Замена двигателя тойота королла 150

Обновлено: 01.07.2022

Toyota Corolla E150 (2006-2014) – движение к цели

Новая Тойота Королла десятого поколения появилась на нашем рынке в феврале 2007 года. Успех предыдущей модели, не мог не отразиться на продажах новой Corolla. Желание «управлять мечтой» овладевало все большим количеством автолюбителей. Но уже первые десятки тысяч километров эксплуатации разочаровали многих из них. Новая модель оказалась не без изъянов.

Трансмиссия

Все началось с трансмиссии. На ряду с механической коробкой передач, предлагали и новую роботизированную ММТ (MULTIMODE). По сути - это та же механическая коробка передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. начинались проблемы, проявляющиеся грубым переключением передач, увеличением оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля. Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. Особенно быстро «умирали» коробки Тойот, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками. Коробки часто перегревались, диск сцепления быстро изнашивался.

Массовые жалобы «тойтоводов» не остались без внимания, и начались поиски проблемы. Сначала пытались решить проблему заменой сцепления и выжимного на более качественные, но отказы продолжались. Тогда инженеры Toyota начали искать причину в электронике и алгоритмах работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой - сначала на версию 291, вместо 290, а затем на 292. Сам ЭБУ находится за бардачком. Номер блока, а точнее три его последние цифры и есть версия «прошивки». После замены блока и установки сцепления производитель заявил ресурс не менее 100 000 км. В действительности он едва переваливает за 50-60 тыс.км. Если замена проблемных элементов еще не была произведена, то новому владельцу это может вылиться в кругленькую сумму. В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали устанавливать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП. Жалоб пока не отмечено.

Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий они не получили. Диска сцепления хватает более чем на 60 000 км. Из недостатков можно отметить жалобы некоторых владельцев на скрип педали сцепления и привода рычага переключения. Устраняется смазыванием проблемных мест WD-40 или схожими препаратами.

Появление дерганий во время отпускания педали сцепления с одновременным увеличением газа на 1-ой и 2-ой передачах, а иногда и при включении заднего хода - признак необходимости регулировки педали сцепления.

Некоторые владельцы Toyota Corolla отмечают повышение уровня шума при движении на 1-ой и задней передачах. На самом деле это не является дефектом, а лишь специфическая особенность работы на данных режимах.

Двигатели

Автомобиль получил два мотора 1,4л (4ZZ-FE) и 1,6л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1,6 разработан практически с нуля. Позже 1,4 заменили на 1,33 л. Двигатели 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива. Все м оторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.

Особенность работы двигателя 1,6 - наличие постороннего стука, пока он не прогреется. С увеличением температуры стук уменьшается, сливаясь с общим шумом работы прогретого мотора. Этот стук едва слышен, и если не прислушиваться, почти не различим.

При пробеге более 40-50 тыс. км нередко клинит водяной насос. Признаком послужит повышенный шум от привода, и появление следов подтекания охлаждающей жидкости на шкиве или высохших капель, разбрызганных по моторному отсеку.

Двигатели очень экономичные, даже при бойкой езде больших затрат на бензин не потребуется.

Ходовая

Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам. Картину портят втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендуется менять на усиленные, с большим ресурсом. Слабыми оказались и передние опоры, выполненные из пластика. Он начинают стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.

Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка. Признак – стуки и отдача в руль при проезде неровностей.

Кузов и салон

С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина - плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. Возможно этому способствовала еще и плохая проклейка лобового стекла, так как недостаток всплывал и после посещения автомойки. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.

Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами. Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.

Добавляет дискомфорта и поскрипывание или «пощелкивание» водительского кресла. Звуки возникают в момент посадки и высадки, а также при резких троганиях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое. Видимо завод изготовитель знал о дефектах, но и без того погрязший в отзывных кампаниях, не спешил лечить болячки, требующие многомиллионных затрат. Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов внутри кресла.

Шумоизоляция салона хорошая, но при раскрутке двигателя более 3000 об/мин начинает проникать жужжание мотора.

Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформируется при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибаются передние брызговики, с дальнейшем отрывом, а также накладка крышки багажника над номерным знаком. Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.

Другие проблемы и неисправности

Зимняя эксплуатация выявила ряд недостатков. В сильные морозы (ниже -20 -25º С), из-за перепада температур и попадания влаги на контакты электрики, затруднен пуск двигателя. Часто зимой зависает правая форсунка омывателя фары. Причина - попадание влаги и закисание привода (механизма возврата). Лечится «волшебным средством» - WD-40.

Нередко не выдерживает жестких режимов эксплуатации вентилятор отопителя. Его эксплуатация на максимальном режиме в еще непрогретой машине приводит к износу вала, на котором сидит крыльчатка. В результате, эффективность обдува падает. Водители отмечают недостаточную мощность системы вентиляции для обдува лобового стекла из-за конструктивной особенности и неправильного направления потока на стекло.

Заключение

При покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 следует избегать экземпляры с ММТ. Все остальное – «детские болезни», которые были практически излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

Тема: Замена двигателя 1ZR-FE (1,6) на 3ZR-FE (2.0)

Кто что думает, просьба только умных отписаться по делу. Войдет ли как родной, не будет ли проблем с гибдд. Нужно ли будет чиповать (перепрошивать) эбу на больший впрыск. Стыкуется ли с вариком, те на западе идет ли с вариком нашим?

О двигателе:
Двигатель 3ZR-FE это старший брат в серии ZR, рабочий объем цилиндров составляет 2 л (1986 куб. см). Как и все двигатели серии оснащен системой Dual VVT-i. В 2010-м году специально для Бразилии была введена версия двигателя работающая на этаноле, так называемая FFV(Flex Fuel Vehicle). Ее мощность составляет 152 л.с.
Технические характеристики:
Тип двигателя: рядный 4-х цилиндровый DOHC, 16-и клапанный
Диаметр цилиндров и ход поршня: 80,5 мм и 97,6 мм
Физическая степень сжатия: 10,0:1
Мощность: 143 л.с. при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент: 194 Н · м при 3900 оборотов в минуту

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Avensis (ZRT272, Европа)
2009 Toyota Corolla Altis (ZRE143, Япония)

Для сравнения:
Двигатель 1ZR-FE имеет самый маленький рабочий объем цилиндров 1.6 л (1598 куб. см). Как все двигатели серии ZR он оснащается 16-и клапанной газораспределительной системой и системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i на обоих распределительных валах. 1ZR-FE комплектуется 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой МКПП. Хотя, опционально можно найти 6-и ступенчатую АКПП или 4-х ступенчатую АКПП(Multi-Mode) на Toyota Corolla Altis.

Диаметр цилиндров составляет 80,5 мм, а ход поршня 78,5 мм. Степень сжатия 10,2:1.
Мощность двигателя 1ZR-FE сравнительно высока из расчета на единицу объемы и составляет 124 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 157 Н · м при 5200 оборотах в минуту.

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Auris (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla Altis (Facelift, Азия)

957 2,775 108 69

Там вообще только 1,8 и 2.0. Другой двиг 1,6 просто не ставят в Малайзии.

Будете смеятся, но Королла там мега популярная машина. Хайлюкс стоит дешевле Короллы у них на сайте тойоты в Малайзии. Поэтому и шпигуют 2.0 так как это популярная тачка у них.

Корлолла от 120 000 RM
Хайлюкс от 89 000 RM
Прикол.

RM/RUB - 12.75 на 31.03.2017

459 255 957 2,775

Внесение данных изменений осуществляется по заявительному принципу в соответствии с пунктом 6 Правил регистрации, на основании документов, подтверждающих соответствующий экологический класс транспортного средства, а также мощность двигателя (сертификат соответствия, данные от организации-изготовителя, сведения от официального дилера и другие), представляемых собственником (владельцем) транспортного средства.

Для ГАИ, при досмотре авто, ваше свидетельство о регистрации, лишь бумажка. данные все они сверяют с базой данных. И если у вас будет расхождение (номер двигателя другой, сам двигатель другой), то как минимум машину на штрафстоянку до выяснения + административное правонарушение + уголовное дело до выяснения (была ли попытка скрыть/изменить/уничтожить номер агргегата)

Естественно при покупке и продаже, все сейчас громогласно кричат о новом законе, что двигатель больше не требует документов и так далее. не ведитесь на это, мы не в Германии живем. у нас упростилась лишь одна процедура, но не изменились законы и ответственность за них.

Замена моторного масла в Тойота Королла Е150

Но, перед тем, как произвести замену масла, необходимо подготовится не только инструментами и смазочными материалами, но и местом, если в этом есть необходимость:

Объем масла в бензиновых моторах:

Объем масла в дизельных моторах:

Заливать масло необходимо той же марки, что и у масло, которое уже залито в двигатель. Если марка моторного масла меняется, нужно промыть систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая в дальнейшем будет использоваться (для этого после слива старого - залейте новое масло до нижней отметки масляного щупа). Запустите мотор и позвольте ему поработать 10 минут. Слейте масло и только после можно заменить фильтр и заливать новое масло до рекомендованного уровня (до верхней метки на щупе).

Итак, руководство в фото. Для начала несколько минут прогрейте двигатель, затем (в том случае если Вы меняете масла дома, в гараже и т.д.) установите автомобиль на твердой ровной поверхности, чтобы он не двигался во время замены. Выключите двигатель и надежно зафиксируйте задние колеса, не забывая включить ручной тормоз.

Замена масла в Тойота Королла 150 - фиксация колес

Зафиксировать колеса

Открутите крышку маслозаливной горловины, чтобы обеспечить более плавный выход масла из поддона.

Открутить крышку

Открутить крышку маслозаливной горловины

Поднимите переднюю часть автомобиля, например домкратом.

Поднятие автомобиля домкратом

Поднятие передней части автомобиля

Когда автомобиль поднят, установите подставку для домкрата под одну из сторон в соответствующем месте.

Точки домкрата

Установка в точках для домкрата

После установки стоек, опустите домкрат и убедитесь, что автомобиль "сел"" на подставки, слегка покачав его. Далее уберите домкрат и найдите под автомобилем масляный поддон.

Масляный поддон

Масляный поддон

Для слива масла из двигателя используется пробка поддона, обведена на фото кружком ниже.

Сливная пробка

Сливная пробка

Перед тем как выкрутить пробку из поддона, помните, что масло внутри может быть достаточно горячим - более чем достаточно горячим, чтобы обжечь - поэтому будьте осторожны, когда вы ослабляете ее. Кроме того, отработанное масло является канцерогенным, поэтому не рекомендуется его попадание на кожу! Пробка поддона имеет 14-ти миллиметровый разъем.

Откручивание пробки

Отверните пробку сливного отверстия ключем на 14 мм, предварительно подставив емкость для сливаемого масла

Разместите поддон под сливной пробкой, учитывая то, что масло будет выходить под небольшим углом назад, а не течь прямо вниз.

Ослабьте заглушку поддона с помощью ключа, а затем выкручивайте его до конца пальцами в перчатках, нажимая при этом внутрь; как только вы почувствуете, что пробка откручена до конца, быстро вытащите его.

Откручивание пробки в перчатках

Не забывайте, что масло в поддоне может обжечь, поэтому рекомендовано снимать пробку в перчатках

Пробка поддона поставляется с шайбой, и рекомендуется каждый раз ставить новую (они дешевы). После слива старого масла закрутите новую пробку моментом в 37 Нм и далее снимаем масляный фильтр, расположенный рядом с поддоном.

Расположение масляного фильтра в Тойота Королла Е150
Расположение масляного фильтра в Toyota Corolla E150 Открутить масляный фильтр ключом
Ключем для масляного фильтра открутите его, но имейте в виду, что для этого необходимо приложить усилия

После того, как последние капли масла вытекут, снимите фильтр и поменяйте уплотнительное кольцо.

Уплотнительное кольцо масляного фильтра
Замена уплотнительного кольца масляного фильтра Замена фильтра
Замените старый фильтр на новый

Установите масляный фильтр на прежнее место и закрутите крышку до 25 Нм. Перепроверьте затянута ли пробка поддона и крышка масляного фильтра. Опустите автомобиль обратно на ровную поверхность и через крышку заливной горловины залейте необходимое количество для мотора Вашей модели Королла масло.

В случае с мотором 1.8 необходимо залить для начала 3,5 литра, уровень должен быть на нижней отметке щупа. Долейте еще небольшое количество масла, а затем снова проверьте масло, пока оно не достигнет верхней из двух точек на щупе. Лучше начинать с низкого уровня и постепенно добавлять до верхней отметки, и не рисковать переполнением и необходимостью слива из поддона. Уровень масла ниже минимальной отметки или выше верхней отметки может привести к повреждению двигателя.

Как только уровнем будет в норме - закрутите крышку маслоналивного отверстия установите щуп на прежнее место и запустите двигатель приблизительно на 5 минут. Заглушите двигатель, дайте мотору несколько минут остыть и проверьте наличие подтекания масла под двигателем и повторно проверьте уровень масла, добавив при необходимости нужный объем. Затем совершите короткую пробную поездку, обратите внимание на работу мотора, после остановки еще раз проверьте уровень масла.

Регламент ТО Королла

Toyota Corolla E150 появилась в 2006 году. Базовой платформой, как и на предыдущем поколении Toyota Е120, стала платформа Toyota MC. Авто комплектовалась двумя двигателями: 1,4 л — 4ZZ-FE (мощностью 97 л.с.) и 1,6 — 1ZR-FE (124 л.с.). В сочетании с агрегатами, авто также комплектовались двумя видами КПП: механическая и роботизированная коробка передач MultiMode.

После рестайлинга в 2010 году авто начало комплектоваться двигателями 1,33 л — 1NR-FE (101 л.с.) и 1,6 л (124 л.с.) и шестиступенчатой коробкой передач или четырехступенчатую автоматическую U340E, вместо роботизированной. Однако это никак не повлияло на периодичность обслуживания машины, а лишь на стоимость и используемые расходники.

Для Toyota Corolla E150 в общей картине прохождения ТО можно выделить первые четыре, дальнейшие похождения является цикличным, то есть повторением предыдущих периодов.

Таблица регламента ТО Тойота Королла Е150 выглядит следующим образом:

Регламент ТО Тойота Королла Е150. Периодичность технического обслуживания Toyota Corolla E150

Таблица объема технических жидкостей Toyota Corolla E150
Двигатель Масло двигателя (л) Антифриз (л) Масло МКПП (л) 5/6 ступеней ATF АКПП (л) Тормоз / Сцепление (л)
4ZZ-FE 4,2 6,0 1,9/2,3 2,9 0,7
1ZR-FE
1NR-FE 3,4 5,7

Перечень работ при ТО 1 (10 000 км пробега)

Замена моторного масла. Моторное масло, заливаемое в Toyota Corolla E150 должно соответствовать стандарту ACEA: A3, В3 и B4, по API: SL/CF. Тип масла следует подбирать в зависимости от климата при котором эксплуатируется машина, стандартный: SAE 0W-30, 5W-40. С завода заливают моторное масло Toyota «ENGINE OIL 5W-40», каталожный номер упаковки на 1 литр — 0888080376. Цена 700 рублей. Такое же масло с объёмом канистры в 5 литров 0888080375, обойдется в 3100 рублей.

Замена масляного фильтра. Для бензинового двигателя оригинальным будет фильтр Toyota 90915-10003. Цена 560 рублей.

Замена уплотнительной шайбы болта сливного отверстия в картере. Оригинальное кольцо имеет артикул — 9043012031, стоит 100 рублей.

Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет фильтр от Toyota 87139-30040. Средняя его стоимость 480 рублей.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

  1. Шланги и соединения системы охлаждения.
  2. Топливные трубопроводы и соединения.
  3. Чехлы шарниров равных угловых скоростей.
  4. Гидропривод сцепления (для автомобилей с МКПП)
  5. Передняя и задняя подвеска
  6. Колёса и шины.
  7. Гидропривод тормозной системы.
  8. Тормозные механизмы.
  9. Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения.
  10. Аккумуляторная батарея.
  11. Фары головного света.
  12. Омыватели стекла и фар.
  13. Воздушный фильтр вентиляции салона.
  14. Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову.
  15. Замки, петли, защелка капота, арматура кузова.
  16. Дренажные отверстия.

Перечень работ при ТО 2 (на 20 000 км пробега)

Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена масла двигателя и салонного фильтра, плюс дополнительные процедуры.

Проверки при ТО 2 и всех последующих через одно ТО:

  1. Ремень привода вспомогательных агрегатов.
  2. Фильтрующий элемент воздушного фильтра.
  3. Углы установки колёс.
  4. Рулевой привод, защитные чехлы.
  5. Стояночный тормоз.

Перечень работ при ТО 3 (пробег 30 000 км)

Потребуется весь набор расходных материалов что и для проведения ТО-1.

Перечень работ при ТО 4 (40 000 км пробега)

Повтор работ предусмотренные ТО 1 и ТО 2, а также осуществление дополнительных процедур. А именно:

Замена воздушного фильтра. В качестве оригинального фильтра применяется фильтр с артикулом 1780121050. Цена 1200 рублей.

Замена тормозной жидкости и гидропривода сцепления (для авто с МКПП). Для замены ТЖ подойдёт любая типа DOT4. Объем заливаемой жидкости в систему чуть более одного литра. Стоимость оригинальной тормозной жидкости DOT 4, «Brake & Clutch Fluid», арт. 0882380112, объёмом в 1 литр – 1000 рублей.

Замена свечей зажигания.

  • для 1NR-FE с объёмом 1.3 л и 1ZR-FE с объемом 1,6 л подходящим будет оригинал — Toyota 90919-01253, цена 1200 руб. /шт. (в оригинальной коробке лежат иридивые Denso SC20HR11 или SC16HR11 — 850 руб.)
  • для мотора 4ZZ-FE с объёмом 1,4 л — Toyota 9091901164 стоимостью 260 руб./шт. (Denso K16R-U11)

Проверки, те что и при ТО 2, плюс контроль уровня трансмиссионной жидкости в коробке передач.

  1. Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач.
  2. Проверка уровня и доливка масла в автоматической коробке передач.

Перечень работ при пробеге 50 000, 70 000, 90 000 км

Весь регламент работ, предусмотренных ТО 1 — замена масла двигателя и все сопутствующие процедуры.

Перечень работ при пробеге 60 000, 80 000, 100 000 км

Комплекс работ предусмотренных регламентом ТО 1 и ТО 2.

Перечень работ при пробеге 120 000 км

Выполнить все работы из регламентного ТО 4.

Замены по сроку эксплуатации

Замена жидкости системы охлаждения двигателя. Согласно рекомендаций от завода изготовителя замену ОЖ необходимо осуществлять первый раз после 180 тыс. км пробега, затем каждые 80 тыс. км. эксплуатации авто. В систему охлаждения заливается розовый оригинальный антифриз Toyota Super Long Life или его аналог. Артикулы концентрата: 888980072 — (5 литров — 5800 рублей), 888980070 — (2 литра — 2000 руб.), 888980071 — (4 литра — 4300 руб.).

Замена масла КПП. Замена трансмиссионной жидкости в МКПП и АКПП не имеет конкретных сроков. Согласно регламента каждые 40 тыс. км. пробега необходимо только проверять, а доливать смазку лишь в случае необходимости. Чаще всего замена масла происходит при поломке или замене КПП. Однако для продления срока службы и надежности работы коробки передач, в независимости стоит автоматическая или механическая трансмиссия меняют масло каждые 90 000 км пробега.

Для МКПП потребуется 1,9 и 2,3 литра трансмиссионного масла GL-4/ GL-5 с вязкостью 75W90. Каталожный номер упаковки на 1 литр — 888580606, цена — 1200 рублей.

Для АКПП U340E частичная замена потребует 3,7 литра жидкости Toyota ATF WS, а при полной замене вакуумным автоматом потребует 10,5 литра, каталожный номер канистры на 4 литра — 08886-02305, а цена — 4850 рублей. Кроме масла, необходимо заменить: масляный фильтр АКПП — 3533008010 (3000 руб); прокладка самого фильтра — 9030132010 (100 руб); прокладка поддона — 3516821020 (600 руб); прокладка для сливной пробки масляного поддона — 9043018008 (50 руб).

Если машина с вариаторной коробкой K311, то необходима жидкость Toyota CVT Fluid TC, каталожный номер оригинальной канистры 4 л. — 0888602105 (4700 руб); кольцо уплотнительное заливной пробки акпп — 9043012008 (70 руб); трансмиссионный фильтр в акпп — 353300W060 (4200 руб); прокладка поддона акпп — 3516812091 (560 руб); прокладка пробки сливной масляного поддона — 9043018008 (70 руб).

Замена ремня привода на Toyota Corolla E150 не предусмотрена. Однако через ТО необходимо следить за состояние приводного ремня, а в случае повреждения и при наличии видимых следов износа необходимо заменить ремень.

В среднем навесной ремень приводных агрегатов меняют в промежутке 80-140 тыс. км. Для разных двигателей он имеют разные каталожные номера:


Двигатель 1,3 1,4 1,6
Артикул 90916-W2029 9091602470 90916-W2018, 99366-K0910
Цена 1900 3300 2200/2800

Замена цепи ГРМ. Согласно паспортным данным срок эксплуатации цепи ГРМ не предусматривается, т.е. рассчитана на весь период службы авто. Ее меняют либо при капремонте, либо при возникновении симптомов ее растяжения.

Для ДВС объёмами 1.3 и 1.6 литра подходящие цепи 13506-37010 и 13506-37070, (изделия взаимозаменяемые). Цена цепей от 4800 до 5200 рублей. На мотор объёмом 1.4 л устанавливается цепь с арт. 1350622030, цена товара 5900 руб.

В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко.

Стоимость ТО Toyota Corolla E150

Ежегодное обслуживание Короллы Е150 не такое уж и дорогое, ведь авто нуждается в замене расходников не очень часто, стандартно это лишь моторное масло и салонный фильтр, поэтому самыми дорогими будут ТО-4, ТО-8 и ТО-12, ведь требуют замены всех расходным материалов что используются в автомобиле. Вот ориентировочная цена во сколько обойдется техобслуживание Corolla E150.

Стоимость ТО Тойота Королла

Стоимость технического обслуживания Toyota Corolla E150
Номер ТОКаталожный номер запчастей*Цена (руб.)
ТО 1моторное масло — 0888080375
масляный фильтр – 90915-10003
салонный фильтр — 87139-30040
уплотнительное кольцо — 9043012031
4240
ТО 2Все расходные материалы первого ТО4240
ТО 3Повтор первого ТО4240
ТО 4Все работы предусмотренные в ТО 1, а также:
тормозная жидкость – 0882380112
воздушный фильтр — 1780121050
свечи зажигания — 90919-01253
— 9091901164
7480/9840
Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Замена охлаждающей жидкости888980070, 888980071, 8889800726000
Замена масла в МКПП8885806062400
Замена масла в АКПП/CVT частичная замена0888602305 (Для U340E)
0888602105 (Для К311)
8600
9600
Замена навесного ремня90916-W2029
9091602470
90916-W2018
99366-K0910
1900
3300
2200
2800
Замена цепи ГРМ13506-37010
13506-37070
1350622030
4800
5200
5900

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.

2ZR

Двигатели

Производство двигателя 2ZR-FE берет начало с 2007 года. Мотор с алюминиевым блоком и головкой блока цилиндров, пришел на замену не сыскавшему довольных отзывов автолюбителей двигателю 1ZZ. Благодаря использованию алюминия удалось снизить массу силовой установки – 97 килограмм.

ZR

Отличительная особенность двигателя – первое в истории существования компании Тойота применение технологии Valvematic. Силовая установка оборудовалась газораспределительной системой Dual VVT-i и Valvematic, благодаря которым в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя в динамике изменялся подъем клапанов от 1 до 11 миллиметров. Кроме того, двигатель характеризовался сниженным потреблением горючего, в сравнении с моторами Тойота предыдущих поколений.

Блок цилиндров ZR

Характеристики 2ZR

Технические характеристики двигателя 2ZR-FE:

На какие Тойоты устанавливается

Рестайл Королла 150

Двигатель 2ZR устанавливался на следующие модели Тойота:

Королла Филдер E160 1 рестайлинг

Техническая часть

Двигатель 2ZR-FE имеет длиноходную архитектуру: 88.3 миллиметров ход поршня, а также 80.5 миллиметров диаметр чугунной гильзы. Благодаря такой архитектуре мотор Тойота отличается экономичностью и завидной тягой с низких оборотов. Каждый распределительный вал силовой установки оснащен фазовращателями, привод ГРМ функционирует на основе цепи. Алюминиевый блок цилиндров позволил получить низкий вес силового агрегата – 97 килограмм. Головка блока цилиндров оборудована шестнадцатью клапанами – по четыре на каждый из четырех цилиндров. Мотор работает хорошо и прослужит в течение всего ресурса только при условии использования качественного масла. Зазор клапанов регулируется при помощи гидрокомпенсаторов.

Блок ZR

Технология Dual VVT-i позволяет изменять фазы открытия клапанов. В сочетании с системой Valvematic, динамически регулирующей высоту подъема клапанов, и технологией изменений длины впускного коллектора, используемые системы позволили мотору похвастаться рекордно низким уровнем потребления горючего.

Все такты двигателя осуществляются в течение одного оборота коленвала, благодаря чему при сравнительно высоком КПД 2ZR имеет низкий крутящий момент и трудно отзывается на дроссель. Благодаря устанавливаемому на агрегат компрессору можно реализовать 250 Н*м крутящего момента и 212 лошадиных сил практически не теряя заявленного ресурса.

ГРМ ZR

Неприятности и слабые места 2ZR

Двигатель 2ZR-FE в работе сопровождают следующие проблемы и поломки:

В том случае, если из строя выходят гидрокомпенсаторы 2ZR или растягивается цепь газораспределительного механизма, работа двигателя начинает сопровождаться стуком. Цепь ГРМ в таком случае необходимо заменить, в то время как гидрокомпенсаторы можно промыть. Появление стука во время работы поршней в цилиндрах, сопровождающееся повышенным уровнем расхода смазки и потребления горючего, свидетельствует о необходимости капитального ремонта силового агрегата.

2ZR

Возникновение сложностей с оборотами холостого хода сопровождается, в большинстве случаев, засорением форсунок или дросселя, избавиться от проблемы возможно при помощи промывки топливной системы Тойоты.

Алюминиевый блок цилиндров 2ZR из-за собственной конструкции не в состоянии выдерживать даже незначительные перегревы двигателя. Выход из строя термостата нарушит работу системы охлаждения силовой установки. В такой ситуации крайне не рекомендуется эксплуатировать мотор до устранения поломки.

2ZR

Обслуживание

Мотор автовладельцы оценивают как капризный. Для того чтобы агрегат прослужил в течение всего заявленного заводом-изготовителем ресурса необходимо регулярно и своевременно производить его обслуживание. Замена необходимых расходных материалов позволит 2ZR не только выдержать установленный ресурс, но и прослужить дольше.

Цепь ГРМ проверяется раз в 40 тысяч, а менять необходимо через 100 тысяч километров. Вдвое чаще производится проверка и регулировка зазоров свечей зажигания, а менять их следует каждые 60 тысяч. Dual VVT-i требует частой замены смазки. Масло менять нужно каждые 10 тысяч, а охлаждающую жидкость раз 2 года. При этом работоспособность водяного насоса охлаждающей системы рекомендуется проверять раз в 50 тысяч.

2ZR

Варианты двигателей 2ZR

2ZR-FAE – двигатель аналогичный основному с увеличенной степенью сжатия (10.5) и мощностью (143-150 л.с.);

2ZR-FXE

Тюнинг

Атмосферный тюнинг не даст ожидаемого результата и прибавит 10-20 л.с., что не оправдывает понесенных расходов. Двигатель 2ZR-FE возможно улучшить, приобретя доступный в продаже турбо кит, однако, его установка достаточно сложная и требует понижения степени сжатия до 8.5 – 9 единиц. Вследствие установки турбо кита мотор прибавит в мощности около 100 лошадиных сил, однако, существенно пострадает ресурс агрегата.

2ZR

Заключение

Несмотря на некоторые преимущества в расходе горючего и уровне потребления масла, 2ZR-FE достаточно капризный агрегат, работа которого сопровождается как легко устранимыми проблемами, так и серьезными поломками, требующими замены деталей или дорогостоящего капитального ремонта.

💡Как часто нужно менять свечи зажигания у автомобиля Toyota Corolla


Заводские свечи зажигания для Тойоты Короллы 150 рассчитаны на работу на протяжении 80-100 тыс. км при условии использования качественного бензина. В процессе эксплуатации под воздействием разрядов происходит выгорание электродов, увеличенный зазор приводит к пропускам зажигания. От своевременности замены деталей и корректности подбора запасных частей зависит легкость запуска двигателя в зимнее время, расход топлива и ресурс каталитического нейтрализатора.

Свечи зажигания

Важность свечей зажигания в работе авто

Бензиновые двигатели оснащаются искровым принудительным зажиганием с помощью свечей, подключенных к высоковольтным катушкам. Генерация импульсов тока осуществляется блоком управления на основе информации от датчика положения коленчатого вала (на моторах устаревших моделей применялся механический распределитель с контактной группой).

Основные задачи свечей зажигания:

  • обеспечение легкого запуска двигателя вне зависимости от температуры воздуха;
  • поддержание нормального рабочего процесса сгорания на высоких оборотах;
  • предотвращение пропусков зажигания и выброса воздушно-топливной смеси в каталитический нейтрализатор;
  • поддержание нормативного расхода бензина.

Основные виды

В двигателях внутреннего сгорания используются несколько видов свечей, отличающихся материалом электродов:

  • стандартные, оснащенные 1 боковым электродом и центральной частью из медного сплава;
  • улучшенные 1-электродные с никелевым сердечником;
  • многоэлектродные, отличающиеся применением 2 или 4 боковых контактов;
  • с центральным электродом из иридиевого или платинового сплава;
  • изделия форкамерного типа, лишенные отдельного бокового контакта.

Основные виды

Срок службы и периодичность замены на Тойоте Королле 150

Производитель указывает ресурс свечей для 1,4-литрового агрегата 4ZZ-FE на уровне 40 тыс. км или 48 месяцев эксплуатации (при условии применения бензина надлежащего качества и проведения своевременного технического обслуживания). При использовании на автомобиле Corolla 150 мотора 1ZR-FE объемом 1,6 л срок службы увеличен до 100 тыс. км (без ограничения по времени эксплуатации).

Внеплановое обслуживание системы зажигания производится при обнаружении провалов в работе двигателя, указывающих на пробой диэлектрика или выгорание электродов свечей.

Симптомы и признаки неисправности

Основные признаки, указывающие на чрезмерный износ или выход из строя свечей:

  • плавающие обороты холостого хода и провалы при разгоне;
  • увеличение расхода топлива;
  • появление вибрации силового агрегата в режиме холостого хода, сопровождаемой миганием или кратковременным включением оранжевого индикатора Check Engine;
  • снижение динамики разгона;
  • при тестировании блока управления обнаруживаются ошибки, указывающие на пропуски зажигания в отдельном цилиндре или в хаотичной последовательности.

Признаки неисправности

Следует учитывать, что перечисленные симптомы могут наблюдаться при некорректной работе катушек. Например, при растрескивании корпуса через щели во внутренние полости попадает влага, нарушающая процесс формирования искры.

По мере прогрева мотора вода испаряется и дефект исчезает, но в памяти блока управления двигателя сохраняется информация об ошибке.

На что обратить внимание при выборе запчастей

При подборе свечей учитывают основные параметры изделий:

  1. Длину резьбовой части и размер под ключ (например, для двигателя 1ZR-FE параметры равны 26,5 и 14 мм соответственно). Категорически запрещается использовать детали с удлиненной или укороченной втулкой. Дополнительно следует помнить, что для двигателей 1ZR-FE подойдут изделия с диаметром резьбовой части 12 мм.
  2. Калильное число, которое рассчитывается каждым производителем по собственной шкале. Например, изделия Denso с иридиевыми электродами имеют коэффициент 16 или 20, а аналоги от компании NGK несут маркировку 5 или 6 соответственно. При использовании свечей с неподходящим калильным числом нарушается работоспособность системы зажигания и затрудняется запуск мотора.
  3. Сопротивление свечи, от которого зависит уровень радиочастотных помех. В конструкции деталей для Corolla E150 предусматривается дополнительный резистор номиналом 5 кОм, при использовании повышенного или пониженного сопротивления наблюдаются перебои в работе системы зажигания.
  4. Зазор между электродами, который составляет 1,0 мм для стандартных свечей и 1,1 мм для иридиевых. При нарушении искрового промежутка увеличивается нагрузка на катушки и возникают проблемы с воспламенением смеси как в момент пуска мотора, так и при резком наборе оборотов.

Дополнительным критерием при подборе является качество упаковки изделий и внешний вид деталей. Например, оригинальная продукция Denso имеет центральный иридиевый электрод синеватого цвета, на подделках поверхность окрашена в желтоватый оттенок, соответствующий сплавам на базе меди. Следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, которое изготавливается из материала, аналогичного примененному для резьбовой секции (на подделках часто встречаются шайбы из металла с другими характеристиками).

Оригинальные свечи

Модель свечей зависит от двигателя, установленного на Corolla 150:

  • для агрегата 4ZZ-FE используются оригинальные изделия Toyota с каталожным номером 90919-01164 (с никелевыми электродами);
  • мотор 1ZR-FE рассчитан на использование свечей с артикулом 90915-01253, имеющих иридиевые электроды с увеличенным ресурсом.

Оригинальные свечи

Аналоги

Вместо заводских свечей 90919-01164 можно использовать:

  • соответствующие оригинальным 909190-1164, выпущенные компанией Denso;
  • бюджетные Z 249 от немецкого производителя Beru;
  • OE093/R04 или OE093/T10, выпускаемые американской компанией Champion (подразделение концерна Federal Mogul);
  • CT5-KMR11 от итальянского производителя автомобильной электротехники Magneti Marelli;
  • BKR 5EYA, поставляемые японской компанией NGK.

Вместо изделий 90915-01253 с иридиевыми электродами допускается установка:

  • свечей IXEH20-TT, SC16HR-11 или VFXEH-20 от японского производителя Denso;
  • компонентов VR7NII33X, выпускаемых немецким концерном Bosch;
  • SILZKAR7B11 или ILZKA-R7B11 от компании NGK.

Denso

Для подбора аналогов можно использовать каталоги совместимости свечей зажигания, но не рекомендуется приобретать продукцию с низкой ценой. Снижение себестоимости достигается применением дешевых материалов для электродов, которые выгорают через 10-15 тыс. км пробега.

Владелец может регулировать зазор, но после 2-3 циклов снятия и установки уплотнительные шайбы начинают пропускать выхлопные газы.

Необходимые инструменты и материалы для выполнения ремонтных работ

Для проведения ремонтных работ потребуются:

  • ключ или головка на 10 мм;
  • свечной ключ или головка на 14 мм с удлинительным наконечником и динамометрической рукояткой;
  • ветошь для протирки;
  • специальный захват или магнитный наконечник для извлечения деталей из колодцев.

Необходимые инструменты

Пошаговая инструкция по смене свечей зажигания своими руками

Алгоритм действий при самостоятельной замене свечей на моторах 4ZZ-FE и 1ZR-FE:

Инструкция

Зазор

Под зазором подразумевается расстояние между электродами. Корректировка осуществляется путем подгибания или отвода в сторону бокового контакта. Завод-изготовитель поставляет запасные части в отрегулированном виде (параметр и поле допуска указываются на упаковке). Владелец машины может самостоятельно проверить зазор с помощью щупа (рекомендованное значение 1.0-1,1 мм, зависит от типа двигателя).

Зазор

Процесс проверки катушки зажигания на Corolla

При повреждении корпуса или обмоток катушки возникают пропуски зажигания, которые фиксируются блоком управления двигателем и вызывают включение индикатора Check Engine в комбинации приборов. Владелец машины может самостоятельно проверить состояние детали и принять решение о необходимости замены. Для тестирования потребуется бытовой мультиметр с набором щупов. Категорически запрещается осуществлять проверку или определять неисправную деталь путем отключения штекера электропроводки или снятия катушки с наконечника свечи зажигания.

Этапы проверки детали:

  1. Вынуть катушку из свечного колодца и при ярком освещении осмотреть пластиковый корпус. Трещины, деформации, участки с обгоревшей или изменившей цвет поверхностью указывают на необходимость замены элемента. Отремонтировать катушку в кустарных или заводских условиях (например, нанесением слоя изоляционной ленты или заливкой трещин эпоксидной смолой) невозможно.
  2. Проверить сопротивление между центральным наконечником и контактами колодки для подключения жгута. Полученные результаты необходимо сравнить с показателями заведомо исправного изделия.

Выбор оригинальных автозапчастей и аналоги

На автомобилях с мотором 1,6 л применяются оригинальные катушки с номерами 90919-02252 или 90919-02258 (зависит от года выпуска). Двигатели объемом 1,4 л оснащаются деталями с артикулами 90080-19015 или 90919-02262. Оригинальные комплектующие поставляются на конвейер завода компанией Denso, которая отгружает узлы и на рынок запасных частей под собственными номерами и без упаковки с маркировкой Toyota.

В таблице приведены номера деталей, пригодных для использования в двигателях машин Corolla 150.

Для покупки оригиналов или аналогов рекомендуется обращаться в крупные торговые точки, что снижает риск приобретения поддельной продукции. Упаковка подлинных запасных частей выполнена из плотного картона и содержит пояснительные надписи без грамматических или пунктуационных ошибок, позволяющие уточнить номер и применимость детали. При возникновении подозрений следует отказаться от покупки в данном магазине или выбрать катушку другого производителя.

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей


В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?


Toyota Corolla '2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.


Toyota Corolla '2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.


Toyota Corolla '2010–13

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.


Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.


Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Читайте также: