Замена цепи грм фольксваген тигуан

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1.4 Турбо

Замена будет просто необходима в случае обнаружения следующих дефектов:

при запуске механизма появляется характерное металлическое лязгание;
во время работы двигателя наблюдаются посторонние шумы;
автомобиль долго не заводится;
двигатель работает крайне неустойчиво.

На легковых автомобилях всех марок стоит однорядная металлическая цепь. В процессе эксплуатации она вполне может растянуться, также возможен и разрыв цепи, но это происходит крайне редко. Если цепь растянется, то работа двигателя будет неравномерной. В этом случае замена данного узла будет необходимой. А вот какие факторы могут оказывать влияние на состояние цепи:

некачественное моторное масло;
недостаточный уровень масла;
долговременное передвижение на высоких оборотах;
постоянный перевоз тяжестей или прицепов;
долгое стояние в пробках.

Процесс замены

Порядок действий должен быть следующим: сначала снимаем верхний кожух с двигателя и воздушный фильтр. Сливаем антифриз. Не забывайте подготовить для этого специальную емкость. Теперь снимаем заглушки с распредвалов, предварительно выкрутив болты их крепления. Проворачиваем коленвал вправо. При этом отверстия на распредвалах должны находиться в положении, указанном на рисунке ниже:

Возможно, после этого коленвал придется провернуть еще на 1 оборот. Теперь необходимо вставить фиксатор распредвалов в специальное отверстие распределительного вала. При этом метка должна быть сверху.

Для закрепления фиксатора необходимо вкрутить болт М6. Затягивать его не нужно. Затем следует демонтировать верхний корпус ГРМ. С насоса для подачи масла снимается крышка, отмеченная на рисунке цифрой 1.

Теперь нам необходимо зафиксировать натяжитель, для чего следует надавить на планку натяжителя в сторону, указанную стрелкой.

Сейчас нам необходимо открутить болт, обозначенный ниже цифрой 1. Для этого звездочку нужно удерживать специальным ключом.

Теперь необходимо снять звездочку 1. Но прежде для этого придется отвернуть ее крепежный болт. После этого снимается и сама цепь ГРМ. Вы можете проверить, на сколько растянулась старая цепь, приложив ее к новой. Начиная установку новой цепи, следует убедиться в том, что коленвал находится в верхней точке. Насаживаем звездочку. При этом следует помнить, что находящийся на звездочке выступ (2) должен войти в паз на коленвале (3).

Теперь берем маркер и помечаем расположение звездочки и коленвала по отношению к цилиндрам. Надеваем на звездочки цепь. Все остальные узлы следует собирать в порядке, обратном разборке.

Видео по замене

TX65 › Блог › Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

Доброго времени суток
Очередному Тигуану с двигателем 2.0 TSI потребовалась замена цепи ГРМ на пробеге 107т.км. Замена цепи на автомобиле производилась первый раз. Натяжитель старого образца (как и цепь), показал шесть зубов, явно настаивая на ремонте.
Как обычно, перед владельцами встает несколько вопросов (речь о владельцах которые в курсе данной "болезни") про запасные части. Наиболее часто обсуждается вопрос про сеточку обратного клапана, на стойке подшипников распредвалов и нижнюю крышку ГРМ. Изложу свою позицию по этому поводу чуть подробнее.
Насчет рваной сеточки. Я советую не менять сетку обратного клапана на опоре, если сама опора в нормальном состоянии и может эксплуатироваться дальше. Почему не восстанавливать — все просто, в большинстве случаев ее повторно выдавит и от ее ошметков есть шанс разжиться дополнительными неприятностями. По этому поводу есть TPI ознакомиться можно тут. При желании сетчатый фильтр можно приобрести отдельно 06H103081E оригинал примерно 3800 руб., или не оригинал SSVA5601 SOLLO примерно 1700 руб.
При удалении остатков сетки или вообще сетчатого фильтра, обойму (корпус) сетчатого фильтра, как я считаю, нужно оставлять. Были случаи, в том числе описанные на Драйве, когда после удаления корпуса сетки, обратный клапан менял свое монтажное положение, т.е. сдвигался. Этот сдвиг может повлиять на подачу масла и привести к очень неприятному результату.
Про нижнюю крышку. Согласно технической документации, для определения состояния и дальнейших действий, крышку нужно положить на ровную поверхность и если деформация превышает 2 мм, ее нужно заменить. На практике, из-за высокой стоимости (около 5500т.р), даже если превышена допустимая деформация, крышку часто оставляют. Если нет других повреждений, ее можно аккуратно выровнять (лучше конечно снять не деформируя), все зачистить и используя герметик установить.
Для того что бы добраться до цепи ГРМ Тигуана, да и любой другой цепи — нужно снять с автомобиля все что мешает. Разбирать придется как из под капота, так и снизу, со стороны правого переднего колеса. Основные моменты:

Снимаем колесо, защиту, патрубки

Снимаем поликлиновый ремень, помечаем направление его вращения (что бы не укоротить срок службы, установив в обратном направлении при сборке), фиксируем натяжитель, убираем шкив коленвала, на его место обязательно болт c втулкой.

Вывешиваем мотор и разбираем дальше. Снимаем опору двигателя Фольксваген, убираем масляный щуп, крышку клапана фазовращателя ГРМ. Снимаем верхнюю крышку цепи ГРМ. Затем специальным ключем по часовой стрелки выкручиваем клапан фазовращателя.

Снимаем кронштейн распредвалов, на котором установлена та самая сеточка

Как видно на фотографии, сеточка выдавлена, ее остаток находим тут же и это очень хорошо

Снимаем нижнюю крышу и видим что цепь уже начала задевать корпус (крышка старого образца)

Откручиваем старый натяжитель, успокоители, вынимаем цепь (натяжитель и цепь старого образца)

Устанавливаем новые успокоители, натяжитель и цепь. Все еще раз проверяем на соответствие меткам и собираем в обратном порядке.

Нижнюю крышку оставили прежней, установив в нее новый сальник PTFE. Он требует усадки (2 часа по новому регламенту и 4 по старому), и это время лучше соблюдать.

Цена работ по замене 7 т.р.
Ставить все оригинальное, никаких экспериментов лучше не проводить. Болты только те что в перечне, они затягиваются по моменту или пластически деформируются. Остальные менять смысла нет.
Будет вопрос — пишите в коментарии

Замена цепи грм фольксваген тигуан

Активации, доработки, ремонт, сервис.

Show Search Form

Из чего складывается стоимость

Общая стоимость для владельца состоит из запасных частей и трудозатрат. Некоторые запасные части (запланированные к замене в соответствии с технической документацией) могут храниться без потери качества. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500 руб.) и кронштейн с сеткой (в сборе около 9000 руб., можно заменить только сетку или оставить вообще без нее). Заменять следует только те болты, которые подвержены пластической деформации и указаны в ELSA. Другие только в случае потери или повреждения. В конце прилагается список запасных частей.

Цена на замену цепи здесь.

Когда надо менять ремень ГРМ Volkswagen Tiguan 2 ?

При запуске механизма слышен характерный металлический дребезжащий звук;
Во время работы двигателя слышен шум;
Автомобиль долго заводится;
Двигатель работает очень неравномерно.

Все марки автомобилей оснащены однорядной металлической цепью. Она легко растягивается во время использования, и цепь может порваться, но это случается очень редко. Если цепь растянется, двигатель не будет работать плавно. Если это произойдет, его необходимо будет заменить. На состояние цепи могут влиять следующие факторы

некачественное моторное масло;
недостаточный уровень масла;
Непрерывное движение на высоких оборотах двигателя;
Непрерывная транспортировка тяжелых грузов или прицепов;
Длительное стояние в пробках.

Нельзя недооценивать важность качественного масла. Также должен быть обеспечен достаточный уровень масла. Цепь ГРМ требует постоянной смазки. Это осуществляется с помощью специальных форсунок. Двигатель сразу почувствует снижение давления, если уровень масла упадет до минимума. Плохое масло, недостаточный уровень масла способствует медленной работе цепи ГРМ, но, что более важно, это также может привести к деформации звеньев. В этом случае, чтобы избежать более серьезных последствий, цепь следует просто заменить. А если говорить о тигуанцах, то их цепь растянулась на 50 тыс. км.

Общий регламент замены для Фольксваген Тигуан

Таблица спецификаций привода ГРМ

Почему растягивается цепь ГРМ Фольксваген Тигуан

Трудно понять и осознать, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI и 2.0 TSI работает так коротко. Если вы помните цепные приводы в старых немецких автомобилях, то цепь ГРМ не требовала никакого внимания. У немцев были проблемы с цепями, если вообще были, до отметки в полмиллиона миль. Так что же не так с современными двигателями WAG?

Сборочная линия была укомплектована низкокачественными деталями, которые быстро теряли свои свойства. Зубья могли сломаться на натяжителе, а цепь из-за ряда производственных ошибок имела скрытые дефекты, снижающие ее прочность. Переломы случались редко, но ускоренное растяжение было настоящей проблемой, возникавшей повсеместно.

Помимо производственных дефектов и несовершенства конструкции, сложные условия эксплуатации автомобилей в России.

Диагностика состояния цепи

В Tiguan с двигателем 1.4 TSI невозможно визуально проверить состояние штифта натяжителя приводной цепи. Диагностика проводится с помощью программного обеспечения, которое рассчитывает фазовый угол. Если он находится за пределами допустимых значений, программа выдает результат:

Замена грм tiguan, какие запчасти потребуются?

Комплект ремня ГРМ для дизельного двигателя обычно включает в себя:

зубчатый ремень,
набор шкивов,
необходимые крепежные элементы.

VAG, Bosch, Continental, Gates, INA, SKF, SNR и другие предлагают такие комплекты для двигателей 2.0 TDI.

Swag, Febi и Hepu предлагают расширенные комплекты, которые также включают водяной насос. Замена насоса не является обязательной, но рекомендуется.

При подборе деталей необходимо руководствоваться VIN-номером автомобиля, поскольку комплекты для двигателей с разными индексами и разных модельных годов отличаются.

Замена грм tiguan 1.4 TSI CAXA (Цепь)

Этот автомобиль оснащен модернизированным регулятором фаз, цепью привода ГРМ для привода масляного насоса. Износ шестерен незначителен, владелец решил заменить цепь, регуляторы ГРМ и натяжитель. Все работы с фото, можно использовать как подсказку для ремонта своими руками.

Открутите и снимите крышку двигателя (TORX 30). Вытяните трубу впускного коллектора

Volkswagen Tiguan st. 1 › Бортжурнал › Самостоятельная замена цепи ГРМ CAWA, или как не надо менять цепь

Давно ничего не писалось, складывается впечатление, что с машиной ничего не происходит, но на самом деле это не так, просто нет времени. На дворе август 2020, прошел уже месяц и появилась возможность рассказать о том, как же не стоит самостоятельно менять цепь. Погнали)
Осень. 2019 я ездил в город Тюмень на чиповку, но меня отговорили, точнее сказать, приговорили к замене цепь, показания по odis были уже в районе 6.9 градуса, физически натяжитель вышел порядка 7 рисок.

Сидя дома и листая драйв и прочие профильные ресурсы, решил самостоятельно поменять цепь. Собрав необходимый комплект, на момент июня 2020 года это следующие артикулы:
• 06K109158AD цепь ГРМ более не поставляется, сейчас (06K109158BE) (1 шт.) — 5288 рублей;
• 06K109467K натяжитель (1 шт.) – 2512 рублей;
• 06K109469M (нового образца) успокоитель цепи правый (1 шт.) — 590 рубля;
• 06H109509Q успокоитель цепи левый (1 шт.) – 850 рубелй;
• 06K109469N (нового образца) успокоитель цепи верхний (1 шт.) – 603 рубля;
• 06L103085B сальник коленвала (1 шт.) – 511 рублей;
• WHT001760 болт шкива коленвала (1 шт.) – 211 рублей;
• 06H103483C прокладка верхней крышки большая (1 шт.) – 914 рублей;
• 06H103483D прокладка верхней крышки малая (1 шт.) – 536 рублей;
• WHT007212 уплотнительное кольцо в кронштейн распредвалов (1 шт.) – 175 рублей;
• N91096702 болты крепления нижний крышки ГРМ (7 шт.) – 126 рублей.
На этом список можно закончить, как правило этого достаточно. По хорошему же лучше менять еще и опору распредвалов, но кому как, я займусь ее заменой немного позже. Пробег я напомню 110 тысяч км., натяжитель был нового образца.
Вот в один из прекрасных теплых деньков, заехал к тестю в гараж и принялся заниматься заменой совместно с ним. Руководствовался данным ресурсом во время замены.
Как мне казалось на тот момент, все было прекрасно описано, проблем возникнуть не должно, ведь как можно ошибиться, все же просто, поставил мертвую точку, разобрал, застопорил ключами, поставил цепь по меткам и готово, так думал я) Так собственно и делал, но об этом немного ниже.
Приступили к разборке, ушел день на то, что бы все разобрать,

делали не спеша, на совесть, все разобрали, сняли, промыли, внешне, все хорошо.

И вот тут бы хотелось обратить внимание тех, кто так же как и я, решит самостоятельно поменять цепь, мы допустили одну небольшую ошибку во время разборки, которая была в итоге фатальна… Мы открутили болт крепящий шкив коленвала, сняли шкив, закрутили болт обратно, но не подтянули его, просто наживили…
Чтож, этого сразу мы не поняли, и продолжили дальше спокойно заниматься заменой цепи. К слову, цепь не так сильно и вытянулась, по крайне мере на глаз)

Во время установки правого успокоителя, он не как не хотел ставиться в месте с новой цепью, в итоге пришлось вначале поставить его, открутить болт крепления, после чего одеть цепь на звезду согласно меткам, вот ту то и произошло то самое, что есть в название «или как не надо менять цепь», звезды слегка провернулись, совсем незначительно, буквально 3-2 мм, естественно этого никто не увидел, потому что не кто и не знал из нас, что звезды сажаются на шлицы и держатся исключительно болтом, а без болта силой божьей, в итоге мы приступили к сборке. Сборка прошла уже куда проще и заняла она пол дня, в итоге полтора дня. Довольные начали проверять, ключом прокрутили колено пару раз, все вращается, бинго подумал я в тот момент, ну чтож, собираем оставшиеся части и будем запускать…
Собрав все на свои места, сел довольный в машину и начал запускать. Первый пуск, завелась буквально с пол оборота, в разы проще и быстрее чем раньше, в голове эйфория, вышел из машины и подумал, неужели все так просто. Авто работает, ошибок нет, стоим ждем пока прогреется и обороты упадут… В момент когда обороты должны уже были упасть, двигатель начал троить, вот тут то и побежал пот по лбу, одно место сжалось от представления цифр ремонта, прыгнул в салон, смотрю на приборку, чек, епц, ну думаю приплыли, глушу… Подключаю пк, смотрю ошибки, вижу следующие: Ряд1. Сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону.

Это фиаско братан, подумал я про себя, начали думать, что же могли сделать не так. После дня раздумываний, пришли к выводу, что раз ошибка по фазам, скорее всего я просто перетянул клапан фазовращателя (хотя закручивал ровно 35 нютонметров), точнее если быть честным, весь этот день я компосировал мозги почти всем кого знал и человек который оказал огромную помощь, это litespeed , именно он посоветовал проверить клапан на работоспособность, его не должно закусывать при нажатие на центральную часть клапана.
Чтож, разобрав опять все на следующий день, вооружившись записями с эльзы про миллиметры между распредвалами и опорой успокоителя, приступили к проверке. (здесь была допущена еще одна ошибка, во время проверки, мы не стали выставлять мертвую точку и проверять ее, точнее не стали вставлять спицу и проверять мертвую точку в цилиндре) Начали замерять, все сходится, один в один как в книге. Чертовщина какая-то подумал я, сняли клапан, сделал все по инструкции от litespeed , клапан тоже исправен,

взял другой динамометрический ключ, подумал может дело в нем, собрали все обратно, прокрутили колено, решили заводить. Запуск, прогревание, ошибок нет, работает ровно, все круто подумал я и решил что дело в клапане, естественно в голову не сразу пришло проверить угол в одисе… Собрались и поехали домой, по дороге домой, решил дать в топку, проверить так сказать, и в момент переключения коробки с 3 на четвертую передачу, на скорости около 130км, опять чек, опять епц, троит, тупит, потом переключает на четвертую и все, как рукой сняло, странно подумал я и подкинул шнурок, увидел пропуски в 3 и 4 цилиндре (Попутно висит ошибка по датчику воздуха, проблема была в том, что плохо зацепил трубку идущую к турбине и она слетела, отсюда и ошибка.),

ну к такому я был готов и подумал на катушки, поездив так еще с неделю, я занялся выяснением этой проблемы, поменял местами катушки, прокатился, опять пропуски и опять 3 и 4 цилиндр, причем проблема исключительно при «газ в палас» так сказать, в случае равномерного разгона, все ок. Следующие что я предпринял, поменял местами свечи и повторил попытку, опять пропуски опять 3 и 4, ну думаю что-то не ладное, заехал в гараж и случайно заметил то, как сильно колбасит шкив коленвала, начал читать, искать, писать litespeed , и вот тут начало все складываться, шкив может колбасить в двух вариантах:
• не верно установлен сам шкив на посадочное место на шестерню коленвала (в моем случае в установке шкива я был уверен, даже специально пометил замазкой, что бы не промахнуться);
• не верно установлена шестерня коленвала на посадочное место в коленвалу…
Я открываю odis, смотрю угол, 8.79…

Глаза на лоб, я понимаю что это почти один зуб, слышал от людей, что 1 зуб это порядка 10 градусов, я в шоке мчу в гараж… Приезжаю, открываю ворота и слышу странный звук, как будто внутри ГРМ, что-то трется об пластик, с увеличением оборотов звук учащается, я в расстроенных чувствах ставлю машину еще на неделю. К выходным с тестем опять решаем вскрыть верхнюю крышку и посмотреть, что за дичь там происходит, и в случае чего-то странного, все таки отдать автомобиль специалистам, так как честно сказать морально меня это очень сильно подавило, устал переживать. Вскрываем и видим картину… Цепь, торчащие звенья,

подратые успокоители, ну и соответственно отсюда все вытекающие, немного отлегло в тот момент, когда пришло осознание, что цепь ведь могла и порваться. Было принято решение отогнать автомобиль в сервис, к людям которые понимают и делали это. Так и сделали, авто на трос, тащим в сервис, пару дней ожидания, была очередь, звонят и говорят приезжай, смотри в чем дело. Приехал, гляжу, все ровно так как мы и думали…

Звезды сместились с своего посадочного места буквально на 2-3мм, в следствие чего, замяло шлицы, порвало звенья цепи, порвало звеньями успокоители, ну и на этом можно сказать и все…
Список выше пришлось приобрести повторно, за исключением двух прокладок и натяжителя, так же дополнительно докупил шестерну коленвала: 06H105209AT (1шт.) 5821 рублей…
Все это совместил в заменой оригинального масла g502052m4, так же оригинальных фильтров, салонный, воздушный и масляный. За работу было отдано 15 тысяч рублей, итого считайте сами, все детали только оригинал…
Ад продолжался на протяжении 3 недель, что бы хоть как-то успокоиться, были куплены вот такие прекрасные аппараты)

Что хочу сказать, это был хороший урок) Больше нет желания делать цепь самому, хоть и прекрасно имею представление о том, что да как (скорее всего опять заблуждаюсь). Хотелось бы выразить огромную благодарность litespeed , он хорошо поддерживал меня, как морально, так и советами по факту работы. Он помог и рассказ как что проверить и как что снять) Спасибо Вам большое! А так же спасибо всем, кто не отмолчался и подсказывал чем мог.
Ну, а всем остальным пожилаю удачи в самостоятельной замене цепи, будьте внимательны, тут нет мелочей, и не спешите. Всем удачи.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка "1/2" на 13 мм.;
Головка "1/2" на 16 мм.;
Головка "1/2" на 18 мм.;
Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
Бита "1/4" TORX «T 30»;
Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Меняем цепь грм тигуан ctha. Фольксваген Tiguan Когда менять цепь ГРМ

Сегодня мы расскажем про замену цепи ГРМ на Фольксвагене Tiguan , на машине установлен двигатель объемом 1.4 TSI, бензин. Довольно распространенный мотор. Автомобилю идет 5 пятый год, но пробег уже очень даже приличный, 139 тысяч километров. Цепь ГРМ на Фольксвагене Tiguan будут менять уже во второй раз.

Клиент автоцентра «Победа» для замены цепи ГРМ приобрел оригинальные запчасти. Другие покупать мы просто не рекомендуем. После замена цепи ГРМ желательно поменять и моторное масло. Эту процедуру мы проведем сразу же после замены цепи ГРМ , через пару тысяч километров – плановое техническое обслуживание.

Фольксваген Tiguan Когда менять цепь ГРМ

Во-первых, ответим на простой вопрос, когда нужна замена цепи ГРМ ? Если верить регламенту, на моторе 1.4 TSI цепь меняется один раз в 80 тысяч километров пробега. Исходя из нашего опыта, можем с уверенностью сказать, что цепь ГРМ растягивается при пробеге всего в 50 тысяч километров. Вопрос заключается в том, насколько растянута цепь? Проверить ее состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если уголь растяжения более 6 градусов – необходима немедленная замена цепи ГРМ . Обрыв приведет к самым печальным последствиям. Загнутые клапана, капитальный ремонт двигателя. У опытного механика автоцентра «Победа» на замену цепи ГРМ уйдет порядка 8 часов.

Фольксваген Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ

Часто многие автолюбители удивляются, почему список запчастей при замене цепи ГРМ не ограничивается только цепью, а состоит из 10-15 наименований? Ответим и на этот вопрос. Во-первых, при замене цепи ГРМ нужно «вскрывать» мотор. Все прокладки – одноразовые, второй раз ставить их попросту нельзя. Поэтому нам понадобятся прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз. Сальник коленвала – тоже подлежит замене. Набор винтов, совершенно точно нужны винты крепления крышки ГРМ и болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, естественно, нужна новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, желательно заменить и планки успокоителя цепи, две штуки. Как видите, покупкой только одной цепи дело не ограничивается.

Фольксваген Tiguan Как поменять цепь ГРМ

Наш автосервис специализируется на ремонтах любого уровня сложности. Одной из востребованных услуг является замена цепи ГРМ на двигателе, процесс которой будет разобран ниже, на примере автомобиля Volkswagen TIGUAN 2.0 TSI c силовой установкой VAG 2.0 TSI. Также наши специалисты расскажут, как оценить состояние механизма ГРМ в ходе эксплуатации авто с моторами подобного типа.

Информация о двигателе рассматриваемого «Тигуана» на момент диагностики и ремонта:

модель – CAWA;
мощность – 170 л. с.;
пробег – 179390 км;
дата выпуска (по VIN-коду) – 29.04.2010 г.

Никаких видимых неисправностей в виде неровной работы двигателя или появления ошибки нет. Посторонние звуки при запуске и во время работы на холостых оборотах также отсутствуют.

Отсутствие характерных симптомов препятствует своевременному выявлению поломки, которая все же имеется в механизме ГРМ рассматриваемого VW TIGUAN 2.0 TSI. Дело в том, что двигателям VAG типа TFSI и TSI свойственна проблема растяжения цепи ГРМ, которая в некоторых случаях может возникать на относительно новых моторах (до 100 тыс. км пробега). Проведем детальный анализ этой проблемы.

Диагностика состояния цепи ГРМ

Состояние механизма ГРМ двигателя VAG можно определить двумя основными способами.

Компьютерная диагностика

Диагностировать необходимость замены цепи ГРМ можно на основании следующих значений угла отклонения распредвалов относительно коленчатого вала:

при небольшом пробеге мотора или после недавней замены цепи ГРМ нормальный угол отклонения должен составлять 0–2 градуса;
в случае увеличения этих значений до 2–4 градусов появляется необходимость систематической проверки изменений угла цепи ГРМ;
при значении, превышающем 4 градуса, следует провести визуальный контроль натяжителя, следствием чего с большой долей вероятности станет замена комплекта цепи ГРМ.

Проведение данных мероприятий возможно лишь при наличии специализированного оборудования. При этом ключевые значения должны быть корректно считаны, так как неизбежным следствием неправильной диагностики становятся ненужные расходы, которые несет владелец автомобиля.

Проверка состояния натяжителя цепи ГРМ через контрольное отверстие

Такая процедура выполняется посредством снятия с нижней крышки механизма ГРМ резиновой заглушки, после чего можно увидеть, в какой степени выдвинут плунжер натяжителя цепи.

Важно: на двигатели VAG TSI и FSI устанавливались 2 типа натяжителей цепи ГРМ – старого (до 2012 года) и нового (после 2012 года) образца.

В зависимости от типа натяжителя определяется и степень выдвижения плунжера:

Натяжители старого образца . Обнаружение более 4-х выдвинутых «зубцов» указывает на необходимость замены комплекта цепи ГРМ.

Натяжители нового образца . Цепь ГРМ и сам натяжитель заменяются при условии выдвинутых 6-ти и более «канавок».

В рассматриваемом нашими специалистами TIGUAN 2.0 TSI установлен натяжитель старого типа, плунжер выдвинут на 8 «зубьев» (из десяти возможных). Это ярко указывает на то, что цепь давно подлежит замене.

Таким образом, специалисты приходят к решению не дожидаться появления ошибок в ходе компьютерной диагностики, заменив цепь незамедлительно.

Процесс замены цепи ГРМ на двигателе VAG 2.0 TSI

Для выполнения данных работ мы используем специальный инструмент и такие виды комплектующих:

3 успокоителя;
болт коленвала;
натяжитель цепи;
сальник коленвала;
прокладки передней крышки;
сетчатый масляный фильтр;
собственно цепь ГРМ.

Все работы требуют четкого соблюдения технологической последовательности. Их выполнение без наличия соответствующих навыков и оборудования с большой долей вероятности не приведет к положительному результату.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

Таким образом выглядит процесс замены цепи ГРМ на двигателе VAG 2.0 TSI. Приведенный пример наглядно показывает, что традиционная компьютерная диагностика не всегда позволяет выявить проблему на ранней стадии, а ведь именно это является залогом ее эффективного устранения.

Работы, проведенные в соответствии с техническим регламентом, предполагают необходимость в предельной внимательности и применении специализированного инструмента. В ходе их выполнения могут всплыть и другие неисправности в ключевых механизмах, которые понадобится устранить.

Специалисты автосервиса «Автотехник-Про» профессионально выполнят замену цепи ГРМ в Москве и другие виды работ для вашего автомобиля. Мы гарантируем качественный результат на основании корректно проведенной диагностики, давая возможность раскрыть весь потенциал мотора и продлить его эксплуатационный ресурс.

Стоимость замены комплекта цепи ГРМ двигателя VAG TSI – 12 000 руб.

Газораспределительный механизм являет собой замкнутую цепь. Его предназначение – синхронизация работы распределительного и коленчатого валов. Цепь составлена из металлических звеньев. Различают цепи с наличием замков и без них. Здесь речь пойдет о замене цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан 1.4. Замена данного узла происходит в соответствии с регламентом производителя – через 50 000-80 000 километров (согласно разным источником) . Однако, в некоторых случаях возможна и более ранняя замена. Во всяком случае, нужно раз в год проводить диагностику состояния данного узла.

Замена будет просто необходима в случае обнаружения следующих дефектов:

при запуске механизма появляется характерное металлическое лязгание;
во время работы двигателя наблюдаются посторонние шумы;
автомобиль долго не заводится;
двигатель работает крайне неустойчиво.

некачественное моторное масло;
недостаточный уровень масла;
долговременное передвижение на высоких оборотах;
постоянный перевоз тяжестей или прицепов;
долгое стояние в пробках.

Не нужно недооценивать значение качественного масла. Также его уровень должен быть достаточным. Цепь ГРМ нуждается в постоянном смазывании. Это делается через специальные форсунки. Мотор сразу же ощутит снижение давления, если уровень масла дойдет до минимума. Плохое масло, его недостаточный уровень – все это способствует медленному ходу цепи ГРМ, но самое главное, что это может стать причиной перекоса звеньев. В этом случае, во избежание более серьезных последствий, цепь просто необходимо заменить. А если говорить о Тигуанах, то у них цепь растягивается через 50 000 км.

Процесс замены

Видео по замене

Сегодня в Москве хорошая погода, это радует, можно гулять и наслаждаться солнцем, но у нас с механиком Алексеем замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан. Владельцу не понравился звук цепи в работающем двигателе, диагностика двигателя Фольксваген Тигуан показала, что её нужно менять. Вообще прослеживается такая тенденция, что ремни ходят столько же сколько и цепи, а то и дольше. Разобраться в этом попробуем позже, а теперь за дело.

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAVA (1.4 л., 1390 куб. см., 150 л.с.)
Особенности ДВС: 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск, турбонагнетатель
Коробка передач: LJV (МКПП, 6 ступеней, модификация 0А6)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 70570 километров

Тигуан прошёл все этапы диагностики, можем менять цепь. Откручиваем правое колесо, оно нам мешает, и начинаем лихо избавляться от воздушного фильтра, охлаждающей жидкости, шлангов для этой жидкости, датчиков и жгутов проводки.

Вывешиваем двигатель Фольксваген Тигуан объёмом 1.4 литра на траверсе. Инженеры концерна VAG постарались, при таком объёме двигатель выдаёт 150 лошадиных сил, что всего на 20 лошадок меньше, чем двухлитровый старший товарищ.

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан предусматривает демонтаж опоры, кронштейна опоры и шкива коленвала. Всё, что мешает - в сторону.

Снимаем крышки, замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан приближается к экватору.

Снимаем нижнюю и верхнюю крышки, замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан приближается к экватору

Теперь на очереди опора распредвалов Фольксваген Тигуан. Вооружаемся специнструментом, который так любят автомобили концерна VAG, и снимаем его. Так же в сторону отходит натяжитель цепи масляного насоса и болты. Болты работают на пределе текучести, открутил - выбросил, одноразовый метиз - нормальная тенденция для Фольксвагена.

Вот такое зрелище видим сняв крышку привода ГРМ Фольксваген Тигуан.

Аккуратно отщёлкиваем успокоитель цепи ГРМ Фольксваген Тигуан, а затем снимаем саму цепь.

Вот такой комплект от концерна VAG ждёт нас. Владелец правильно сделал выбор в пользу оригинальных расходников. “Здоровье” двигателя нужно поддерживать, а не рисковать им. Цепь ГРМ имеет номер , натяжитель , а кому неохота собирать поштучно, можно взять сразу комплект .

Новая цепь ГРМ Фольксваген Тигуан по конструкции отличается от старой. Производитель изначально устанавливает цепь другой конфигурации. Во время эксплуатации автомобиля цепь “съедает” шестерни, если установить такую цепь, то шестерни будут продолжать “съедаться” в тех же местах. Поэтому умные и местами хитрые инженеры концерна VAG разработали цепь другой конфигурации, которая после замены будет вырабатывать шестерни с начала. Цепи разных конфигураций можно увидеть в статье “ ”

Новая цепь ГРМ Фольксваген Тигуан отличается от старой конструкцией.

Торжественный момент: замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан состоялась. На цепи есть звенья-метки, совмещаем их с метками на звезде коленчатого вала, звезде распредвала выпускных клапанов и звезде регулятора фаз газораспределения.

Чтоб совместить все три метки, нужно использовать специнструмент, опыт, недюжинное терпение и спокойствие. Метки цепи ГРМ и звёзд совмещены, надеваем успокоитель.

Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1,4 TSI двигатель BWK (BLG, BMY)

Двигатели BWK, BLG, BMY устанавливалияь на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится.
Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам.
Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
Результаты дефектовки:

и главный виновник торжества
натяжитель цепи

ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.

Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации

Комплект новых клапанов

направляющая маслосъемного колпачка

оправка маслосъемного колпачка

установка гидрокомпенсаторов и рычагов

установка топливной рампы

приспособления для ремонта ГБЦ

установка нового распредвала

установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз

Установка поршней в блок

Герметик на постели распредвалов

Установка впускного коллектора

Установка передней крышки двигателя

Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители

Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.

Дефект в самой конструкции гидронатяжителя - не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя.
Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя.
Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз.
При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.

Попробую расписать крупные покупки:
1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами
2 Вкладыши шатунные
3 Цепь
4 Натяжитель
5 Башмак и успокоитель
6 Фазорегулятор
7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала
8 Сальник коленвала передний
9 Прокладка передней крышки ДВС
10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления
11 Клапаны впускные 8 шт
12 Клапаны выпускные 8 шт
13 Сальники клапанов 16 шт
14 Гидрокомпенсаторы 16 шт
15 Рокеры 16 шт
16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять)
17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.

Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:

03C109158A - цепь
03E109511 - болт успокоителя 4шт
03C109507AH - натяжитель
N91097201 - болт натяжителя 2шт
03C109509P - успокоитель цепи
03C109469K - успокоитель цепи
03C109287G - прокладка пер.крышки
N90500605 - болт 10шт
N10655802 - болт 3шт
N10300804 - болт 8шт
038103085E - сальник
03C109293 - кольцо уплот. 2шт
N90813202 - пробка поддона
N90344501 - кольцо уплот. 2шт
N91048601 - болт к/в
WHT001877 - шайба алмазная
03C105159H - втулка
WHT005162 - шайба алмазная
N90903201 - кольцо уплот
N91197001 - болт ф/р
N90256202 - болт р/в
WHT002247 - кольцо уплот.
WHT001386 - кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный

Разборка двигателя на автомобиле

1 Регулирующую заслонку

один и болтов крепления заслонки, очень трудно подлезть, но открутить нужно

2 Трубки: клапана N75, ВКГ, абсорбера

3 Катушки и отводим пучок к АКБ

5 Впускной коллектор

6 Каталик и выходящий патрубок турбины

7 Натяжной ролик, предварительно зафиксировав его

10 Дроссельный патрубок

11 Помпу в сборе с приводным ремнем

12 Шкив коленвала и переднюю крышку двигателя

13 Комплект ГРМ (обратите внимание на номер позиции)

14 Трубку высокого давления топлива

15 Постель распредвалов

16 Головку блока, отсоединив разъемы форсунок и парубок системы охлаждения

Дальше можно скинуть картер, достать поршни и обнаружить вот это (пробег 12 тыс км случай не единичный)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: