Замена двигателя subaru b4

Обновлено: 17.05.2024

Начну с того что, после покупки Легася прошло 1,5 года и наступило время заменить сердце, так как масложор "ёжика" присутствовал хороший и изрядно уже надоел.
За это время мотор сожрал не один литр моторного масла различных производителей. Первоначально предыдущий хозяин заливал Motul 8100 X-Cess 5W-40 в сервисе где и обслуживался. Я стал потом заливать Eneos 5W-40, 5W-50, пробывал даже масло Gazpromneft 10W-30 что хоть как то победить масленный аппетит, но все попытки оказались тщетными. Даже пробывал заливать маслянные и топливные присадки Xado TotalFlush, Multi Cleaner (Gasoline) ничего не помогало, масложор как был так и остался.
После всего этого я решился поменять моего ёжика на контрактный. Сейчас это уже обычное дело, если мотор или какой другой агрегат умирает его меняют на контрактный и всё. Поиски мотора были в пределах города, можно было конечно и с Владивостока заказать, но я хотел сам всё посмотреть и пощупать. Необходим был именно фазный EJ204 JDM от механики или автоматной версии BL/BP 5, в котором есть 180-190 л.с.
Объездив пару разборок я выбрал один из трёх наиболее подходящих моторов, которые были со всем навесным и не большим пробегом. В этот же день оформил покупку, получил документы, съездил в сервис с которым авторазборка сотрудничает и записался на установку. Там же обсчитали во сколько мне обойдётся замена и какие запчасти будут установлены. Кстати сервис давал гарантию до 4-х месяцев, что меня и привлекло.

Через день я загнал субаря и в течение двух дней поменяли двигатель. Когда я приехал забирать Легася, меня ждал уже обслуженный авто.

Завели, долили жидкость в ГУР и я поехал с хорошим настроением. Сразу было заметно, что мотор моментально откликался на предать акселератора, чувствовалась тяга с низов, бензин стал не так расходоваться, да и масло не угорало. Мотор попался хороший от кузова универсал Subaru Legacy BP5 на автомате с пробегом в 104000 км, масло не ело, так если поддавать газу может до полу литра съесть.
Через несколько дней забрали мотор, погрузили в прицеп и отвезли в гараж.

Как привезли двигатель в гараж я начал любопытствовать, осматривал его постоянно.

3-4 Марта произвел замену двигателя, в принципе ничего сверх сложного нет, главное все спокойно и аккуратно делать!

Работы производились в антисервисе на ш.Революции 86.

Снимаем навесное, гену в угол, кондер и гур по сторонам, снимаем фильтр с расходомером, акб и бачек омывателя. далее снимаем кулер, откручиваем болт стартера (запомнить его! он один единственный длинный!), снимаем теплоэкраны с турбин и откручиваем по 2 верхних болта с выхлопа, поднимаем машину, слив масла и тосола, пока сливается откручиваем выхлоп с обоих турбин, откручиваем коробку от двс, откручиваем подушки, дальше тачку вниз и снимаем все оставшееся, вытаскиваем радиатор, откручиваем бублик акпп от тарелки (маховика), не забываем отключить трубки печки! Проверяем, что все отсоеденено и двс отошел от акпп и вынимаем его гусем)

Дальше начинается танец с бубном!
Есть маленький прикол в этих моторах, их было 4 ревизии, A/B/C и отдельная ревизия D, в стоке был установлен двс ревизии С. А заказан был ревизии D по простой причине, разницы в цене нет, а на rev. D ставились самые производительные турбины из этой серии моторов + будут розовые форсы для продажи) разом окупят доставку и хранение двс в боксе)

Но так просто его туда не поставить! есть 2 варианта, или полностью переделывать все под рестайл мотор, или как я и большинство других… меняем впуск! не пытайтесь поменять просто проводку на форсы в старой косе! не выйдет! поставить старый дроссель на новый впуск нельзя! останется большое дупло между дросселем и коллектором тк разная отливка плоскостей, я на эти грабли наступил) 2 раза перематывал проводку.

Снимаем целиком впуск и ставим на новый двигатель, аккуратно обходясь с трубками картерных газов, они дубеют и превращаются в пластик! как и штуцера на самке.

Самку тоже снимаем и ставим под старый впуск. коллектор отрезав от него отливы под проводку. родная самка не подойдет тк диаметр холодной части турбин другой. все это дело слепляем и устанавливаем в обратном порядке.

Не забывайте! Двигатель лежал без масла! Перед запуском обязательно прокручиваем стартером несколько раз без зажигания и топлива дабы новое масло разошлось по двигателю!

Первый запуск прошел с 1 заминкой, забыл одеть управляющий провод на стартер xD, но по итогу с 1 раза двс запустился с полпинка))) радости не было предела!

После установки первый день ездил по городу для проверки всех соединений и выявления течей. Все сухо, дальше прокатился на дачу захватив кучку запчастей оставшихся. все норм, машинка радует.

Третий этап теста уже был по жестче, 650км за 1 день, поездка в Карелию и обратно, опробовали все режимы работы (и спокойно 90, и 130 и обгоны с тапкой в пол до 180). все отлично!

upd: совсем забыл, шестерни кв и рв тоже от старого на новый надо поставить, иначе двс не запустить)

Один из самых страшных кошмаров любого автовладельца – это поломка двигателя. Мало того, что ты остаешься «безлошадным» на неопределенное время, так еще предстоящие расходы пугают.

Что же делать, если умер мотор:
1.Купить

новый
контрактный
б/у

2.Сделать капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля

Не секрет, что купить новый двигатель, особенно для Субару, не каждому по карману. А если автомобиль к тому же старенький и с большим пробегом, то вкладывать кучу денег в него жалко. Приходится выбирать между «контрактником» или ремонтом. Постараемся помочь вам определиться в этом вопросе.

Что такое контрактный двигатель

Прежде всего, разберемся, чем он отличается от двигателя б/у. Это также мотор, бывший в употреблении, но от обычного б/у с разборки его отличают следующие факторы:

Автомобиль, на котором стоял этот мотор, не имел пробега по России, то есть эксплуатировался в условиях, менее агрессивных с точки зрения климата и дорожного покрытия
Снят с авто, у которого пострадали другие детали, но мотор не поврежден и протестирован на работоспособность
Разборка сделана квалифицированными специалистам
Вводится в страну законным путем, по контракту (отсюда и название), сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих легальность товара
Не вскрывался и не подвергался ремонту

Внимание! Если двигатель, даже при соблюдении первых трех пунктов, ремонтировался, то он получает иной статус – восстановленный, и его цена должна быть ниже. Чтобы сократить риск ошибки при покупке, обязательно внимательно проверьте:

целостность заводского герметика
цвет (чаще всего серого цвета, черный или цветной может быть признаком того, что мотор вскрывали)
состояние крепежных деталей (после откручивания остаются царапины)
наличие масляных потеков (следов масла не должно быть под клапанной крышкой, головками блока, коллекторами и т.д.)
номер двигателя (при отсутствии номера, убедитесь, что в грузовой таможенной декларации написано – «б/н»; в противном случае, например, если номер удален механическим путем, двигатель покупать не рекомендуется

Капремонт двигателя Субару: кому рекомендуем, как проводим

Субару на Лихоборке существует с 1996 года, и помимо ремонта мы многие годы занимаемся поставкой запчастей, в том числе контрактных. Нам известны обе стороны медали, и с уверенностью можно сказать: каждый случай требует индивидуального решения. Для начала нужно сопоставить остаточную стоимость автомобиля и затраты на его восстановление, и только после этого делать выбор.

Сегодня мы не говорим о текущем и среднем ремонте, которые подразумевают устранение небольших неисправностей, в процессе которых двигатель разбирается частично и производится замена изношенных деталей.

Речь идет о капитальном ремонте «родного» двигателя, который требует полной разборки и восстановления всех эксплуатационных характеристик. Мы принципиально не станем предлагать нашим клиентам полномасштабный ремонт, если абсолютно очевидно, что затраты на запчасти плюс работы обойдутся значительно выше стоимости приобретения контрактного мотора.
В частности, нецелесообразно ремонтировать двигатель бюджетного серийного авто, у которого окончательно выработан ресурс. А вот для такого же недорогого автомобиля с простым движком, но небольшим пробегом, напротив, ремонт рекомендуется. Тут и работы просты, и цена ремонта двигателя невысока.

Что касается дорогих престижных машин со сложными многоцилиндровыми агрегатами, тут все не так просто. С одной стороны, восстановление родного мотора встанет в копеечку. С другой, есть, как минимум, 2 причины отказаться от установки контрактного движка:

Не всегда возможно быстро найти соответствующую замену для несерийной модели
Есть опасность получить «левый» товар, так как вам неизвестна истинная истории автомобиля – пробег, реальная страна эксплуатации авто, юридическая чистота и т.д.

Из каких шагов строится капремонт:

демонтаж двигателя, полная разборка, очистка всех компонентов
определение степени износа деталей
проведение дефектовки (выявление неисправностей и отклонений от нормы – трещин, неверных зазоров, нарушения геометрии трущихся деталей и др.)
ремонтные работы (расточка и шлифовка цилиндров, реставрация или замена распредвала, замена поршней, колец, клапанов, шатунных и коренных вкладышей, сальников, подшипников и еще многого другого)
сборка и монтаж двигателя
заливка технических жидкостей, обкатка и регулировка

Все за и против. Поставщики против автосервисов

Мнения о том, что лучше – ремонт или установка контрактного двигателя – расходятся. Отчасти это происходит, потому что представители разных лагерей защищают собственные интересы.

Некоторые автосервисы настойчиво предлагают сделать капитальный ремонт двигателя автомобиля, так как это более выгодная для исполнителя услуга. Они пугают автовладельцев тем, что покупка контрактника делается вслепую. Неизвестно, на каком авто использовался этот мотор, сколько километров пробежал автомобиль, кто сидел за рулем, каков был стиль вождения и так далее. То есть, нет никакой гарантии, что покупка окажется удачной. Впрочем, это вопрос везения, и многие остаются довольны, купив на вторичном рынке вполне жизнеспособный агрегат.

Продавцы запчастей, в свою очередь, расхваливают свои услуги и скептически отзываются о капремонте, упирая на его высокую стоимость, продолжительность и «криворукость» мастеров в автосервисах.

Но негативный опыт имеет место и в том, и в другом случае. Единственно верного решения не существует, но обладая полной информацией, проще найти оптимальный для вас вариант.

Основные проблемы при покупке контрактных моторов Субару:

недобросовестный поставщик (цена выше первоначально заявленной; низкий остаточный ресурс; нелегальная продукция – мотор от угнанного транспортного средства)
отсутствие гарантии (являясь б/у, этот товар не попадает под «Закон о защите прав потребителей», поэтому выданная продавцом «Гарантия» не имеет юридической силы, и можно лишь надеяться на его порядочность)
невозможность проверить реальное состояние мотора (даже самый надежный продавец не может гарантировать качество, так как для его оценки двигатель нужно полностью разобрать, что нарушает заводскую герметичность, снижая стоимость)

С какими проблемами можно столкнуться, сделав выбор в пользу капитального ремонта двигателя Субару:

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.

15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.

16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.

24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В

20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Свап двигателя Субару.

Большинство владельцев атмосферных Субару, а чаще всего с двигателем EJ152 или EL154, рано или поздно задумываются о повышении мощности своего верного коня. Связано это либо с проблемным мотором, либо просто желанием иметь больше лошадок под капотом. Можно долго пытаться мучить родной мотор, но рано или поздно все приходят к окончательному итогу – свап двигателя Субару. В данной статье поговорим о том, как прибавить мощности автомобилю без особых усилий и сделать его более динамичным на дороге.

Самым бюджетным вариантом свапа мотора Субару для атмосферного полуторалитрового двигателя будет установка такого же атмосферного собрата, но из более сильной линейки EJ20. Хотя, если захотеть, можно замахнуться и на установку турбо мотора, но тут нужно сразу сделать запас бюджета не только на мотор, плюсом нужно будет покупать балку двигателя, усиленные тормоза, коробку КПП и привода вместе со ступицами, а также не забыть про блок ЭБУ и работу с препиновкой проводки. Если делать свап двухлитрового мотора Субару на турбированный мотор, то покупку некоторых деталей можно не делать, но при каждом свапе двигателя Субару есть нюансы, которые нужно учитывать.

Если бюджет ограничен, то самым оптимальный вариантом для владельцев Субару с двигателями EJ152 будет установка EJ202, а для авто на EL154 будет свап на EJ204. Двигатель EJ204 имеет идентичный набор датчиков с EL154, а EJ202 практически ничем не отличается от EJ152, поэтому данная процедура не потребует никаких изменений в электропроводке автомобиля, и все даже будет работать со стандартным электронным блоком управления, который в дальнейшем можно просто перепрограммировать. Желательно подбирать моторы примерно того же года, что и ваш автомобиль, это поможет избежать проблем с совместимостью проводки и датчиков. Также лучше покупать мотор целиком вместе с впускным коллектором, форсунками и всем навесным оборудованием, чтобы потом не мудрить с их адаптацией к новому двигателю.

Если говорить про свап на EJ204, а именно он чаще всего выступает в роли донорского силового агрегата, то помимо самого мотора потребуется корпус воздушного фильтра, патрубок от воздушного фильтра до ресивера, ресивер, дроссельная заслонка, выпускной коллектор до средней части. Хотя лучше заменить всю выхлопную систему, чтобы дать возможность лучше дышать двигателю. По остальным узлам и агрегатам при свапе атмосферных двигателей Субару никаких замен не производится, все остается на своих местах.

Но есть единственный момент, для повышения устойчивости на дороге и контроля динамики автомобиля дополнительно можно поставить задний стабилизатор, его нет у полуторалитровых Импрез, и установить тормоза с двухлитровой версии.

Если вам потребуется выполнить процедуру свапа двигателя Субару, то наш техцентр с радостью поможет подобрать наиболее приемлемый вариант на замену, выполнить его установку и оказать техническую помощь в настройке. По всем интересующим вопросам вы всегда можете позвонить на наш многоканальный телефон +7(495)107-05-55 либо написать на наш WhatsApp +7(901)578-14-33.

С момента выхода на рынок в 1989 году модель класса D Subaru Legacy сменила шесть поколений. Моторная гамма Subaru Legacy включает 1,8-2,2 литровые агрегаты в первом поколении, 2,5-лировые - во втором. Позже вес и размеры модели выросли, и семейство Legacy получило 3,0-литровый оппозитный мотор. В четвертом поколении автомобиль оснащался дизелями и турбированными 2,5-литровыми бензиновыми двигателями. На последних версиях Subaru Legacy можно встретить как привычные EJ20 и EJ25, так и новые турбированные, оппозитные и дизельные моторы.

Двигатель Subaru EJ20 2.0 л

Первый двигатель под капотом Legacy назывался EJ20 и он стал базой для всех последующих агрегатов для моделей Subaru.

Оппозитный блок цилиндров выполнен из алюминия, имеет четыре цилиндра, накрыт двумя алюминиевыми ГБЦ с одним распредвалом на каждой и по 4 клапана на каждый цилиндр. Ременной привод ГРМ рассчитан на 100 тысяч километров.

На Subaru Legacy первого и второго поколения устанавливались двигатели EJ20D с 2-вальными ГБЦ силой 150 л.с.

Позже появились 1-вальные моторы с открытым блоком, входящие в серию Phase II, с новыми головками, облегченными поршнями и низовым коллектором впуска.

На более производительных вариантах Subaru Legacy устанавливались турбированные варианты EJ20. Двигатель за все время существования получил множество модификаций и выпускается по сей день.

Несовершенство агрегата EJ20 состоит в стуках четвертого цилиндре, который приводит к капремонту.

Не исключены течи масла из-за сальников распредвалов или прокладки крышки клапанов.

Для турбированной версии EJ20 присущ большой расход масла. 4+

Двигатель Subaru FB25 2.5 л

Для габаритных Subaru Legacy в 2010 году начали выпускать 2,5-литровый FB25, который получил базу от FB20. Алюминиевый БЦ с чугунными гильзами получил увеличенный до 94 мм диаметр цилиндров, а толщина стенок стала 3,5 мм. Также блок оснащен новыми поршнями с немного доработанными юбками, чтобы снизить трение.

Блок цилиндров FB25 накрыт двумя головками с парой распредвалов по 4 клапана на каждый цилиндр и коромысла. Применена система ИФГР на двух распределительных валах, которые движутся при помощи необслуживаемого цепного привода ГРМ.

Если сравнивать FB25 с EJ25, то в первом случае система охлаждения головок более грамотна, форсунки разместили в ГБЦ, система впрыска усовершенствована, а система выпуска намного лучше выполняет свои задачи.

В отличие от своего предшественника EJ25, новый двигатель FB25 не расходует активно масло, и нет проблем с кольцами.

Двигатель требователен к качеству масла, что обуславливает его длительный срок эксплуатации. 4

Двигатель Subaru EZ30 3.0 л

Преемником EG33 в 1999 году стал 3,0-литровый мотор EZ30, который на момент производства считался флагманом в свой серии и устанавливался на самые габаритные авто.

Мотор был создан «с нуля». В нем применен алюминиевый БЦ с чугунными гильзами. Внутри блока коленвал с поршневым ходом 80 мм и 131,5-миллиметровыми шатунами.

БЦ накрыт алюминиевыми головками с парой распредвалов и по 4 клапана на цилиндр. К распределительным валам применены две цепи ГРМ.

Позже появилась модификация EZ30R с другими ГБЦ, добавилась система ИФГР AVCS и система высоты подъема впускных клапанов AVLS.

К основным недостаткам двигателя причисляют шум цепного привода ГРМ, который создает вышедший из строя натяжитель.

Не исключены для Subaru EZ30 3.0 перегревы из-за несовершенства радиатора или пробитой прокладки ГБЦ.

Также присущ для данного мотора большой расход горючего. 4

Двигатель Subaru EZ36 3.6 л

Объемный силовой агрегат EZ36D получил усиленный БЦ с гильзами из чугуна толщиной 1,5 мм.

На Subaru EZ36 объемом 3,6 литра применены непривычные ассиметричные шатуны, длиной всего 125 мм при степени сжатия 10,5. Все это позволило создать мотор с рабочим объемом 3,6 L.

Новые ГБЦ получили систему ИФГР на впуске и выпуске распределительных валов Dual AVCS. В системе ГРМ применены три цепи. Для ГБЦ предусмотрены иные камеры сгорания, при этом системы изменения высоты подъема клапанов нет.

Недостатки двигателя EZ36 такие же как и у его предшественника EZ30: внушительный расход топлива и реже шумы цепи ГРМ и перегревы. 4+

Аффтар, если справишься - будешь первым. Говорят что 204 похож на твой 154, а разных 204-х много. Но рекомендация та же, что и при смене 152-202, - внешняя идентичность.

у меня был 1, 8 я поставил 2, 0 и проблем не каких все подошло но расход на один литр прибавился

там по идее мозг менять придется. проводку тянуть.

Аффтар, если справишься - будешь первым.

Значит я сделал правильный вывод, что тема таки не раскрыта)

Чтобы не плодить подобные темы - опишу тут.

Не очень давно я стал счастливым обладателем Subaru Impreza 08 EL15 левый руль (1, 5 - по обстоятельствам).
Недавно появилось желание увеличить лошадей и поднять момент.
Наиболее распространенный совет - "продать 1, 5 и купить 2, 0-2, 5" - не вариант (по обстоятельствам).
Предположил сделать наддув - нашел только тему установки суперчарджера - изучил - автор огромный молодец с руками из нужных мест - у меня же желание "наддувать" медленно, но все таки отпало.
Все свелось к свопу - и встал логичный вопрос - на что менять исходя непосредственно из желания:
в разумных пределах увеличить лошадей и поднять момент с минимальными затратами?

Идеальной была бы замена bolt-on только двигателя пусть даже с весьма умеренными прибавками к характеристикам.
Из чего вытекает самый первый - так вообще возможно? ))) хотя бы в теории) ну и с перепрошивкой мозгов)

Итак, имею двигатель EL15 D38**
По Exist-у - 10100-BP850
По - EL154LS1MB
Если не 1, 5 то :
EL154LP1MA
EL154LP1MB
EL154LS1MA
EL154LS1MB
EL15FLP1MB
EL15FLS1MB
EJ204LP1MB
EJ204LS1LA
EJ204LS1LB
EJ204LS1MB
EJ204LV1MA
EJ204LV1MB
EJ20FLS1LB
EJ20FLV1MB
EJ255LE1LB
Из чего у меня возникло следующие 2 вопроса:
- возможен ли bolt-on по всем этим двигателям? и если нет - как определить, по каким?
- можно ли и как по этой кодировке получить код непосредственно двигателя (для поиска по объявлениям)? Или же идти от обратного: смотреть авто в объявлении - находить по экзисту-джапанкатсу - и сравнивать с этим списком?

Говорят что 204 похож на твой 154, а разных 204-х много. Но рекомендация та же, что и при смене 152-202, - внешняя идентичность.

Скажу прямо - я пока весьма неопытен, пороха не нюхал, руками не щупал.
Эту самую "внешнюю идентичность" возможно определить визуально? Трудоемко? Самостоятельно / в сервисе?

Про варианты двигателей - наиболее полно в одном месте нашел в - на сколько можно опираться на этот источник? может есть иные, которые я "отмел по неопытности"?

И в заключении - как считаете, на сколько дополнительно геморрно / затратно будет делать своп еще и на (твин)турбовый двиг?

За поделиться любым опытом-знаниями-соображениями-предположаниями, да и за пофлудить хоть в меру по теме - заранее спасибо!

Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.

Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
Диаметр цилиндра: 92мм
Ход поршня: 75мм
Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
Количество клапанов: 16

Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.

Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.

Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.

Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:

Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.

На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.

Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.

Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.

Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.

Меняем все ролики и ремни на новые.

Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.

Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.

Читайте также: