Замена грм субару р2

Обновлено: 25.04.2024

Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC

1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC

1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала

5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.

Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

Установка зубчатых колес

Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.

Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.

Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

Установка газораспределительного ремня

Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

Произведите предварительную установку зубчатых колес:

Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов;
Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов;
Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.

Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме

RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации

1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня

Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC

1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.

Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.

6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Необходимые инструменты

набор ключей;
новые ролики на Subaru Forester EJ20;
отвертка;
ветошь;
динамометрический ключ;

Этапы

Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
Снимаем кожух приводных ремней.
Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

Замена ГРМ и роликов SG5 Турбо

Сам процесс, как оказалось, совсем не сложный, имеющий пару нюансов, а в остальном не сложнее чем смена ремня на Королле, единственное огорчает, что дороже раз в 9.

Для более удобного доступа ко всему, что нам будет нужно, снимаем нижнюю пластиковую защиту и вентиляторы с радиатора, ничего сложного, но когда открутите от секции с вентиляторами все болты и прежде чем будите тащить его к верху, необходимо снизу отогнуть жестянку, прикрывающую трубки, вставленные в специальные пазы секции с вентиляторами, и соответственно убрать патрубки с пазов.
После того как сняли вентиляторы можно приступать к снятию ремней генератора и кондея.

Далее я снял боковые пластиковые крышки с левого и правого распредвалов, вращая болт шкива распредвала, выставил положение поршневой группы в ВМТ. Ставим дополнительные метки на распредвалах и шкиве коленвала (если плохо видно старые).

Далее откручиваем болт со шкива распредвала. Его я откручивал, накинув шестигранный ключ, с резкими постукиваниями молотком. Стопорить распредвал, лучше взять 2 болта 8ки засунуть в шкив (там есть 4 отверстия) и упереть между ними монтировку, которую зафиксировать о лонжерон, либо сделать спец инструмент или же как многие делают стопорить маховик, через спец отверстие. Можно и стартером открутить, тут кто на что горазд ).

Сам шкив снимал аккуратными постукиваниями по рычагу, упирающемуся в шкив со стороны двигателя наружу, шкив чуть отошел, далее раскачивая руками был успешно снят.

Собственно далее идет процесс поиска и откручивания всех болтов со средней пластиковой защиты.

Открутив все болты снимаем ее, и видим наши ролики, натяжитель и сам ГРМ. )

Тянем натяжитель рукой вверх, и засовываем металлический прут в отверстие для чеки, если есть чека, то ее, дабы застопорить натяжитель, полностью у меня не получилось, позже сжал в тисках и вставил чеку с нового натяжителя в старый, т.к. он еще гуд.

Откручиваем болт, снимаем натяжитель.
Натяг ремня ослабевает, можно еще снять и малый обводной ролик.
При попытке снять ремень, если положение валов находилось в ВМТ, то левый (по ходу машины) впускной распредвал стремиться уйти против часовой стрелки (если смотреть на двигатель), выпускной наоборот, аккуратней с этим.
Далее собственно откручиваем все ролики.

И два больших гладких.

На этом я остановился, т.е. сальники проинспектировал, и менять пока не стал, комплект лежит, если что второй раз полезу, мне это показалось не очень сложно.

P.S. на фото установленные ролики новые все, т.к. фотал уже после того как собрал грм.

Ставим на места новые ролики.

Достаем новый ГРМ, смотрим на метки нанесенные на ГРМ, прерывистая идетна колено, остальное на распредвалы, покрутив влево вправо можно определиться какой стороной одевать ГРМ, метки должны совпасть с метками на распредвалах.

Начал я одевать ремень с правых валов (по ходу машины), т.к. они находятся при положении ВМТ в свободном ходу, т.е. клапана прижаты, выставив по меткам и сопоставив метки валов с метками на ремне, тянем ремень к коленвалу, там так же метка на шестерне должна совпасть с меткой на ремне и меткой на корпусе, далее протягиваем ремень к левым валам. Вот тут то самое оно, я был 1, поэтому одновременно держать верхнюю шестерню впускного вала, которая всевремя стремиться уйти с положения ВМТ по меткам и одевать ремень, выстявляя при этом его по меткам это блин нечто…

(Как позже выяснилось, при выставлении ГРМ можно его застопорить зажигалкой, либо чем то подобным в районе шестерни коленвала, что бы он не сползал никуда с правой стороны, пока мы мучаем левую) )

В общем выставил сначала нижний вал – выпускной, он более терпелив, и не так часто срывается с меток ВМТ, одев на него ремень и натягивая его вверх к впускному валу выставляем впускной вал по метке, держим одной рукой, надеваем ремень другой… Вот тут то мне и мешал малый обводной ролик, создавая большую натягу ремня, пришлось его снять временно, тогда надеть ремень смог. После чего ролик вернул на место.

Проверяем все, все метки, все ли совпадают с метками на кожухах и на ремне, если все ОК то выдергиваем чеку с натяжителя, минуту погодя можно провернуть на 1 полный оборот колено, если все метки в норме, то на этом можно закончить самую тяжелую часть.

Далее собираем все в обратном порядке, заводим и радуемся хорошей работе двигателя с новыми шабашками. =)

Старые ролики были уставшие, на малом порван пыльник, только натяжитель был в нормальном состоянии.

Что самое интересное, так это то, что все ролики кроме 1го большого оказались 1 в 1 как купил я. Кстати, малый обводной рекомендую брать только оригинал, свои 100 тыр проходит, видел не оригинальные с других двигателей, так после 50 — 60 т. пробега, им уже плохеет.

Я брал оригинал только ГРМ и малый обводной, все остальное:
1. Натяжитель INA –оказался NTN (такой же и стоял)
2.Зубчатый ролик – NSK (такой же и стоял)
3.Большие гладкие ролики 2 NSK (стояли 1 NSK второй, верхний, был Koyo)
4.Малый обводной брал оригинал – оказался NTN (такой же и стоял)

Спасибо за внимание, может кому то это поможет при самостоятельной замене ГРМ.

Замена ГРМ и роликов SG5 Турбо

Собственно далее идет процесс поиска и откручивания всех болтов со средней пластиковой защиты.

Открутив все болты снимаем ее, и видим наши ролики, натяжитель и сам ГРМ. )

И два больших гладких.

P.S. на фото установленные ролики новые все, т.к. фотал уже после того как собрал грм.

Ставим на места новые ролики.

Далее собираем все в обратном порядке, заводим и радуемся хорошей работе двигателя с новыми шабашками. =)

Старые ролики были уставшие, на малом порван пыльник, только натяжитель был в нормальном состоянии.

Спасибо за внимание, может кому то это поможет при самостоятельной замене ГРМ.

Замена ремня ГРМ Subaru (Субару) в Москве

Компетентная замена ремня ГРМ является одной из главных процедур так называемого ТО-100 Субару – технического обслуживания автомобиля через каждые сто тысяч километров пробега, когда проверяются все узлы и агрегаты машины и, при обнаружении неисправностей, осуществляется замена изношенных деталей на новые запасные части. Как правило, автовладельцы считают, что плановое ТО-100 обойдется дорого, нередко пренебрегают данной операцией или попросту устанавливают на автомобиль неоригинальные запчасти. И фатально ошибаются…

Необходимость замены ремня ГРМ Субару

Ремень ГРМ синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов двигателя. На внутренней стороне снабжен насечками, которые предотвращают проскальзывание на шкивах. При визуальном осмотре исправный ремень ГРМ является чистым, не имеет каких-либо видимых повреждений. Как правило, по достижению ста тысяч километров пробега, автомобили Субару имеют уже изношенный ремень, а значит, деталь обязательно должна подлежать замене.

Замена ремня ГРМ Субару – достаточно сложный процесс, требующий особых знаний и железной выдержки. Выполнять самостоятельно данную операцию невозможно либо чревато серьезными последствиями. Только профессиональный подход и применение специальных инструментов мастерами «Токио Сервис» в Москве гарантирует правильное обновление изношенной детали. За короткие сроки опытные специалисты осуществят сервис Субару за умеренную стоимость и предоставят официальную гарантию.

Если Вы решили сэкономить и установить неоригинальный ремень, внимательно посмотрите на качество изделия: эластичность резины, профиль «зуба». За многие годы деятельности мы убедились, что проблема неоригинальных ремней заключается в некачественном изготовлении резины, которая очень быстро высыхает. Кроме того, «зубья» альтернативных ремней имеют неправильную форму и быстро изнашиваются. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем посетить склад запасных частей и расходных материалов автосервиса «Токио Сервис», где опытные менеджеры помогут подобрать ремень непосредственно для Вашей модели транспортного средства.

Сопутствующие работы при замене ремня ГРМ Субару

Замена ремня ГРМ Субару, как правило, не ограничивается сменой только одной детали. Чтобы обеспечить долговременную эксплуатацию ремня, важно обновить и другие взаимосвязанные элементы. Так, обязательно проверяется состояние помпы и прокладки. Если видны следы антифриза или «потения», специалисты порекомендуют произвести замену изделий. Не стоит ждать, когда помпа потечет ручьем, ибо операция стоит совсем недорого и занимает считанные минуты. При отдельной замене помпы Вам понадобится больше затрат времени и финансов, поскольку мастерам придется заново разбирать весь двигатель, чтобы обслужить поврежденный участок.

Не стоит пренебрегать и заменой сальников, даже если они визуально кажутся исправными. Обычно, как показывает практика, сальники начинают течь после проведения процедуры по замене ремня ГРМ, из-за чего резко возрастает расход масла, а «замасленный» ремень может перепрыгнуть через несколько зубьев и нарушить правильную работу поршней и клапанов. Цена оригинальных сальников коленного и распределительного валов настолько низкая, что даже замена пяти сальников на четырехвальном двигателе покажется Вам детским лепетом.

Также забудьте про неоригинальные ролики. Чаще всего они выпускаются однорядными и стоят очень дешево. Сертифицированные ролики ремня ГРМ Субару состоят из двух рядов, что актуально для турбо-моторов или для любителей езды на высокой скорости. Экономия на роликах может обернуться серьезной проблемой.

Если на двигателе натяжитель ремня ГРМ устанавливается отдельно, срочно замените данный элемент, поскольку ослабший натяжитель станет причиной соскакивания ремня либо его обрыва, что выведет из строя двигатель. Замена ремня ГРМ Субару также включает работы по обновлению прокладок крышек клапанов и свечных колодцев, которые после длительной эксплуатации покрываются следами подтеков.

Осуществляйте замену ремня ГРМ Субару правильно, посещая мастерские «Токио Сервис». Обратите внимание, что положительные отзывы наших клиентов – свидетельство высокого уровня оказания сервисных услуг и адекватной ценовой политики. Даже если Вы отдадите предпочтение альтернативным запчастям, наши мастера подберут и помогут выгодно купить правильные детали, а также грамотно отрегулируют работу всех механизмов. Доверяйте диагностику, обслуживание и ремонт транспортного средства профессионалам!

Читайте также: