Замена клапанов пежо 206

Обновлено: 15.05.2024

Peugeot 206 – французская штучка

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Ремонт двигателей Пежо 206 (Peugeot 206)


Моторы автомобилей Peugeot занимают лидирующие позиции по моторесурсу и отсутствию поломок. Производитель автомобилей марки Peugeot гарантирует, что новый двигатель способен проехать без ремонта около 400 000 км. Такого результата они добились благодаря скрупулезному контролю над своей продукцией.

Если у двигателя Peugeot, будь то дизельный или бензиновый, появились преждевременные признаки неустойчивой работы, то в большинстве случаев причиной является неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому любые сбои в работе или максимальные показания двигателя должны насторожить владельца.

Не стоит заниматься устранением неполадок самому. В большинстве случаев люди, не обладающие достаточными опытом и знаниями, после неудачных попыток разобраться с проблемой самостоятельно в итоге привозят разобранный электродвигатель в автосервис. Поэтому лучше сразу обратиться в сервис к специалистам. Таким образом, владелец машины не только сохранит свои нервы, но и сэкономит время и деньги. Наши мастера произведут качественный ремонт и обслуживание двигателя Peugeot в Москве.

В каких случаях рекомендуется обратиться к нашим специалистам:

  • Двигатель перегревается и расход бензина значительно увеличился.
  • Двигатель стал постукивать, появился темный дым из выхлопной трубы.
  • Ощущается падение мощности двигателя, датчик показывает низкий уровень давления масла.
  • Изменился внешний вид свеч зажигания.

В условиях нашей мастерской специалисты могут провести как частичный, так и полный ремонт двигателя Peugeot. Во время проведения частичного ремонта мастера поменяют пришедшие в негодность клапана или любую другую деталь, которые доступны без разборки двигателя. При капитальном ремонте снимается и разбирается двигатель, ремонтируются цилиндры, меняются изношенные детали. Но не стоит опасаться больших затрат на капитальный ремонт двигателя, наши профессионалы смогут отремонтировать двигатель Пежо "под ключ" дешево. При этом невысокая цена за наши услуги нисколько не сказываются на качестве. Оно будет на высоком уровне.

Для того чтобы определиться с объемом работы, необходимо прежде пройти диагностику. Только благодаря проведению компьютерной диагностике можно будет точно определить почему двигатель Peugeot стал глохнуть или постукивать.

Если Вы хотите избежать лишних затрат на ремонт двигателя Peugeot, обратите внимание на масло и бензин, который используете. Наши специалисты советуют позаботиться о замене масла через каждые 100 000 км, а бензин лучше покупать одного вида. Проведенное вовремя техническое обслуживание двигателя также поможет сохранить двигатель в исправном состоянии довольно долгое время.

Замена клапанов пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.


Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.


Так он крепиться снизу.


Снимаем катушки зажигания.


Берем свечной ключ и компрессометр.


Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.


Выкручиваем свечки зажигания.




Вставляем компрессометр и начинаем проверку.


У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.


Снимаем впускной коллектор.


Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.


Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.


Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.


Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.


Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.


Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.


Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.




Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.


Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.


Снимаем ремень ГРМ.


Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.


Берем Torx E14.


Раскручиваем болты в обратной последовательности.


Выкручиваем все болты.


Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.


Снимаем коромысло.


Снимаем саму головку блока цилиндров.


И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.


Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.


Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.


Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.


Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.


Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.


Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.


Ставим головку блока цилиндров.


Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.


Ставим коромысло.


Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.


Удаляем излишки масла тряпкой.


Начинаем вкручивать.


Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.


Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.


Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.


Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.


Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.


Наносим слоем 3мм герметик.


Даем подсохнуть 10 минут.


Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.


Ставим крышку головки блока цилиндров.


Прикручиваем.


Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.


Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.


Заливаем промывочное масло.


Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.


Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.


Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.


Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.


Ставим впускной коллектор.


Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.


Надеваем ремень навесного оборудования.


Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.




Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Бортовой журнал Peugeot 206 1.4 (75 л.с. / 1.4 л / 4АКПП) (2007 г.)

Опишу основные и неприятные поломки без расходников (масло, стойки стабилизатора, колодки и т.д.).

Учитывая, что первые 30000 км ездил другой человек, и машина досталась мне фактически в идеальном состоянии.

1. 42500км. Подшипник ступичный 1193 руб + замена на СТО 1000 руб

2. 45000км. Ремонт суппортов передних, замена тормозных цилиндров 2шт 2200 руб + замена на СТО 1500 руб

3. 50500км. Ремонт двигателя (течь проклатки головы блока цилиндров - брак заводской):

1) сальники 2 шт 1050 руб

2) ремень грм 600 руб

3) ролик 1700 руб

3) болты головы цилиндра 1000 руб

4) масляные колпачки 400 руб

Ремонт на СТО: Замена ремня ГРМ, сальников, ролика 3000 руб; Ремонт головы блока цилиндров 7000 руб (замена прокладки)

4. 53350 км Форсунка топливная (редкость как оказалось) 2850 руб. + замена на СТО 1100 руб

5. 55000 км регулировка клапанов 1100 руб на СТО

6. 5800 км протечка системы охлаждения двигателя + отказ работы вентилятора охлаждения: Диагностика 800 руб; ремонт вентилятора 3500 руб; замена охлаждающий жидкости 700 руб (причем не в первый раз уже)

7. 65000 км ремонт передней подвески:

1) подшипник ступичный 1шт 1200 руб

2) подшипник опорный 400 руб

3) к сожалению потерян перечень всех остальных элементов, но сумма известна: 3000 руб

Замена всего на СТО 4500 руб (появилась скидка как постоянный клиент)

8. 70000 км. Протечка радиатора. Новый радиатор 2500 руб (причем там есть несколько модификаций радиаторов с разными расположениями патрубков, обратите внимание! А то два раза мотался, менял их) + замена на СТО 2000 руб

Так же обращаю внимание на обязательную установку защиты картера, ибо есть шанс разбить соединение глушителя и выходного коллектора. Мне удалось отремонтировать их самостоятельно. А если удар будет сильный, то да здравствует новый коллектор, ну и ремонт на СТО. Сэкономили французы на гибкой гофре.

Не могу не сказать, что к 80000 км мне в сервисе намекнули на ремонт/замену АКПП. Т.е. ее ресурс тоже весьма маленький, будьте внимательны.

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:

    и выхлопные газы идут в систему охлаждения.
  1. Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.

После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN9677399780950
Аналоги
VICTOR REINZ 613371500840
ELRING 984136840
AJUSA 101556001200

Прокладка выпускного коллектора

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN349K1160
Аналоги
VICTOR REINZ713506800190
ELRING258311195
CORTECO26644P310

Прокладка клапанной крышки

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN249541300
Аналоги
CORTECO23150P170
VICTOR REINZ 703114600210
ELRING 776416230

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN80732700
Аналоги
SWAG62911809150
VICTOR REINZ813963300400
ELRING505100460

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм и 24мм;
  • Отвертки "+" и "-";
    • Пассатижи;
    • Бита torx T25;

    Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4

    • Снимаем с АКБ минусовую клемму
    • Освобождаем доступ к ременному приводу
    • Разбираем механизм ГРМ
    • Сливаем охлаждающую жидкость
    • Снимаем корпус воздушного фильтра
    • Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
    • Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
    • Откручиваем выпускной коллектор
    • Снимаем клапанную крышку
    • Откручиваем болты крепления ГБЦ
    • Снимаем ось коромысел
    • Снимаем ГБЦ
    • Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
    • Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
    • Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
    • Устанавливаем ГБЦ на место
    • Собираем все в обратном порядке
    • Регулируем тепловые зазоры клапанов
    • После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Моменты затяжки резьбовых соединений

    • Крышка клапана M6 — 7 Nm;
    • Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
    • Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
    • Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
    • Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
    • Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
    • Впускной коллектор — 20 Nm;
    • Свечи зажигания — 28 Nm;
    • Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
    • Крепление колеса — 90 Nm.
    Болты крепления головки блока цилиндров
    • Ступень 01 — 20 Nm;
    • Ступень 02 — 240°;
    Выпускной коллектор
    • Теплозащитные щитки — 8 Nm,
    • Короткие гайки — 25 Nm,
    • Длинные гайки — 16 Nm;

    Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.


    Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.


    Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сразу открываем крышку расширительного бачка системы охлаждения.


    Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.


    Теперь будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем переднее правое колесо, используя ключ на 17мм.


    Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, указанные стрелками на фото.


    И откручиваем два шурупа крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.


    Теперь отгибаем подкрылок за стойку и получаем свободный доступ к ременному приводу двигателя.


    Далее мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. С помощью ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.


    Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.


    Перед снятием шкива коленвала рекомендуем установить метку на шкиве и болту, чтобы была возможность при сборке поставить шкив на свое место.


    Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам необходимо открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.


    Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.


    При визуальном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не наблюдаем, но для точной проверки, нам необходимо снять помпу и покрутить ее в руках.


    Для начала нам необходимо выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.


    Прокручиваем двигатель, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор диаметром 8мм. Также рекомендуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.


    Метка коленвала должна устанавливаться с помощью специальных приспособлений. Но у нас двигатель работает без всяких проблем, поэтому нам будет достаточно установить свою метку на коленвале и ремне.


    Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.


    Теперь будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.


    И подставив емкость для охлаждающей жидкости, сливаем антифриз и снимаем помпу.


    Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.


    Одну возможную причину неисправности мы исключили. Теперь устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.


    Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам необходимо отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккумулятора.


    Так как расширительный бачок системы охлаждения уже пустой, то мы его сразу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.


    С помощью пасатижей или специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.


    Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.


    Потянув вверх корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вместе с отключенными патрубками.


    Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.


    Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи топлива и рядом от коллектора электроразъем.


    Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.


    Отсоединяем трос газа, электро разъем катушки зажигания и вакуумный шланг.


    Еще один вакуумный шланг необходимо отсоединить сзади впускного коллектора.


    Отсоединив всё от впускного коллектора переходим к левой стороне двигателя, возле АКБ. Отсоединяем электроразъемы указанные стрелками.


    Отсоединяем еще один электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и кондиционера.


    Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.


    Далее будем снимать выпускной коллектор. Для этого первым делом спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.


    Теперь снимаем тепловой экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.


    И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.


    Также спереди автомобиля необходимо снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.


    Также необходимо не забыть открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.


    С помощью головки torx E14 откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.


    Снимаем болты вместе с осью коромысел.


    Для снятия ГБЦ необходим помощник. Один, очень неудобный патрубок, возможно снять только когда ГБЦ приподнята. Поэтому один человек приподнимает ГБЦ, а второй снимает патрубок, сняв евро хомут.


    ГБЦ снята, осматриваем блок двигателя. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.


    Осматриваем старую прокладку, пытаясь найти причину неисправности.


    Осматриваем ГБЦ. На ней четко видно место пропуска газов в систему охлаждения. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровная и мы готовим ее к установке обратно на блок цилиндров. Пока головка снята удобно заменить сальник распредвала, если необходимо. Очищаем и обезжириваем посадочное место ГБЦ.


    Устанавливаем на блок новую прокладку, предварительно сравнив ее со старой прокладкой.


    Устанавливаем ГБЦ на место.


    С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.


    После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ обязательно необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в обратном порядке.

    Замена клапанов Peugeot 206 в Санкт-Петербурге

    Замена клапанов Peugeot 206 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена клапанов Peugeot 206 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

    • В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Peugeot 206.
    • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
    • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену клапанов будет минимальной.
    • Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Peugeot 206 распространяется гарантия.
    • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
    • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
    • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Peugeot 206

    Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

    Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Peugeot 206 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

    Peugeot 206 Пыжик - машина жены › Бортжурнал › Замена клапанов в гидроблоке АКПП: особенности и нюансы.

    Приветствую всех.
    Воскресное утро выдалось ветреным, особенно это ощущалось в 7 утра, когда я вышел из дома, чтобы ехать в гараж. Цель была следующая – слить масло из АКПП, снять гидроблок, поменять клапана местами, поставить все обратно и залить свежее масло.
    Я понимал, что выглядит легко все только в голове и на бумаге, тем более, что лез в гидроблок Пежо я в первый раз.
    Итак, поддомкратил пыжика, подложил чурки под пороги, чтобы надежно и четко обезопасить его от падения.

    Снял защиту днища, слил масло, оно было не совсем черным, но все же уже не свежим.

    Далее закрутил обе пробки обратно, снял корпус воздухозаборника вместе с фильтром и металлическое крепления на котором корпус держится.
    Стянул стяжками ненужные трубки и провода, чтобы не мешались и открутил гайки торкс, которые держат крышку гидроблока. Передо мной открылся чудный вид на гидроблок.

    Его держит несколько торкс болтов, снял их все, предварительно отключив колодки.
    Вынул гидроблок, положил на столе и сняв клапана, поменял их местами.

    Судя по отзывам с форума и мастеров в пежо центре, это избавляет от толчков и дает коробке побегать еще тысяч 20 без них. У меня толчки были в момент когда подъезжаешь к светофору и стоишь. В следующий раз я может и сменю их.

    На крышке гидроблока есть магниты, стер с них немного грязи, и поставил на место.

    Самое главное потом, после того, как установили гидроблок на место, поставить шток и металлическую пластину-зацеп на то место где она стояла. Иначе передачи у вас собьются и не будут ни включаться ни переключаться верно. И также при установке гидроблока не забыть в выкус на пластмассовом штоке одеть штырек, отвечающий за переключение передач. Иначе индикая передач будет, а переключать их АКПП не будет(((

    Я собрал все почти правильно, почти — это значит, забыл одеть вот этот шток на зацеп(((
    В итоге после сборки у меня передачи включались, но машина не ехала. Пришлось сливать масло и разбирать все снова.
    Процедура уже не нова, руки уже набиты и во второй и третий разы на это у меня ушло буквально полчаса.

    Также пришлось регулировать актуатор, так как индикация передач была нечеткой и моргали то D то N. Для этого чуть откручиваем болты торкс, которыми от притянут и, двигая в стороны, переключаем передачи и смотрим, чтобы они включались четко в своем положении. Удобнее работать вдвоем или с помощью мультиметра, подключаясь к разъему, но я справился и один.

    Сборка и заливка масла в обратной последовательности.
    Не забываем выставить уровень масла через сливную пробку индикатор.
    Эффект еще не знаю, так как проехал лишь по гаражу, вечером выгоню и прокачусь с ветерком, надо д понять насколько стало лучше или осталось без изменений))))
    Хотя смена масла это уже хорошо, чище масло, дольше проживет и коробка.
    Да, кстати залил 3 канистра масла, слилось на прогретом движке до 95гр. и коробке до 65 гр где-то 450 грамм масла.

    Почему то купил 4 канистры, уже не помню почему, но 1 есть про запас, можно будет купить еще 2 канистры и сделать замену со временем.

    Читайте также: