Замена клапанов на приоре 8 клапанов

Обновлено: 16.05.2024

Замена клапанов на Приоре 16 клапанной

В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

Замена клапанов на ВАЗ 2170, 2171, 2172

Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

Инструменты и запчасти, необходимые для замены:

Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
Съемник для клапанных пружин.
Съемник маслосъемных колпачков.
Отвертки.
Пинцет.
Прокладка между головкой и блоком.
Набор клапанов.

Съем головки двигателя

Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.
После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.
После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.
После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Процесс замены

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.
Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.
Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.
Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
Загиб стержня или трещины на нем.
Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Как менять клапана на Приоре c 16 клапанным двигателем

Периодически владельцам Приоры нужно менять клапана – это связано с техническими особенностями 16 клапанных двигателей. Обычно клапана гнутся после растяжения или разрывания ремня ГРМ. При таких неполадках распределительные валы или перестают работать, или теряют синхронность работы с коленчатым валом. В результате такого дефекта поршни начинают бить по клапанам, что становится причиной их деформации.

В некоторых случаях к проблеме погнутых клапанов добавляются поврежденные и/или пришедшие в негодность поршни.

Для того, чтобы у владельца Приоры не было подобных проблем, стоит время от времени производить работу по техническому обслуживанию транспортного средства и двигателя.

Если же клапаны все же погнулись, их придется поменять своими руками, или руками специалиста в сервисном центре. Это не самая сложная работа, если владелец ТС обладает базовыми навыками и разбирается в ремонте своего автомобиля.

Основные признаки и причины неисправных клапанов

Замена всех клапанов на Приоре с 16-тью клапанами может происходить как при их загибании, так и при их прогорании. Прогореть они могут из-за низкого качества деталей или из-за плохого качества используемой смеси.

Если двигатель ТС слишком быстро перегревается, то рано или поздно рабочая поверхность всех клапанов начинает прогорать (изнашиваться). Еще один момент – в клапанах и их механизмах есть возвратная пружина. Если возвратная пружина начнет изнашиваться, клапан начнет во время работы биться о поршень. В таком случае результат будет таким же, как и повреждении ремня ГРМ.

Владельцу ТС важно верно продиагностировать проблемы с клапанами. Самый первый признак появляющейся проблемы – снижение уровня приемистости двигателя, которое проявляется в заметном снижении мощности ТС. В некоторых случаях слышны постукивания.

Частый симптом проблем с клапанами – это черный дым, выходящий из выхлопной трубы. Эта проблема сочетается с повышенным расходом машинного масла. Также машина может нестабильно работать при холостом ходе. Продиагностировать эту проблему сложно, так как сложно точно определить причину поломки без разбора двигателя.

Специалисты, занимающиеся двигателями, знают большое количество примеров, при которых в автосервис приезжает Приора с признаками сломанных клапанов, но в итоге с ними все хорошо. Поэтому для того, чтобы продиагностировать автомобиль и снять головки блока. Лишь после этого получится наверняка проверить клапана.

Необходимые инструменты

Работы, связанные с ремонтом, требуют набора определенных инструментов – так можно упростить и ускорить процесс.

Для ремонта двигателя и клапанов нужны следующие инструменты:

Комплект ключей.
Отвертки.
Съемник для пружин клапанов.
Съемники для маслосъемных колпачков.
Пинцет.
Новые клапана.
Прокладки под головки блоков цилиндров.

Важный момент: клапана можно приобрести лишь комплектом. Нет смысла снимать и ставить лишь один клапан, ведь в скором времени и другие клапана тоже поломаются.

Снятие головки блока

ГБЦ нужно снимать так:

сброс давления топливной системы;
снятие клеммы с минуса аккумулятора;
отсоединение проводов от датчиков;
слив жидкости;
демонтаж задней опоры двигателя;
снятие клапанной крышки;
откручивание винтов, крепящих жгут массы;
демонтаж провода, идущего на минус АКБ;
снятие ремня ГРМ и демонтаж шкивов распредвалов;
извлечение направляющей трубки проверки масла;
отсоединение трубки подвода топлива к рампе (понадобится ключ на 17);
отсоединение всех жгутов, идущих от блока по управлению двигателем;
снятие 8 винтов крепления ГБЦ (понадобится шестигранный ключ на 10).

Рекомендуется при этом проверить нижнее зеркало головки и его состояние. Для того, чтобы это сделать, нужно взять линейку и убедиться в отсутствии перекосов.

Как снять клапана

Перед тем, как начать снятие клапанов, необходимо разместить головку на подложке. Этот простой шаг позволит во время работы избежать повреждений клапанов. Снятие клапанов происходит следующим образом:

демонтаж блоков с подшипниками распределительного вала на 20 винтах (понадобится торцевой ключ на 8);
снятие распределительного вала и сальников;
извлечение всех заглушек с торцов ГБЦ;
извлечение гидротолкателей клапанов.

После этого нужно заменить клапаны. Для этого нужно снять с клапана маслосъемный колпачок. Можно использовать съемник или пассатижи.

После снятия клапана нужно его осмотреть. Менять его на новый нужно лишь при видимых для глаза повреждений стержней, то есть при наличии как погнутости, так и трещин или сколов. Еще на клапанах не должно быть иных повреждений, таких как царапины. Важно убедиться в том, что клапан не прогорел и осмотреть его седло. Если на нем есть даже незначительные повреждения, стоит провести шлифовку. Если этого не сделать, даже новые клапаны будут пропускать газ из камеры сгорания.

Процесс сборки нужно производить в обратной последовательности. При сборке нужно обращать отдельное внимание на любую мелочь, так как тогда можно избежать возможных проблем в будущем. К примеру:

Под головкой блока цилиндров должна быть новая прокладка. Лучше, чтобы это была прокладка с герметиком.
Во время установка клапана и винтов их нужно смазать моторным маслом. От этого зависит качество сборки.
Для того, чтобы окончательно затянуть винты, можно взять динамометрический ключ.

Работы, связанные с заменой клапанов, не будут сложными, но лучше всего их вообще избегать. Все, что потребуется для этого – лишь время от времени проверять состояние ремня ГРМ. Также нужно использовать качественное топливо, чтобы избежать образования нагара на клапанах.

Заключение

Во время эксплуатации ТС многие его детали быстро изнашиваются, поэтому замена клапанов на Приоре – распространенное явление, обычно становящееся результатом невнимательности водителя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Про клапана на Приоре

Клапана в двигателе необходимы для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же выводить отработанные газы из нее. Клапана применяются только на четырехтактных двигателях. Клапана является одним из важнейших элементов в двигателе, при поломке клапана функционирование двигателя становится нестабильным или вовсе не возможным. Проблем связанных с клапанами очень много и все они дорогостоящие в решении, чтобы уберечь свои двигатель от поломки нужно соблюдать правила использования автомобиля.

В данной статье подробно рассказывается о клапанах автомобиля Лада Приора, а именно об их назначении, количестве, из-за чего их загибает и почему они прогорают.

Назначение и работа клапана

Клапан в автомобиле служит для подачи топливной смеси в камеру сгорания, а так же вывода отработанных газов из нее. Во всех двигателях автомобилей имеется два вида клапанов: впускные и выпускные. Отличаются они как размерами, так и назначением.

Впускные клапана работают только с подачей топлива смешанного с воздухом, а выпускные отводят отработанные газы, поэтому они сильнее тепло нагружены.

Открытие клапана происходит под давлением кулачка распределительного вала, который надавливает на клапан через шайбу или гидравлический компенсатор.

Количество клапанов на Приоре

Загиб клапанов происходит из-за удара поршня по клапанам.

Как происходит загиб клапанов

Когда ремень ГРМ обрывается, распределительные валы перестают вращаться, тем самым некоторые клапана остаются открытыми. В этот момент, когда распредвалы остановились, коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, следовательно, и поршни движутся, когда поршень цилиндра, в котором клапана находятся открытыми, поднимается вверх, он ударяет эти клапана и происходит загиб.

Прогар клапана

Прогорание происходит когда клапан поджат, то есть закрывается не до конца, тем самым горючая смесь попадает в камеру сгорания или выпуска отработанных газов раньше чем должна.

Какие клапана лучше для Приоры

Существует большое количество производителей клапанов для Приоры, это в большой части и усложняет выбор, так как надежных деталей на рынке все меньше и меньше. Большинство владельцев Приор, при замене клапанов отдают свое предпочтение клапанам фирмы «MASTER-SPORT». Эти клапана хорошо себя зарекомендовали на рынке и ничем не уступают заводским.

Стоимость клапанов на Приору зависит от региона покупки, а так же магазина и производителя. Средняя цена на клапана Приоры 5 тысяч рублей.

Видео про клапана

Приора 8 клапанная

Многих владельцев отечественного автомобиля Лада Приора чрезвычайно беспокоит вопрос о загибе клапанов. Предстоящая публикация призвана развеять сомнения. Также из предлагаемой информации можно почерпнуть весьма полезные сведения о технических характеристиках и основных проблемах двигателей, которыми производители оснащают эти машины.

Дебютное представление новой марки автомобиля концерна АвтоВАЗ состоялось в 2007 году. Изготовители назвали своё детище Лада Приора. Вполне доступная по цене машина составила достойную конкуренцию бюджетным иномаркам.

Сердце автомобиля представлено бензиновыми силовыми агрегатами двух исполнений:

ВАЗ 21116, оснащённый четырьмя цилиндрами с двумя клапанами на каждом;
более мощный мотор ВАЗ 21126, базовой основой для которого стал движок ВАЗ 2112. В нем используется 16-клапанный механизм при тех же четырёх цилиндрах.

В Приоре производители предусмотрели применение силовых агрегатов инжекторного типа. В одном корпусе с выпускным коллектором размещён специальный нейтрализатор выхлопных газов. В данном устройстве он каталитический. Кроме того, двигатель располагает особой системой впрыска горючей смеси.

Конструкция силового агрегата ВАЗ 21116

Базовой моделью для разработки ВАЗ 21116 послужил мотор ВАЗ 21114(11183). Ограниченные партии начали выпускаться с лета 2011 года, а с октября силовой агрегат запущен в серийное производство.

Четырёхтактный мотор снабжен впрыском топливной смеси, за распределение которой отвечает электронное устройство. Четырём расположенным на одной линии цилиндрам соответствует восемь клапанов. Распределительный вал размещается в верхнем положении. Принудительно циркулирующая жидкость понижает температуру двигателя за счёт системы охлаждения замкнутого типа.

Моторное масло поступает в агрегат комбинированным способом: параллельно высокому давлению осуществляется разбрызгивание смазки. Специальные масляные форсунки позволяют интенсивнее снижать температуру поршней.

На головке блока цилиндров предусмотрены дополнительные места фиксации для нового устройства, отвечающего за натяжение ремня ГРМ. В конструкции двигателя гидротолкатели клапанов отсутствуют.

Эксплуатационные характеристики

Недовольные результатом своей разработки, производители решили усовершенствовать технические параметры мотора для Лады Приоры. Так был создан четырёхцилиндровый агрегат с 16 клапанами.

Распространённые неисправности и рекомендации по обслуживанию

Как известно даже рядовому обывателю, совершенной техники сегодня ещё не изобрели. Все существующие механизмы имеют определённый срок службы, по истечении которого они быстро теряют большинство эксплуатационных характеристик, а то и вовсе выходят из строя.

Совсем другое дело, когда проблема заключается в уязвимости некоторых узлов во вполне исправном агрегате. Сразу отметим, что интересующему многих автолюбителей вопросу, гнёт ли клапана силовая установка ВАЗ 21116, будет посвящён следующий раздел настоящей публикации. К наиболее частым неполадкам рассматриваемого типа двигателя относятся:

самым уязвимым местом мотора Приоры считается система газораспределения. Чаще всего выходят из строя ролики ГРМ. Также особый контроль требуется за натяжением ремней газораспределительного механизма и генератора;
неусыпное внимание необходимо уделять системе охлаждения, дабы не пропустить течь радиатора, которая относится к числу наиболее распространённых неисправностей;
кроме того, в постоянном контроле нуждается состояние дроссельной заслонки, поскольку её неполадки влекут за собой поломку других функционально важных частей агрегата;
также необходимым условием безотказной эксплуатации мотора является регулярная проверка работоспособности свечей зажигания.

Соблюдая несколько нехитрых правил по уходу за двигателем, можно дольше обойтись без проявления перечисленных неисправностей ВАЗ 21116. Существенно увеличить заявленный изготовителем ресурс силовой установки можно, следуя предлагаемым рекомендациям:

неусыпный контроль за показателями термостата позволит вовремя обнаружить возможность приближающегося перегрева мотора. Своевременно принятые меры дадут возможность избежать множества неприятностей;
в случае перегрева силового агрегата категорически не рекомендуется допускать его резкого охлаждения, чтобы уберечь от деформации детали и узлы двигателя;
заливать в агрегат только смазку и горючее высокого качества на проверенных заправках. Также необходимо придерживаться рекомендаций производителя в отношении марки масла и бензина.

Разумеется, не последнее место занимает своевременное прохождение технического осмотра. Регулярные мероприятия позволят вовремя обнаружить приближающиеся проблемы и устранить их.

Приобретая новенький автомобиль, предусмотрительные владельцы, в первую очередь, интересуются, какие двигатели гнут клапана, а какие нет. Никому не хочется после непродолжительного пользования ставить машину на капитальный ремонт.

Облегчение шатунно-поршневой группы в результате усовершенствования конструкции привело к тому, что пространство под выемки клапанов оказалось весьма ограниченным. Поэтому неполадки в системе ГРМ чреваты неприятными последствиями. При непредвиденном обрыве ремня загибает клапана.

Если исследовать возможные причины повреждения ремня ГРМ, в числе первых можно указать несоответствие энергии, передаваемой от колёс к силовому агрегату, усилию, выдаваемому стартером. Это происходит при попытках завести машину «с толкача». В этом случае ремень от чрезмерной нагрузки пропускает несколько зубцов. Автомобиль не заводится.

Регулярный осмотр и своевременная замена ремня способствует тому, что при его непредвиденном повреждении поршень загнёт клапана.

Единственной моделью двигателя для Лады Приоры, который не страдал при повреждении ГРМ, являлся 21114. К сожалению, этот надёжный агрегат был полностью вытеснен 116 версией от Гранты.

Оборвало ремень грм на приоре

Но сперва – совершенно краткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К превеликому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Какой бы вы ни купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый непредвиденный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте теперь по порядку.

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Обрыв ремня ГРМ

Многие автовладельцы наслышаны про такую неисправность двигателя, как обрыв ремня ГРМ. Эта тема является своего рода страшилкой для начинающих автовладельцев, и рождает вокруг себя много слухов, порой не соотносящихся с реальностью.

Газораспределительный механизм двигателя приводится в действие от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели применялись цепи, и зубчатые ремни, которые начали массово применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременного привода перед цепным, является его простая конструкция, небольшая масса и малая шумность. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Цепной привод отличается очень длительным сроком службы. Если мотор не насиловать, цепь вполне может прослужить более 200 тысяч километров. По мере износа она вытягивается и начинает греметь, сигнализируя, таким образом, о необходимости замены. Качественный ремень, между тем, работает в среднем 60 тысяч километров, после чего его требуется заменить, даже если на вид он целый. Если не сделать это своевременно, ремень может оборваться.

Что происходит при обрыве

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить себе, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике работы двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно движутся из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, поршень при этом движется вверх. В тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапана должны быть закрыты.

Если происходит обрыв ремня ГРМ, распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал при этом продолжает вращаться по инерции, и поршни устремляются навстречу открытым клапанам.

Современные многоклапанные моторы сконструированы таким образом, чтобы получить максимальную мощность при небольшом объеме, поэтому поршни таких выточек не имеют, или они недостаточно глубокие. Для таких двигателей обрыв ремня ГРМ означает неизбежную встречу поршней с клапанами, отчего последние гнутся.

Если ремень оборвался на холостых оборотах, загибаются, как правило, только несколько клапанов, если автомобиль двигался на передаче, и обороты были высокими – скорее всего, под замену пойдет весь комплект.

Мастера в автосервисах, как правило, справедливо советуют в любом случае менять весь комплект клапанов.

Чем выше обороты коленвала в момент обрыва, тем тяжелее последствия. Помимо загиба клапанов, могут лопнуть их направляющие втулки, что в свою очередь грозит ремонтом или заменой головки блока цилиндров или самого блока. Кроме этого, от удара могут разрушиться поршни.

Известны даже случаи, когда обрыв происходил на высокой скорости, и от удара загибались все клапана, головка блока получала повреждения, «несовместимые с жизнью», лопались направляющие втулки, а их осколки насквозь прошивали поршни. Ремонт таких моторов обходится чрезвычайно дорого. Согласно статистике, чаще такие повреждения получают двухвальные (DOHC) двигатели японских производителей.

Однако, в сравнении с дизелями, последствия обрыва ремня ГРМ для бензиновых моторов, довольно легкие. Из-за специфики конструкции, клапаны почти не имеют свободного хода, когда поршень находится в ВМТ. В результате обрыва разрушения принимают характер домино:

гнутся клапана;
разрушается распредвал, его подшипники;
головка блока;
гнутся шатуны и толкатели.

При обрыве на высоких оборотах также возможно разрушение поршней и повреждение блока цилиндров.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее распространенные причины обрыва связаны с беспечностью автовладельца. Главная среди них – несвоевременная замена изношенного ремня. Как правило, автопроизводители устанавливают интервалы между его заменами в 60 тысяч километров (реальный ресурс качественного ремня превышает интервал замены на 5-10 тысяч км). Если в первый раз его меняют на плановом ТО, то в дальнейшем автовладельцы нередко забывают об этом.

Устанавливая вместо оригинальной запчасти недорогой аналог китайского производства, следует быть готовым к тому, что он оборвется задолго до того, как «отходит» свои 60 тыс. Такая экономия грозит куда большими затратами, поэтому приобретать желательно либо штатные запчасти, либо качественные аналоги, которые подчас стоят дороже.

Кроме того, ремень приходит в негодность из-за систематического попадания грязи и масла, поэтому следует следить за состоянием защитного кожуха и обращать внимание на появление течей масла из двигателя. Инородный предмет, попавший между ремнем и шестерней, также способен привести либо к обрыву, либо к срезанию его зубьев.

Помимо этих, наиболее часто встречающихся, могут быть и другие причины обрыва ремня ГРМ, такие как заклинивание, либо самопроизвольное отпускание натяжного ролика, клин помпы, а также заклинивание распределительного или коленчатого вала. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто .

Признаки обрыва ремня ГРМ

Основные признаки обрыва ремня ГРМ следующие:

мотор внезапно заглох;
завести повторно его не удается;
при работе стартера возможен металлический стук в верхней части двигателя (поршни бьют по клапанам).

Установить точно, действительно ли оборвался ремень, можно лишь заглянув под капот. Скорее всего, налицо будет сам разорванный ремень и его поврежденный кожух.

Подводя итоги

На вопрос о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить довольно однозначно. Казалось бы, если все видят данную проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещинок, наличия ниток. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Неувязка мотора ВАЗ-21126(Приора), как еще его именуют Встреча клапанов с поршнями

Русский автопром сделал хороший двигатель

ВАЗ-21126, который установил на выборка ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 (Приора).
Двигатель
имеет шестнадцатиклапанную головку с 2-мя распределительными валами, облегченной поршневой группой и облегченным коленчатым валом. В композиции с it системой впрыска (Норма токсичности ЕВРО-3). Из-за ввода этих новшеств получили хорошие динамические свойства нового мотора.

Что необходимо: гнет ли клапана на Приоре

? Данного вопроса не было бы, если бы отсутствовала такого рода проблема, но, к большому сожалению. она присутствует.

Гнет ли клапана или нет?

Разумеется, для многих опытных автовладельцев вопрос, типа «гнет ли клапана на Приоре» является уже давно изученным.

Но есть немало новичков среди водителей, которые не владеют информацией по этому поводу. Именно для таких автолюбителей и будет написан данный пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливали несколько модификаций двигателей. И само собой, ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашей машине.

Причиной обрыва ремня ГРМ и выхода из строя впускных и выпускных клапанов, могут быть:

Неправильная установка натяжного и поддерживающего ролика (или же их плохое качество, брак, подделка…).
Плохое качество ремня ГРМ.
Забои и брак на шкивах приводов распределительных валов, водяной помпы, коленчатого вала и опорной шайбы.
Заклинивание гидротолкателя (при плохом качестве масла или его недостаточном уровне).
Некачественное проведение слесарно-ремонтных работ.
Перегрев двигателя.
Суррогатное топливо, которое приводит к появлениям нагара на выпускных клапанах.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

Рекомендации: как не узнать, гнет ли клапана на Приоре, соблюдая определенные правила

В случае большого пробега двигателя, даже если все его основные системы в норме, нужно с помощью компрессометра проверить давление в цилиндрах (оно не должно отличатся от номинального показателя (/- 0.5кг/см2)). При определении большой разности перечисленных величин, нужно проводить ремонт.

При неустойчивой работе двигателя или работе его с перебоями, наличием специфических хлопков в выпускном или впускном коллекторе для уточнения причины неисправности желательно проделать действия, перечисленные в предыдущем пункте.

Как поршень гнёт клапаны ГРМ «Приоры»

Почему так происходит. Во время работы мотора, коленчатый и распределительный валы движутся строго в определённой последовательности. То есть распредвал, открывает ГРМ (опускает в рабочую камеру), в тот момент, когда им не грозит встреча с днищем поршня. Достигается это, очень строгой установкой ремня, по специальным меткам на шкивах валов, и корпусе двигателя.

Это происходит в тот момент, когда распределительный вал нажимает на клапан в тот момент, когда поршень цилиндра находится в верхней мёртвой точке. Происходит удар, и устройства ГРМ, открытые в этот момент капитально гнёт.

Как правильно выставить ремень ГРМ

Для того, чтоб избежать этой проблемы, и не погнуть клапана, нужно правильно выставить метки ГРМ. На 16 клапанном моторе ВАЗ 2170 («Приора»), их шесть.

Метки на шкивах распределительных валов 2 шт.
На шестерне коленчатого вала 1 шт.
Выемка на корпусе масляного насоса.
Метки на пластмассовом кожухе ремня ГРМ 2 шт.

Точка на приводе коленчатого вала, должна совпасть с выемкой на насосе. А риски на шестернях распредвалов, с метками (выемками) на кожухе. Они находятся над приводами, по верхнему срезу кожуха.

Только когда все метки совпали, можно фиксировать ремень натяжителем. Без риска, что удар согнёт клапаны.

Процедура замены приводного ремня

Метка шестерни распредвала

Теперь нужно открутить крепление генератора и снять с него привод. Для этого корпус генератора смещается немного в сторону. На этом этапе придется открутить шкив коленчатого вала, для этого используйте подходящий ключ. Если сразу открутить не выходит, то постарайтесь заблокировать вращение маховика, чтобы застопорить вал. Только смотрите, чтобы на нем не погнуло зубья – это серьезная поломка.

Теперь дело остается за малым – обводные и натяжные ролики держатся на болтах. Открутив последние, ослабьте натяжение ремня и снимите его. Далее остается собрать все в обратном порядке, надеть новый ремень и натянуть его согласно заводскому регламенту.

Подводя итог, рекомендуем вам тщательно следить за своим автомобилем, проверять 16-ти клапанные моторы на станциях технического обслуживания. Ведь последствия от обрыва вам не понравятся. А если это произойдет еще и на ходу, то на ремонт вам придется потратить кругленькую сумму.

Читайте также: