Замена гбц ауди а4
Обновлено: 14.05.2024
Снятие ГБЦ, Ауди А4 Б5 1.8т рест.
Добрался наконец я до головы. В первом цилиндре постоянно свечу маслом сбоку задувает, не порядок сее. Надо снять и посмотреть из за чего это. Компрессия везде по 12.
Ну раз надо то в перед! Тем более это не сложно.
Для начало снимаю ДЗ. Сливаю охлаждайку, удобно сливать через нижнюю трубку которая к бачку идет. Отсоединяю толстый шланг от радиатора.
Отсоединяю вакуумные шланги от коллектора и от регулятора давления топлива. Отсоединяю шланг охлаждения на турбину. Снимаю разъемы с форсунок.
Отвинчиваем топливную рампу и отводим ее к лобовому стеклу. Отвинчиваем два болта крепления трубки системы охлаждения к тройнику и снимаем ее.
Видите как все просто.
Теперь займемся впускным коллектором. Освободим его от всего лишнего, за одно и форсунки укутаем, что б не мерзли.
Отсоединяем все вакуумные трубки, скидываем разъемы с клапанов, отвинчиваем клапана, вон они на треугольной пластине.
Теперь коллектор можно снять, он держится на болтиках к ГБЦ и на упоре. Отвинчиваем и то и другое и коллектор снят :-)
У кого запущена вентиляция картера или вакуумная система то самое время привести их в порядок. У меня в порядке. Привел ранее в порядок не снимая коллектора.
С этой стороной покончено перейдем к другой.
Снимем трубку вентиляции картера с клапаном и резиновым тройником.
Под ней трубка вторичного воздуха ее тоже снимаем, так же отвинчиваем теплозащитный экран.
Трубки сняты, теперь надо открутить выпускной коллектор от турбины. Всего 3 болта.
Теперь снимем ремень ГРМ.
Удаляем пластмассовый кожух, выставляем по метке распредвалы. Ослабляем натяжитель, у меня не гидро а механический, удобный :-) И скидываем ремень. Что б он не мешался отводим его направо и привязываем чем либо.
Теперь отвинчиваем клапанную крышку. С задней стороны головы отвинчиваем крепление маслотрубки, снимаем разъем с датчика температуры, снимаем шланг на печку с нижнего соска тройника.
Шпаргалка по устройству головы 1.8т AWT, AWM, AVJ, AUM и аналогичных.
Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по 1.8т 20 клапанов.
Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.
Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!
А вот моменты коллекторов, впуск – выпуск.
Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.
Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.
Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры. К стати. при покупке БУ клапанов тоже не забывайте их промерить.
Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана. ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить!
Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.
При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам. Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке! Для сжатия фазорегулятора купите специальную приспособу, стоит копейки, но с ней так удобно 🙂
Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №2 и №4…
При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.
На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем. На крышку сальников вот сюда…
При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку.
Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…
Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 40Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.
Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂 ОЧЕНЬ ВАЖНО!
К стати, перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…
Так же надо проверить гидрокомпенсаторы. Сделать это можно вот так. Но все равно надо их перебрать и почистить изнутри. Как это сделать я писал.
А вот рисунок как правильно сальники ставить, некоторые почему то этот момент упускают 🙂
К стати, некоторые в падают в панику, если обнаруживают несколько тоненьких трещинок на голове в камере сгорания. Начинают срочно БУ голову искать. Боятся их не надо, надо просто замерить их, убедится что они безопасны, и спокойно дальше эксплуатировать голову. Вот что по поводу этого пишет заводской мануал…
Снятие и установка головки цилиндров
1 - Крышка
2 - Уплотнение. При повреждении замените
3 - Маслоотделитель
4 - Держатель
5 - Винт, 10Нм
6 - Уплотнение. Обязательно замените
7 - Винт, 10Нм
8 - Присоединительный патрубок
9 - Проушина
10 - Винт, 20Нм
11 - Уплотнительная прокладка головки цилиндров. Обязательно замените После замены прокладки необходимо заменять охлаждающую жидкость.
12 - Головка цилиндров
Проверьте наличие деформаций. Допустимая неплоскостность: 0.1 мм. После замены головки цилиндров необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота после обработки: 132.6 мм.
Обязательно замените болты крепления головки цилиндров, самостопорящиеся гайки, болты, затягиваемые динамометрическим ключом, а также уплотнительные кольца и прокладки.
Если устанавливается сменная головка цилиндров, то перед установкой крышки головки цилиндров необходимо смазать все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и скользящими поверхностями кулачков распределительного вала.
Пластмассовые прокладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять только перед установкой головки цилиндров.
Если головка цилиндров заменяется, то необходимо заменять охлаждающую жидкость.
Указания по снятию
- Головка цилиндров снимается только на холодном двигателе (не выше температуры тела).
- Снимите клиновой ремень и устройство натяжения.
- Снимите зубчатый ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением шлангов закройте соединение толстой тряпкой. Затем, осторожно отворачивая шланг, снимите давление.
- После вскрытия топливопроводов закройте отверстия, чтобы исключить попадание в топливную систему грязи.
- Снимите впускной трубопровод.
- При снятии приёмной трубы системы выпуска отработавших газов следите за тем, чтобы стыковочный элемент во выпускной трубе не был согнут более чем на 10°.
- Отверните болты крепления крышки головка цилиндров крест-накрест.
- Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 сначала на пол-оборота, а затем в той же последовательности полностью.
Указания по установке
- При наличии трещин между седлами клапанов или между седлом и резьбовым отверстием под свечу головка цилиндров может использоваться дальше, если ширина трещин не превышает 0.3 мм или затронуты только первые 4 витка резьбы.
- В глухих отверстиях под болты крепления головки цилиндров в блоке цилиндров не допускается наличие масла или охлаждающей жидкости. Удалите масло или жидкость тряпкой и отвёрткой.
- Новую прокладку головки цилиндров вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой.
- Обращайтесь с уплотнительной прокладкой предельно осторожно. Повреждения прокладки приводят к потере герметичности.
- Осторожно очистите уплотнительные поверхности головки и блока цилиндров. При этом следите за тем, чтобы на поверхностях не было канавок или царапин большой длины (при применении наждачной бумаги её зернистость не должна превышать 100 ед.).
- Тщательно удалите остатки наждачной бумаги.
- Если коленчатый вал в процессе проведения работ был провернут - установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и снова немного поверните коленчатый вал назад, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Перед установкой на место головки цилиндров установите коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ первого цилиндра, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Для центровки вставьте в переднее наружное отверстие для болтов крепления головки цилиндров направляющую оправку AUDI-3450/2А или HAZET 2571-5.
Перед установкой головки цилиндров проверьте, можно вынуть вверх направляющую оправку. При необходимости, немного прошлифуйте насечку направляющей оправки.
- Установите новую уплотнительную прокладку так, чтобы надпись на ней (номер запчасти) можно было прочитать.
- Установите головку цилиндров, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления и затяните их от руки.
- Выверните через отверстия для болта направляющую оправку, вращая её влево.
- Вставьте оставшиеся 2 болта крепления головки цилиндров и также затяните их от руки.
- Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 приведёнными в Спецификациях усилиями.
- Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
- Установите на место зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.
- Установите клиновой ремень и устройство натяжения.
- Замените охлаждающую жидкость.
Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л
Головка цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л
1 - Уплотнительная прокладка головки цилиндров. При установке номер запасной части должен показывать в сторону головки цилиндров. После замены прокладки необходимо заменить охлаждающую жидкость
2 - Головка цилиндров. После замены необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота: 139.20 мм.
3 - Маслоотделитель
4 - Болт крепления головки цилиндров
5 - Крышка головки цилиндров
6 - Катушка зажигания
7 - Крышка
8 - Уплотнение. При наличии повреждения или негерметичности замените
Навесные элементы головки блока цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л
1 - Уплотнительная прокладка. Соблюдайте правильное установочное положение. Обязательно замените
2 - Гайка, 10Нм
3 - Болт, 10Нм
4 - Уплотнительное кольцо инжектора. Обязательно замените
5 - Топливная распределительная магистраль с инжекторами
6 - Верхняя труба охлаждающей жидкости
7 - Болт, 10Нм
Общие указания аналогичны бензиновому двигателю ALZ 1.6 л. На иллюстрациях изображен бензиновый двигатель AVJ/BFB. Конструкция бензинового двигателя 2.0 л аналогична.
Уплотнение мест сопряжения крышки двойного подшипника/головки цилиндров
- Двигатель 1.8 л: Смажьте места указанные стрелками на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.
Уплотнение мест сопряжения механизма регулировки распределительных валов и головки цилиндров
- Двигатель 1.8 л: Смажьте указанные стрелками места на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.
Отсоединение крышки головки цилиндров
- Выверните гайки (стрелки на сопроводительной иллюстрации) крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку.
Затягивание болтов крепления головки цилиндров
- При затяжке болтов крепления головки цилиндров последовательность - обратная отсоединению, т.е. с 10 по 1.
- Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 указанными в Спецификациях усилиями.
Видео про "Снятие и установка головки цилиндров" для Audi A4
Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока Обзор и ремонт ГБЦ VAG AEB 1.8T 20V passat / audi / skoda (passat b5, audi a4)Ремонт ГБЦ Ауди, Фольксваген, Шкода в Москве
Головки блока цилиндров современных ВАГовских моторов достаточно удачны по конструкции. У них нет слабых мест и недоработок, поэтому сами по себе они не приносят владельцам проблем. Иногда нам все же приходится ремонтировать ГБЦ двигателей FSI/TSI/TFSI. Причиной поломок в большинстве случаев является нарушение регламентов ТО, некачественный предыдущий ремонт, несоответствие требованиям масла и топлива или грубые нарушения эксплуатации авто.
Содержание:
- ПРОБЛЕМЫ ГБЦ
- ПРИЗНАКИ
- РЕМОНТ ГБЦ В МОСКВЕ
- СТОИМОСТЬ РАБОТ
Ремонтируем ГБЦ на всех автомбилях группы VAG
Фольксваген: все модели;
Шкода: все модели;
Сеат: все модели;
Ауди: А3, Q3
Типовые проблемы ГБЦ на автомобилях VAG
Загибание клапанов
Моторы TSI и их модификации имеют цепной привод ГРМ. Цепи на некоторых версиях движков получились откровенно слабыми и нересурсными. Даже самые удачные версии моторов нуждаются в замене цепи на пробегах около 120 000 км. Нарушение регламента замены и игнорирование признаков износа неизбежно приводит к тому, что растянутая цепь перескакивает по звездам, а клапана ударяются о поршни. Момент неприятный, но легко устраняется снятием и разборкой ГБЦ с последующей дефектовкой и заменой поврежденных клапанов и их направляющих.
Деформации и трещины в ГБЦ из-за перегрева
Превышение температурного режима или закипание антифриза губительно для мотора в целом, а в частности — для головки блока. Алюминиевый сплав подвержен деформациям и разрушениям намного сильнее, чем чугун, из которого отлит блок двигателя. Поэтому первая и самая очевидная проблема после сильного перегрева мотора — попадание антифриза в цилиндры или в масляные каналы. Происходит это вследствие деформации прилегающей к блоку плоскости и повреждению прокладки ГБЦ.
Проблема деформации устраняется только шлифованием — снятием слоя с привалочной поверхности до ее полного выравнивания. А вот простая замена прокладки ГБЦ не помогает — этим грешат гаражные мастера, предлагая клиенту быстрый и недорогой ремонт. Через небольшой срок прокладку снова пробивает.
Износ постелей распредвалов
Пара трения шейки распредвалов-постели распредвалов — самая верхняя точка смазки в двигателе. Из-за масляного голодания эти сопряжения страдают первыми — шейки распредвала быстро изнашиваются, появляются царапины и задиры. Это приводит к снижению давления в моторе в целом и вытекающим проблемам.
У моторов 1.8 и 2.0 TSI есть два фактора, которые приводят к ухудшению подачи масла к постелям — это проблемы с фильтрующей сеткой в крышке распредвалов и с подшипниками скольжения балансирных валов. Сетка со временем рвется и подающий масляный канал на ГБЦ забивается. Износ подшипников балансировочных валов приводит к снижению подачи масла к ГБЦ, так как они расположены по ходу магистрали. В таких случаях важно не только отремонтировать головку и восстановить постели, но и устранить первоначальную причину проблем, иначе неисправность вернется совсем скоро.
Течь постели распредвалов
У двигателей FSI/TSI/TFSI объемом 1.8 и 2 литра нет клапанной крышки как отдельного элемента. Ее роль выполняет верхняя часть постели распределительных валов, отлитая цельной деталью с интегрированной маслозаливной горловиной. Между этим элементом и основной частью головки в заводском исполнении не предусмотрена прокладка — плоскости прилегания устанавливаются на анаэробный герметик. Часто в ходе ремонта мастера с низкой квалификацией и ответственностью садят постель распредвалов на дешевый герметик. Это дает герметичность, но не надолго. Некачественный состав со временем дубеет и рассыпается, а из соединения сначала подтекает, а потом хлещет масло. Проблема решается снятием постели, очисткой плоскостей и установкой на качественный герметик с соблюдением технологии нанесения.
Как чуть не сгореть или замена ГБЦ АЕБ
Как всегда мы идем по сложному пути, а точнее по экстримальному.
На самом деле ситуация получилась глупой и просто трудно описать — как такое вообще могло случиться.
Как я писал уже ранее, я приобрел бошку АЕБ хотел почти сразу устанавливать, но по некоторым причинам это переносилось.
Вот-вот уже собирался — через недельку. Но судьба внесла свои коррективы и пришлось это сделать на этих выходных из-за случая:
Еду в четверг ночью уже домой…время второй час ночи. дорогая пустая… еду и еду. Тут чувствую, что на улице пахнет жареным горелым. Ну воняет и воняет, вское бывает — тачки горят часто дворники траву жгут, ага, в два часа ночи.
Короче не придал этому особого значения, но насторожился.
Проехал я так метров 250 и слава БОГУ я встал на красный на светофоре. Открывю пошире окно — воняет жесть горелым, смотрю в салон — а там туман, смотрю на капот — а из под него дымит!
Глушу сразу же, аварийку включаю… открываю капот — и вижу там жесть. Вся задняя часть двигателя в масле, даунпайп и коробка в масле.
Короче, не буду тянуть — вышибло заглушку на обратной стороне от эл.клапана на фазике. Как такое могло произойти — не понимаю. Фазик был оригинал с небольшим пробегом… Походу я особо удачливый.
Хорошо что в машине было почти по максимум масла и вытекло только до минимума за 300 метров.
Дотащил тачку до дома и оставил до субботы.
Сегодня с утра мы с товарищем с 9ч утра до 8ч *бались правильно снимали и устанавливали ГБЦ.
Короче геморра было много… но самое обидное, что после установки ГБЦ тачка троила и работала как чистый корч :D
Заводится иногда не с первого раза. Из ошибок:
1 Неисправности:
16727 — Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
P0343 — 001 — Превышен верхний предел
___
Люди, кто ставил головы АЕБ — вы бегунок оставляли с АМБ бошки или АЕБ? Они разные.
__
Также сразу выкинули насос СВВ и всю преблуду от него, могу продать за недорого (насос + трубки + сам клапан на бошке)
___
UPD!
Подменил заведомо рабочий датчик фаз (снял с такой же машины) — в итоге проблема не ушла.
Значит все таки метки(
Видос работы (На видее есть посторонний сильнуй шум — сифонит выхлоп в районе коробки… надо заварить.
Снятие ГБЦ на Audi A100 / S4
Для замены прокладки головки блока цилиндров Ауди А 100 понадобится снять саму ГБЦ, для этого потребуется набор инструмента, и приобрести материал расходования.
- Прокладка крышечки клапана номерной знак по VAG 034198025F;
- Болтик распределительного вала номерной знак по VAG N90256202;
- Прокладка турбины номерной знак по VAG 035129589D;
- Болтик ГБЦ номерной знак по VAG 034103385C;
- Прокладка ГБЦ номерной знак по VAG 034103383AD;
- Прокладка коллектора впуска номерной знак по VAG 034109717K;
- Прокладка коллектора выпуска номерной знак по VAG 034129589A.
Открутить два болтика кожуха рампы топлива.
Снять защелочки, крепящие трос акселератора.
Вынуть трос акселератора из креплений.
Открутить болтик, крепящий трос акселератора к коллектору впуска.
Открутить шланги подающий и обратный для топлива.
Ослабить хомутик и снять шланг с регулирующего устройства давления топлива.
Снять разъемчики с форсунок.
Снять разъемчик датчика Холла.
Открутить два болтика, крепящие рампы топлива.
Снять фиксаторы форсунок.
Снять рампу топлива, осторожно, чтобы не потерять кольца уплотнения форсунок.
Ослабить хомутики и снять шланги с коллектора впуска.
Открутить болтик, крепящий провод массы с коллектора впуска.
Снять разъемчики с регулятора хода вхолостую и электромагнитного клапана.
Открутить болтики, крепящие электромагнитный клапан.
Ослабить хомутики шлангов регулятора хода вхолостую, снять регулятор.
Открутить болтики, крепящие датчик температуры воздуха в коллекторе впуска. Датчик нужно очистить от отложений.
Открутить болтики, крепящие трубки щупа, замеряющие уровень масла, снять трубочку.
Снять разъем с датчика положения заслонки дросселя.
Ослабить хомутик патрубка коллектора впуска, отвести патрубок в бок и привязать.
Ослабить хомутик клапана вентиляции картера, вынуть из него трубочку внизу.
Снять клапан вентиляции во штуцера коллектора впуска и отвести его в бок.
Отсоединить тягу привода вакуума круиз-контроля от заслонки дросселя (при наличии круиз-контроля).
Открутить болтики, крепящие заслонки дросселя, снять ее.
Ослабить хомутик шланга помпы афтеркулинга. Снять шланг, прежде поставив посуду, слить антифриз.
Снять разъемчики с датчика афтеркулинга и температурного датчика ОЖ.
Открутить болтики, крепящие шланг, охлаждающий турбины от коллектора ОЖ.
Отсоединить шланг управления байпасом от коллектора впуска.
Ослабить хомутик и снять шланг с коллектора ОЖ.
Открутить болтики и винтики, крепящие панель наверху, снять панель, отвести ее в бок на капотном тросе.
Открутить винтики, крепящие воздуховод к радиатору, снять воздуховод.
Ключиком на семнадцать повернуть натяжитель ремня поликлина по влево, зафиксировать натяжитель сквозь особое отверстие.
Открутить болтики, крепящие натяжитель, снять его.
Освободить защелочки кожуха ГРМ, снять кожух.
Открутить болтики крышечки зажигания, снять крышечку, отвести в бок.
Ослабить хомутики и отсоединить шланги вентиляции и крышки клапанов.
Открутить болтики, крепящие крышку клапанов, снять крышку.
Повернуть коленвал (к примеру, повесив колесо и вращать его при третьей передаче) до того момента, пока не совместятся метки на шкиве коленвала, шкиве распределительного вала и маховике.
Меточки на шестернях распредвалов должны быть в то время против друг друга при параллельном нахождение с плоскостью ГБЦ.
Ослабить болтики, крепящие шестерни распределительного вала.
Ослабить болтики натяжителя ГРМ, снять ремень с шестерни распределительного вала, снять шестерню распределительного вала.
Открутить болтикти, крепящие датчик Холла.
Открутить болтики, крепящие кожух ГРМ, снять его.
Открутить кронштейн разъемчика датчика Холла, снять его совместно с датчиком.
Ослабить хомутики, крепящие патрубок всасывания турбины, снять его.
Ослабить хомутик, крепящий тактовый клапан к патрубку.
Отсоединить разъем с клапана такта, отсоединить клапан от патрубка.
Отсоединить разъем с измерителя расхода.
Отщелкнуть крепления крышечки рамы фильтра воздуха, снять крышечку, вынуть фильтр.
Открутить болтики, крепящие гофры вастгейта от трубы выпуска.
Открутить болтики, крепящие вестгейт от коллектора выпуска.
Ослабить шланг от клапана такта к вестгейту, снять шланг, снять вестгейт.
Открутить гаечки, крепящие турбины к коллектору выпуска.
Открутить охлаждающую турбину трубку.
Открутить крышечки распределительных валов. Вначале у выпускного - 2 и 4 крышечки, после 6,8,10. Ослабить гаечки по диагонали. На крышках номера, поэтому вы их не спутает при устанавливании. Снять распредвалы, вынуть гидрокомпенсаторы из колодцев. Их лучше поставить на прежние пункты, где они были, при перепутывании во время сборки не произойдет ЧП.
Открутить болтики, крепящие ГБЦ.
Отсоединить разъемчик от температурного датчика ОЖ.
Поднять ГБЦ с боку коллектора впуска, при это тянуть ее в бок, чтобы шпильки коллектора впуска выползли из турбины (работу лучше проводить вдвоем, отжимать турбину с помощью монтировки), снять ГБЦ в сборке с коллектором.
Открутить гаечки, крепящий коллектор впуска от ГБЦ, снять коллектор.
Открутить болтики, крепящие коллектор впуска и коллектор ОЖ от ГБЦ. Чтобы открутить пару болтиков понадобится длинненький шестигранник на шесть. У меня не было, и я его сделал болгаркой из длинненькой отверточки.
При собирании обратно нужно будет поставить распредвалы, меточки ГРМ, натянуть ремень ГРМ. Перед тем, как закручивать, смажьте резьбу болтиков маслом мотора. Моменты затяжек болтиков ГБЦ: первый этап - 40 Нм, второй этап- 60 Нм, третий этап - доворот на 90, четвертый этап - доворот на 90. Так выглядят моменты затяжки болтиков.
Прокладочки ГБЦ, коллекторов впуска и выпуска меняем на новенькие.
Пракладочки коллектора ОЖ меняем на новенькие.
Эти шланг, находящиеся на управлении байпасом по истечении времени крепнут и их становится сложно снять и поставить. Вместо их лучше использовать шланг с вакуумом от ВАЗ беленького цвета. Необходимо будет, исходя из инфо ELSA, сменить болтики ГБЦ и болтик шестерни распределительного вала.
Замена гбц ауди а4
Всем привет, решил выложить не много фото после большого ремонта, по замене кучи всего, а именно:
Прокладка ГБЦ
Прокладки под впускной, выпускной коллектор
Помпа
Подшипник виско-муфты
Насос ГУРа
Форсунки
Разширительный бачок
Ксенонн
Сигнализация
Ну и расходники по мелочи как обычно — фильтра: масляный, воздушный, салонный, плюс масло, антифриз, свечи
Соответственно были заменены куча патрубков, болтов, гаек. Так же чиска различных узлов и агрегатов.
Причиной сего ремонта стал большой расход антифриза, большое выделение белого дыма-пара через выхлоп, потеря мощности.
Очень долго не хотел лез в движку, потому как сам не моторист, опыта нет, но к сожалению финасов не густо, по этому уж решил сам, заодно и посмотреть что как устроено.
Очень помог вот это отчёт , ещё не много пользовался книгой по эксплуатации. В принципе ничего сложного, но когда всё разобрано оч жуткая картина…((
SHAPE * MERGEFORMAT 
В общем в очередной выходной начал понемногу
SHAPE * MERGEFORMAT 
поднял переднюю часть заранее чтоб удобней было до нижних болтов и гаек доставать
SHAPE * MERGEFORMAT 
Дальше пошла подкапотка, короб воздушного фильтра, воздуховоды, дроссельную заслонку снимал вместе со впускным коллектором, так удобнее. Ну в общем особо во все подробности вдаваться не буду всё очень подробно есть в ссылке выше к концу первого дня получилось вот так))
SHAPE * MERGEFORMAT 
На следующий день всё пошло не очень хорошо… Разбирая помпу,
SHAPE * MERGEFORMAT 
потому как целиком её дорого менять решил заменить только ту половину что с крыльчаткой, так вот при откручивании болтов у одного " скрутил голову"
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда была демонтирована планка на которую крепиться генератор, натяжной ролик ремня генератора и насос ГУР-а,
SHAPE * MERGEFORMAT 
заменил в нём подшипник вискомуфты.
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда почти всё было разобрано, начался процесс чистки всего что можно, ДЗ
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Заодно обновил всевозможные крышки
SHAPE * MERGEFORMAT 
На "десерт" оставил головку блока
SHAPE * MERGEFORMAT 
чтоб демотировать ГБЦ подкупил инструмента
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда все запчасти купил начал понемногу сборку обратно. Прокладка ГБЦ
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Ну и в итоге вышло как то так
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Строго не судите, делал такой ремонт первый раз. С метками ГРМ не заморачивался, потому как распредвал не трогал, перед демонтажем ГБЦ и ремня ГРМ, сделал кучу меток и фото, чтоб потом на место всё собрать как было. К сожалению притереть ГБЦ и клапана не смог. Канавок на блоке и головки не обнаружил. После того как всё собрал завелась норм. Уже несколько месяцев езжу пока всё хорошо, не парит уровень антифриза держит.
Audi A4 ADR. Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки блока.
Ауди А4, 20 клапанов. Маслосъёмные колпачки, замена без снятия головки блока цилиндров.
В продольном расположении двигателя есть свои плюсы и минусы, в зависимости какого плана ремонт: замена ГРМ или маслосъёмные колпачки (МСК). При вмешательстве в ГРМ, выигрывают авто с поперечным расположением двигателя, и в цене, и времени проведения работ. У машин с продольным расположением силового агрегата, более открытый доступ к коллекторам и при обслуживании трансмиссии они пользуются неоспоримым преимуществом.
Сразу заметим ничего архисложного в этом моторе нет .Бампер и фары можно не демонтировать. Необходимо лишь приподнять двигатель, чтобы обеспечить доступ к болту распредвала выпуска через щель воздухозабора. Выставляем шкивы по меткам . распредвала..
. а так же метки на цепи привода вала впуска.
Обязательно запомните взаимное расположение валов, если вдруг мотор при запуске, как-то подозрительно легко прокручивается.
Валы очень хрупкие, так же, как и шкив распредвала. шкив вообще может доставить массу неприятностей при сборке - виной тому шпонка, выполненная в виде прилива на посадочном отверстии. Отворачивать и затягивать валы необходимо в строго определённом порядке с мануалом ADR.
Снимаем валы вместе с механизмом изменения фаз газораспределения. Извлекаем гидрокомпенсаторы и переворачиваем их.
Используя универсальный рассухариватель и накачав в цилиндр порядка 10 атм., спокойно работаем с клапанами, невзирая на положение поршней в цилиндрах.
Сборку мотора производим в обратной последовательности.
Внимание! Узкий уступ на шкиве распреда должен быть обращён вперёд, в направлении движения автомобиля.
Перед запуском двигателя проворачиваем коленвал, при включенной 5 передаче за колесо, и проверяем совпадение меток.
Несколько слов напоследок. На нашем моторе при пуске стартером срезало шпонку шкива распредвала. В результате распредвалы провернулись относительно коленвала на 90 градусов,примерно на 40 "зубов" шестерни. Приготовились к самому худшему варианту - замене 20 клапанов. Но при установке нового шкива распредвала и последующем замере компрессии,выяснилось: 12 атм. в каждом цилиндре! Серьёзного ремонта удалось избежать. Из всего вышесказанного следует - меняйте шкив распредвала независимо от его внешнего вида.
Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло). 
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки. 
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу. 
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем. 
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим. 
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало. 
Главный механик контролирует процесс. 
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца. 
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов. 
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону. 
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок. 
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его. 
Главный механик внимательно следит. 
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца. 
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта. 
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора. 
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки. 
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора. 
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки. 
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе. 
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее. 
Снимаем маслоотражатель. 
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся. 
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать. 
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело. 
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра. 
Итак, с утра еще раз все осматриваем: 
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте. 
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае). 
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания. 
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках. 
Смотрим что внутри. 
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну. 
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Читайте также: