Замена двигателя вольво 850
Обновлено: 15.05.2024
Снятие и установка двигателя Volvo 850 (Вольво 850)
Все работы по выемке силового агрегата должны производить только опытные специалисты. Для процесса необходим гидравлический подъемник с достаточно высокой мощностью, имеющийся в профильных автосервисах.
Снятие и установка двери Volvo 850 (Вольво 850) - процесс, имеющий свои особенности и определенный порядок выполнения. При этом необходимо определиться, что именно будет применено- снятие для ремонта или снятие для аналоговой замены.
Какие действия могут привести к замене двигателя?
Конечно, необходима и комплексная диагностика двигателя, направленная на поиск неисправности с помощью высокоточного компьютерного оборудования. Только по результатам ее определяют необходимость данного процесса.
Избежать распространенных ошибок, например, снятия двигателя без отсоединения муфты - данная ошибка может привести к серьезным проблемам, вплоть до замены всего двигателя Volvo 850 (Вольво 850). Вам поможет обращение в специализированный качественный автосервис - Раннинг Моторс.
Нашими специалистами проводится тщательная проверка двигателя, очистка поверхностей двигателя и моторного отсека, вынимаются старые крепления. В зависимости от комплектации автомобиля Volvo 850 (Вольво 850) электропроводка может располагаться по-разному, поэтому, все отсоединенные электроразъемы, трубки и шланговые соединения маркируются.
Отсоединяется также привод в любых авто Volvo 850 (Вольво 850) - переднеприводных или заднеприводных автомобилях. На переднеприводных авто снятие двигателя производится вниз по направлению из моторного отсека, и после отсоединения двигателя выполняется определенный объем работ, имеющий свои особенности.
Услуги по смене и повторной установки двигателя Volvo 850 (Вольво 850)
Снятие и установка масляного насоса двигателя Volvo 850 (Вольво 850) может потребоваться для любого авто после определенного пробега, а также для проведения капитального ремонта автомобиля. На большинстве отечественных автомобилей снятие и установка двигателя возможна одновременно с демонтажом коробки передач, которая тщательно осматривается. Во многих случаях требуется при этом замена сальника.
После снятия коробки передач проводится осмотр сцеплений и выжимных подшипников. Двигатель, объединенный с коробкой передач и сцеплением, и составляющий единый агрегат, имеет крепления к кузову, что характерно для автомобилей Volvo 850 (Вольво 850). Напоминаем, что профессиональное снятие и установка двигателя в сборе - это тот процесс, от которого зависит очень многое и необходимо правильно соблюдать последовательность работ.
Замена инжекторных и карбюраторных двигателей
Важно так же учитывать, какой процесс требуется - замена инжекторного двигателя Volvo 850 (Вольво 850) или замена карбюраторного двигателя. Естественно, процесс трудоемкий, и все операции имеют связанные с конструкцией особенности. Двигатель на современных авто- сложный узел.
Это двойные распределительные валы, современные насосные системы впуска- выпуска, система взаимосвязана, и для осмотра должен быть предоставлен удобный доступ к электросистемам управления. Необходимо понимать, что замена силового агрегата - не заправка автомобиля, спешка здесь исключена.
Необходимость замены может быть вызвана износом деталей или повреждением отдельных составляющих частей. Но существует также и замена силового агрегата Volvo 850 (Вольво 850) с целью усовершенствования, то есть замена на более мощный двигатель, соответственно с увеличенными характеристиками.
Все работы будут выполнены по правилам, гарантированно будут проверены все соединения и крепежи - наши специалисты гарантируют выполнение работ по ремонту двигателя на высоком уровне.
Автосервис в Москве Раннинг Моторс предоставляет бесплатную услугу консультирования. Для этого требуется заполнить форму обратной записи или позвонить по телефону, указанном на сайте.
Замена двигателя Вольво 850 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Вольво 850 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
booster » Чт ноя 26, 2015 5:14 pm
Andrey&ko » Чт ноя 26, 2015 5:34 pm
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Олег Наумов » Чт ноя 26, 2015 6:20 pm
xoxlov » Чт ноя 26, 2015 7:31 pm
Andrey&ko » Пт ноя 27, 2015 12:07 pm
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Andrey&ko » Пт ноя 27, 2015 12:10 pm
Обзвонил кучу разборок, таких моторов нету. 2л - есть, 2,5 10v - пожалуйста, турбо - не вопрос, а как 2,5 20v - либо нету, либо цена космос. но в больших случаях просто нету.
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Andrey&ko » Пт ноя 27, 2015 12:14 pm
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Andrey&ko » Сб дек 05, 2015 11:13 am
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Andrey&ko » Пн дек 14, 2015 5:28 pm
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Алежон » Вт дек 15, 2015 5:17 am
Andrey&ko » Вт дек 15, 2015 10:41 am
У меня дроссель там механика, трамблер стоит, только кожух ГРМа другой.
Может в году ошибка? То что с S-ки мотор уверен на 95%.
Посмотрю внимательно, может где год указан на самом моторе.
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Алежон » Ср дек 16, 2015 11:23 am
Andrey&ko » Ср дек 16, 2015 12:18 pm
Да, ты прав! 97 на гофре воздухана выбито и стрелочка на 12, я так понимаю месяц.
Нафукали меня выходит? Но это даже лучше, не нужно ничего переделывать.
Единственное вот думаю какой выпускной коллектор оставить?
В моем сбоку есть штуцер под клапан ЕГР, но сам клапан давно прогорел, так что думал все равно глушить штуцер.
В "новом" моторе штуцера под клапан нету.
Вот и думаю, как правильно поступить?
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
- Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
- Чем может обернутся частая раскрутка мотора?[в этом окне]
Chicane в форуме Ремонт и обслуживание 6 4711 SLON [в этом окне]
Ср июн 21, 2006 2:27 pm - [Продам] Блок мотора В21А[в этом окне]
Женя в форуме Запасные части 0 1196 Женя[в этом окне]
Пт апр 28, 2017 9:11 pm - Запуск горячего мотора проблемный.[в этом окне]
Zhenya в форуме Двигатель 12 5776 Zhenya[в этом окне]
Вс авг 16, 2015 8:09 pm - Видеообзор мотора 960й 3л от Травникова[в этом окне]
Serg 960 в форуме Двигатель 4 2580 oleksandr[в этом окне]
Вт фев 21, 2017 8:05 am
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.
1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)
Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.
P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.
При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.
Приветствую всех! Скажу сразу: мноха букаффффф, мало фотак — не желающим читать, пропускать. Как говорится сколько жопой не крути, а в лужу брякнешь. И хорошо если пузыри со страху не пустишь. Так вот, сколько не возился я с этим сердцем, а всё что то не так. И казалось, что вот он успех и вроде все хорошо, но через время что то идёт не так. Писать не писал, но кое-кто… (не буду указывать ников и имён) знали об этом… В общем в двух словах. Весной снова начала дымить. Мелочь, подумал я и заказал колпачки… Когда менял, заметил что более половины было слетевших, заменил… Всё гуд… проходит пара месяцев и снова… И тут я задумался о поставщике. Это всем известная сеть магазинов, не буду писать названий, все её знают. Заказываю снова. Смешно сказать, приехали в одной коробочке, но! Они разные… это просто смешно уже. Коробочка лежит у меня, фото по заказу пришлю. В общем заказываю комплект оригинала, надоело все. Приезжает, оплачиваю и проверяю, все прекрасно. УСТАНАВЛИВАЮ! Да все замечтательно! (С) (Валера Р31) Но подтекает из фланца антифриз и мне это мешает жить, решил устранить — делов то… Я тогда не знал, сколько будет ДЕЛОВ с этим устранением… В общем нижний болт не могу затянуть – крутится… фигня, сейчас выкручу и нарежу резьбу на М8. Выкручиваю и тут слышу: тук и у меня шляпка болта в головке… Ты же прокручивался тварь… да ладно, сейчас засверлю хоть и не удобно до жути, спилил сверло по самое… засверлил, поехали с женой, купил набор экстракторов. Что вы думаете? Вогнал экстрактор и тот сломался на нижнем болту выходного фланца… Вот это твою мать… и эхо отзывалось тогда: мать… мать… Мать… по всему лесу.
Два дня я не хотел ни подходить к машине, ессно ничего не делать. Хотелось одного: облить бензином и сжечь! А все потому что нужно снимать ГБЦ теперь и это делать снова, только после сборки… Через 2 дня психи поутихли и я принялся разбирать. Разобрал… высверлил, перенарезал резьбу, правда на М10 ( :) ) на М8 не вышло, остаток болта сорвал нарезанное (замечу, что это все при прокручивающемся изначально!). Начинаю всё собирать обратно. Заказанное приехало (болты и прокладка ГБЦ, сальники и ху@льники). И тут я ставлю такой башку на блок и она у меня как на качелях гуляет… я думал точно сожгу тачку… Пытаюсь разобраться в проблеме, ПОЧЕМУ? Я же тебя возил на шлифовку год назад… а все просто. ГБЦ 99 года, её меняли, а прокладка 95 года. Система охлаждения была изменена, блок остался без изменений, а значит прокладку ГБЦ нужно было ставить другую. Но этого я не знал тогда. В общем крупный попандос, ГБЦ в волне, мало того блок тоже уже повело немного. Посетили меня 2 друга, а имена им Жо и Па. И подсказали они мне: купи себе другой двигатель и не эээээ… сношай (надеюсь кулюторно выразился) себе мОзгЪ. Закидываю удочки и пишу кому только можно… спасибо всем откликнувшимся. Спасибо всем откликнувшися. Спасибо Вжику за двигатель и оперативность, и конечно же спасибо всем известному товарищу Герцу, первому комсомольцу славного города Десногорска и ответственному партийному работнику! Огромное спасибо Валере Р31, он очень помог и со знанием дела помогал, без него бы ничего не успели, спасибо хозяину "клубного" гаража, который мы засрали маслом, спасибо СТО которое предоставило «гуся» которого мы слава богу не сломали и вообще… Хорошо что доехал без приключений на перегретом двигателе 500км. Спасибо Капризной Сучке, что без выпендрёжа докатила, паря антифризом по Варшавскому шоссе. В общем после приезда в пятницу поздно вечером, а точнее рано утром в субботу (1.40) всё что оставалось это лечь спать, но спать лечь так просто с Герцом… Эээээ… у Герца (вот так правильно), не получится! Произошло то, что и должно было произойти… все всё поняли. В субботу дождавшись Димона с работы, а за одно и своих мозгов и Валеру Р31 мы поехали в гараж, по пути прихватив «гуся». Поставив всё это в правильном направлении и основательно приготовившись поехали куда бы вы подумали? Правильно, к Герцу в баню! Супруга там всё приготовила, по пути нас посетила семейная чета Гончаровых goncharov67 , оставшихся с ночёвкой…
…Воскресение… Это было просто воскресением… в 9 утра это произошло… Поехали в гараж и приступили… за временем не следил, но разбирали, разбирали и разбирали. Когда пришло время выемки ДВС вместе с КПП, 8 раз поднимали и опускали, искали центр тяжести и способ поднятия, в итоге в 19.00 мы его подняли и вынули из моторного отсека!
Узнайте стоимость кузовного ремонт вашего авто по фото - Пришлите фотографии поврежденных частей автомобиля удобным для вас способом: заполнив форму ниже или отправьте нам сообщение в What`s app, ВКонтакте и в течение пятндацати минут мастер произведет расчет.
Для оценки слесарного ремонт автомобиля просто укажите марку Вашего авто и укажите в комментарии необходимый ремонт или опишите проблему.
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Как и герой предыдущего обзора Mercedes Vito W638, эта машина потихоньку переходит в категорию редких янгтаймеров. И все же встретить Volvo 850 по-прежнему можно не только на свалке или в коллекции – люди умудряются ездить на них в режиме каждодневной эксплуатации и даже не так уж сильно тратиться на ремонт. А все потому что запас прочности у этих автомобилей изначально очень велик, а аудитория владельцев более спокойная и ответственная, чем у немецких одноклассников. Так что приличные экземпляры в продаже не по заоблачным ценам нет-нет да и появляются. В первой части разберем типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй сосредоточимся на ходовой части, трансмиссии и моторах.
Техника
На момент выхода, то есть в начале 90-х, эта модель Volvo была очень передовой машиной. В глаза бросаются поперечное расположение пятицилиндровых двигателей, их унифицированная модульная конструкция, позволяющая получать как 6-цилиндровые моторы для Volvo 960, так и 4-цилиндровые для будущей S40. Наддувные моторы в то время также все еще считались экзотическими, а у 850 они были, как и опциональный полный привод. Менее заметна интересная конструкция задней подвески с очень растянутыми диагональными рычагами-торсионами.
Конструкция угловатого кузова была проработана очень хорошо: таких мощных усилителей полов, высоких и прочных порогов, средних стоек крыши и рамки лобового стекла на массовых авто не будет еще лет десять. Volvo 850 умудряется сочетать полностью разборную конструкцию передней части кузова для облегчения обслуживания и надежную мощную балку передней панели.
Немало инноваций было применено и по части пассивной безопасности, причем задолго до появления краш-тестов EuroNCAP. Так, была предусмотрена сминаемая зона при боковом ударе и распределение нагрузки, а со временем появились боковые подушки безопасности. Ремни безопасности уже тогда были с преднатяжителем и самоустанавливающейся верхней опорой.
Таймлайн
Июнь 1991 года. Представлен Volvo 850GLT, седан модели 850 в базовой комплектации с мотором B5254S 2,5 литра мощностью 170 л.с.
Июнь 1992 года. Представлен Volvo 850GLE с мотором B5204FS мощностью 143 л.с.
Август 1993 года. Выход 850 turbo с мотором 2,5 B5234T мощностью 225 л.с.
Март 1994 года. Представлена 850 T5-R мощностью 240 л.с. и вариант с мотором 2,0 турбо, 210 л.с. – B5204T для Швейцарии и Италии.
Сентябрь 1994 года. Для машин 1995 модельного года представлена версия с самым слабым мотором, 10-клапанным 2-литровым атмосферником B5202 в 126 л.с. Обновлена линейка двигателей, появились варианты с 10-клапанными 2,5-литровыми B5252S на 144 л.с. и 20-клапанными 2,3-литровыми B5234FS на 144 силы. На всех моделях как опция появилась боковая подушка безопасности. Также обновили проводку и список опций.
Июнь 1995 года. Появление дизельной версии 850 TDI с мотором 140 л.с. Варианты с турбонаддувом получили модернизированные двигатели.
Февраль 1996 года. Представлены модели BiFuel с топливной системой, оптимизированной для применения с топливом Е85. Версии с турбонаддувом теперь доступны с АКП.
Июнь 1996 года. Появление полноприводной версии 850 AWD. У турбонаддувных машин новый блок управления Bosch Motronic 4,4 вместо Bosch Motronic 4,3.
Ноябрь 1996 года. Презентация наследника, моделей Volvo S70/V70.
Кузов
Внешние панели
Внешний вид большинства машин, доживших до наших времен, неидеален. Все же три десятка лет – это очень много для массовых авто. Но среди одноклассников 850 выгодно выделяется сохранностью и количеством доживших до наших времен машин.
Подгнивающие пороги, прикрытые пластиком, широкие пластиковые же бампера с юбками закрывают нижние концевые части (для 91 года это весьма передовое решение), двери подгнивают медленно, а основная видимая проблема – это задние арки и рамка лобового стекла (особенно на вариантах, где лобовое стекло меняли). Еще достаточно сильно страдает от сколов передняя кромка капота, но если ее окрашивали вовремя, то серьезной коррозии там нет. А вот гниль задней двери универсалов и крышки багажника седанов связана в основном с отсутствием антикоррозийной обработки – если ее хотя бы проливали мовилем, то она не гниет.
Основная заслуга неплохого состояния не в трепетном отношении владельцев, а в уже упомянутой выше грамотной конструкции кузова и использовании оцинкованного металла на всех элементах конструкции. А еще кузов очень жесткий – в отличие от еще одной «иконы оцинковки», VW Passat B3, у которой сильно страдают швы силовых элементов из-за разрушения герметика, на Вольво они держатся много лучше. Даже при полностью сгнивших порогах машина сохраняет похвальную жесткость, не выдавая скрипом и дребезгом ослабление конструкции.
Разумеется, большая часть экземпляров побывали в мелких и не очень ДТП, а качество ремонтов обычно не очень высокое, в итоге будут проблемы и с внешними панелями, и с внутренней конструкцией. В принципе, сейчас с кузовными запчастями с «распилов» особых проблем нет, английские машины находятся в очень хорошем состоянии, и их пока хватает, не все отправили в переплав. Да и со шведских свалок поставляют очень живые экземпляры, несмотря на суровый тамошний климат. Ну а такие элементы, как пороги и крылья, давно освоены как нашей, так и тайваньской промышленностью. Можно найти и очень неплохие варианты из толстого оцинкованного листа, которых хватит надолго. Но лет пятнадцать-двадцать назад чинили все «на коленке», а о распилах по смешным ценам могли только мечтать, и те старые ремонты обычно проявляют себя самым неприятным образом.
При осмотре стоит использовать не только и не столько толщиномер, сколько опытный глаз, который сможет отличить заводской сварной шов от кустарного. Ну и, помимо упомянутых выше слабых мест, не забудьте заглянуть в боковые ниши багажника, а также под ковер в районе полов водителя и переднего пассажира – коррозия там проявляется достаточно часто.
Снизу
В первую очередь положен осмотр силовой структуры, лонжеронов и многочисленных усилителей – на небитой машине они обычно целы. Пороги и арки тоже удобнее смотреть с подъемника и после мойки. А еще лучше – сняв пластиковые накладки. Если на задних арках в передней части есть коррозия, а в щели порога видна грязь, то ничего нового вы снизу уже не увидите. Разве что зону вокруг поддомкратников можно осмотреть лучше, от их швов подгнивает днище.
В колесных арках обратите внимание на целостность локеров. Особенно в передней арке, где их часто проламывают. Даже не снимая локера, обычно можно заглянуть внутрь с фонариком сверху в передней арке и снизу – в задней. Легкая поверхностная коррозия – не приговор, но у удачного экземпляра спереди будет лишь малозаметная ржа на брызговике под швом верхнего усилителя лонжерона – там где проложена гофра проводки и скапливается грязь. В задней арке немного ржавчины по поверхности и чуть больше – в передней части, где швы.
Обратите внимание на то, как давно снимали задний бампер – часто это бывает проблематично сделать из-за коррозии длинных болтов его крепления. На универсалах есть проблема с опорами пружин задней подвески и лонжерона в местах их установки, нужно проверять эту зону обязательно.
Осмотр подкапотного пространства тоже обязателен, коррозия и течи надмоторной ниши аукнутся не только ослаблением швов моторного щита и рамки лобового, но и проблемами с электрикой машины. А проблемы со швами чашек – верный признак автомобиля после лобового столкновения. Лонжероны у машин очень мощные и очень прямые, замаскировать последствия восстановления сложно, так что просто промойте вековую грязь, а заодно проверьте на предмет коррозии брызговики моторного отсека и переднюю панель.
Оборудование кузова
В силу возраста сложно выделить какие-то определенные сложности. Просто ищите комплектный экземпляр. Фары, даром что Hella – не самая крепкая часть, снаружи пескоструится стекло, которое стоит вертикально, отражатели мутнеют, а корпус трескается. К счастью, в продаже есть недорогие заменители. Трескающиеся повторители поворотов – типовая беда, обычно их давно заменили на неоригинал. Кромка вдоль фары у повторителя просто отламывается. Молдинги отлетают и стоят недешево.
Проверяйте качество вклейки лобового стекла – при старых молдингах его часто сажают неровно, да и коррозию рамки никто не отменял. Накладка шва крыши облезает, а концевые элементы ломаются. Но мелкие части все еще есть в продаже – купить не проблема. Вот более крупный пластик обычно в продаже отсутствует, и уже есть определенный дефицит наиболее ломающихся крупных элементов. Целые решетки, корпуса фильтров салона, защиты проводов моторного отсека и тому подобные элементы могут стоить неадекватно дорого. Одна надежда на 3D-печать.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Передняя фара | 7 978 | Depo 3 780 | TYC 705 |
| Стекло лобовое | 19 884 | KMK 4 696 | XYG 7 735 |
| Крыло переднее | 14 068 | Нет в наличии | |
| Бампер передний | 12 604 | Нет в наличии | Нет в наличии |
| Капот | 20 182 | Нет в наличии |
Салон
На момент выхода салон у машины был шикарный, да и сейчас качество исполнения приятно удивляет, а такие элементы, как деревянный «яхтенный» руль или рукоятка КП, заставят обладателей цельнопластиковых «полуседанов» и примкнувших к ним современных Мерседесов утереть скупую слезу.
Найти машину с оригинальным салоном в неплохом состоянии еще можно, благо он при аккуратном обращении вполне держится больше 300 тысяч, но в большинстве случаев хороший салон – результат кропотливого восстановления. Так, неродная кожаная обшивка передней панели – скорее всего следствие «вспухания» мягкого пластика от времени, ее просто перешивают, а на дверных картах это была заводская опция, но материал был искусственный.
Проблемы со стуком жгутов проводки в недрах передней панели, петлей и замка перчаточного ящика, а также скрип передней панели о лобовое стекло были у 850 с самого начала. К этим врожденным «болячкам» добавляются и приобретенные с возрастом: отклеивающийся потолок, трещины на элементах отделки, повреждение крепежа, коррозия механизмов люка и т. д. Кстати о люках: они бывают стальные непрозрачные с механическим приводом и стеклянные с электрическим. Практика показывает, что первые текут чаще, но к счастью можно поставить стеклянный – точки креплений совпадают.
При прочих равных выбирайте машину с минимумом колхозинга посвежее – в 1994 году, как уже упоминалось выше, провели апгрейд проводки, и он пошел автомобилю на пользу. Приборную панель, если будет выбор, лучше предпочесть VDO, а не Yazaki – они покрепче, и к тому же имеют бортовой компьютер.
Климатические системы на 850 представлены в двух вариантах, обычный «ручной» с механическими приводами заслонок и новомодный на тот момент автоматический климат-контроль с электронным регулированием и автоматическими алгоритмами поддержания заданной температуры. У ручного климата проблем немного, разве что обычно ресурс мотора вентилятора уже на пределе, да резисторы иногда сдаются. Отдельные уникумы сдергивают приводы заслонок.
У электронного проблем побольше. Обычно он просто не работает из-за вспухших конденсаторов внутри блока управления, а если не повезло, то электролит может разъесть и дорожки на плате. Лечится это несложно. Еще сдается транзистор в блоке управления оборотами вентилятора, ищите элемент с кодом IRF540N, он не очень дорог. Все заслонки у системы с обратной связью и для замены не потребуют снятия передней панели. Почти у всех машин соскакивает тяга заслонки рециркуляции. Кстати, была комплектация без фильтра салона, но с кондиционером, у таких машин испаритель забивается намертво. Фильтр салона очень нужен, но в продаже он есть не всегда. Выручает ВАЗ – на Калине и Шниве фильтр почти в точности нужного размера. Его рабочий элемент можно поставить в штатную рамку фильтра Volvo.
Электрика
Классическая схема электропроводки и высокое качество исполнения электрики при достаточно простых комплектациях позволяют о проблемах с электрикой вспоминать изредка. В основном, при кузовных ремонтах, замене агрегатов или повреждениях проводки двигателя. Но переборка блока реле в случае появления проблем – это адский труд. Если корпус стал хрупким, есть проломы, то проще поменять его на блоки от S70, благо они минимально отличаются по питанию.
Разумеется, страдают жгуты дверей и багажника, такие элементы, как приводы дворников лобового стекла и фар закисают с возрастом, вентиляторы все при таких пробегах уже или заменены, или требуют ремонта. У машин из жарких стран проблем с проводкой больше, чем у «северных». Основные проблемы – это старение изоляции, кривые руки электриков, а также влага под коврами, в надмоторной нише. Конечно, хватает и мелких «особенностей» вроде вечно утерянных годов разблокировки магнитол, слабой контактной группы замка зажигания, создающей много странных неприятностей и тому подобных сюрпризов, описать которые просто невозможно в рамках короткого материала.
Взгляните список поломок “наследника” в лице S70, почти все проблемы были и на предшественнике.
Промежуточный итог
Если кузов еще не сгнил, а хранили машину ответственно (а не в сугробе или луже), то есть вероятность, что вам удастся избежать неадекватных для 30-летнего Вольво затрат. Но иметь сумму на ремонт все равно нужно – ресурс хоть и велик, но не бесконечен. Чего ожидать от ходовой части, коробок и моторов – подробно во второй части.
Шведские автомобили всегда уважали в России. Они считаются не только достаточно надежными, но и, что очень важно, приспособленными для эксплуатации в условиях холодной зимы. На вторичном рынке одним из самых популярных автомобилей из Швеции является модель 850.
Volvo 850 появилась на свет в 1991 году и выпускалась всего лишь до 1996 года. Но это не означает, что модель оказалась плохой, и шведская компания была вынуждена снять ее с производства. Как раз наоборот - конструкция Volvo 850 была удачной. Просто в 1996 году была проведена глубокая модернизация автомобиля, который после этого стали называть Volvo S70/V70. При этом у самой модели 850 есть два поколения – в 1993 году состоялся небольшой рестайлинг (внешне обновленные машины можно узнать по новым задним фонарям, которые стали не такими квадратными, и появившейся под номерным знаком небольшой перемычки). Но, самое важное, машины сделанные после 1993 года стали более надежными, так как на моделях первых годов выпуска встречалось множество «детских болезней». Поэтому рекомендуется покупать Volvo 850 именно 1993-1996 годов выпуска (еще более предпочтительный вариант это S70/V70 или Volvo S60, но они стоят намного дороже).
Первые два года Volvo 850 выпускали исключительно в кузове седан, но уже в 1993 году появился долгожданный универсал, который стал одним из самых популярных автомобилей такого класса в мире! И даже если вы не являетесь любителем подобного типа кузова, то на универсал Volvo все же стоит обратить внимание. Эти машины имеют огромный грузовой отсек (800 л. при поднятых задних сиденьях), а также большое количество всевозможных «фишек», которые облегчают перевозку груза. Например, при необходимости задние сиденья можно не просто сложить (полностью или по частям), а вовсе снять! Или, наоборот, есть возможность установить в багажное отделение два дополнительных кресла и, таким образом, машина станет 7-местной!
Но нужно признать, что, несмотря на все достоинства универсала Volvo 850, на нашем вторичном рынке их не много. В России такой тип кузова частенько презрительно называют «сараем» или «чемоданом», отдавая предпочтение седанам. Невысокое распространение универсальных Volvo 850 приводит к тому, что на рынке существует проблема с поиском подержанных кузовных деталей для этой машины (передняя часть там одинакова с седаном). Например, достать «бэушное» стекло пятой двери очень сложно, а неоригинальных, похоже, нет в природе. И поэтому во многих случаях владельцы вынуждены заказывать фирменное заднее стекло, которое стоит $500-600! Да и задние крылья с бамперами в случае ДТП тоже, скорее всего, придется покупать в магазинах, что опустошит кошелек на несколько сотен долларов. А вот на седаны кузовные детали на «разборках» при желании найти можно. Иногда продается и неоригинальное «железо», но мастера не рекомендуют его покупать. Оно не только чуть более худшего качества, но еще нередко и не соответствует требованиям безопасности.
Естественно, никакой коррозии у машин быть не должно. А вот облупившаяся в некоторых местах краска не является редкостью. Кстати, этим страдают многие шведские модели сделанные в 90-х годах. Проблема связана с тем, что в конце прошлого века автопроизводители стали переходить на экологически чистые краски на водной основе, которые оказались менее надежными. Но даже в том случае, если кусочки краски были отколоты несколько лет назад, ржавчина все равно не должна появиться на металле (он, кстати, еще надежно защищен оцинковкой).
Некоторых владельцев Volvo 850 сделанных до 1995 года может сильно огорчить кондиционер, точнее его испаритель. Однако нужно сразу сказать, что поломка этого дорогостоящего узла происходит лишь в том случае, если водитель не прислушивается к рекомендациям мастеров по ремонту. А они советуют устанавливать в машину фильтр системы вентиляции салона, что стоит $40-60 (до 1995 года он значился в списке опций и встречается не на всех автомобилях). При отсутствии фильтра на испарителе неизбежно скапливается влага и грязь, которые за пару лет способны разрушить как сам механизм, так и трубки кондиционера (испаритель стоит $420, а ремонт потянет еще на $300, так как для его замены необходимо демонтировать переднюю панель в салоне, плюс еще $50 уйдет на заправку кондиционера). Со временем может сломаться и радиатор «кондея» ($200 за не оригинальный), который находится перед радиатором системы охлаждения (для более долгой работы его надо пару раз в год прочищать).
Читайте также: