Замена грм ауди 2 3

Обновлено: 25.04.2024

Замена ГРМ на NG и AAR на моделях ауди 80/Соuре 2,3 и ауди 100 2,3 .

Повреждение двигателя при обрыве ремня .

Снятие и установка:

Специальный инструмент:

Ключ VAG №2079.
Кронштейн опоры радиатора VAG №3251.
Фиксатор демпфера VAG №3256.
Измеритель натяжения VAG №210.

Конечно не факт, что вы будете делать это оригинальными ключами.

Снятие ремня:

Нижнюю защиту двигателя.
Передний бампер и накладные панели.
Болты крепления радиатора.

2. Выдвиньте радиатор вперед и закрепите кронштейном VAG №3251.

Вентилятор радиатора.
Ремень привода навесных агрегатов.
Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки (1) на зубчатом шкиве распределительного вала с верхним углом прокладки крышки головки блока цилиндров.

5. Проверьте совмещение метки (2) на маховике с репером.

6. Снимите верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ,

7. Ослабьте на один оборот болты (4) и (5) натяжителя.

8 . Ослабьте болт (6) натяжителя и отведите натяжитель от ремня.

9. Снимите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ.

10. Установите на демпфер крутильных колебаний фиксатор VAG №3256 и отверните болт (8) крепления демпфера.

11. Снимите демпфер и шкив коленчатого вала (9).

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, пометьте направление вращения ремня мелом. Снимайте шкив, демпфер, зубчатый шкив и ремень совместно (10).

Установка ремня:

Примечание: установку ремня проводите только на холодном двигателе.

1. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

2. Установите ремень и сборку шкивов (10) на коленчатый вал.

3. Нанесите на резьбу и подголовник болта (8) уплотняющий клей AMV 18800102 (или его аналог), заверните болт от руки.

4. Установите на демпфер фиксатор VAG №3256. Ключом VAG №2079 и динамометрическим ключом затяните болт (8) моментом 350 Нм.

Примечание: если нет ключа VAC №2079, то затягивайте болт (8) непосредственно до момента 450 Нм.

5. Установите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ. Затяните болты моментом 10 Нм.

6. Наденьте ремень на оставшиеся зубчатые шкивы без слабины.

7. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

8. Натяните ремень моментом 25 Нм (двигатель NG) или 35 Нм (двигатель AAR).

9. Затяните болты натяжителя (4), (5) и (6) моментом 20 Нм.

10. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

11. Установите измеритель натяжения VAG №210 на ремень в месте, указанном стрелкой. Натяжение должно составлять 13 -13,5 единиц для AAR (14 -14,5 для NG).

12. При необходимости отверните болты (4), (5) и (6) и отрегулируйте натяжение ремня до заданной величины. Затяните болты моментом 20 Нм.

замена ремня ГРМ на моторе AAR ( с картинками)

Сама процедура замены ремня достаточно проста. Но вот что бы добраться до него, нужно отвинтить большое количество болтиков и шурупов. Начнём по порядку. Открыв капот, начинайте откручивать практически все болты и саморезы, видимые на передней панели ([em]отмечены зелёными точками[/em])

Открутив, выведите трос замков капота из петель, и просто отодвиньте панель поближе к лобовому стеклу.
Сняв декоративную планку под фарами, получаем доступ к нижним болтам крепления

Откручиваем и их, вытаскиваем фары, отсоединяем провода. Кладём подальше от автомобиля, что бы ненароком не наступить.
Сам бампер крепиться 4-мя болтами, что бы получить доступ к двум нижним , необходимо сдёрнуть декоративную решетку.При наличии притовотуманных фар нужно вынуть и их, или хотя бы снять разъёмы.

Откручиваем эти болты, отстёгиваем клипсы, соединяющие края бампера с локерами, тянем его (бампер) на себя, и, сняв, так же аккуратно уносим подальше от машины.

Перед снятием радиатора необходимо слить антифриз. Сливная пробка в правом (по ходу движения) нижнем углу.

Пока ОЖ сливается в приготовленную тару, откручиваем два болтика крепления маслопровода (или маслоохладителя)

Аккуратно отводим в сторону. Затем разъединяем проводку электровентилятора, что бы снять его вместе с радиатором. Клемма питания и прикрученная масса находятся под левой фарой

Отпускаем крепление самого радиатора. Не обязательно гайку отвинчивать совсем, в креплении есть прорези

Отпускаем хомуты на подходящих к радиатору шлангах (их 3 штуки), снимаем их, и, аккуратно потянув на себя, снимаем радиатор. Так же стараемся убрать подальше от «зоны боевых действий»
*[em]для машин с АКПП, к сожалению, другая последовательность действий, сильно осложняющих работу. Но это темя для отдельной статьи[/em]*
Двигатель всё ближе и ближе. Ещё 4 болта крепления крыльчатки вентилятора

Берём ключ на 17, одеваем на специальный выступ механизма натяжения ремня вспомогательных агрегатов, тянем по часовой стрелке, пока не совместятся два отверстия, и фиксируем в таком положении отвёрткой. Затем откручиваем три болта крепления, снимаем натяжитель и ремень

Теперь пора выставить метки ГРМ. Они хорошо различимы. На всякий случай сверяем метку на шкиву КВ с меткой на маховике

Ослабляете натяжение зубчатого ремня, отпустив болты крепления натяжителя, и сдвинув его влево

Затем следует самая трудоёмкая процедура- отвинчивание центрально болта. 4 маленьких болта под шестигранник пока трогать не имеет смысла. Если у вас нет пневмогайковёрта, то потребуются: головка на 27, качественный вороток, труба, и большая отвёртка. И помощник, который будет фиксировать коленчатый вал, уперев в зубья маховика крепкую отвёртку или монтажку.

(фото будет приложено позже)

Отпустив и открутив болт, вынимаете приводной шкив вместе с зубчатой шестернёй. Остаётся два последних болта

Снимаете ремень. Желательно отмыть переднюю часть двигателя, что бы не ломать потом голову, откуда следы масла, старые они,или свежие.

При необходимости заменить сальник коленвала или распредвала.

Проверьте, нет ли под помпой следов подтекания антифриза.

Меняем (при необходимости) ролик натяжителя.
*[em]ролик необходимо менять вместе с ремнём, при плановой, регламентной замене. В данном случае они менялись совсем недавно, но так как потёк сальник, вместе с ним менялся и ремень, купавшийся в масле, а ролик остался старый[/em]*

Теперь настало время разъединить приводной шкив и зубчатую шестерню.Убеждаемся в том, что при откручивании шпонка не пострадала

Надеваем одну только шестерню, накидываем ремень, надеваем нижнюю часть кожуха

Затем надеваем наружные шкивы, и ввинчиваем центральный болт, не забыв его намазать блокиратором резьбы.

Сначала затягиваем «от руки». Ввинчиваем болты, соединяющие шкивы.
Накинув ремень на шестерню распредвала, предварительно проверяем совпадение меток, и производим натяг, двигая механизм по часовой стрелке

Затягиваем с усилием 350 Нм, не забыв по-прежнему фиксировать маховик.
Натяжение ремня можно проверять несколькими способами. Я практикую самый простой и проверенный временем: на самой большой прямой ремень усилием двух пальцев должен поворачиваться на 90 градусов, ни больше, ни меньше

Проворачиваем коленчатый вал, проверяем совмещение меток и натяжение ремня.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Разве что заливать антифриз стоит не через сливное отверстие, а в расширительный бачёк

> но ГМА дело говорит, он реально меняет не снимая кучи аксессуаров))

я тоже так умею. Могу поменять глушитель, лёжа на земле, могу вытащить МСК, не снимая клапанной крышки:-). Но разве речь о том, кто что может? Я описал максимальную процедуру, а воспользоваться ею, или нет - дело каждого.

Замена ремня ГРМ на моторе AAR делается в тыщу раз проще и быстрее. При этом ни бампер ни радиатор не снимаются.
А 4 болтика откручивать надо ДО того как откручиваешь центральный болт на 27.

Вобщем, всё ты неправильно сделал, ибо архивы не удосужился почитать. "Открыл АмЭрику", как говорится, да не так и не там.

можно поконкретнее > делается в тыщу раз проще и быстрее.

[strong]за сколько минут меняется ремень ГРМ без разборки всего того, что разбираю я? [em]для информации: у нас в среднем тратится 1,5 часа. Стоимость работы не зависит от количества болтов, которые приходится откручивать.[/em][/strong]

[strong]Чем наносится вред от описанной процедуры?[/strong]

> А 4 болтика откручивать надо ДО того как откручиваешь центральный болт на 27.

[strong]если я этого никогда не делал, и без последствий, я - лох?[/strong]
>
> Вобщем, всё ты неправильно сделал, ибо архивы не удосужился почитать.

[strong]когда я начинал менять ремни на этих машинах, авто.ру ещё не существовало, и тем более архивов, уж извини.[/strong]

"Открыл АмЭрику", как говорится, да не так и не там.

[strong]извините, что покусился. на чужое царство.[/strong]
>

>>> Столько же примерно, а можно и быстрее. Не тороплюсь просто.

Стоимость работы не зависит от количества болтов, которые приходится откручивать.
>
> Чем наносится вред от описанной процедуры?

>>> Чем меньше разбираешь-собираешь, тем целее машина. Давно у тебя патрубки радиатора, видимо, не отлетали.

>
>
> > А 4 болтика откручивать надо ДО того как откручиваешь центральный болт на 27.
>
> если я этого никогда не делал, и без последствий, я - лох?

>>> Да, лох, ибо это НЕГРАМОТНО. Ты нагружаешь шпонку при этом, причём нехило. И часто от таких как ты приезжают с ПОДРЕЗАННЫМИ шпонками.

> >
> > Вобщем, всё ты неправильно сделал, ибо архивы не удосужился почитать.
>
> когда я начинал менять ремни на этих машинах, авто.ру ещё не существовало, и тем более архивов, уж извини.

>>> Та же фигня, но сейчас 2008 год и архивов полным-полно.
>
> "Открыл АмЭрику", как говорится, да не так и не там.
>
> извините, что покусился. на чужое царство.

>>> Да покушайся на здоровье, только вредных советов не давай.

Замена ремня грм на AAR - не моя песочница. В этом году, например, НИ ОДНОГО пока не было. ;-) Полным-полно машин свежЕе есть, в очереди стоят.

Вот тебе ещё для инфо: <a href='http://wwwboards.auto.ru/audi/1386755.html'>http://wwwboards.auto.ru/audi/1386755.html</a>

Я и сейчас адекватен, но когда вижу "технологию" которой достоин человек, ВПЕРВЫЕ увидевший этот мотор (AAR, начало производства - 1 дек 1990 года), и вижу это спустя 17 лет, в 2008 году - я впадаю в шок.

Когда я читаю на полном серьёзе РАЗДУМЬЯ - надо ли выдёргивать чеку из демпфера-натяжителя NTN моторов типа AEB - я впадаю в шок.

Ты ещё выложил бы "методику замены ремня ГРМ на моторе MH".

Михаил.
P.S. Я-то адекватный, а ты завис где-то на уровне "когда ещё авто.ру не существовало".

я меня есть впечатление от работы Якова когда-то меняли у него сцепление на голфе. Так Яков отказался дать на сцепление чек, мотивируя это тем, что я приехал забирать гольф с замененным сцеплением в 18:30, а кассовый аппарат закрывается якобы в 18:00.

При этом запчасть была всяко взята мастерами Якова из соседнего магазина до его закрытия. А звонок мне с просьбой забрать "готовую" машину был сделан в 17:50.

Это все фигня конечно, но "осадочек остался". Да, помню еще Яков вроде как пытался еще голос повышать, дескать "фигле так поздно приехали за машиной. "

от работы Якова, как механика? Яков отказался дать на сцепление чек, мотивируя это тем, что я приехал забирать гольф с замененным сцеплением в 18:30, а кассовый аппарат закрывается [strong]якобы[/strong] в 18:00.

[em]у вас есть основания до сих пор так думать? всплыли какие-нибудь негативные факты? [/em]
>
> При этом запчасть была всяко взята мастерами Якова из соседнего магазина до его закрытия. А звонок мне с просьбой забрать "готовую" машину был сделан в 17:50.

>
> Это все фигня конечно, но "осадочек остался".

[em]увы, на всех не угодить. меня, если честно, больше волновало, что бы по технической части недовольства не было, бумажки оставлял на последнее.У вас есть недовольство моей работы, как механика?[/em]

Да, помню еще Яков вроде как пытался еще голос повышать, дескать "фигле так поздно приехали за машиной. "
[em]
ну. все мы люди.Я вообще никогда не торопился с работы убежать, но может были какие-нибудь обязательства. Приношу извинения.[/em]

=увы, на всех не угодить. меня, если честно, больше волновало, =что бы по технической части недовольства не было, бумажки =оставлял на последнее.У вас есть недовольство моей работы, как =механика?
-увы, после подобных результатов "теста" вашей организации, я выбрал другую, благо сервисов по фольцвагенов полнО и ваша квалификация как механика играет важную но не единственную роль для меня как клиента. Такую простую машину как гольф починить могут везде. В некоторых местах - даже с уважительным отношением к владельцу.

[em]
> P.S. Я-то адекватный, а ты завис где-то на уровне "когда ещё авто.ру не существовало".[/em]

а я не скрываю, что отдаю предпочтение старым автомобилям, и может как раз в силу того, что для квалифицированного ремонта современной техники не хватает именно образования, а не доступной в инете информации. И многолетняя практика до сих пор не даёт мне повода считать себя богом и всезнайкой.Не считаю зазорным вывесить инструкцию и по замене ремня на МН, потому что ездит их ещё очень много, и владельцы этих Гольфов не столь состоятельные люди, что бы по каждому вопросу отдаваться в сервис.
Методики наша, хоть и отличаются от описанной в Эльзе, но отработана годами, и если бы приводила к негативным последствиям, давно была бы пересмотрена, можешь не сомневаться.
Если что-то недоступно моему знанию или разумению в данный момент, я не постесняюсь и спросить и посоветоваться, а не таю в себе, потому что "статус не позволяет". про "чеку" в терморегуляторах я действительно нигде не смог найти информацию, потому и спросил в конференции, как большой кладези опыта.
Но, получая ответы в тоне, который позволяешь себе ты, у меня появляется желание вычеркнуть конференцию AUDI из посещаемых.
Ошибок не делает только Бог. И только он поэтому может и может пренебрежительно относиться ко всем. Но ты же не Бог. . Или.

Яков, +1 я так же думаю, ибо век учись ))) Богов нет, а тут темболее, есть только ТИПА всезнайки, которые ТИПА набрались опыта и тут вып;.* )))

Смотри мою подпись ))) Мы только учимся, а когда научимся - делаем это качественно, ЭТО МЫ! )))

Audi 100 Inspired ACE 2.0 16V › Бортжурнал › Замена ГРМ 5 цилиндровой Audi 100 2.3 AAR с пояснениями.

Пересказывать весь ход работы не вижу особого смысла, т.к в этой и той статье все достаточно подробно расписано, однако хочу прокомментировать пару моментов, которые на мой взгляд могут вызвать вопросы.

Болт коленвала открутился почти стандартным способом и без особых усилий. Для этого дополнительно понадобилась как рычаг 1.5 метровая в высоту труба, 5 передача и помощник с ногой на педали тормоза.

Далее добираемся до ГРМ. Снимаем старый ролик с лапкой автомата натяжителя, переворачиваем, и…

Практически полностью слизанное отверстие торкс. И было бы еще не так обидно если бы это сделал я сам :) Естественно, при изощренных попытках открутить этот болт — оставить его в живых не получилось.

Сей случай осложнился тем, что болт-то непростой, а с выебонами с очень коротко выступающей шляпкой и конусным телом. Первая мысль — хрен где отыщешь.

Представляю вашему вниманию:
Потайной болт замка двери ВАЗ, каленый.

Почти полный аналог того болта, только под большую крестовую отвертку. По длине совпадают, конусность есть, шляпка не торчит. Каленые — цветом как на фото, хорошие. Есть еще погавновее похуже — серебряного цвета. Блестящие такие, красивые, только вот шляпки у них отрываются. Вкручено, сделано.
Рыбят, будьте осторожны откручивая тот болт. Я пердупердил.

Когда сняли крышку ГРМ, обнаружили такой косяк, хотел бы посмотреть на того мастера долпайоба , который собрал так ГРМ, не перепроверив метки. На удивление, машина ехала нормально, заводилась хорошо, только запоздало реагировала на резкое нажатие газа, это я списывал на неправильную коррекцию УОЗ из-за отсутствия у моего блока зажигания ПНД и датчика детонации.

И при натяжке нового ремня понял, как возникает этот косяк. Если выставить все шкивы по меткам, надеть ремень и натянуть его роликом — именно в этот момент шкив коленвала уходит на градус дальше метки и затем будет ошибка на один зуб!

Чтобы этого избежать, нужно выставить шкив распредвала по метке, а шкив коленвала на один-два градуса против часовой стрелки (метка коленвала смотрит по красной линии, фото снизу) и в таком положении надеть ремень. Затем, когда вы натяните ремень роликом — коленвал немного прокрутится и встанет точно в ВМТ!

Надеюсь сие будет кому-нибудь полезно.
Ах, да. И с новым годом вас тоже (:

Замена грм ауди 2 3

Решившись на такую процедуру, подумайте о целесообразности замены за одно помпы, термостата и ОЖ (см. статьи Рубена). Также полезно иметь на всякий случай сальники распредвала и коленвала (их видно и можно будет заодно заменить).

В случаях турбо версий, кузовов 4А и Ауди 80/90 крайне желательна или просто необходима разборка морды , которая выходит за рамки данной инструкции. Иногда желательно снять бампер, фары (чтобы не разбить случайно, поскольку придется прилагать приличные усилия в плоскости фар), телевизор , интеркулер, вентилятор термомуфты, отодвинуть радиаторы и т.п. На 44 кузове в любом случае полезно снять решетку радиатора и улыбку .

Направление вращения здесь и далее указаны для случая стоя спереди автомобиля, лицом к моторному отсеку . Двигатель крутить только по часовой стрелке и только за коленвал. Остальные слева и справа в тексте - смотря по ходу машины.

ИНСТРУМЕНТЫ
Набор инструмента немного отличается в зависимости от конкретной машины. Я укажу некий джентльменский набор, который нужно иметь, отважившись на такую процедуру.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед работой настоятельно рекомендую прочитать какую-нибудь книжку.
1. Снимите клемму с АКБ. ! Подумайте, знаете ли вы коды магнитолы, режимы управления сигнализации !.

2. Если нужно разобрать морду до такой степени, чтобы был достаточно свободный доступ ко всей передней части двигателя. Расстояние до ближайших деталей порядка 10-20 см будет вполне достаточно, но чем больше тем лучше. Правило такое. Чем больше разберешь, тем лучше (и иногда быстрее) сделаешь работу. На этой же стадии будем считать, что вы сняли приводные ремни/ручейковый ремень и его ролик и, если есть, вентилятор термомуфты.

3. Выверните свечи. Вам будет существенно легче крутить двигатель. Опять же это удобное время проверить состояние электродов свечей 8).

4. Снимите верхний кожух ремня ГРМ - либо защелки, либо пара резьбовых пробочек под шестигранник на 6 (в последнем случае не потеряйте то, что будет на шпильках под кожухом и запомните как было установлено). В случае пробок под кожухом стоят распорные втулки разной длины, шайбой большого диаметра вперед.

5. Головкой на 27 вращайте коленвал по часовой стрелке и установите положение ВМТ. Устанавливаются метка 0 на маховике в картере сцепления с левой верхней стороны трансмиссии и метка на распредвале. Метка распредвала находится на задней стороне звездочки в виде точки или риски. Должна совпасть с верхним краем прокладки клапанной крышки с левой стороны двигателя. Также есть варианты (AAR, AAN, 3B, ADU, ) где вместо этой метки есть парные метки на передней стороне звездочки и сегментном кожухе за звездочкой распредвала. Будьте внимательны. На шкиве коленвала также есть метка, но основной является метка на маховике. Помните, что за один оборот распредвала коленвал поворачивается на 2 оборота. Положение ВМТ тогда, когда обе метки совпадают. Никогда не вращайте двигатель за распредвал.

6. Проверьте правильность предыдущей установки ремня. Не продолжайте, пока не найдете все метки. Здесь и далее двигатель в положении ВМТ или вблизи него.

7. Найдите способ застопорить коленвал. Для этого, как правило, можно воткнуть мощную отвертку в зубчатый венец маховика и упереть отвертку в выступы картера сцепления. Иногда приходится поискать способ контровки, облазив машину сверху и снизу. Может быть придется снять какой-нибудь датчик положения маховика. Метода постановки на передачу и на ручник обычно не срабатывает.

9. Стяните (или, ослабив натяжной ролик, снимите) ремень с распредвала.

10. Открутите до конца центральный винт коленвала. Снимите шкив вместе со звездочкой, разберите узел (иногда полезна ударная отвертка и шестигранник на 6), проверьте состояние шпонки, удерживающей звездочку от проворачивания на валу. Замятия, трещины или другие повреждения показания к замене. Срыв этой шпонки при работе приведет к повреждению двигателя.

11. Снимите нижний кожух ГРМ.

12. Снимите ремень, внимательно осмотрите его, после чего аккуратно бросьте в мусорное ведро.

13. Снимите ролик ГРМ. В случае паразитной конструкции ролик часто сопротивляется и не вытаскивается. Вверните внутрь него подходящий болтик (там есть резьба) и, раскачивая, потихоньку снимите ролик. Раскачивать можно легкими ударами молотка, чрезмерных усилий не прилагать. Лучше подольше поработать больше калорий сожжете :)

14. Установите новый ролик. В случае паразитной конструкции ролик затягивать и простукивать в несколько итераций (обычно порядка 5 раз). Он должен полностью лечь привалочной плоскостью на поверхность масляного насоса. Иначе возможен перекос и сползание ремня со звездочек и ролика.

15. Наденьте звездочку коленвала, пока не прикручивайте ее она сама будет держаться и не упадет. Обращайте внимание на шпонку.

16. Наденьте на звездочку коленвала ремень, установите нижний кожух ГРМ, правильно установите шкив и прикрутите его центральным винтом коленвала. Пока не затягивайте винт от пуза , а лишь так, чтобы можно было удерживать колено рукой от проворота. Закрутите 4 винта под шестигранник на 6, крепящие шкив к звездочке. ВНИМАНИЕ! Если здесь на силу тянуть центральный винт, то, в случае ошибки стопорящего, есть опасность повредить клапанный и/или поршневой механизм, поскольку ремень еще не надет и не натянут и коленвал будет крутиться отдельно от распредвала.

19. Если пришлось менять положение помпы, то возможно появление течи будьте к этому готовы, либо заранее настройтесь на замену помпы/прокладки. Правда еще раз повторю, что это бывает довольно редко.

20. Протяните центральный винт нужным моментом (а на самом деле так сильно, как только сможете, но без чрезмерного фанатизма :)) Сдуру можно и .

21. Проверните двигатель пару оборотов за винт коленвала до положения ВМТ. Если при вращении почувствуете сопротивление, то не прилагайте усилий. Остановитесь и внимательно все проверьте. Возможна сильная ошибка с метками. Ошибка на 1-2 зуба не приведет к встрече клапанов с поршнями ,заклиниванию и катастрофе.

22. Проверьте совпадение меток и натяжение ремня.

25. Внимательно проверьте правильность установки поликлинового ремня, если у вас такой есть :-) Не меняйте направления вращения ремней.

26. Установить клемму АКБ

28. Если снимали фары - не забудьте отрегулировать свет.

ВРЕМЯ
Зависит от варианта кузова, опыта, инструмента, удачливости и смелости мастера. Быстрее всего на атмосферных двигателях 44 кузовов. Опытный мастер может это сделать примерно в течение часа, если не возникнет каких-то проблем. Остальные машины дольше вследствие большей масштабности предварительной разборки морды .

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Замена ремня ГРМ Audi 100

Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.

сокращения: ВМТ - верхняя мертвая точка. УОЗ - угол опережения зажигания. КПП - коробка переключения передач ГРМ - газораспределительный механизм. ГБЦ - головка блока цилиндров. СТО - станция тех. обслуживания. )))

ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.

1. Метки для начальной установки зажигания

1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая "0"на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2).
Так же на маховике расположена метка "|" УОЗ, о ней позже.

ВНИМАНИЕ:Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно
накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки "0" до метки "|"
УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.

1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).

1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание
(для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис.7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)

1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)

2. Подготовим к работе двигатель.
Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная
крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.

ВНИМАНИЕ:На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены -
снимите распредвал или обратитесь на СТО.

2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой
стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким
образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на
ручник

2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала
(не поворачивая и не затягивая).

3. Выставляем метки.
3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны
3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2)
3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1).
3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать.
(это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для
вращения в обе стороны

Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место.
Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале.
1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ

Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.

Замена ГРМ Ауди 100

Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.

После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.

Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.

Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.

Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.

Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.

Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.

Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.

Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.

Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.

Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.

Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.

После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.

Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.

Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).

Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.

В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

замена грм на 2.3ng

extasy сказал:

extasy (20 апреля 2016 - 13:07) писал:

тогда уж и ремнь ГУРа

Только не пойму, зачем сальники менять, если они не текут.
А если течёт сальник КВ, то это чаще не он течёт, а из-под прокладки маслонасоса

при замене ремня надо снимать шкив с КВ.

вопрос:
Кто как делает:
болт №4 откручивает вместе со шкивом и шестернёй №5, или рассупониваете шкив от шестерни болтами №6?

7aniki (20 апреля 2016 - 16:16) писал:

тогда уж и ремнь ГУРа

extasy (20 апреля 2016 - 16:34) писал:

7aniki (20 апреля 2016 - 16:29) писал:

при замене ремня надо снимать шкив с КВ.

DIFERENT (27 апреля 2016 - 08:17) писал:

7aniki (27 апреля 2016 - 10:05) писал:

BMI (27 апреля 2016 - 11:09) писал:

ну да, болтики, сорри

А я когда менял маслонасос, наоборот,
при снятии шкива - откручивал сначала болтики №6, а потом уже болт КВ.
А при сборке, эти болтики на земле затянул к шкиву, одел ремень, а только потом затягивал болт КВ

поэтому и спросил, как надо правильнее

7aniki сказал:

extasy (29 мая 2016 - 12:57) писал:

а ролик нашел отдельно от механизма термокомпенсации или вместе?
Во сколько он обошелмся?
Я его тоже хотел купить, но продаётся только с механизмом термонатяжителя за 9 руб

Чтобы ремень ГРМ снять, надо снимать шкив колена в любом случае.
Гену и ГУР немного опустить, чтобы можно было снять ремни.

7aniki (29 мая 2016 - 13:25) писал:

extasy (29 мая 2016 - 13:43) писал:

Подробная методика замены зубчатого ремня на моторах АВК и АВТ в 80-ках В4 (кузов 8С), без кондиционера (климат-контроля)
ИНСТРУМЕНТЫ:
0. Руки, просто руки.
1. Руки в х/б перчатках
2. Ключ на 10, торцевой
3. Ключ на 13, торцевой
4. Ключ на 22, любой
5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)
7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)
8. TORX Т50

Примечания.
1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно "сбрызнуть" аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) "жидким ключом".
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю "аэрозольным мовилем", тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

DIFERENT (29 мая 2016 - 19:50) писал:

Читайте также: