Замена коленвала ваз 2109 без снятия двигателя

Обновлено: 05.05.2024

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Классика. Замена коленвала без снятия двигателя с автомобиля

Возможно ли заменить коленвал на классике без снятия ГБЦ и самого блока с автомобиля? Просто поршневая и ГБЦ в идеале, не хотелось бы туда лезть, а демонтировать двигатель целиком нет возможности.

Вот что в итоге случилось из за чего стучало. Развалился на части палец второго цилиндра

Палец выгрыз втулку в шатуне и повредил одно посадочное место в поршне.

В первом цилиндре палец уже готовился подложить свинью, но не успел

Нашел стук простым дедовским способом, сухой плотной деревянной палочкой. Стук исходил сверху 2 цилиндра, в остальных местах был только отдаленный щелчок.

Брал год назад комплект СТК поршень + палец, прошел около 10000 км.

Вот фото годичной давности

СТК делают БРАК!

Комментарии 27

Процедура замены коленвала без снятия двигателя 99% вполне реализуема при работе одним человеком. Кратковременная помощь нужна только снять-поставить КПП и аккуратно установить распредвал. Снять старый распред можно легко одному. Я и устанавливал один, но тогда нужно уложить чистый материал на балку и изготовить подвес для задней части колневала. В блок установил все коренные вкладыши, и приготовил 1 и 4 коренные крышки со вкладышами. Далее всё смазал маслом, коленвал сначала на балку противовесами по горизонтали, перехватился, потом заднюю шейку в подвес а переднюю на посадочное место. Дальше на несколько секунд нужно одной рукой прижать вал весом 14,5 кг кверху на посадочные места и установить 1 коренную крышку на место. Потом не отпуская перехватиться и постпвить 4 крышку. Это самое тяжелое. Если будет кому помочь на минуту, то вообще без проблем установка. Плюсы данной процедуры:
— не нужно выдумывать процедуру снятия двигателя
— система охлажления, ГБЦ, распредвал, поршневая, карбюратор, трамблер, навесное оборудование, электропроводка так же не затрагиваются. Даже настроенное зажигание не сбивается, если пометить расположение звездочки привода маслонасоса перед ослаблением цепи.

Минусы
— какое то время капает масло (как тут уже говорили), но в незначительных количествах

Это стучит не коленвал…
Вообще тогда не понятно что.
Заменено:
Коленвал+ вкладыши
Поршня+кольца+пальцы
Распредвал с корпусом+рокера с регулировочными болтами
Цепь, звездочки, башмак, успокоитель
Поросенок+грибок
Компрессия зверь, палец засасывает в трубку сапуна…

вот попробовал как в этом видео, качаю резко и вроде в четвертом цилиндре что то постукивает. Но отверткой через свечное отверстие ничего не ощущается

Замена вкладышей шатунов и коленвала на ваз 2109 без разборки двигателя

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

Снимается шкив с коленвала;
Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;
После вышеуказанных процедур нужно снять шпонку, но лишь в тогда, если она плохо держится (на фотографии обозначена стрелкой).

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Выбор языка сайта

Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

Сперва автомобиль устанавливается на ручной тормоз. Ослабляется гайка фиксации генератора к натяжной планке, и снимается ремень привода генератора. Далее следует позвать помощника, чтобы он включил пятую передачу и держал нажатой педаль тормоза, чтобы исключить проворачивание коленвала. Это не даст открутить болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Для удобства можно снять переднее правое колесо и длинным воротком откручивать болт крепления шкива.

Что далее? Сняв элемент, необходимо добраться до зубчатого шкива газораспределительного механизма. Для этого разбирается пластиковая защитная крышка, у автомобиля вывешивается одно колесо, включается третья или пята передача. Вращением колеса по часовой стрелке выставляются две метки: на шкиве распределительного вала и коленчатого.

Затем можно снять ремень ГРМ. С помощью плоской отвертки поддевается и снимается зубчатый шкив коленвала, а далее и шпонка на его фланце. Теперь отвёрткой можно выковырять старый сальник. Его мы поддеваем за самый крайний контур

Это стоит делать с осторожностью, чтобы не оставить царапины на фланце коленвала

Эти деформации будут быстрее изнашивать новые сальники даже при правильной установке. Некоторые применяют хитрый способ снятия: вкручивают в него саморез, зажимают пассатижами и выдёргивают его вместе с уплотнителем. Перед установкой рабочую (внутреннюю) поверхность сальника смазывают моторным маслом. Далее устанавливают на посадочное место. Запрессовывать новый сальник следует с помощью выточенной оправки или бруска, аккуратно постукивая по нему молотком.

Важно не повредить корпус элемента. Новый уплотнитель должен быть запрессован до упора и чётко стоять на своём посадочном месте без перекосов

Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?

Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.

В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.

Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.

2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.

3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.

4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.

5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.

6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.

7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.

8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.

9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).

10. Собираем всё в обратной последовательности.

В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.

При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.

Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.

Замена и снятие ДПКВ своими руками

Немного теории датчик положения коленвала отвечает за синхронизацию работы ЭБУ и верхних мёртвых точек.

Местоположение датчика положения коленвала на ВАЗ-2109 мы видим ниже на картинке. Находится он около масляного фильтра.

Теперь нужно снять штекер датчика.

После того как отсоединили штекер нужно открутить болт крепления. Для этого нужно воспользоваться головкой на 10 и трещоткой, а лучше использовать удлинитель.

Теперь вынимаем наш датчик с его посадочного места.

Вот так выглядит датчик положения коленвала.

Новый датчик на автомобиле ВАЗ-2109 устанавливается в обратном порядке.

Первостепенный признак указывающий нам на неисправность не только сальников коленчатого вала, но и в целом на нарушение герметичности масляной системы — это появление масляных подтеков в местах соединения различных элементов, таких как поддон картера, или в передней или задней части двигателя, где собственно расположены сальники. Если вы обнаружили масляные подтеки, то первым делом необходимо проверить систему вентиляции картера, так же посмотрите не перегнуты ли шланги, проверьте давление в системе. Если все в порядке, то меняем сальник.

Для замены переднего сальника коленчатого вала ваз 2109 необходимо подготовить стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонта выглядит следующим образом:

В первую очередь сливаем масло из системы, после чего снимаем масляный насос — см. Снятие и замена масляного насоса ваз 2109.
Ну а дальше все просто. С помощью отвертки вынимаем старый сальник из своего посадочного гнезда в крышке насоса.
Далее промываем тщательно крышку бензином и протираем насухо.
Берем новый сальник, смазываем посадочное место в крышке моторным маслом и сажаем сальник так чтобы его рабочая кромка была направлена внутрь. Окончательно запрессовываем сальник с помощью подходящей по диаметру оправки.

Устанавливаем насос на место. На этом ремонтные работы по замене переднего сальника коленчатого вала ваз 2109 завершены.

Обычно сальники меняют из-за подтекания масла из-под сальников или при ремонте двигателя.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
Далее следует демонтировать коробку передач;
При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Замена вкладышей шатунов и коленвала на ваз 2109 без разборки двигателя

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо, даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера. Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Неисправности коленчатых валов

Рассмотрим типичные неисправности коленчатых валов:

течи сальников коленчатого вала;
«масляное голодание» рабочих поверхностей;
механические повреждения коленчатых валов;
естественный физический износ;
ненормальный повышенный физический износ.

Как правило, первое, с чем сталкиваются автомобилисты, — это течь масла из-под резиновых уплотнений (сальников коленвала). Это широко распространенная проблема на двигателях с пробегом. Подтекающий сальник требует замены. В некоторых случаях замена масла на более вязкое поможет остановить течь на какое-то время.

Для коленчатых валов, как и для других деталей двигателя, наиболее опасно «масляное голодание». Причиной может быть поломка маслонасоса, забитый канал подачи масла, низкий уровень масла в двигателе. Это приводит к повышенному трению подшипников, нагреванию элементов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в таком режиме приведет к его перегреву, полному заклиниванию и к капитальному ремонту. «Клин» на ходу может привести к критическим повреждениям вала или других узлов двигателя.

Вода и топливо попадая в масло меняют его хим. состав и степень вязкости. Причиной может быть значительный износ цилиндропоршневой группы, нарушенная структура прокладок, микротрещины в блоке двигателя или ГБЦ.

Со временем шейки и подшипники подвергаются износу, увеличивается допустимый зазор, появляется люфт коленвала, это приводит к возрастанию вибраций, двигатель начинает «стучать». Характерный стук двигателя — критичный сигнал. При его появлении необходимо прекратить движение и срочно обратиться в автосервис. Если коленчатый вал разбалансирован или смонтирован неправильно, может возникнуть повышенный ненормальный износ контактных поверхностей.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Можно ли оформить полис ОСАГО онлайн
Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Последствия проворота вкладышей

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
После второй — полсантиметра.
После третьей процедуры — 0. 75
Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Как подобрать и заменить вкладыши коленвала своими руками

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

Расточка и фрезеровка вкладышей

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Замена вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является поводом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
Затем снимается опора двигателя;
Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Особенности замены масла

Положение фильтра и пробки

Подмена масла в движке ВАЗ 2109 – процесс не самый обычный, но вы сможете совладать с этим делом по мере надобности. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, для вас нужно поменять смазку в движке, как можно быстрее. Ремонт рулевой рейки на ваз 2109 своими руками (видео) на рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При всем этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, потому что для вас точно непонятно, что было залито ранее.

«Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109 Часть 1 | Купил ВАЗ—2109 за 9 000 рублей. Всем привет! Это 2-ая часть видео «Девятка . Часть 1.Ремонт ВАЗ 2114Ремонт двигателя после 180 000 км пробега.

Масло также рекомендуется поменять, если вы длительно не эксплуатировали ВАЗ 2109. Похожие записи. Замена заднего фонаря ваз 2115 своими руками — пошаговая инструкция. Когда мотор длительное время не заводят, в нем накапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее характеристики и в итоге повышая износ всех внутренних частей агрегата.

Чтоб продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места либо очень разгоняться. Тюнинг ваз 2109 своими руками. Доработка салона, двигателя. Безотступно советуем для вас на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее либо летнее. Замена подушки двигателя на ваз 2109 своими руками. Всегда заправляйтесь только высококачественным топливом на испытанных автозаправках. Грязное горючее сгорает не стопроцентно, вызывая загрязнение смазки.

Если же для вас увлекательна замена трансмиссионного масла в КПП этого российского авто, читайте отдельную статью на веб-сайте.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор. Изъятие двигателя без снятия КПП:

первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
снимите генератор с мотора;
демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
также вы можете все просто протащить через верх.

Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.

Как вынуть мотор с КПП:

первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
отключите аккуратно все шланги;
далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
снимите трос привода с рычага сцепления;
далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
отключите генератор;
отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

Разновидности моторного масла

Существует несколько разных видов смазочных материалов для движков автомобилей, которые мы на данный момент кратко разглядим, чтоб для вас было проще сделать верный выбор.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

Shell;
Mobil;
Castrol;
Zic;

Выполняем работу следующим образом:

глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Метки ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя 21083 (2108, 21081)

Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток.

При их совмещении распределительный вал и коленчатый вал становятся в такое положение, при котором поршни первого и четвертого цилиндров двигателя находятся в верхней мертвой точке.

Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя

На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания

Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность тряпкой смоченной в растворителе.

Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

Установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

— Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

— Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как провести замену передней манжеты

Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.
Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:

стандартные наборы ключей и отверток;
чистую емкость;
ветошь.

Так как работа проводится на двигателе, отключите его от системы питания – уберите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Если вы не уверены в своих силах, заранее просмотрите видеоинструкцию.

После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:

Ослабьте болты крепления генератора.
Демонтируйте ременной привод.
Слейте моторное масло в подготовленную емкость.
Снимите защитный кожух с силовой установки.
Удалите масляный поддон.
Аккуратно и осторожно уберите ремень с распределительного вала. Следите за тем, чтобы коленчатый или распределительный вал не провернулись в процессе демонтажа ремня. В противном случае поршни ударят по клапанам и деформируют их. Это приведет к необходимости установки новых клапанов.
При помощи двух отверток снимите шкив коленвала.
Демонтируйте шпонку.
Найдите 2 болта крепления маслоприемника, выверните их и удалите этот узел.
Масляный насос удерживается 6 болтами, открутите их, прежде чем снять этот агрегат.
Возьмите плоскую отвертку, чтобы удалить старый манжет с коленвала. Важно, чтобы она имела достаточно внушительные размеры и была изготовлена из прочного металла. В противном случае полотно отвертки может обломиться в момент выполнения этой процедуры. Помните, что работу с валами необходимо проводить аккуратно, не допуская проворачивания.
Очистите место расположения сальника и смажьте его.
Поставьте манжету, заправляя ее рабочую часть внутрь.
Опрессовка проводится при помощи оправы нужного диаметра.
Промойте крышку масленого насоса бензином и верните ее на место.
Начиная с масляного насоса, соберите механизм, действуя в обратном порядке.

Заключительным этапом становится возвращение в механизм масла. Если оно достаточно темное, то лучше всего замените смазку на новую. Если у вас нет времени проводить полную разборку, то можно обойтись без очистки крышки масляного насоса. Однако лучше потратить время на обслуживание ее, чтобы потом не разбирать эти узлы снова.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Разборка и сборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна
1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;
5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Причины износа элемента

Он происходит по следующим причинам:

естественный износ в ходе длительной эксплуатации;
неправильная установка этого сальника;
избыточное давление в картере двигателя;
люфт самого коленчатого вала.

Ранее неправильно установленный уплотнитель прослужит недолго и в скором времени выйдет из строя. В результате произойдет засорение системы вентиляции картера либо обрыв шланги сапуна. Это приводит к возникновению избыточного давления масла в картере двигателя, что своей силой выдавливает и перекашивает сальник. Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает смазку. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выдавливает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников. Они при своей нормальной работе исключают люфт коленвала. При износе полуколец вал начинает ходить из стороны в сторону, от чего полукольцо выпадает в картер. Сам коленвал начинает шлифовать коренные подшипники и крышки шатунов.

В случае поздней замены полуколец элемент может не установиться на своё посадочное место. Это будет грозить водителю заменой блока цилиндров целиком. Стоит иметь в виду все эти причины, всегда проверять правильную работу двигателя и при обнаружении проблемы обязательно её устранять. Иначе новый сальник прослужит очень мало времени, и его придётся менять снова. Чтобы не приводить мотор к масляному голоданию, следует вовремя производить замену сальника коленчатого вала (на автомобиле ВАЗ 2109 в том числе). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Искать информацию

Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля. Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2109 своими руками?

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Где находится?

Контролер положения коленчатого вала находится на крышке маслонасоса. Как мы уже говорили, конструкция его достаточно проста. Это небольшой магнит с катушкой, на которую намотан тонкий провод. Исключительно вынослив. ДПКВ ВАЗ 2109 с инжектором функционирует в тандеме со шкивом коленвала. Отказ датчика положения коленчатого вала — остановка мотора. Или же снижение оборотов силового агрегата до 3000–4500 об/мин. На рисунке под номером 1 болт, которым закреплен контролер, и под номером 2 — сам контролер.

Можно ли снять коленвал не снимая двигатель на Вазе | Автор темы: Валерия

Василий на любом без проблем, коробку долой, поддон долой ну и дальше все понятно, если поршня вытаскивать не надо то голову можно не снимать, времени вместе с расточкой уходило 5 часов

Виктория Болгарка в помощь))

Максим Вполне реально, но проще снять. Много разбирать и кпп снимать и маховик и переднюю крышку. На классике ещё и балка мешать будет

Алина Сам то хоть подумал что спросить

Анна а какой ВАЗ имеете ввиду? их моделей много.. . НИВА — тоже маркируется под ВАЗ

Владислав на каком.

Юрий Можно и через выхлопную двигатель разобрать. Только надо быть гинекологом высшего разряда.

Дмитрий Можно, но проще и быстрее, вытряхнуть двигатель. Четыре человека, трос, лом и он на улице.

Станислав Я видела, как разбирается двигатель. Думаю, что можно, но это то же, что снимать руль через багажник.

Константин сосед как снимал, знчит можно.

Игорь сними потом сам скажешь что это глупость снять коробку и две подушки проще не забудь цылиндр муфты

Ксения На класике снимается 1оо%. 1. Домкрат под генератор, подушки откручиваешь, поднимаешь. 2. Сливаешь масло, снимаешь поддон, снимаешь коробку 3. Снимаешь маховик, крышку передней части двигателя Евгения откручиваешь всё под ней. 4. Далее откручиваешь шатуны 5. Если надо вынуть поршня то снимаешь ещё голову и они тоже выходят без проблем. Готово.

Признаки неисправности

В случае отказа этого небольшого устройства автомобиль ВАЗ 2109 с инжектором может вести себя по-разному, но основные симптомы следующие:

Ощутимое снижение динамики автомобиля на панели загорится «Check Engine».
Двигатель может беспричинно уменьшать или увеличивать обороты.
Неустойчивость на холостом ходу.
Детонации в силовом агрегате при повышенной нагрузке.
Мотор не заводится.
Обороты мотора плавают. В особенности сразу после того как двигатель запущен.
Увеличен расход горючего.

Видео «Замена сальника»

Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

Способы устранения неисправностей

Если возникли проблемы с контролером положения коленчатого вала, то здесь есть только один выход. Это его замена. Ремонту он не поддается. Да и нет смысла с ним возиться, так как стоит он недорого.

Проверить ДПКВ можно двумя способами.

Установка рабочего

Нужно просто взять рабочий и установить вместо старого. Если двигатель завелся и работает, так как нужно без перебоев и не глохнет, значит, проблема именно в нем. Требуется замена. Если же нет, и работа автомобиля не наладилась, то нужно искать проблему в другом.

Читайте также: