Замена грм ниссан лаурель 35

Обновлено: 30.04.2024

Замена цепи ГРМ Nissan Laurel

Замена цепи ГРМ автомобилей Nissan Laurel в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Laurel - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Nissan Laurel

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Nissan Laurel

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Nissan Laurel

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Nissan Laurel

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Частые вопросы — Laurel Club. Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B

Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)

Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

ГАДЖИЕВ А.О
© Легион-Автодата

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

Nissan Laurel, Nissan Skyline (RB20) - Замена ремня ГРМ и сальников

Здравствуйте, у меня проблема с двигателем появился стук что это может быть?

Стучать молоточком при посадке сальника не стоит, шестеренка развальцовывается. Всю хрень возвращаешь на вал(я ещё старый сальник перед новым ставил, вот не помню, была ли в этом необходимость) и болтом, фиксируещем шкив, усаживаешь новый сальник на место(затягиваешь его(болт)). Сажать сальник западлецо с блоком или чуть глубже, а точнее не перекрыть дырочку, находящуюся в нижней части посадочного ложа, предназначенную для слива снятого с коленвала масла, в противном случае, если утопить сальник поглубже, перекрыв это отверстие, масло попрёт наружу. На распредвалу ситуация аналогичная.
Натяжной ролик. После установки ремня грм поверните шестигранником ролик до упора в сторону натяжения(не помню в какую сторону, попробуйте в обе.). Он проскочит чуть дальше максимума и там остановится, верните его обратно. Я так понял, это делается для растяжения ремня до рабочего состояния. Проверните коленвал два оборота и проверьте совпадения меток. Метки находятся на шестернях. На нижней справа внизу. То есть для проверки кожух ставить не нужно. Если метки совпали, то затягиваем натяжной ролик(фиксируем его положение), если не совпали, то после выставления ремня, повторяем процедуру. Я попался с усилием по натяжения ремня, пришлось кое что перевести. Натяжение обеспечивается пружиной в ролике при установке(автоматически). После проверки меток, ролик фиксируется и пружина уже не работает.
Если есть непонятки с антифризом, поменяйте помпу(в мануалах на некоторые, а может и на все, машины её ресурс приравнивается к ГРМному). Стоит не дорого и лишний раз залазить не придётся.
Сальники вытаскивать удобно крючками для вязания (я брал сталистую проволоку и делал подобие крючка, загибая кончик вплотную к основе), прокалывал сальник шилом (возле края металлического основания. Методом тыка шилом это место обнаруживается)два три раза, вставляешь в эти отверстия крючки и вытягиваешь сальник.
Радиатор перед этими всеми делами снимал(у меня нет правда фреонового) и очень удобно работать. Менял сальник на каленвалу во время обеденного перерыва, антифриз только заранее слил.
>p. S. Парням за ролик спасибо. Описал эти некоторые мелочи, коих мне не хватило, а коих и хватило.
Забыл. Развальцованную шестеренку привёл в нормальный вид надфилем, уже за сотню отбегала и ремень не жрет.

Цепь привода ГРМ Infiniti G35 / G37 / Nissan 350Z с 2006 года (+обновление 2008 года)

Массовое производство силовой установки началось в 2000 году. Объем агрегата три с половиной литра, схема расположения цилиндров – V6. Он собран на основе алюминиевого блока и алюминиевых ГБЦ, что делает его намного легче конкурентов. Привод ГРМ осуществляется цепью. Мотор оснащен системой CVTC, фазовращатели установлены на впускных распредвалах. Кстати, о распредвалах. Так как двигатель ставился как на внедорожники и на спортивные авто, высота подъема и фаза для разных автомобилей отличалась. Так, на джипы ставились распредвалы с фазой 230/232 и подъемом 9,0 мм, на другой версии двигателя уже были установлены распредвалы с фазой 240/238 и подъемом в 9,57 мм. Также двигатель оснащался кованными шатунами и коленвалом. Для уменьшения трения, юбки поршней покрывались молибденом. К сожалению, у силовой установки отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому клапаны регулируются по старинке – подбором толкателей. Хотя это и простая процедура, но при цене толкателя в 500 р., процедура является довольно дорогостоящей, учитывая то, что двигатель имеет 32 клапана.

VQ35DE-силовая установка, развивающая от 230 до 300 л.с.

Для спортивных автомобилей компанией Nissan была выпущена силовая установка VQ35DE Rev up. Двигатель получился более высокооборотистым, в нем были использованы злые распредвалы, впускной коллектор с короткими ранерами, а также система изменения фаз газораспределения была установлена на каждый распредвал. Благодаря этим доработкам, силовая установка развивала 298 лошадиных сил, а отсечка была смещена к 7000 об/мин.

Силовая установка, разработанная компанией NissanВ 2006 году, – VQ35HR. Этот двигатель в основном устанавливался на INFINITY и был координально переработан. Он получил измененную геометрию впускного коллектора. Блок двигателя был изменен – стал прочнее и выше. Были установлены удлиненные шатуны – их длина составляла 152 мм. Инженеры переработали абсолютно всю ГБЦ: были установлены более жесткие пружины клапанов, а также сами клапана увеличенного размера. Распредвалов тоже коснулись изменения: фаза 248, подъем 10.54 мм, также степень сжатия была увеличена до 10,6.

Данный двигатель способен крутиться до 7500 об/мин и развивать мощность аж в 306 лошадиных сил.

Регламент обслуживания VQ35DE

В среднем данный силовой агрегат проезжает около 200 тыс.км без капремонта, но своевременное обслуживание и качественные компоненты способны продлить жизнь двигателю на 40-60 тысяч километров.

Одним из важнейших расходников является масло. Важно покупать качественное синтетическое масло для данной силовой установки, хотя здесь нет гидротолкателей, но система изменения фаз газораспределения очень прихотлива к качеству заливаемого масла. Несвоевременная замена масла приведет к образованию отложений в двигателе и фазовращателях.

Какое масло лить в VQ35DE. Масло должно соответствовать вязкости 5W30.

Не стоит забывать о следующих процедурах:

Регулировку клапанов нужно производить каждые 40 тыс.км. Если этого не делать, возможен плохой запуск в холодное время года, а также клапаны могут прогореть и доставить автолюбителю огромные неудобства в виде ремонта ГБЦ, а в самом худшем случае – капремонт всего двигателя.
Замену масла обязательно проводить не позже, чем каждые 10000 километров пробега. Нужно помнить, что силовой агрегат очень прихотлив к качеству масла, поэтому неправильный подбор смазки может вызвать задиры на гильзах ЦПГ.
Свечи зажигания требуют замены каждые 50 тыс.км. Следить за их состоянием следует немного чаще. Изменение зазора на свечах приводит к их пробою, также могут пострадать катушки системы зажигания. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать свечной зазор.
Цепь ГРМ нуждается в замене после каждых 100000 км пробега. В противном случае возможен перескок цепи ГРМ, сопровождающийся встречей клапанов с поршнями. В лучшем случае – это полный ребилд ГБЦ, а в худшем – капремонт, так как часть клапана может просто пробить легкий алюминиевый поршень.
Воздушный и топливный фильтры нужно менять каждые 30 тысяч километров.

Если планомерно выполнять все действия по обслуживанию силовой установки, то никаких проблем она не доставит, и прослужит даже больше заявленного ресурса в 200000 километров.

Обзор неисправностей VQ35DE

Одной из основных проблем данного двигателя является высокий расход масла. Виной всему – задиры и эллипсность гильз ЦПГ. Задиры в большинстве случаев появляются из-за рассыпавшихся катализаторов, которые очень чувствительны к качеству топлива. Пыль от них попадает в цилиндры через клапаны и трет гильзы, будто наждачная бумага. После чего падает компрессия, двигатель начинает все хуже и хуже запускаться, а также расход масла растет в геометрической прогрессии. Появляется стук поршневой во время прогревов. Все эти симптомы свидетельствуют о том, что двигателю требуется капитальный ремонт. Никакие раскоксовки и промывки не помогут восстановить хонинговку на стенках цилиндров.

Вторая проблема – частые перегревы двигателя. Алюминиевый блок и алюминиевые головки просто не переносят этого. Плоскость привалочных поверхностей моментально портится, автовладельцы пытаются заменить прокладки ГБЦ, но ничего не помогает. Если у вас плохо греет печка или бурлит в расширительном бачке, то стоит задуматься над ремонтом двигателя, ибо следующей стадией будет образование эмульсии в поддоне. Двигателю это точно не понравится.

Привод грм VQ35DE

Проблемы с нестабильным холостым ходом могут быть вызваны системой изменения фаз газораспределения. Лечится это заменой либо можно попробовать перейти на другого производителя масла, так как плохое масло часто выводит систему изменения фаз из строя. Еще виновником нестабильных оборотов XX может быть клапан рхх. Его чистка поможет изменить ситуацию.

Также виновниками большого расхода масла могут быть маслосъемные колпачки. Их замена часто помогает автовладельцам. Некачественное масло с неправильно подобранной вязкостью может вызвать такие же симптомы.

Варианты тюнинга VQ35DE

Сначала предлагаем рассмотреть атмосферный вариант форсировки, который поможет достичь мощности в 400 лошадиных сил. Для этого требуется установить более злые распредвалы, увеличить степень сжатия, сделать портинг гбц, чтобы улучшить наполняемость цилиндров смесью, затем стоит сделать прямую выхлопную трассу, установить увеличенные клапаны и более производительные форсунки, а также топливный насос. После всех доработок нужно лишь грамотно произвести прошивку блока управления. Все эти действия позволят получить на выходе около 400 сил. Однако такие действия негативно скажутся на ресурсе двигателя. Но если использовать качественные компоненты и произвести настройку, то двигатель будет радовать вас довольно долго.

Компрессор кит для двигателя VQ35DE позволит поднять мощность до 450 лошадиных сил.

На VG35DE также можно установить нагнетатель. Компрессор установить довольно легко. Сначала нужно понизить степень сжатия до 8,5. Затем рекомендуется установить кованную ШПГ, но если не превышать давление в 0,5 бар, то кованные компоненты не требуются. После снижения СЖ, требуется заменить распредвалы, установить форсунки производительностью не менее 600 кубиков, а также заменить топливный насос и электронный блок управления двигателем.

Компрессор можно использовать практически любой, главное, чтобы он мог создать давление для 3,5 литрового двигателя. Привод берется от шкива коленвала ремнем, прекрасно впишется компрессор Eaton M90. Придется переделать весь впускной тракт, а также сделать прямоточный выхлоп. Помимо компрессора, потребуется множество пайпов, блуофф и интеркулер. Все эти доработки позволят развить двигателю мощность в 450-500 сил, в зависимости от давления наддува.

Твин турбокит для двигателя VQ35DE

Вместо компрессора можно установить турбину. Придется проделать все вышеперечисленные действия, кроме того, придется изрядно потрудиться над ее расположением.

Комплект для замены цепи ГРМ MASUMA MGR-2009 для двигателей VQ23, VQ25, VQ35, которые устанавливались на автомобили NISSAN (350Z, ELGRAND, FAIRLADY Z, FUGA, MURANO, PRESAGE, SKYLINE, STAGEA, TEANA), INFINITI (FX35, G35, M35, M35X).

Комплектация:

Цепь ГРМ (Количество звеньев – 196; маркировочные – 1, 26, 61)
Цепь распределительного вала №1
Цепь распределительного вала №2
Гидронатяжитель цепи ГРМ
Планка натяжителя цепи ГРМ
Направляющая цепи ГРМ
Успокоитель цепи ГРМ
Натяжитель цепи распределительного вала №1
Натяжитель цепи распределительного вала №2
Шестерня коленчатого вала
Шестерня распределительного вала №1
Шестерня распределительного вала №2

Компания Masuma

производит полный
комплект для замены цепи ГРМ
, который позволяет комплексно обслужить газораспределительный механизм.
Цепи ГРМ Masuma
произведены из высококачественных сплавов, которые отличаются износостойкостью и долговечностью. Ролики цепи проходят
процесс нитроцементации
, благодаря которому имеют упрочненный поверхностный слой.

Башмаки натяжителя цепи ГРМ Masuma

эффективно снижают амплитуду колебаний цепи ГРМ. Покрыты сверхпрочным полимерным материалом, обеспечивающим длительный срок службы.

Успокоители цепи ГРМ Masuma

гасят остаточную вибрацию после нятяжителя, не позволяя цепи соскочить со звездочек на распределительном и коленчатом валах. Снижают уровень шума. Комплексная замена всех частей узла гарантирует правильную работу ГРМ.

Лабораторные испытания показали

— незначительные смещения угла фазы газораспределения начались после 19 102 часов работы при переменных нагрузках (стендовые испытания проводились на двигателях — 1ZZ-FE, SR20). «Обкаточный стенд» показал — незначительное смещение угла фазы, газораспределения начались после 357 000 км. Испытания в реальных условиях

241 000 — 287 000 км. Подводя итоги испытаний, ресурс комплекта цепи ГРМ Masuma составляет не менее 200 000км.

Гарантия на комплект цепи ГРМ 24 месяца или 80 тыс. км. пробега.

Где бы вы ни купили или установили деталь, в течение гарантийного срока вы имеете право вернуть её, просто предоставив ему чек или иной документ, подтверждающий дату покупки и цену. Даже если вы не сертифицированный автомеханик и установили деталь самостоятельно у себя в гараже, просто сохраните чек о покупке и, если возникнет проблема, вы всегда сможете вернуть запчасть.

— это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания японских машин. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании
Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan)
на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.

Nissan Laurel, Nissan Skyline (RB20) - Замена ремня ГРМ и сальников

Здравствуйте, у меня проблема с двигателем появился стук что это может быть?

Замена грм ниссан лаурель 35

Автосервис в Москве
Магазин запчастей

Выберите вашу модель
Шиномонтаж
Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
Техническое обслуживание

Замена цепи в двигателе Nissan Murano

Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы - она также находится за боковой крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе.Также вместе с заменой цепи часто меняются все прокладки - боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.

Если наблюдать за процессом разборки со стороны - очень просто потерять "нить повествования". Одна за одной, проделываются десятки операций - быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных), тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя "со стороны" превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы, к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя. Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) - например, повредить крышку или неточно установить цепь.

В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе - чтобы не делать одну и ту же большую работу дважды.Первый нюанс - особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора. Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая, рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность - помпа. Как уже говорилось ранее, срок службы помпы - примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать боковую крышку и цепь - а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей - набор резиновых прокладок. На фото хорошо видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет, потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены - на них появляются бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину - салазки очень сильно изношены.Список запчастей, необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать таблицу).Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся доступны многие узлы подвески - возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески, демонтируемую при съеме

Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ - установка цепи - начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей - двух малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи - необходимо снять шестерни распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить, нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе.Просто надеть цепь - недостаточно. Если снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи - однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных, например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п. Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или неточные ключи, например со стрелкой - помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на 3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.

Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после установки цепи начинается череда довольно монотонных операций - нужно очистить двигатель и снятые с него снятые детали перед установкой.Со временем на двигателе накапливаются отложения. Если двигатель не мыть какое-то время - отложения становятся настолько большими, что рано или поздно они отваливаются. Обычно это происходит при смене типа масла. Например, долгое время в двигатель заливалось масло Castrol, в результате чего при эксплуатации образовывалось большое количество масляного нагара. Затем по какой-то причине было решено сменить масло - и было залито, например, Mobil - масло начало отмывать накопившийся нагар, от чего нагар начал отваливаться. Так как мотор цепной - вкрапления отвалившегося нагара засоряют канал натяжителя, который не толще иголки. Когда канал забивается, натяжитель перестаёт работать, цепь ослабляется и растягивается. В результате приходим к тому, что было, поэтому очистка обязательна.Особое внимание уделяется очистке поверхностей, прилегающих друг к другу, на которые будет наноситься герметик. Во-первых, нужно удалить остатки старого герметика. Для этого обычно используется нож. Стоит быть предельно аккуратными при очистке - в данном двигателе используется алюминий, а не, например, чугун - случайно повредить поверхность гораздо проще, из-за чего места соединений могут в последствии течь, что может грозить гораздо более дорогостоящим ремонтом.После удаления остатков старого герметика ножом и обработки поверхностей специальным очистителем, важно не забыть высушить места, на которые будет наноситься герметик и проследить, чтобы на них не было масляных пятен. В противном случае герметик может плохо пристать. Высушивать детали внутри можно, но не обязательно - используемые очищающие жидкости испаряются.И, конечно, нельзя не обратить внимание на выбор самого герметика. В данном случае использовался лучший герметик из линейки Loctite. Наверное, можно сказать, что он не течет. никогда, если речь идёт о подобном применении. Даже если проехать 100 тысяч км. Обычно проблемы герметиков видны не сразу - со временем, как и сальники, герметики начинают течь. Сэкономив на этой простой вещи можно получить проблемы, которые рано или поздно приведут к аналогичной работе. Но выбранный герметик производства Loctite с частицами меди лишен этого недостатка, поэтому и используется в данном случае.

И вот, машина практически готова: стоит новая цепь, двигатель собран и уже установлен обратно. Ничего не отломано и не осталось лишних деталей - это, конечно, само собой разумеется. Работы выполнены на высоком уровне. Однако и просто собрать всё обратно - недостаточно. Во время разборки были слиты жидкости - антифриз, моторное масло, жидкость гура. Следует залить новые жидкости, но и этого тоже недостаточно! Не стоит заводить машину сразу надолго: нужно, чтобы жидкости прокачались. После того, как машина успешно завелась, нужно немного покрутить рулём от упора до упора и долить жидкости гура до нужного уровня. И только теперь процесс можно считать завершенным и завершенным успешно.

Nissan Laurel, Nissan Skyline (RB20) - Замена ремня ГРМ и сальников

Здравствуйте, у меня проблема с двигателем появился стук что это может быть?

андрей кулаков

Читайте также: