Замена грм мерседес 210

Обновлено: 26.04.2024

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса - 80 НМ. Для пробки с пружинкой - 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой - 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W220

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Двигатели V6

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения (Дизельный двигатель 3.2 л)

Двигатель V6

Специальные инструменты:
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством приводных звездочек распределительного вала или устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 40° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения параллельных канавок обоих распределительных валов со срезом головки цилиндров [2].
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [3].
4. На двигателях 112 проверьте правильность расположения установочных меток балансировочного вала [4].
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

При установке поршня первого цилиндра в положение 40° после ВМТ распределительные валы могут проворачиваться без риска контакта клапанов с днищами поршней.

6. При сборке приведите поршень первого цилиндра в положение 40° после ВМТ и добейтесь совмещения омедненных звеньев цепи с:

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

По завершении установки совмещение омедненных звеньев цепи должно происходить на каждом четырнадцатом обороте.

1. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.
2. Не затягивая крепеж, установите крышку фиксации распределительного вала [9] (специальный инструмент № 112589054000).
3. Установите приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов (специальный инструмент № 112589044000).
4. При помощи приспособлений из приведенного выше списка подсоедините новую цепь к старой на правом ряду цилиндров, - для надевания цепи на звездочки проверните коленчатый вал.

Болты крепления сборок осей коромысел (М7х84 мм) повторному использованию не подлежат и должны быть заменены.

Снятие балансировочного вала на двигателях 112 производится в следующем порядке:

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Не блокируйте маховик/приводной диск при снятии/установке болта шкива коленчатого вала.

Специальные инструменты:
Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи накаливания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
8. После установки фаз газораспределения произведите проверку ТНВД.

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без демонтажа двигателя. Используйте специальные инструменты из приведенного выше списка. Новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочку и затем состыкована.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение ВМТ.
2. Проденьте блокировочный стержень в звездочку впускного распределительного вала [2].
3. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток распределительных валов [3] и [4].
4. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Болты крепления звездочек распределительных валов [6] повторному использованию не подлежат и должны быть заменены новыми.

5. По завершении ремонтных работ установите натяжитель [5].
Усилие затягивания крепежа: 80 Н·м.
Усилие затягивания болта шкива коленчатого вала [7]:

Болт классификации 8.8 200 Н·м + 90°;
Болт классификации 10.9 325 Н·м + 90°.

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W220

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

Замена цепи ГРМ Мерседес W210

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Мерседес W210 4.3.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Мерседес W210 4.3	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Мерседес W210 4.3 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Замена грм мерседес 210

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена ремня грм мерседес

Для каждого типа двигателя имеется специальный, так называемый поликлиновой ремень ГРМ. Такой ремень (плоский приводной ремень с продольным рифлением по внутренней стороне) на рабочей стороне имеет несколько рифлений V-образной формы, которые захватываются направляющими канавками отдельных ременных шкивов и тем самым предотвращают проскальзывание ремня.

Если в вашем автомобиле имеется кондиционер, то ему нужен другой поликлиновый ремень в сравнении с автомобилем без этой опции. В любом случае сразу установите, какой ремень вам нужен. Натяжение ремня, как правило, вы проверить не сможете: оно у всех двигателей автоматически поддерживается в нужном состоянии с помощью пружинного натяжного ролика.

Выключите зажигание.
Пометьте положение ремня куском мела в хорошо заметном месте (указано стрелкой). После маркировки приводного ремня куском мела (см. стрелку) до тех пор проворачивайте ременный шкив коленчатого вала, пока маркировка вновь не появится в исходном положении. В процессе этого проводите визуальную проверку обеих сторон ремня на наличие дефектов износа.
Проворачивайте двигатель посредством вставного ключа SW 27, размещенного на ременном шкиве коленчатого вала, в направлении вращения двигателя по частям, до повторного появления маркировки. При этом коробка передач работает на холостом ходу, включен стояночный тормоз. Двигатель нельзя вращать в обратном направлении!
Проворачивайте двигатель несколько раз. При этом внимательно просматривайте все поверхности ремня. Чаще
всего ремень может иметь одну, но глубокую трещину, которая при проверке может быть заметна на ременном шкиве.
Проверьте поверхности приводного ремня.

Если были установлены следующие дефекты, лучше сразу заменить приводной ремень:

Нерегулярные шлифовальные риски на кромках ремня.
Пористые или обтрепанные поверхности.
Трещины в ремне.
Следы масла и смазки.

Замена поликлинового ремня ГРМ

Пометьте направление вращения ремня на его наружной стороне посредством фломастера. Укладка подержанного ремня в неправильном направлении вращения вскоре может привести к его разрушению. При монтаже проследите за тем, чтобы канавки ремня хорошо входили в цепление с канавками ременного шкива.
В 4-цилиндровом двигателе до 8/96 демонтируйте вентилятор радиатора с вискозным сцеплением (подробная инструкция в статье снятие вентилятора радиатора с вискозным сцеплением).
Установите торцовый ключ Е10 на натяжной ролик и посредством ключа отводите натяжной ролик от задней стороны ремня (против направления по часовой стрелке, смотрите рисунок) до тех пор, пока ремень не будет ослаблен и его можно будет снять.
Для того, чтобы ослабить приводной ремень для снятия отожмите натяжной ролик путем перемещения против часовой стрелки от задней стороны ремня. после этого его будет легче снять с отдельных ременных роликов.
Тщательно проверьте приводной ремень на изнсо и прочистите.
Проверьте все ременные ролики на надлежащее состояние и также почистите. Особенно обратите внимание на поворотные и натяжной ролики. при необходимости замените.
Для монтажа вначале зажмите натяжной ролик посредством торцевого ключа.
Уложите приводной ремень на отдельные ременные шкивы. при этом обратите внимание на ход ремня и помеченное направление вращения, если устанавливается прежний ремень.
Медленно снимайте натяжение натяжного ролика, так чтобы ролиг смог прилегать к задней стороне ремня.
Далее надлежащим образом натяните ремень. Посредством натяжного ролика ремень будет постоянно находиться в нужном натяжении.
Повторно проверьте посадку ремня в соответствующие канавки.

Ход приводного клинового ремня в 4-цилиндровом (А), рядном 6-цилиндровом (В) и V6-двигателе (С): 1 Натяжной ролик, 2 Коленчатый вал, 3 Компрес- сор кондиционера. 4 Гидронасос рулевого управления с усилителем, 5 Водяной насос/вентилятор радиатора, 6 Генератор переменного тока, 7 Воздушный насос, 8 Вентилятор радиатора (только М 104), 9 Направляющие ролики.

После освобождения ременного натяжного ролика 3 на внешнем torx-винте 4 рычаг ролика 2 со своей маркировкой В должен находиться в диапазоне рабочего зазора А устройства натяжения ролика 1.

Если на приборной панели во время движения загорается красная лампочка контроля зарядки, это означает, что приводной ремень разорван. Часто к тому же можно услышать также жесткий удар по металлическому листу в моторном отсеке.

В этой ситуации ни в коем случае не нужно двигаться дальше, поскольку насос охлаждающей жидкости больше не приводится в действие. В противном случае, «бездействующая» охлаждающая жидкость быстро закипает, и вы рискуете капитальными неисправностями двигателя. Поэтому необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей мастерской. Однако вы можете также сразу установить новый ремень — если он подходит к вашему типу двигателя и своевременно оказался вместе с бортовым инструментом в багажнике.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Выключите зажигание.
Пометьте положение ремня куском мела в хорошо заметном месте (указано стрелкой). После маркировки приводного ремня куском мела (см. стрелку) до тех пор проворачивайте ременный шкив коленчатого вала, пока маркировка вновь не появится в исходном положении. В процессе этого проводите визуальную проверку обеих сторон ремня на наличие дефектов износа.
Проворачивайте двигатель посредством вставного ключа SW 27, размещенного на ременном шкиве коленчатого вала, в направлении вращения двигателя по частям, до повторного появления маркировки. При этом коробка передач работает на холостом ходу, включен стояночный тормоз. Двигатель нельзя вращать в обратном направлении!
Проворачивайте двигатель несколько раз. При этом внимательно просматривайте все поверхности ремня. Чаще
всего ремень может иметь одну, но глубокую трещину, которая при проверке может быть заметна на ременном шкиве.
Проверьте поверхности приводного ремня.

Если были установлены следующие дефекты, лучше сразу заменить приводной ремень:

Нерегулярные шлифовальные риски на кромках ремня.
Пористые или обтрепанные поверхности.
Трещины в ремне.
Следы масла и смазки.

Замена поликлинового ремня ГРМ

Пометьте направление вращения ремня на его наружной стороне посредством фломастера. Укладка подержанного ремня в неправильном направлении вращения вскоре может привести к его разрушению. При монтаже проследите за тем, чтобы канавки ремня хорошо входили в цепление с канавками ременного шкива.
В 4-цилиндровом двигателе до 8/96 демонтируйте вентилятор радиатора с вискозным сцеплением (подробная инструкция в статье снятие вентилятора радиатора с вискозным сцеплением).
Установите торцовый ключ Е10 на натяжной ролик и посредством ключа отводите натяжной ролик от задней стороны ремня (против направления по часовой стрелке, смотрите рисунок) до тех пор, пока ремень не будет ослаблен и его можно будет снять.
Для того, чтобы ослабить приводной ремень для снятия отожмите натяжной ролик путем перемещения против часовой стрелки от задней стороны ремня. после этого его будет легче снять с отдельных ременных роликов.
Тщательно проверьте приводной ремень на изнсо и прочистите.
Проверьте все ременные ролики на надлежащее состояние и также почистите. Особенно обратите внимание на поворотные и натяжной ролики. при необходимости замените.
Для монтажа вначале зажмите натяжной ролик посредством торцевого ключа.
Уложите приводной ремень на отдельные ременные шкивы. при этом обратите внимание на ход ремня и помеченное направление вращения, если устанавливается прежний ремень.
Медленно снимайте натяжение натяжного ролика, так чтобы ролиг смог прилегать к задней стороне ремня.
Далее надлежащим образом натяните ремень. Посредством натяжного ролика ремень будет постоянно находиться в нужном натяжении.
Повторно проверьте посадку ремня в соответствующие канавки.

Если на приборной панели во время движения загорается красная лампочка контроля зарядки, это означает, что приводной ремень разорван. Часто к тому же можно услышать также жесткий удар по металлическому листу в моторном отсеке.

Замена ремня грм мерседес

Мобильный

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

M271.8 - Замена ГРМ и большое техническое обслуживание

Одним из самых распространенных моторов является M271EVO , данные моторы устанавливались в огромное количество кузовов + имели 3 степени форсировки ( в России ), данные моторы выдавали в зависимости от настройки от 156 сил до 204 , т.е автомобили с индексами 180 , 200 , 250 по факту имели практически один и тот же мотор
Казалось бы, что данный мотор в силу своей распространенности, должен быть крайне надежным, т.к репутация и лояльность к бренду может сильно пострадать, если большое количество клиентов останутся недовольными, однако это оказалось не так , либо инженеры ошиблись … либо маркетологи взяли все под свой контроль, но буквально через год после его появления, появилось очень много вопросов к данному мотору, ведь многие владельцы приезжали к дилеру уже на 30 тысячах пробега для гарантийного устранения довольно серьезного недуга – замены ГРМ
Производитель понял то, что допустил огромную ошибку и спешно начал выпускать новое ПО и новые ревизии звезд ГРМ, таким образом вышло довольно много обновлений + 5 ревизий звезд ГРМ, обновление ПО + последняя ревизия звезд продлевают жизнь, но к сожалению они тоже не вечные
В этот раз к нам в гости приехал владелец Mercedes-Benz C-Klasse W204 с пробегом 137 тысяч км, диагностика указала на то, что цепь и звезды требуют замены, при этом Check Engine – не горел (данная ошибка зажигает Check Engine только на последней версии ПО мотора), нередки случаи когда владельцы упускали момент, слетала цепь и встречались клапаны, ремонт после встречи клапанов как минимум в 3 раза дороже чем плановая замена ГРМ

Кладем на бампер защитную накидку и поднимаем автомобиль для того, что бы слить масло

Снизу открывается еще одна не совсем приятная, но привычная картина – течь масляного стакана, как правило связано это с забитым КВКГ, который желательно менять хотя бы раз в 50 тысяч пробега

После согласования замены с клиентом, демонтируем старый стакан и сливаем моторное масло

Пока сливаются технические жидкости, один из сотрудников принес со склада новый масляный стакан

Но к сожалению данная проблема не являлась причиной визита к нам, поэтому спускаем автомобиль на пол и приступаем к разборке навесного оборудования

Демонтируем клапанную крышку и видим все то, что было скрыто )

А теперь обратите внимание на цепь и звезды, визуально они в отличном состоянии, целые зубья, цепь – красивая, зачем менять ГРМ, когда он как новый ?!
Многие мотористы которые занимаются мультибрендом, советуют своим клиентам менять только цепь , т.к ‘’Зубья у звезд – целые!’’, но к сожалению у M271EVO проблема не снаружи, а внутри звезд, поэтому визуально вы это никак не увидите, замена цепи + натяжителей без звезд – пустая трата денег
Перед снятием звезд, необходимо установить планку для фиксации валов, предварительно выставив метку ОТ, если метки собьются, то первый же пуск мотора – станет последним

С помощью специального пресса снимаем старую цепь

И с помощью этого же инструмента устанавливаем новую

Далее меняем все необходимые расходники, планки и устанавливаем новые звезды

Приступаем к обратной сборке, мотор практически готов к эксплуатации, однако у нас было еще несколько незаконченных процедур
Поднимаем автомобиль, зачищаем следы потеков

Устанавливаем новый корпус масляного фильтра

Т.к пробег у автомобиля 130 тысяч км, необходимо заменить масло в АКПП, причем на таком пробеге, данная замена должна быть второй, а не первой
Сливаем масло из АКПП и снимаем поддон с фильтром и магнитами

В обязательном порядке чистим поддон и все то, что нет необходимости менять, а можно вернуть на свое законное место

Устанавливаем поддон с новым фильтром на место

Большинство владельцев забывают или не знают о том, что необходимо менять масло в редукторах , однако владелец данного автомобиля настроен на долгую эксплуатацию, поэтому в перечень необходимых работ, была добавлена замена масла в заднем редукторе

После завершения всех необходимых процедур, нам необходимо заменить масляный фильтр в ДВС и залить новые технические жидкости

Финальным штрихом во всей работе, является проведение диагностики и обновление ПО в моторном блоке, для более корректной и правильной работы мотора в дальнейшем

Автомобиль был полностью продиагностирован и обслужен и это означает то, что самое время припарковать его около сервиса, для дальнейшей выдачи клиенту

Mercedes W210 (Мерседес W210) замена передних пружин своими руками. Видео и фото инструкция

Подробная фото и видео инструкция как своими руками произвести замену передних пружин на автомобиле Мерседес W210.

Номер оригинальных передних пружин от Mercedes А 210 321 29 04. На уже повидавших виды автомобилях, часто лопаются или проседают пружины. С просевшими пружинами становится невозможно пройти развал-схождение, поэтому для владельцев w210 это одна из самых распространённых проблем.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Выворачиваем руль вправо для удобства работы. Немного стягиваем пружины:

Используем головку и накидной ключ на 17 откручиваем болт:

Вытаскиваем болт. Поджимаем сверху используя монтажку:

Теперь стягиваем новую пружину:

И ставим её на место, снова поджимая сверху монтажкой:

Производим сборку в обратном порядке.

Видео замена передних пружин в Mercedes W210:

Резервное видео как заменить передние пружины в Мерседес w210:

Вот ещё наглядный пример того как производится замена передних пружин, немного отличается от описанного выше:

Читайте также: