Замена двигателя ниссан максима

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, - пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, внимательно ознакомьтесь с материалом настоящего Раздела. Изготовители рекомендуют производить снятие двигателя с автомобиля в сборе с трансмиссией. Расчленение силового агрегата может быть произведено позже на полу мастерской.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов).
4. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

6. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию последовательных фотоснимков.

7. Снимите вентиляторы системы охлаждения, отсоедините радиаторные шланги и шланги отопительного тракта (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
8. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от топливной магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
9. Отболтите и сдвиньте в сторону компрессор кондиционера воздуха, не отсоединяя от него рефрижераторные линии.
10. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска).
11. Отболтите рулевой насос, сдвиньте его в сторону и подвяжите, не отсоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя).
12. На двигателях sohc снимите катушку и распределитель зажигания с подсоединенными к нему ВВ проводами (см. Главу Электрооборудование двигателя).

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

14. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы), - не забудьте предварительно промаркировать все подлежащие отсоединению провода, шланги и шины заземлению.
15. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов двигателя и каталитического преобразователя и снимите ее с автомобиля (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тяги привода переключения передач (см. Главу Коробка передач).
17. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата, включите лебедку, полностью выбрав слабину стропов.

Если силовой агрегат не оборудован подъемными рымами, заведите стропы/цепи за обе головки цилиндров. Вывесьте агрегат, полностью разгрузив опоры его подвески.

18. Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к силовому агрегату и не мешает его извлечению из автомобиля.
19. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, для распределения нагрузки подложив под его головку деревянный брусок. Выверните болты крепления опор к двигателю и несущей поперечной балки к шасси (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы).

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

20. Медленно опустите сборку силового агрегата на пол под двигательным отсеком автомобиля.
21. Отсоедините подъемный такелаж от агрегата, перецепите его на кузов автомобиля, приподнимите последний на достаточную высоту и извлеките двигательную сборку из-под автомобиля.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

22. Отделите двигатель от трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
23. Установите отделенный двигатель на полу, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на монтажном стенде.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ оцените состояние сальников и втулок преобразователя вращения. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
3. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю (см. Главу Коробка передач).

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

4. Вверните болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.
5. Заведите сборку силового агрегата под автомобиль, подняв его на домкрате на должную высоту, затем опустите вывешенный на лебедке кузов автомобиля.
6. Перецепите такелаж на агрегат и осторожно вывесьте его в двигательном отсеке.
7. Для надежности подоприте двигатель домкратом, затем заведите на штатное место поперечную балку. Вверните соответствующие крепежные болты (балки и опор) и затяните их с требуемым усилием.

Описание порядка окончательного затягивания крепежа опор подвески силового агрегата приведено в последних Разделах Частей Двигатели sohc и Двигатели dohc настоящей Главы.

8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
9. По необходимости долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость системы гидроусиления руля и пр. (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Впервые название Maxima Ниссан (тогда еще Datsun) применил к заднеприводному седану на шасси Nissan Laurela. Следующее поколение уже получило передний привод и европейскую версию Bluebird.

Nissan Maxima чертвего поколения с кодовым обозначением А32 выпускался в период с 1994 по 2000 годы. Вариант кузова только один – 4-дверный седан, а под капотом никогда не было дизельных двигателей. Модель отличается легендарной японской надежностью. Автомобиль заинтересует тех, кто ценит отсутствие проблем, долговечную отделку и не скупится на топливо.

Кузов и салон

Ниссан Максима А32 во многом превосходит именитых немецких конкурентов. Хотя дизайн интерьера и лишен изысков, но обивка умело скрывает огромные пробеги уже немолодых экземпляров.

Оснащение не дает никаких поводов для жалоб. Кондиционер вошел в список обязательного оборудования. Кроме того, во многих копиях есть электропривод и подогрев сидений, кожаный салон и круиз-контроль. Владельцы положительно отзываются о серийной аудиосистеме Bose с шестью динамиками. Во время движения в салоне очень тихо, правда немного мешает гул шин.

В 1998 году интерьер претерпел небольшое обновление. Изменились рулевое колесо и указатели. В более богатых версиях появилась деревянная отделка и климат-контроль.

Передняя панель выглядит скромно, несмотря на деревянные вставки. По крайней мере, ничего не облазит и не скрипит.

Американские версии легко отличить от европейских по задней части: бампер, фонари, крышка багажника с надписью Maxima. Спереди отличаются капот и бампер. Несмотря на различные указатели поворота, американская и европейская оптика полностью взаимозаменяемые.

Nissan немного сэкономил на багажнике. Речь идет не о емкости, а о том, что его можно открыть только снаружи. А вместо того, чтобы установить телескопические петли (как в более дорогих автомобилях), здесь установлены обычные массивные, съедающие часть внутреннего пространства. Также удивляет то, что в такой роскошной машине петли вскоре начинают скрипеть.

Двигатели

Под капотом Ниссан Максима четвертого поколения устанавливали только 6-цилиндровые атмосферные бензиновые моторы объемом 2.0, 2.5 и 3.0 л. 2,5-литровый агрегат предназначался для азиатского рынка. Каждый из этих двигателей имеет по 24 клапана и 4 распределительных вала. Агрегаты серии VQ имеют привод ГРМ цепного типа, а VG (один из 3-литровых) ременного типа. Двигатели семейства VQ получили широкое распространение и активно применялись в Nissan Altima, 350Z, Murano, Infiniti FX и т.д.

Все агрегаты практически безупречны. Единственный серьезный недостаток – дефектные катушки зажигания, которые использовались в 3-литровых моторах в 1998-2000 годах. Позже Ниссан проводил сервисную акцию по замене проблемных катушек. Стоимость новой катушки – от 2 500 рублей.

Американская версия мотора емкостью 3,0 л различается несколькими деталями, включая систему впуска и слишком беспокойную систему контроля чистоты выхлопных газов (в копиях из Калифорнии). Здесь не отличаются долговечностью расходомер воздуха (около 3500 руб.) и датчик детонации (от 2 500 рублей), вызывающие включение индикации «check engine». Еще один недостаток – слабый стартер (от 5 300 руб).

3-литровые агрегаты довольно прожорливы. Моторы емкостью 2 литра гораздо экономичнее – обходятся 11-12 л/100 км в городе. Однако, 3-литровый двигатель в сочетании с механической коробкой передач позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Шасси

Все образцы имеют только передний привод. Подвеска четвертой Максимы – шаг назад, в сравнении с предыдущим поколением. Если в 1988-1994 годах сзади устанавливали многорычажную конструкцию, то новая модель получила торсионную балку на продольных балансирах. Но для покупателей немолодых подержанных авто – это плюс. Задняя подвеска практически неразрушима.

На передней оси установлены классические стойки Макферсон с поперечными рычагами. Схема менее выносливая, но позволяет восстановить рабочее состояние за разумные деньги. Так стоимость передних амортизаторов – от 2 800 рублей, а рычагов – от 3 000 рублей. Шаровые опоры можно заменить отдельно – от 600 рублей. Они такие же, как в Nissan Primera.

Ситуация на рынке и расходы

За экземпляр на ходу придется отдать минимум 70 000 рублей, а за образец подороже – порядка 250 000 рублей. При поиске, в первую очередь, следует сосредоточиться на автомобилях для Европейского рынка с механической коробкой передач, которая не доставляет проблем, в отличие от престарелого «автомата».

Если своевременно заботиться о Ниссан Максима, то проблем не будет – авто ломается редко. Основные затраты владельца – топливо. Роскошный седан не обременителен в содержании.

Другие версии

Ниссан Максима продавался в кузове седан только в Европе и в США. На японском рынке (где модель называлась Cefiro) и в других странах с левосторонним движением дополнительно предлагалась версия универсал – Cefiro Wagon.

В США самые роскошные копии реализовывались под маркой Infiniti Q30. Конечно же, только с 3-литровым V6 и автоматической коробкой передач. К сожалению, топовая модель так и не завоевала популярности.

Типичные проблемы и неисправности:

- недолговечные катушки зажигания двигателей 3.0 V6.

- стартер, порой требующий замены уже через 60 000 км.

- подклинивающие суппорта задних тормозных механизмов.

- отказывающие датчики расхода воздуха и детонации.

- скрипучие петли багажника.

- неисправности АКПП - результат халатности владельцев.

Заключение

Nissan Maxima любят за комфорт и надежность. Если удастся найти ухоженный экземпляр (что довольно сложно), то определенно его стоит купить, тем более, если вы не собираетесь в скором времени менять автомобиль.

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

• Отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод массы, затем положительный провод.

• Отверните болты крепления брызговика под силовым агрегатом и снимите брызговик
• Снимите коробку передач

• Если на автомобиле установлен гидроусилитель рулевого управления, снимите приводной ремень насоса усилителя, отверните крепления насоса и отведите насос в сторону вместе с присоединенными шлангами. Внимание: если шланги отсоединяются, после установки необходимо будет удалить воздух из гидравлической системы усилителя .

• Если автомобиль оборудован кондиционером, отверните крепления компрессора кондиционера и отведите его в сторону вместе с присоединенными шлангами.

Внимание: ни в коем случае не открывайте рабочий контур системы кондиционирования, т.к. попадание на кожу хладагента, содержащего фреон, может вызвать обморожение

• Слейте охлаждающую жидкость.

• Отсоедините электрический разъем от датчика давления масла На рисунке показан датчик двигателя М20. расположенный под правой опорной балкой двигателя. В других двигателях он может располагаться на головке цилиндров или на корпусе масляного фильтра.

Внимание: если шланги системы охлаждения крепятся зажимными хомутами, их необходимо срезать бокорезами и при установке шлангов заменить винтовыми

• Отсоедините трос привода дроссельной заслонки (1) от рычага управления дроссельной заслонкой. Для этого полностью откройте дроссельную заслонку, узкой отверткой вытолкните наконечник троса (3) из держателя. Сожмите выступы (2) держателя и вытолкните его из рычага управления дроссельной заслонкой. Выведите трос вниз через прорезь в рычаге.

• Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, отсоедините от рычага дроссельной заслонки трос управления коробкой передач.

• Отверните кронштейн (указан стрелкой).

• Ослабьте хомут (1), выведите воздушный шланг из кронштейна (указан стрелкой) на корпусе воздухоочистителя и снимите.

• Разрежьте стяжки крепления шланга охлаждающей жидкости (2) к корпусу воздухоочистителя.

• Отсоедините разъем (3).

• Раскройте хомут (1) и отсоедините воздушный шланг.

• Снимите воздухоочиститель, ослабив гайки (2).

• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (1). Для этого ослабьте и сдвиньте назад хомут.

• Отсоедините топливные шланги (2) и (3), предварительно пометив их с помощью липкой ленты, чтобы не перепутать при установке. Для снятия шлангов необходимо раскрыть хомуты.

• Отсоедините разъем (1) от регулятора холостого хода.

• Снимите электрический провод из держателя (2).

• Отсоедините вакуумный шланг (3) усилителя тормозного привода.

• Снимите шланги отопителя (1) и (2). предварительно пометив их с помощью липкой ленты.

• Отсоедините вакуумный шланг (3).

• Отверните крепления трубки охлаждающей жидкости и снимите ее.

• Отсоедините от катушки зажигания провод высокого напряжения.

• Отсоедините шланги от масляного радиатора (если он установлен) и заглушите их подходящими пробками.

• Снимите с помощью отвертки крышку жгута проводов под распределителем и отведите жгут к левой стороне двигателя.

• Отсоедините провода от стартера.

• Отверните крепления задней крышки генератора, снимите крышку и отсоедините от генератора электрические провода с винтовыми зажимами.

• Отсоедините электрический разъем в задней части генератора.

• Отсоедините разъем датчика углового положения коленчатого вала в жгуте проводов, расположенном под впускной трубой.

• Отсоедините разъем датчика опознавания цилиндров, если он установлен.

• Отсоедините все разъемы в жгуте проводов под впускной трубой. Отсоедините вакуумный шланг, если он установлен.

• Отверните крепления жгута проводов под впускной трубой слева (указано стрелкой) и справа, снимите жгут с впускного коллектора и отведите в сторону.

• Отсоедините провод массы.

• Отверните крепления двигателя к правой опоре сверху и к левой - снизу.

• Закрепите цепи или тросы подъемника за проушины на двигателе (указана стрелкой). Приподнимите двигатель.

• Проверьте, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя. Полностью снимите двигатель из моторного отсека.

Внимание: при снятии двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кузов.

у меня на 2 литрах тормоза 2ух поршневые! я бы не сказал что они хорошие! если морочится с тормозами то ставить 4ех поршневые и забыть об этом вопросе! а по поводу 3 литров мало этих движков!

на Теане вариатор — шляпа!

если еще и тормоза хотеть… может разбитую поискать…
…и теану, с 3,5 и коробку с нее же, и мозги там же будут 🙂 и остатки распродаш 🙂 хотя в процессе захочется забрать салон 🙂 я так думаю 🙂

даа, теана это что-то))

если чо можно скооперироваться, мне бы кресла передние с подогревом 🙂

сейчас смотрел, теаны битые J30 минимум 250тыс))

я хотел поменять у себя на а33, но 2 литра механика на 3 литра механика, меня отговорили, так как нужно менять движок, проводку, мозги, дальше коробку, дальше стартер, а теперь сам подумай нужно тебе это :), не дешев ли просто найти сразу 3 литра?

Для замены нужен сам двигатель, коробка, мозги и коса, если задаться поиском то всё это можно найти поадекватной цене

а стартер не учитываешь? И по какой адекватной цене ты это найдешь? Уложишься в 100 тысяч? Я имею ввиду плюс работа же еще!

100тыс хватит заглаза, а стартер это навесное вообще то

давай пробуй, обязательно отпишись, что вышло, что где брал как менял, на какие подводные камни наткнулся, так как сам хочу поменять на 3 литра на механике 🙂

В данное время пока прицениваюсь, читаю кто как где менял, думаю если всё пойдет по плану то осенью буду менять

кстати у максимы та которая три литра тормоза не более мощные?

Правильно думаешь) двухпоршневые у неё)) я думаю ставить от неё либо от скайлайна

обсуждали тут темы была кстати чел говорил, что хотел поставить от скайлайна, но там переделок много, говорят легче найти двух поршневые и их поставить от любого почти ниссана подойдут типа!

Просто отчёт, как оно было. На пробеге около 400’000 двигатель встал. Причина — провернуло коленвал (грешу на масло Castrol). Сначала появился треск после 5000об., потом после 3000, и через некоторое время после того, как треск стал постоянным явлением на холостом ходу двигатель заклинило.
Хочу заметить что с момента появления стука (5000-6000) до момента клина, я съездил на Алтай и в Купино на охоту. (и туда и туда более 1000км и ещё ездил по городу около месяца).
Контрактный двигатель был найден в Новосибирске у человека с NismoClub. Пишите, дам контакт, если нужно.
Двигло с Nissan Presage, автоматного японского универсала, с пробегом меньше 100т.км.
Стоимость двигателя в конторах Новосибирска колебалась от 40 до 50 т.р. Он редкий, т.к. на японцев практически не ставился. А с Европы тащить дорого. Искал долго. (У Maxima поперечное расположение двигателя, продольный с Cedric не подойдет). Даже думал ставить 2,5л. с Cefiro.
Мне удалось взять за 34 т. И заплатил 500р. продавцу за доставку двигла до станции в Бердск. Даже ехать никуда не пришлось.
По замене двигателя: выложил 12000р. 8000 — сама замена (стоимость с 5т. выросла из- за несоответствия впускных и выпускных систем на Presage). Остальное за расходники. Масло подушки двигателя, фильтра.
Как то так.

от 6 000 . до 35 000 руб.

г. Сергиев Посад , Фестивальная ГСК Юбилейный

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), менее часа

г. Москва , Путевой проезд 13 стр.4

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 4-8 часов

г. Москва , Открытое шоссе 20 стр. 1

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), Внимание!Акция! Регулировка сход-развала 1400 р. Полная!, 1-2 дня

г. Москва , 3-й Квартал Капотни, д. 25А

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Балашиха , ул Свердлова вл 36

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), Здравствуйте. Готовы взяться за работу., 1-2 дня

г. Одинцово , посёлок Власиха, Солнечная улица (ГСК Спутник-1)

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), менее часа

г. Москва , 1 Нагатинский пр-д, дом 13

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), менее часа

г. Челябинск , Агалакова 50

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Челябинск , Звенигородская дом 23/2 строение 55В

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), менее часа

г. Санкт-Петербург , Волхонское ш. 127

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Москва , Севанская дом 62 стр 4

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Сходня , железнодорожная 4а

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Москва , 1 Нагатинский пр-д, дом 13

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), 1-2 дня

г. Москва , МКАД 65-км

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), менее часа

г. Москва , Открытое шоссе 20 стр. 1

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), Внимание!Акция! Регулировка сход-развала 1400 р. Полная!, 1-2 дня

г. Москва , Бескудниковский бульвар 19А

Замена двигателя Ниссан Максима (А33), Снятие установка двс от 20000, с учетом простого снятия установки двс с навесным в сборе, В случае допработ при возникновении проблем стоимость согласуется с Вами в присутствии или по фотоотчету., срок 2дня с момента наличия всех запчастей и расходников на сервисе., 1-2 дня

Снятие и установка головок цилиндров Nissan Maxima QX

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой.
3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).
4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.

1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.

Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.

3. Снимите кронштейн компрессора и генератора.
4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.

Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги отопительного тракта и их кронштейны.

1. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Действуйте в порядке, обратном показанному на иллюстрации и начав с маленького болта, расположенного с наружной стороны головки.

2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.

Шайбы могут быть использованы повторно.

3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании “прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.

1. Снимите старые прокладки головок цилиндров. Сопрягаемые поверхности головок и блока должны абсолютно чистыми и сухими.

2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.

6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок.
7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.

Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и плоской - к головке.

8. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления головок цилиндров с требуемым усилием (все, кроме маленьких наружных).

Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!

Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Nissan Maxima QX

Ниссан максима замена прокладки под головкой Ниссан Цефиро(Максима)VQ20 Установка не четной ГБЦ Ремонт ДВС Ниссан Максима А32, 3,0 л (Арабка)

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов). 4. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

7. Снимите вентиляторы системы охлаждения, отсоедините радиаторные шланги и шланги отопительного тракта (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 8. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от топливной магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров. 9. Отболтите и сдвиньте в сторону компрессор кондиционера воздуха, не отсоединяя от него рефрижераторные линии. 10. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска). 11. Отболтите рулевой насос, сдвиньте его в сторону и подвяжите, не отсоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя). 12. На двигателях sohc снимите катушку и распределитель зажигания с подсоединенными к нему ВВ проводами (см. Главу Электрооборудование двигателя).

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

14. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы), - не забудьте предварительно промаркировать все подлежащие отсоединению провода, шланги и шины заземлению. 15. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов двигателя и каталитического преобразователя и снимите ее с автомобиля (см. Главу Системы питания и выпуска). 16. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тяги привода переключения передач (см. Главу Коробка передач). 17. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата, включите лебедку, полностью выбрав слабину стропов.

18. Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к силовому агрегату и не мешает его извлечению из автомобиля. 19. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, для распределения нагрузки подложив под его головку деревянный брусок. Выверните болты крепления опор к двигателю и несущей поперечной балки к шасси (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы).

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

20. Медленно опустите сборку силового агрегата на пол под двигательным отсеком автомобиля. 21. Отсоедините подъемный такелаж от агрегата, перецепите его на кузов автомобиля, приподнимите последний на достаточную высоту и извлеките двигательную сборку из-под автомобиля.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

22. Отделите двигатель от трансмиссии (см. Главу Коробка передач). 23. Установите отделенный двигатель на полу, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на монтажном стенде.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените. 2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ оцените состояние сальников и втулок преобразователя вращения. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ). 3. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю (см. Главу Коробка передач).

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

4. Вверните болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их. 5. Заведите сборку силового агрегата под автомобиль, подняв его на домкрате на должную высоту, затем опустите вывешенный на лебедке кузов автомобиля. 6. Перецепите такелаж на агрегат и осторожно вывесьте его в двигательном отсеке. 7. Для надежности подоприте двигатель домкратом, затем заведите на штатное место поперечную балку. Вверните соответствующие крепежные болты (балки и опор) и затяните их с требуемым усилием.

8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. 9. По необходимости долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость системы гидроусиления руля и пр. (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). 10. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Читайте также: