Замена цепи грм ауди а6 с6

Обновлено: 25.04.2024

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Golden-Phoenix › Блог › №1 Замена привода ГРМ (цепей) Audi 3.2 FSI (AUK) A6 C6

Всем здравствуйте. Сегодня речь пойдет об такой сложной работе, как замена цепей на автомобиле AUDI A6 в кузове С6 с двигетелем 3.2 FSI. Пробег по одометру — 267 тис. км., цепи уже менялись, не раз.

Работа сложная, ее проведение потребует спец. инструмента и опыта. Опыта у меня не было, на момент проведения работы. Откровенно говоря, любви к VAG у меня вообще нет, я искренний фанат BMW и считаю только эти баварские легенды лучшими в мире. Здесь все по вкусу и предпочтениям, каждому свое.

Тем не менее, я уважаю любой автомобиль, с которым работаю.

И так, собственно сам автомобиль. Полный привод, 2004 год.
Нам понадобиться:
Вытащить двигатель с автомобиля. Есть много способов, осмотрев автомобиль (впервые в жизни Audi), решил вытаскивать двигатель без АКПП. Приступаем.

1. Поднимаем машину, снимаем защиту двигателя, сливаем масло, снимаем две разпорки под глушаками.
2. Снимаем передние колеса, снимаем бампер и фары. Подробно все описывать не вижу смысла, все знают про Ельзу, у меня же ее нет, что было не понятно — искал в интернете.
3. Отсойденяем три патрубка системы ОЖ от радиатора. Слазят тяжело, главное ничего не сломать. Откачиваем фреон(еще в начале), откручиваем трубки от радиатора кондиционера, от радиатора ГУР снимаем одну фишку электровентиляторов. Отсойденяем тросик замка капота
4. Отсоиденяем две трубки для охлаждения масла АКПП. Еще раз все проверяем, с правой стороны отсоиденяем общую фишку проводки каркаса радиатором, который будем снимать.
5. Снимаем "телевизор". Откручиваем 2 болта снизу лонжерона крепят планку под 45 градусов. Дальше откручиваем 4 болта и одну маленькую гайку на 10 от лонжерона спереди с обеих сторон, дальше выкручиваем по 2 болта сверху и снимаем всю конструкцию с автомобиля. Перед нами ДВС.

6. Снимаем ремень, генератор, стартер (с ним проблемно. Это ж ауди, тут все проблемно. (с) фанат BMW). Один болт снизу стартера — легко открутить, когда генератор снят, второй болт — сверху, засовываем руки за ДВС (благо, на А6 места хватает), откручиваем болт на 16 который еще и АКПП крепит., все электричесние разьемы, доступные снизу, проводку.
7. От насоса ГУР снимаем 1 шланг з бачка, другой шланг уже отсойденен от радиатора. Точно также и с компресором кондиционера — один снят от радиатора, другой снимаем с самого компресора (так проще).
8. В отверстии стартера откручиваем 3 болта, крепящие гидротрансформатор к АКПП.

Откручиваем 3 болта под шестигранник на 8, крепящие АКПП и ДВС. Они снизу за балкой, долесть можно подобрав карданчики и удлинители различной длины. ДВС приподнимать не надо. На последок — отркучиваем 2 гайки крепления подушек ДВС снизу (подушку остаються прикручеными к опорам двигателя). Лично я отсойденял маслотрубки АКПП от двигателя, они остались на автомобиле.

9. Идем наверх. Убиваем воздушный фильтр, топливные шланги, снимаем дросельную заслонку. Снимаем всю проводку с автомобиля, здесь она еще более-менее по человечиски зделала, ее можна легко снять и потом поставить. Места хватает отсойденить все сзади от ДВС, в т.ч. патрубок печки.
Все, проводку сняли, бачок ОЖ еще перед етим сняли, двигатель практически полностью "освобожден".
10. Снимаем выхлоп. По середине авто — хомуты, их снимаем в конце. По середине опоры, (по 2 болта на 13). Возле катализаторов есть кронштейн, крепящий его к АКПП (очередное дебильное решение Ауди). Слева просто болт на 10, справа все так же, но между АКПП и этим сайлент-блоком есть еще маленькая проставка 1см, через которую должен пройти болт. Дальше сверху маленькой трещоткой с головкой на 10 откручиваем катализаторы от выпуска по 3 на каждую сторону. Справа — все сверху достаеться, слева — один снизу. Снимаем средние хомуты и вытаскиваем трубу. Треугольные прокладки желательно заменить.
11. Откручиваем трубки для охлаждения масла от АКПП, поскольку они менають открутить 1 болт АКПП и ДВС.
12. Выкручиваем еще 5 болтов на 16 крепящие АКПП к двигателю. Дальше надо только вытащить двигатель. Еще раз внимательно все проверяем, не подсойденено ли еще что-то от ДВС к АКПП или автомобилю. Лучше перепроверить несколько раз, так как оно сразу сломаеться, когда начнете вытаскивать двигатель. Не забываем про провод массы от ДВС к кузову.
13. Подставляем опору для АКПП (я поставил деревяные брусы на высоту где-то 30-40 см), опускаем машину с подйомника так, что бы АКПП слегка оперлась на ету опору передней частью. Ничего с поддоном не случиться. Вешаем ДВС на Гидравлический подемник, слегда приподнимаем ДВС гдето на 1см, и тогда откручиваем три болта, крепящие опору подушки двигателя к кузову (1 из низ — болт держущий подрамник. Подрамник опуститься на 2-3 см, ничего страшного). Опори упадут, и правильно, что бы не мешали. Дальше двигатель надо отделить от АКПП, и зделать это максмально перпендикулярно от АКПП, что бы гидротрансформатор без напряга прямо вышел з маховика. Отцепили и дальше аккуратно вытаскиваем двигатель с авто и ставим на землю (можна на старую покришку, главное — не ставить его теплообменником на колесо).

Тепер уже интересней, начинаем разбор двигателя, нам, напомню, надо цепи менять.

Снимаем крышки головок, щитки звезд регуляторов фаз ГРМ (в народе Ваносы, но Vanos — система BMW), видим, как все стоит, какое натяжение цепей. Под щитками — по 3 болта, крепящие крышку ГРМ. Еще один мерзкий болт сверху с противоположной стороны от маслофильтра. Снимаем корпус фильтра, открутив еще проводок массы (очередной маразм для человека, знающего, как это все просто, удобно и качественно зделано в BMW) Откручиваем передние болты, снимаем крышку, видим все цепи.

14. Снимаем опору двигателя вместе с подушкой с Левой стороны ДВС, за ней — заглушка, откручиваем ее, шестигранник на 5. Туда закручиваем фиксатор коленвала. Попасть надо в специальное отверстие, которое зделано в противовесе коленвала. Закрутить до упора можно и в других положениях (Осторожно, для подсказки, смотрите на распердвали. резьбы для фиксации распредвалов должны быть обращенны вверх).
Коленчатый вал застопорили, ставим фиксаторы распределительных валон. Стань они должны ровно распредвалы и болты должны закрутить от руки до упора. Но конечно-же, такого не будет. Цепи вытягиваються и сбивают фазы. В моем случае левая голова стояла практичски правильно, а правая — с небольшим смещением. Палец пролазил под другой распредвал.

15. Сверло на 8 — стопорим балансирные валы. Дальше откручиваем корпус натяжителя цепи маслонасоса и балансиров, предварительно зафиксировав натяжитель в сложеном состоянии. 3 болта Т30. Снимаем его вместе с цепью. Дальше снимаем цепи головок. Фиксируем в сложеном виде натяжители, обезательно, повернув валы правильно фиксируем их спец. приспособой. Дальше откручиваем регуляторы фаз, я их пометил, как они стояли, но они не имеют меток и неважно, как их ставить. Я их просто открутил ключем, без фиксации, за счет фиксатора распредвалов и самой цепи — они не могут провернуться.
16. Открутили регуляторы, снимаем их, обезательно пометив, где какой стоял. Снимаем цепь, отркучиваем натяжитель. Аналогично и на другой голове. Дальше основной натяжитель, складываем и фиксируем, снимаем, отручиваем Левую звезду, которая приводит в движение левую сторону механизма ГРМ и снимаем основную цепь с успокоителями.

17. Начинаем сборку. Новые цепи, все успокоители и натяжители. Ставим большую цепь с успокоителями, ставим Левую звездочку, ставим успокоитель, натяжитель с чекой, по мануалу(где то в нете нашел) все натяжители распускаються после всех финальных затяжек, но я рукой придал натяжение цепи во всех местах и сорвал чеку основного натяжителя.
18. Дальше — цепь с натяжителем/успокоителем на масло насос и балансирные валы. Ставим, прикручиваем, натягиваем, тогда отпускаем три болта М10 на верхней звезде балансиров (сверло-фиксатор остаеться зафиксировнным), подворачиваем звезду для натяжки цепи от коленвала до этой звезды и затягиваем.

19. Дальше ставим натяжители цепи головок вместе с цепями, прикручиваем, вставляем регуляторы фаз и наживляем их болты. Делаем достаточный натяг цепи и слегка затягиваем регулятор, я затягивал их зразу на 40 Нм, придерживая рукой в натянутом положении, дальше натягиваем второй регулятор, затягиваем его. Тогда я затягивал их моментом в 80 Нм (сначала левую голову выпуск, дальше впуск, потом правую — впуск, потом выпуск), снимал чеку з натяжителя и дотягивал регуляторы на 90 градусов, как и указано в Автодате. Все, все цепи стоят.

20. Снимаем фиксаторы, проворачиваем несколько раз коленвал ( как минимум два) и снова проверяем совпадение всех меток. Делать эту нужно обезательно и тщательно. Если все от руки вставляеться, значит все стоит правильно. Чистим крышки, меняем прокладки, ложим герметик, новый сальник и собераем все обратно.
21. Болты маховика обезательно стовить на клей, что бы потом из под них не текло масло. Все собираем и ставим двигатель обратно в автомобиль.
22. Интересно было с пластинок-прокладкой между АКПП и ДВС. я поставил ее на герметик на ДВС, что бы можна было хоть както все собрать, так как она постоянно подает. Здесь надо также, максимально ровно совместить двигатель и АКПП. Тогда наживляем болты АКПП предварительно совместив отверстия в маховике и гидротрансформаторе в окне стартера. Наживляем и слегка подтягиваем несколько болтов АКПП, дальше ставим опоры двигателя на место (двигатель еще висит на приспособе), опускаем двигатель на посадочные места подушек, снимаем крюк, на котором висел ДВС, прикручиваем АКПП, затягиваем 5 верхных болтов, прикручиваем подушки ДВС, прикручиваем гидротрансформатор (затягивал моментом 80 Нм.)
23. Дальше все собираем в обратной последовательности. Все надо делать внимательно, не спешить, что бы ничего не забыть и не пропустить, лучше несколько раз проверить.
24. Выставляем фары, бампер — дурацкая система (что бы снять фары надо снять бампер).
25. Заливаем ОЖ, Масло в двигатель, ГУР. Еще раз все проверяем и запускаем двигатель.
Надо зделать так, что бы он не завелся. Отключить насос, или свечи, или что угодно.
Нужно это для того, что бы маслонасос везде закачал масло, особенно в натяжители.
Помотали секунд 20-30, заводим, даем прогреться, осматриваем двигатель, каждый узел, к которому прикладивали руки. Следим за температурой ОЖ, развоздушиваем ДВС, проверяем уровень масла в АКПП, вешаем защиту и проводим автомобиль на тест-драйв, обезательно после такого вмешательсьва. Проверяем на ошибки, обезательно стираем несколько десятков ошибок по отключенным датчикам перед тест драйвом, проверяем ДВС, АКПП, адаптируем руль.

На последок, Найболее сложное в этой работе лично для меня было запустить двигатель после сборки. Все остальное, было более-менее не сложно делать. На много неудобнее, чем было работать с BMW, о чем здесь.
Тем не менее, это очередной бесценны опыт, знания и понимание, что BMW — лучший автомобиль из когда-либо созданных.

Всем спасибо за прочтение, не судите строго за ошибки, поскольку основной язык — украиский.
Если будут вопросы — готов детально отвечать по любому этапу данной работы.

Вся робота заняла 30 часов, (при норме в 28 нормочасов. ) Работу с Аudi — делал впервые. Вытаскивал двигатель — впервые, менял цепи — второй раз в жизни и впервые на V6.

Дальше Вас ожидает похожий расказ о замене цепей на Audi S4 quattro 3.0 TFSI 2011 года.

замена цепей на 2.7

Ну список можно очень и очень увеличивать, тут надо решить самому. Конечно не хочется по 2 раза лазить.
Значит я так понимаю замену цепей Вы хотите приурочить к замене ГРМ.
Ну тогда Вам понадобятся спец. приспособления:
1. фиксатор колен.вала (некоторые обходятся без него, но я советую пользоваться им - можно изготовить или спросить)
2. фиксатор распред. валов (планка, тоже можно изготовить или спросить у кого нить =)) )
3. съемник зубчатого шкива - подобрать в тазо магазине.
4. для съема шкифа гура и съема вискомуфты очень хорошо подходит приспособа для разбора амортизаторов опять же из тазо магазина.
5. Фиксатор натяжителя цепи -3366-

Ну по деталям (буду писать Вам номера оригинальных деталей, в скобках заменители кот. рекомендую):
1. Ремень ГРМ 078 109 119 J (оригинал или Gates)
2. Ролик направляющий 078 109 244 H (Ina)
3. Ролик натяжной 078 109 243 R (Ina)
4. Демпфер натяжителя 078 109 479 E (Ina) - я не менял при замене
5. Помпа 078 121 006 A (HEPU или SKF)
6. Термостат с кольцом 078 121 113 F (ориг) + кольцо под термостат N90136802
7. Ремень поликлиновый 078 903 137 BL (Dayco)
8. Ролик натяжной ремня 078 903 133 AB (Ina), надо посмотреть состояние - нужно ли менять
9. Заглушка блока цилиндров 078 103 113 E (Vag) - 2шт.
10. я менял до кучи Болт коленвала 078 105 229 D (ориг) + Сальник коленвала передний 038 103 085 E (ориг)
11. Сальник распредвала передний 3 шт 038 103 085 C (Elring) - 3шт.
12. Сальник распредвала задний 028 103 086 A (Vag) - 1шт.
13. Прокладка клап.крышки 078 198 025 (REINZ) - 2 шт.
14. Прокладки под гидронатяж. с полумесяцами 058 198 217 (ориг) - 2 шт.
15. Цепи 058 109 229 B (обязательно оригинал) - 2шт.
также можно почистить ВКГ - т.е. поменять паука ВКГ и почистить сапун, ну тут уже сами смотрите.

Чуть позже попробую расписать сам процесс и дам ссылки на темы, где обсуждалось, также есть видео.

Замена цепи ГРМ Audi A6 C7 2.0 TFSI

Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю крышку ГРМ

Видим что цепь и успокоители нового образца. Мотор достаточно чистый внутри, потому что использовалось хорошее масло и интервалы замены подобраны оптимально!

А вот опорный кронштейн имеет стандартную проблему. Сетка улетела. Обратите внимание что клапан регулятора фаз имеет левую резьбу. И затяжка его должна производиться динамометрических ключом.

Но чуть позже она нашлась!

В последней рекомендации TPI есть фраза про необходимость удаления этой сетки, при наличии повреждений. Новую сеточку можно купить только в неоригинальных производителях. Следовательно производитель рекомендует вообще её ликвидировать. Но если приобрести новый опорный кронштейн, последних ревизий, он будет с такой же сеткой, которая в процессе улетит. Сомневаюсь, что без последствий. В данном случае опорный кронштейн менять не стали. Просто удалили обойму сетку и очистили масляный канал.

Переходим к нижней крышке ГРМ

Это метка на звездочке коленвала

На распредвалах тоже есть метки. Подробнее можно увидеть в нашем видео:

Крышку ГРМ оставляем старую, она на 15 болтов. Геометрия в порядке. Чистим, меняем сальник, обезжириваем и наносим качественный герметик. Затем нужно успеть установить в течении 5 минут. Затяжка болтов согласно схеме. Болты рекомендуется установить новые, так как на них нанесен фиксатор резьбы и затягиваются они с последующим доворотом. Если использовать старые болты, то при довороте они могут оборваться.

Замена цепи ГРМ двигателей TFSI и FSI

Мы настоятельно рекомендуем производить проверку состояния цепей газораспределительного механизма (ГРМ) каждые 40 - 50 тыс. км., в независимости от того какие установлены цепи и натяжители, старого или нового образца и ревизии.

Зачастую сильное растяжение цепи ГРМ приводит к таким последствиям как: смещение фаз газораспределения (другими словами - перескок цепи), повреждению клапанного механизма и поршневой группы.

В сильно запущенных случаях, когда натяжитель цепи уже не справляется со своей задачей, работы по ремонту последствий этого получаются значительно дороже, чем просто замена цепного механизма.

Основные симптомы проблем с цепью ГРМ: появление треска из моторного отсека при холодном запуске автомобиля, не равномерная работа двигателя на холостом ходу, пониженная мощность ДВС, пропуски зажигания (двигатель «троит»), затрудненный запуск двигателя, индикация «Check Engine» и «EPC» на приборной панели. При опросе памяти неисправностей блока управления двигателя, отображается ошибка «00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие».

Зачастую, при данных симптомах, люди начинают ремонт с замены свечей зажигания и катушек, что в корне не правильно, так как пропуски зажигания в 60% случаев возникают не из-за свечей или неисправных катушек зажигания, а именно из-за смещения меток цепи ГРМ.

При проведении работ специалисты VAG-Upgrade используют только оригинальные запасные части самых последних генераций и «замен», меняют на новые все, без исключения затрагиваемые прокладки, болты, гайки, шпильки, сальники и т.д. Используют, там, где это требуется, очистители, герметики, формирователи прокладок и фиксаторы резьбы таких брендов как: Loctite и Wurth.

Также в арсенале имеется весь спектр специальных инструментов и приспособлений для проведения такого вида работ (в оригинальном их исполнении, а не дешевые копии с «АлиЭкспресс», которые в принципе не пригодны для использования по своему назначению) что избавляет от разного рода проблем при разборке и сборке двигателей, таких как: смещенные фазы газораспределения или недотянутые, или наоборот сильно перетянутые болты.

Данная проблема наиболее часто встречается у автомобилей с моторами 1.2TFSI /1.4 TFSI /1.8 TFSI /2.0 TFSI /3.0 TFSI /4.2 FSI.

Диагностика

Диагностика цепи ГРМ в среднем занимает по времени 15-20 минут, но избавит Вас от возникновения плачевных последствий.

Для членов Ауди Клуба Москва, при наличии действующей клубной карты, наш партнер VAG-Upgrade готов произвести данную процедуру абсолютно бесплатно, так же, как и процедуру опроса памяти неисправностей блоков управления, установленных в автомобиле.

Замена цепи ГРМ Ауди А6 С6

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Ауди А6 С6 2.0.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Ауди А6 С6 2.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Ауди А6 С6 2.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

4.5 Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.

Ауди А8 3.0 TFSI D4 2011г.

Как проявляется дефект? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Моторный отсек Ауди А8 3.0 TFSI

Растяжение цепей ГРМ
Выработку на пластиковых элементах успокоителей цепей ГРМ
Износ натяжителей цепей ГРМ
Износ шестерней ГРМ
Недостаточное давление масла при запуске двигателя
Неисправность фазорегуляторов ГРМ

Какие детали нужно менять? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Износ успокоителей цепей

Как осуществляем замену? замена цепей ауди а8 3.0 tfsi

Цепной привод ГРМ 3.0 TFSI

Снять шумоизолирующие кожухи, защиту двс
Слить моторное масло из картера двигателя
Демонтировать обе средние части выхлопной системы с задними катализаторами и гофрами
Открутить и вывесить нижний масляный радиатор и трубки ОЖ
Отсоединить все датчики и трубки от АКПП
Рассоединить карданный вал рулевого управления
Открутить и вывесить рулевую рейку
Демонтировать карданный вал привода задних колес
Открутить и отсоединить оба передних привода колес
Отсоединить и демонтировать АКПП
Демонтировать приемные трубы с передними катализаторами
Демонтировать впускной патрубок и блок дроссельной заслонки
Отсоединить все мешающие разъемы датчиков
Снять задние крышки шестерней распредвалов
Вынуть катушки зажигания
Демонтировать масляный фильтр
Снять маховик и заднюю крышку цепного привода ГРМ
Установить фиксаторы распредвалов и коленчатого вала
Снять натяжители, цепи, успокоители, шестерни и фазовращатели
Установить новые детали
Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя

Новые оригинальные запчасти

Замена цепи на Audi A6 C7 2,0 TFSI 2011 года

У меня такая дилемма: Машина прошла уже 120 т.км и с одной стороны ни на что не жалуется, не гремит и работает ровно и тихо, но в глубине души я волнуюсь и мне кажется, что стоит заменить цепь ГРМ, так как страшилок про перескок и прочие радости уже порядком начитался. Поэтому обращаюсь к Вам за советом, стоит ли менять превентивно и сколько это может стоить.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Ребята, хочу посоветоваться с Вами.

Опытный

Ребята, хочу посоветоваться с Вами.

Вот пример из нашей сервисной жизни:
Приезжает клиент и тоже Ауди А6 С7 2,0 tfsi (год не помню, но двигатель такой же - на 180 л.с.), пробег плюс-минус 100 к.км, и тоже двигатель работал ровно и всё прочее. Человек также как и Вы хотел подстраховаться и поменять цепь заранее (молодец). Холодный запуск двигателя был без металлического звяканья.

Короче предпосылок для замены цепи не было, он даже не смотрел на сколько делений вылез натяжитель.
Так вот, когда мы добрались до натяжителя, он вылез на 6 делений, при том, что рекомендация к замене идёт уже на 3-4 делении.
И не верьте ни в какие диагностики через всякие шнурки и компьютеры. Оценка состояния цепи производится только визуально по натяжителю цепи!

Для проформы, вот списочек деталей для замены цепи (мало ли пригодится):

VAG - 06K 109 158 AD - Цепь ГРМ;
VAG - 06K 109 467 K - Натяжитель цепи;
VAG - 06H 103 483 C - Прокладка уплотнительная (передней крышки двигателя);
VAG - 06H 103 483 D - Прокладка уплотнительная (кольцо);
VAG - 06H 109 469 AP - Успокоитель цепи;
VAG - 06H 109 469 T - Успокоитель цепи;
VAG - 06H 109 509 Q - Успокоитель цепи;
VAG - 06L 103 085 B - Уплотнение манжетное;
VAG - WHT 001 760 - Болт крепежный;
Contitech - 6PK1100 - Ремень поликлиновый;
Gates - T39272 - Натяжитель привода вспомогательных агрегатов;
VAG - WHT 007 212 B - Кольцо уплотнительное головки блока;
VAG - G 052 195 M4 - Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30";
Corteco - 220150S - Пробка резьбовая масляного поддона двигателя с прокладкой;
VAG - 06J 115 403 J - Фильтр масляный двигателя.

Читайте также: