Замена двигателя форд фокус 3
Обновлено: 04.05.2024
Замена двигателя Ford Focus 3
Работа показана на примере двигателя 1,6 л. На двигателе 2,0 л работа выполняется аналогично.
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля. Это даст возможность извлечь изпод него двигатель, опущенный на пол гаража. При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, монтажная лопатка, пассатижи, маркер скотч, ключи «на 8», «на 10», «на 12» «на 13», «на 14», «на 15», «на 17» «на 18», «на 19», «на 21», «на 24» «на 32», ключ TORX Т60, TORX Т30 съемник для шарниров, ключ для гаек колес, бородок, молоток, специальное приспособление для установки ремня привода вcпомогательных агрегатов, нож.
1. Для удобства работы снимите капот (см. тут).
2. Потяните вверх..
3. Снимите переднюю
4. . и заднюю крышки аккумуляторной батареи.
5. Ослабьте затяжку гайки затяжного болта наконечника «массового» провода.
6. . и отсоедините наконечник провода от клеммы «минус» аккумулятора
7. Отключите топливный насос, вынув предохранитель №56 в монтажном блоке, расположенном под панелью приборов (см. тут).
8. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.
9. Отсоедините провод от клеммы минус» аккумуляторной батареи
10. Ослабьте затяжку гайки
11 . . и отсоедините наконечник провода от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.
12. Отверните две гайки крепления прижимной планки.
13. . и снимите планку.
14. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
15. Подденьте отверткой и отсоедините четыре держателя жгута проводов от крышки монтажного блока плавких вставок.
16. Отверните жгут проводов в сторону
17. Отожмите фиксатор и, потянув вверх.
18. Достаньте передний щиток аккумулятора и отверните его в сторону
19. Снимите аккумуляторную батарею.
20. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя.
21 . . и снимите брызговик двигателя.
22. Подставьте емкость под отверстие сливного крана радиатора системы охлаждения, расположенного в нижней левой части радиатора. Выверните пробку сливного отверстия.
23. Слейте жидкость из радиатора.
24. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя (см. тут).
25. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.
26. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.
27. Выверните три болта и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
28. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода, вывернув болт их крепления.
29. Снимите с кронштейнов кузова расширительный бачок системы охлаждения, отсоедините от него жидкостный шланг
(см. тут) и отведите расширительный бачок в сторону.
30. Слейте масло из механической коробки передач (см. тут) или рабочую жидкость из роботизированной коробки передач.
31. Установите автомобиль на колеса.
32. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
33. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
34. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
35. Снимите переднее колесо.
36. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.
37. Отверните гайку ступицы и снимите ее.
38. Отсоедините от рычага поворотного кулака левую рулевую тягу (см. тут).
39. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия рычага поворотного кулака (см. тут).
40. Отведите немного в сторону аморти- заторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
41 . Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.
42. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
43. Выполните с правой стороны автомобиля операции 32-39, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса.
44. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры.
45. Снимите скобу
46. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.
47. . и снимите привод правого переднего колеса в сборе.
48. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. тут).
49. Снимите электровентилятор в сборе с кожухом (см. тут).
50. Сожмите фиксатор крепления.
51. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости отвода в расширительный бачок
52. Поддев отверткой, сдвиньте колодку жгута проводов вперед, по ходу движения автомобиля.
53. . и отведите колодку жгута проводов.
54. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки.
55 . . сдвиньте хомут по шлангу.
56 . . и снимите шланг с патрубка радиатора .
57. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.
58. Подденьте отверткой и отсоедините крепление верхнего воздухозаборника к радиатору.
59. Подденьте отверткой и отсоедините крепление нижнего воздухозаборника к радиатору.
60 . . и снимите нижний воздухозаборник.
61. Поддерживая радиатор (лучше, если это будет делать помощник), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления рамки радиатора к кузову.
62. Подденьте отвертками и отсоедините левое крепление конденсора от радиатора.
63. Подденьте отверткой и отсоедините правое крепление конденсора от радиатора охлаждения.
64. Немного опустив радиатор, извлеките из держателей на его бачках кронштейны конденсора.
65. Снимите с автомобиля радиатор в сборе с рамкой.
66. Выверните болты крепления компрессора кондиционера (см. тут). Не отсоединяя от компрессора трубопроводы, отведите его в сторону и закрепите, например, привязав проволокой.
67. С помощью съемника или специального приспособления сожмите фиксаторы и разъедините трубопровод подачи топлива.
68. Отсоедините трубопровод продувки адсорбера.
69. Снимите катколлектор (см. тут).
70. Отсоедините отводящий шланг отопителя салона, повернув его фиксатор против часовой стрелки.
71 . Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините пароотводящий шланг, подводящий шланг отопителя салона.
72. . и подводящий шланг радиатора от отводящего патрубка водяной рубашки, расположенного под катушкой зажигания.
73. Отсоедините от впускного коллектора трубопровод вакуумного усилителя тормозов.
74. Отстегните семь защелок крышки кожуха механизма переключения передач.
75. и снимите крышку.
76. Отсоедините наконечники тросов от рычагов механизма переключения передач..
77. . и оболочки тросов от кронштейнов коробки передач (см. тут).
78. Поддев отверткой.
79. . извлеките пружинный фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.
80. . и отсоедините от картера сцепления переходник вместе с трубопроводом гидропривода выключения сцепления.
81. Извлеките держатель шланга трубопровода гидропривода выключения сцепления из кронштейна на коробке передач и отведите трубопровод в сторону.
82. Установите под двигатель надежную опору и снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. тут).
83. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.
84. Отсоедините левую и правую опоры силового агрегата. Снимите сапун вентиляции картера коробки передач с отбортовки кронштейна левой опоры подвески силового агрегата.
85. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
86. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.
87. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике> на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
88. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
89. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
- обязательно замените прокладку кат-коллектора новой;
- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло в двигатель (см. тут).
2. Залейте масло в коробку передач (см. тут).
3. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут).
4. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. тут).
5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут)
6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Ford Focus Hatchback Z › Бортжурнал › Из 1.6 в 2.0 Часть III Заключительная (Сборка и тест-драйв)
И так начнем по порядку, был куплен донор после ДТП за 185000руб.:
В течении 24 часов он был полностью разобран до такого состояния:
И конечно же ради чего он и покупался :)
Разборка не доставила хлопот, отдельное спасибо друзьям из фокусклуба помогли немного раздербанить все :)
После разбора выяснилось что пострадало при ДТП и что потребовалось купить:
1. Корпус воздушного фильтра в сборе со всеми патрубками пластиковыми, которые от него выходят — 4500руб.
2. Выжимной (он же рабочий цилиндр сцепления) — 6200руб.
3. Две подушки двигателя (верхняя правая гидро и нижняя к подрамнику которая) — 4500руб. и 2200руб.
4. Паук Mg-race 4-2-1 плюс прокладка под него — 13800руб.
5. Крышка двигателя — 1000руб. (б/у)
6. Свечи новые — 1300руб.
7. Болты крепления подушек и всего остального — 2000руб.
8. Проводка двигателя — 2000руб. (б/у)
9. Ремни генератора и кондиционера — 1500руб.
10. Трубку сцепления, которая выходит из рабочего цилиндра коробки, к сожелению она треснула при ДТП (( — 2500руб. (Кстати из-за нее как раз я пока не могу передвигаться, так как она придет только сегодня, но тест-драйв я провел на трубке от 1.6, натянул ее так сказать против воли :)
После этого пришлось сидеть и ждать пока привезут запчасти, эх как долго тянулись эти дни :)
И так, что нам потребуется для СВАПа с 1.6 на 2.0 (в список включены запчасти, которые не совпадают с 1.6):
1.Естественно сам двигатель вместе с ЭБУ, со всем навесным, проводкой только двигателя и всеми патрубками которые отходят от него, также патрубки кондиционера (Радиаторы оба ИДЕНТИЧНЫЕ, т.е. замены не требуют).
2. Выпускной коллектор, а также вся выхлопная система (у меня стоит полный прямоток от MG-Race, поэтому мне достаточно было поменять только паук 4-2-1).
3. Коробка МТХ75 (в моем случае МКПП), также придется немного пое… в общем сложность есть в замене кулис переключения передач, так как надо разобрать пол салона чтобы добраться до крепежа их.
4. Привода в сборе, так как на 1.6 другой диаметр и шлицы в коробке другие (ступица одинаковая что на 1.6, что на 2.0).
5. Топливные трубки которые идут от бака до двигателя по днищу (на взгляд вроде одну достаточно поменять, которая идет к ТНВД она с датчиком, вторая одинаковая, которая для абсорбера).
6. Погружной насос в бак, у них отличие в обратном клапане, по-крайней мере мы заметили только это отличие, также в салоне справа под задним сидением есть модуль управления насосом, который тоже обязателен к установке, проводка к нему у меня по-крайней мере есть, я всего лишь подключил его и все, возможно у кого-то нет этой проводки, точно не скажу.
7. Опоры (они же подушки двигателя) верхняя правая отличается, две остальные такие же, только верхняя подушка КПП дополнена демпфером сверху в нее прикручен 2 болтиками.
8. Корпус воздушного фильтра в сборе со всеми патрубками, в том числе что идет на дроссель вместе с ДМРВ.
9. По ходовой части отличие в передних тормозных дисках (хотя большая часть фокусоводов об этом знают), на 1.6 идут 278мм, а в 2.0 300мм, соответственно скобы суппорта другие (сам суппорт одинаковый), но у меня давно уже стоят на 300м. Есть еще разница в задних стойках стабилизатора, соответственно и сам стабилизатор другой, но в моем доноре стоял такой же как и меня стабилизатор и стойки, возможно тут зависит от комплектации, в общем в задней ходовке я ничего не менял.
И так это запчасти отличающиеся от 1.6, если сделать СВАП с этим набором запчастей, то придется в режиме онлайн, диллерским оборудованием (может еще какое-то другое оборудование может я не уточнял) привязывать ЭБУ. В моем случае я просто взял с донора блок АБС и модуль БЦМ (который стоит под бардачком в ногах пассажира), также оба ключа заменив на них только сам шток который вставляется в зажигание.
10 мая начался СВАП с 12:00 часов, и так до СВАПА:
Для начала скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему одноклубнику Шамиль (Don-77) за предоставление гаража, за бесценную помощь в СВАПе, также за то что выслушивал много ругательств от меня :), ну и за терпение, без него СВАП затянулся бы на долго.
Двигатель Ford Focus 3 модели IQDB 1.6 на 105 л.с. Надежно, если подходить с умом.
Форд Фокус 2 был в нашей стране бестселлером. Составляющие успеха: высокие потребительские качества, широкий выбор кузовов и моторов, низкая стоимость базовой модификации. В самый успешный год было продано более 90 тыс. штук. Очередь ожидания доходила до года, а машины дополнительно ввозили из Испании и Германии, так как завод во Всеволожске не справлялся с заказами. Время летит и живых вариантов ФФ2 на вторичке практически не осталось. И если вы хотите купить свежий, живой Фокус, то смотреть стоит Форд Фокус 3.
И самым популярным вариантом в продаже будет автомобиль с двигателем модели IQDB объемом 1.6 литра и мощностью 105 л.с. Также он известен как 1.6 Дюратек Ti VCT. Собирался с 2011 по 2019 год, за что стоит сказать отдельное спасибо. Так как мотор достаточно старый в плане разработки, а значит он надежный.
Высокоую надежность этого двигателя обеспечила простота конструкции, где самым прогрессивным решением было установка фазовращателей на на впуске и на выпуске, а также ремень ГРМ с ресурсом в 160 т.км. пробега.
Самые популярные проблемы:
- Треск и дизеление фазорегуляторов, сначала при запуске, а потом и при работе. Все это сопровождается ошибками и горящим "чеком", не заметить не получится. Решается заменой "фазиков"
- Течь заднего сальника коленвала. Это вообще фирменная болезнь. Благо течет медленно, многие не заморачиваются и ездят годами. Для замены нужно снять коробку передач, поэтому имеет смысл совместить эту операцию с заменой сцепления.
- Запотевание клапанной крышки. Этим недугом страдают много брендов, особенно преуспели в этом моторы General Motors. Это видимо фирменная "американская" черта. Сначала потеет, потом медленно течет. Не смертельно, можно ездить годами.
Остальные проблемы связаны с неправильной эксплуатацией авто:
- Использование бензина АИ-92 при степени сжатия мотора 11. Если зимой это прокатывает, то летом в +30 жары, при езде с кондиционером, возникает постоянная детонация. Электроника борется с ней, но алгоритм такой: сначала детонация наносит вред двигателю, а следом, распознав разрушительный процесс, электроника меняет углы зажигания. В результате может раскрошиться катализатор и крошки керамики могут попасть в двигатель с дальнейшим капремонтом. Решение - используйте бензин АИ-95 и выше.
- Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. По регламенту раз в 100 т.км. их нужно регулировать. Если забыть про их регулировку, то двигатель сначала начнет неровно работать, вплоть то снижения мощности и ремонта ГБЦ.
- Ремень ГРМ нужно менять, и идеально совместить это с регулировкой зазоров клапанов. Я бы менял его на пробеге 120 т.км. Это на мой взгляд оптимальный пробег для тяжелых условий эксплуатации в России. 160 т.км. пробега это реальный ресурс ремня, если проехать его за 4-5 лет. Если машине 7-9 лет, то меняйте раньше.
- Замена масла раз в 20 т.км. это что-то из области фантастики. В нашем тяжелом климате с плохим топливом нужно сократить пробег в 2,5 раза. То есть менять масло нужно раз в 8 тысяч пробега. А если много стоим в пробках, то раз в 6-7 т.км.
Как видите, ни задиров, не слабых цепей ГРМ, ни масложора, ничего серьезного, если подходить ко всему с умом. Двигатель не поражает своей динамикой, но для разумного передвижения его вполне хватает.
На вторичном рынке сейчас живые Фокусы продаются от 470 т.р. за машины 2013 года на механике. Машины в состоянии близком к новому, с пробегами до 80 т.км. стоят уже намного дороже, 520-550 т.р. за авто 2013-2014 года. Дешевле 450 т.р - это будут машины с нюансами. Под "нюансами" я имею ввиду крупный или многочисленный кузовной ремонт, большой пробег(свыше 200 т.км.), либо хоккейная команда в ПТС. Или и то и другое вместе.
Замена двигателя Форд Фокус 3
Замена двигателя Форд Фокус 3 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Форд Фокус 3 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Через сколько менять ГРМ на автомобилях Ford Focus?
Полный расклад по всем двигателям и модификациям
Какой привод ГРМ на Вашем Форд Фокус? Цепь или ремень?
Зубчатый ремень привода ГРМ появился на серийных моделях не так давно. До этого распредвал приводился в движение либо через систему шестерён (на совсем уж древних ДВС), либо металлической цепью.
Автомобили Форд Фокус, в зависимости от модификации, могут иметь в конструкции привода ГРМ как цепь, так и ремень, это зависит от модели установленного двигателя.
Какие двигатели с цепью, а какие с ремнём? Чем цепь лучше или хуже ремня? Через сколько км. пробега нужно менять цепь, а через сколько ремень? Какие запчасти лучше использовать при замене? Обо всем этом и многом другом, поговорим в данной статье.
FORD FOCUS I (1 поколение)
Двигатель Форд Фокус 1, точнее двигатели в нашей стране предлагались только бензиновые.
Следующие два мотора Focus I рабочим объемом 1.8 и 2 литра из серии Zetec-E являются братьями близнецами. Разница лишь в диаметре цилиндров. В приводе этих двигателей используется ремень ГРМ.
FORD FOCUS II (2 поколение)
Что касается Форд Фокус второго поколения, то на нашем рынке для данной модификации использовалось шесть двигателей, не считая топовые спортивные комплектации RS и RS500.
FORD FOCUS III (3 поколение)
Модельный ряд двигателей на автомобилях Форд Фокус 3 поколения значителен. Это модифицированные 1.4 и 1.6 экобуст движки, а также 2.5 турбо моторы, имеющие 300 л.с. в RS версиях.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 105 л.с. Имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 125 л.с. Также имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Duratec HE Ti-VCT 2,0 л. 150 л.с. создан Mazda. Это GDI двигатель с цепным приводом ГРМ.
Что лучше — цепь или ремень?
Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не даст, так как каждый из типов имеет как преимущества, так и недостатки, но провести сравнение возможно, и каждый сможет самостоятельно сформулировать. что лучше именно для него.
1. Ресурс. Здесь цепь однозначно выигрывает, поскольку завод даёт гарантию на цепные приводы ГРМ не менее 200 000 км. Ремень же может прожить от 50 до 100 тысяч пробега. А возможно и больше, так как в тех. регламенте Форд Фокус Вы не увидите рекомендаций по замене ранее чем через 120 000 км.
2. Шумность работы. Ремень почти не шумит, а цепь работает шумновато и чем старше цепь, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Фокуса, зависит от слуха автовладельца, но факт остаётся фактом.
3. Цена замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена в разы дешевле цепи. Но и менять его нужно чаще, а замена ремня ГРМ на Фокусе — ещё та акробатика. При этом шкивы не установлены на шпонки, а фиксируются на конус, что осложняет и замену, и настройку, и сборку двигателя.
4. Характеристики работы. Цепь в этом плане лучше, поскольку во время работы она не растягивается, поэтому углы установки фаз газораспределения всегда стабильные. Но при этом ремень эластичен и отлично гасит крутильные колебания. А они влияют на ресурс вкладышей коленвала и постели распредвалов. Зато ремень боится резких перепадов температур, не переносит масла и антифриза, изнашивается независимо от пробега.
5. Ременной ДВС быстрее раскручивается. Это тоже общеизвестный факт, который обусловлен тем, что ремень имеет наибольший КПД. То есть он создает наименьшее сопротивление на весь механизм ГРМ. Это обстоятельство позволяет раскручиваться быстрее, в то время, как цепной создает наибольшее сопротивление на всю систему, что и негативно отражается на наборе скорости.
Как видим, у каждого типа привода есть свои недостатки и положительные стороны, поэтому подходить к этому вопросу с точки зрения «что-то 100% лучше» бесполезно.
Поэтому дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа привода, следите за его состоянием как можно чаще и применяйте необходимые меры при первых же признаках неисправности. Для того, чтобы держать данный узел под контролем, проводите регулярное техническое обслуживание, в процессе которого, проводится осмотр и диагностика основных узлов автомобиля.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ на автомобилях Форд (ДВС Duratec 1,4L и 1,6L) должен заменяться каждые 120 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации.
Это официальные цифры, то есть усреднённый показатель, в рамках которого Форд предполагает сохранение работоспособного состояния ремня ГРМ на Фокусах. Однако важным параметром являются моточасы. Одно дело, когда машина ездит в трассовом режиме с постоянной высокой скоростью и совсем другое - передвижение в условиях мегаполиса с его светофорами и тотальными заторами.
Вместе с ремнем рекомендовано менять ролики. Они отвечают за нормальное вращение рабочих систем с нормальным сопротивлением. О роликах забывать не следует, замена только одного ремня может привести к разным проблемам - от повторной замены, до быстрого обрыва.
Ремень ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили:
- наличие механических повреждений с зубчатой стороны ремня, его высокая, визуально определяемая степень износа;
- наличие трещин и других повреждений с внешней стороны привода;
- масляные следы на поверхности ремня, способные разрушить материал.
Также, на сокращение регламентного срока замены влияют и другие факторы, а именно, стиль езды и условия эксплуатации. Но за многолетнюю практику, мы не разу не встречали автовладельца, который бы считал что его автомобиль эксплуатируется в неправильном режиме, поэтому совет один - обращайте внимание на состояние ремня и применяйте меры заблоговременно.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять цепь ГРМ?
По регламенту Форд цепь ГРМ должна заменяться:
- 1.8L (бензиновые) рекомендуется каждые 200 тыс км. пробега.
- 2.0L (бензин) — 240 тыс км. (г/в до 12.2015), начиная с 01.2016 — 200 тыс. км.
При этом регламент на замену здесь скорее носит рекомендательный характер. Цепи рвутся крайне редко, при предельном растяжении, когда метки уже ушли и мотор потерял тягу, поэтому нужно ориентироваться на степень износа цепи и деталей привода ГРМ.
В среднем, по отзывам владельцев Фокусов всех поколений, цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км. пробега. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни.
Цепь ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения. В принципе, других внешних показаний к замене нет, так как на звук влияет любая из неисправностей, будь то растяжение, люфт или износ натяжителей.
Общие признаки износа привода ГРМ и последствия неисправности
Хоть ремень, хоть цепь ГРМ, являются важнейшим автомобильным узлом, призваным обеспечивать нормальное функционирование газораспределительной системы и двигателя в целом. Благодаря приводу коленчатый и распределительный валы вращаются одновременно и, соответственно, выполняется синхронная работа поршней и клапанов. Поэтому, при неисправности, меняется работа двигателя, в принципе.
1. Нарушение запуска двигателя, падение его мощности, неровная работа на х/х
Если привод ГРМ значительно изношен или растянут, он в процессе работы может перескакивать на несколько зубьев. В результате этого нарушается работа системы зажигания. Выражается это в преждевременном или, наоборот, запоздалом воспламенении топливной смеси, в итоге двигатель запускается неуверенно, а после запуска начинает сильно вибрировать и резко терять тягу.
2. Появление дыма из выхлопной трубы сопровождаемое повышением расхода
Неисправность выявляется в том числе и по выхлопу. Появление характерных хлопков при работе двигателя, а также черного дыма говорит о перенасыщенной топливной смеси, ее неполном сгорании. Одной из вероятных причин данного проявления служит изношенный привод ГРМ.
3. Полная остановка двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу может означать, что произошёл обрыв. В таком случае, при попытке запуска мотор не будет заводится, а стартер будет вращаться легче обычного.
Последствия очевидны. Если откладывать визит в автосервис на неопределенный срок, при обрыве к уже неисбежной замене привода Вы получите следующие дополнения:
- Часто - погнутые клапана.
- Реже - пострадавшие поршни и рабочие камеры ГБЦ.
- Очень редко, но не исключено - необратимые повреждения сопряженных агрегатов.
Как выбрать новый комплект ГРМ для замены?
Как и прочие автомобильные запчасти, цепи и ремни ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. У многих автовладельцев возникает вопрос, стоит ли брать оригинальные детали или можно сэкономить приобретая аналог. Давайте разберемся, что к чему.
Оригиналы: цена на оригинальные детали от Форд, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью подойдут под тип и геометрию (габариты и межосевой интервал). Или, как говорят автолюбители, «встанут как родные», а значит, и прослужат дольше.
Оригинальная деталь не обязательно должна быть изготовлена Фордом — для Фокусов натяжные детали могут производить компании под другим брендом. Но все они устанавливаются на конвейре Форда, то есть идеально подходят для Фокусов.
Аналоги. Есть также качественные аналоги. Цена и качество могут не слишком сильно отличаться от оригинала. На них нет этикетки Форд, однако они могут подойти по характеристикам. Среди тех, что пользуются популярностью и подходят для Фокуса, выделяют два бренда:
- Bosch из Германии. Фирма, славящаяся в России качеством продукции. Выпускает комплектующие и для других автомобильных систем.
- Dayco из Италии. Компания, специализирующаяся именно на выпуске ремней ГРМ.
Подделки. О дешевых деталях из азиатских стран, подделываемых под бренд или даже аналоги, говорить излишне. Опытный глаз автомастера отличит их сразу. Служат они, как правило, недолго. В нашем автосервисе для замены заказываются ремни только у проверенных поставщиков.
На что обратить внимание при покупке цепи ГРМ?
Проверьте цепь на прогиб: возьмите её за один конец и держите плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм.
Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель.
Солидные производители поставляют наиболее полные комплекты для выполнения замены цепи ГРМ. Они включают в себя кроме перечисленного, необходимые прокладки и уплотнения, крепеж.
Цепной привод ГРМ весьма чувствителен к качеству смазки. Несоблюдение рекомендаций автопроизводителя относительно количества масла, его качества и периодичности замены увеличивает риск возникновения неприятностей с цепью. У многих двигателей натяжитель цепи запитан от системы смазки, поэтому качество его работы зависит от уровня давления масла.
На что обратить внимание при покупке ремня ГРМ?
Современный ремень ГРМ — это высокотехнологичная деталь, обладающая высокой прочностью, устойчивостью к повышенным динамическим нагрузкам и износу. В качестве материала для изделия на Форд Фокус используют неопрен либо полихлорпрен, усиленные стекловолоконным, нейлоновым или хлопковым кордом.
Если вы боитесь ошибиться с выбором изделия для замены, обратитесь к специалистам нашего сервиса. Они по VIN-коду подберут подходящий для вашего автомобиля ремень ГРМ.
Выбирая ремень ГРМ на замену, оценивайте его эластичность. Качественное изделие должно хорошо гнуться. Высокая жесткость ремня говорит о его низком качестве.
Дефекты вроде наплывов, пор или зубцов недопустимы.
Старайтесь покупать детали у проверенных продавцов, чтобы уберечься от подделок. На замене ремня ГРМ не экономьте. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, которым вы полностью доверяете.
В нашем автосервисе стоимость замены цепи и ремня ГРМ, как и в принципе ремонта автомобилей Форд — одна из самых низких в Зеленограде. Хотя сама процедура с учетом месторасположения ремня и занимает определенное время даже у наших опытных мастеров.
Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов
«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…
Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».
В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.
В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.
Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.
«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».
Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.
«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?
Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.
«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».
Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.
«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».
Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.
Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.
«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».
После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.
«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».
Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.
«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».
Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.
Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.
«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».
Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.
«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…
Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.
«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».
Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.
Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.
«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».
Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.
В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».
У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.
У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.
«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».
Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.
«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».
Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.
Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.
«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».
Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.
На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.
«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».
Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.
«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».
К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.
Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.
«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».
На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.
У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.
В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.
«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».
Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.
Читайте также: