Замена гбц вольво 850

Обновлено: 03.07.2024

Замена гбц вольво 850

Модераторы: Viking, DrEvil

Volvo850gle замена ГБЦ 10V на 20V

10ra » Чт окт 06, 2011 9:32 am

Есть volvo 850gle мотор b5252 2.5 10-клапанная 1993 год(140 сил по книжке). Хочется добавить мощи. Есть вариант поставить голову от b5254 20-клапанная(170 сил по книжке). Она подходит. Прокладка одинковые, все каналы совподают(масло, вода). практике нет но по теории они взаимозаменяемы.Узнал на разборке головку в сборе 20-клапанную продают за 400$. Продавец сказал что еще вроде другой впускной коллектор нужен(они отличаются). Думаю купить сделать ревизию поменять все что надо. Сам в состоянии все делать. Только есть вопрос. Мозги(эбу) родные(Siemens Fenix 5.2) поймут и примун новую голову т.к. у 20 клапанной другие мозги (Bosch LH 3.2 или Bosch Motronic 4.3). Т.к. воздуха будет засасывать больше - смесь обеднеет. Надо ж чтоб эбу добавил топлива - сможит ли он?. И не знаю форсунки справятся. Хотелось бы ограничится заменой ГБЦ. Без всякой электрике.

Кто что скажет? Есть ли опыт?

DrEvil » Вс окт 16, 2011 3:43 pm

ivan@m » Вс окт 16, 2011 9:49 pm

думаю это ответ однозначный и нех спорить)))

SoVa » Ср окт 19, 2011 11:10 pm

SoVa » Пт дек 13, 2013 12:38 pm

Для замены головы Вам понадобятся оба коллектора от 20-ти клапанной.
Насчет мощи скажу позднее, ибо ещё не испытал.
Но площадь впускных каналов увеличивается на 11% относительно 10-ти клапанной
Слышал отзывы, что едет после свапа головы, цитирую: "не хуже турбовой"
Но при таком проценте увеличения площади впуска и отсутствия нагнетателя - верится с трудом.
В общем уже ставится выпускной коллектор (требует переделок, чтобы не менять среднюю часть глушака) и потом будут испытания.

Пришло время менять ГРМ, за одно и голову от турбовой решил поставить, и колечки поменять, кароче мини-капиталка.

Алежон » Пт дек 13, 2013 6:31 pm

asvodessa » Пт дек 13, 2013 8:36 pm

ARTYHA » Сб дек 14, 2013 12:44 am

MOOSE » Пн дек 16, 2013 5:34 pm

FanVolvo » Пн дек 16, 2013 5:43 pm

asvodessa » Пн дек 16, 2013 9:23 pm

Алежон » Вт дек 17, 2013 3:26 am

asvodessa » Вт дек 17, 2013 4:18 am

merida » Чт ноя 10, 2016 10:05 pm

10ra писал(а): Привет!

Кто что скажет? Есть ли опыт?

asvodessa » Пт ноя 11, 2016 1:01 am

10ra писал(а): Привет!

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Снятие ГБЦ Вольво | Removing cylinder head Volvo

Здравствуйте Сергей, помогите пожалуйста, Вольво с 60 2.4 атмосферка у меня, появился расход масла, диагноз маслосъёмные колпачки выработались, можно ли от другого авто подобрать и поставить? У нас почти невозможно найти просто. А если найдешь то 1 штук 250 рублей ((

У меня вообще беда. После перегрева ещё и масло вылилось из двигателя. Щас надо двигатель вскрывать и смотреть, что там внутри. Сейчас машину не завести. Нет компрессии

здравствуйте,подскажите двс B5244S идёт сальник коленвала номер 31339213, подойдёт мне сальник с номером 31480636 ?

Здравствуйте. Надо смотреть по вин. Я сейчас в поездке, далеко от компьютера.

Сергей, здравствуйте. Остались чертежи фиксатора коленвала? Не уверен, что сам смогу найти правильные.

Здравствуйте. Посмотрите здесь: www.ustyukov.ru/Instrukcii/fiksator.jpg

Недавно тоже менял голову на s60 мотор B5244S, компрессия по 6 атм в двух цилиндрах, клапанные сёдла прогорели. Ох и на мудохался я. А на диване видео смотрится весело так и музыка супер 😊😊😊

Приветствую ! Я так понял плоскость вы не шлифовали? У меня 8тыс назад было снятие ГБЦ ,чистили все масло каналы после палёного Мобила. В итоге накинули новую прокладку и вот спустя 7-8тыс начал уходить фриз ,по 200-300мл начал доливать в неделю. Так на доливке проездил пару тысяч и в одно прекрасное утро завожу машину а у меня валит белый дым с трубы + ошибка по 4му горшку выскочила. Ну думаю всё ,прокладку пробило. Но каково было моё удивление когда через пару минут машина перестала парить )
Так я проездил ещё 2 тыс км и вот такая ситуация повторилась. Теперь машина стабильно начала поддымливать но не критично. Очень надеюсь что проблема в прокладке а не трещина в ГБЦ ,к чему я это всё написал ? Я уверен что после снятия ГБЦ нужно шлифовать плоскость ! Т.к. знаю ещё много ребят у кого была такая проблема ,прокладка и ГБЦ целые но жрать фриз машина переставала только после шлифовки. Какие то 00.6 соток решают многое в этом вопросе.

Каюсь. Именно в этом ремонте не шлифовал.

Здравствуйте, вот смотрю и не верю своим глазам, реально так
легко гбц сняли ,болты открутили и всё ?Я все открутил но гбц с места не сдвинуть.
Может что подскажите?

Хуу, снял гбц, прокладку снял но на блоке остался большой слой поранит так же и на гбц, приходится сдирать пластиковым шпателем , но как быть теперь с этим всем мусором как в цилиндрах в охлаждайке ?

Если машина не грелась а просто был выброс антифриза стоит ли фрезировать головку? Емульсии тоже не было все чисто!

Головку можно проверить линейкой, если она ровная, можно не шлифовать.

Вот и меня настигла та же проблема! Завтра займусь разборкой! Очень полезные у вас ролики! Один вопрос на что обратить внимание при замере болтов(то есть мерить длину)?

Здравствуйте. Я мерил длину. Но очень рекомендую поставить новые.

У меня s80 2000 года дизель 5 форсунок а вот точные цыфры нигде не нашол по документам 2.4 140 лс чего судя по гуглу не может существовать. Как найти на двиготеле отличительный характеристики? Спасибо буду благодарен.

@Rimantas Čičiurėnas да спасибо 5252 t современем потихоньку все узнаю

На блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора с пассажирской стороны только с помощью зеркала можно увидеть тип мотора, например B5244S. По номеру определяем тех характеристики.

Здравствуйте! Сейчас в процессе данной операции на своей восьмидесятке. Открутил клапанную крышку, а снять не могу. Сидит мертво. Как лучше снять? И можно подробнее про установку ГРМ?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как Вы обнаружили охл. жидкость в цилиндре. И сколько её было? Спасибо.

Здравствуйте. В данном случае все было очень просто. Система охлаждения надувалась, было понятно что есть прорыв. Цилиндр определился сам, так как машина начала троить на холостых оборотах, а когда дашь газу, все в порядке. Потом опять на холостых работает нормально и через минуту опять троит (четверит))), естественно появилась ошибка по пропуску зажигания в том самом цилиндре. При вскрытии свеча была отмыта, на поршне капли антифриза.

Здравствуйте, Сергей. Приключилась беда на двигателе D5 (D5244t) моей S60. Беда с демпфером крутильных колебаний, по поводу которого написано и сказано меньше, чем о ремнях и роликах грм, ремнях и роликах вспомогательных агрегатов, после замены которых, как казалось бы, можно быть на все сто спокойным за свой двигатель. Из-за выхода из строя демпфера, ручеек поликлинового ремня попадает под шестерню грм, а мы попадаем на ремонт, либо замену ГБЦ.
Так вот, очень не хватает вашего видио с пошаговой инструкцией, о снятии и правильной установке ГБЦ на двигателе Volvo D5.

Не дай бог купить Вольво. 2,0 турбо. (ужас)

Олег Юдичев / у меня такая 🤔

Здравствуйте! Подскажите, доливаю масло от замены до замены 2-2,5 литра, двигатель 2.4 140 л. с. Когда стоит переживать?)) (замена масла каждые 10-12 000)

замену нужно сократить хотя бы до 10к ,а вообще походу маслосьёмные колпачки просятся на замену.

Добрый вечер. Подскажите пожалуйсто. Гнет ли клапана на s 60 2004 год. При обрыве грм?

Здравствуйте. Клапана, гнет.

Добрый день, у меня такой-же двигатель, и похожая проблем а только на 5 целиндре, пробег огромный, прокладка практически рассыпается, но обнаружил трещинку в блоке между 4 и 5 целиндром, точнее между тепловым зазором и гильзой 5-го целиндра, вот сейчас думаю что делать, ставить новую прокладку и собирать или искать контрактный двигатель. Что посоветуете?

Здравствуйте.
Вам бы показать блок мотористу нормальному. Тогда делать выводы. Так сказать что-то дельное невозможно.

Два раза снимал ГБЦ на своей вольво. Один раз для правки плоскости ГБЦ, второй для правки плоскости блока. Хотел обойтись малой кровью, но кроилово приводит к попадалову. Поэтому советую не просто менять прокладку и проверять плоскость ГБЦ, а так же проверять плоскость блока цилиндров. Обязательно! Хотя опыт бесценный

Вот владею Вольво S60-2003/2.4 бензин, смотрю ваши ролики и думаю не дай Бог :-(

Добрый день, МАСТЕР скажите пожалуйста Вы где территориально проживание хочется на диагностику приехать. Знаю, что 700 км от Москвы, или в каком направлении.

Добрый день Сергей, такой вопрос, скажите пожалуйста разобрана голова, я хочу поменять все клапана и притереть их, вы не знаете какая ширина должна быть притирки.

MegaSergei-Вольво спасибо большое.

Здравствуйте. Спецы говорят, канавка (поясок) на клапане и седле должна быть пару-тройку миллиметров, делается фрезами, но я притирал на всю поверхность. Разницы не почувствовал, пробег после этого был большой. Тут уже сами решайте как длят вас будет правильней.

Сергей , добрый день! Подскажи пожалуйста Вольво 850 1997г 2.5 бенз. 20кл. Какое должно быть давление инженера в рампе . Клапан регулеровке давление стойт возле топлевного фильтра. Заранее спасибо!!

Сергей подскажи пожалуйста ,ты занимаешься ремонтом одних Вольво, или в роликах твоя машина.?

MegaSergei-Вольво понятно, а то хорошо получается, можно иногда консультироваться по ремонту Вольво

Приветствую.
В роликах разные машины, но близких людей. Так же ремонтирую (обслуживаю) и другие марки, тоже близких.

Добрый день есть вопросы ,хотелось бы уточнить и совет какой дадите

Здравствуйте!! вас бы в Израиль с такими руками😃, не могу найти хорошего мастера, можно вопрос?! У меня s60t 2007 при включении кондиционера вибрация идет в салоне, а когда едешь по трасе при 160 идет сильная вибрация руля, что это может быть по вашему, я этим безруким тут хоть подскажу..

MegaSergei-Вольво ммм, понятно, спасибо большое..

Здравствуйте.
В обоих случаях, надо смотреть на месте, я всего лишь могу предположить.
При включении насоса кондиционера, если идет вибрация, то я бы уже смотрел на сам насос. Вероятно уже есть выработка внутри. Я бы с открытым капотом послушал мотор и внимательно понаблюдал. Если включаясь, насос начинает издавать посторонние звуки и дает вибрацию, то можно ехать к любым мастерам по кондеям, для подтверждения. Так же при включении кондиционера, идет дополнительная нагрузка на мотор и мозги начинают корректировать (увеличивать) обороты двигателя, возможно какая-то подушка мотора прохудилась и начинает давать вибрацию на кузов при определенной частоте работы ДВС.
По поводу вибрации на скорости, если вибрация постоянная, то я бы начал с колес, потом посмотрел бы люфты рулевых тяг, установку тормозных дисков (все ли чисто в прилегании к ступице). Если вибрация, только когда давите на газ, то я бы сразу смотрел на приводы, особенно на внутренние триподы.

Я смотрю двигатели принципиальнон епоменяли конструкцию с 90х годов и старых моделей. У меня на V40 1.8 1997 такой же мотор, только без муфты и 4 цилиндра. А так конструкция такая же.

Сильно повезло. У меня со всеми 2.5т (это 3 s 60R 2003 2005 и 2007г в процессе эксплуатации были трещины в гильзах (2 из них до сих пор после ремонта в семье))и ХС 90 D5 2012г тоже трещина в гильзе. Вольво даже выпустила рекламации как правильно "гильзовать" блоки.

Действительно повезло))
С гильзами точно не хотелось возиться. Пришлось бы покупать другой мотор, так как в этом уже слишком много косяков.

Читайте также: