Замена направляющих втулок клапанов ауди 80 б3
Обновлено: 03.05.2024
Замена направляющих втулок клапанов – испытаем ловкость рук!
При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.
Как определить, что произошел износ направляющих втулок?
На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.
Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.
Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.
Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты
Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.
Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.
Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.
Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.
Audi 80 B3 PM papyrus 387 › Бортжурнал › Сборка гбц, притирка клапанов, замена направляющих клапанов, замена гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов, замена сальника распредвала Ауди 80.Гаражный ремонт
После чего можно было приступать к притирке клапанов.
Притирал шуруповертом. В качестве гибкой муфту использовал бензошланг от жигулей диаметром 8мм. Лучше найти шланг диаметром 7мм и натянуть как следует.
ободок в результате притирки на седле и не клапане шириной 2мм.
Делал тест керосином, как крутые дядьки в ютубе. По меркам технологии проверки керосином моя притирка тест не прошла. больше 15мин. керосин клапана не держали. Может еще сказалось то, что я не проходил разверткой новые направляющие. Затем еще притирал, опять тест. Лучше но все равно сочится керосин. Нашел интересную статью на сайте механики про притирку и тест керосином. Много критики тестов. Ссылку оставлю в коментариях. Не стал дальше тереть. Мне начало казаться что могу сделать только хуже так как диаметр кольца притирки начал расти. Вообще по хорошему надо было менять седла и новые клапана.
Потом увидел способ пристукивания клапанов. Не знаю на сколько это распространено, но это навело меня на мысль что клапаны окончательно приработаются. на рабочем двигателе.
Установил пластиковый фитинг системы охлаждения с задней стороны головки. Под него новую прокладку и немного силиконового герметика.
Затем смываю отстатки пасты и г.б.ц. готова в дальнейшей сборке. Смазываем маслом места под тарелки пружин, ставим пружины, все обратной последовательности разборки, засухариваем.
Решил покрасить головку.Купил термостойкую краску покрасил кисточкой. Может не очень эстетично, но смысл не в этом. Больше хотелось защитить алюминий от агрессивных окислений.
Далее зачискта впускного и выпускного коллекторов, подготовка к установке.
установил новые шпильки выпускного коллектора новые гайки (гайки медные приплюснутые, накручиваются с натягом), новые прокладки. Смазал прокладки герметиком для выхлопной системы тонким слоем.
Затем впускной коллектор.
на фото- 8 видно состояние старого уплотнения коллектора.
болты на впускной коллектор лучше ставить тоже новые.головки ботов устали. Резьбу болтов креплений впускных и выпускных коллекторов смазал медной смазкой.головка готова в установке.
Перед установкой чистил блок керосином затем растворитель, чистил от остатков прокладки канцелярским ножом и мелкой наждачной бумагой Р600, Р800.
Гильзы цилиндров смазал моторным маслом.
Произвел замену сальника распредвала. Шкив ремня зажал в тисках и болт без особых усилий открутился.
Сборка в обратной последовательности.
Затем вставляем в колодцы новые гидрокомпенсаторы фото(26).
Смазываем подшипники распредвала моторным маслом, кладем распредвал так чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх. Это и есть метка распредвала фото(42).
Осмотр крышек подшипников распредвала показал наличие механического износа на 4й крышке фото(29).
Затягиваем гайки на крышках подшипников 20 н/м.
Ставим прокладку клапанной крышки накидываем маслоотражатель фото(32), ставим крышку, затягиваем небольшим моментом.около 15н/м.
Крепим тройник системы охлаждения к Г.Б.Ц. с новой прокладкой фото(34,35).
Крепим впускной коллектор к выпускной трубе фото (36-39).
прокладку в герметик для выхлопной системы, болты и гайки в медный герметик.
Выставляем метки зажигания фото(40-43).
Накидываем ремень грм, натягиваем ролик.
Залил старый антифриз и остальное дополнил дистилированной водой.
Перед запуском можно покрутить двигатель без свеч и подачи топлива. Предварительная смазка гильз при прокрутке защитит от сухого трения.
Вкрутил свечи.
Двигатель готов к запуску.
Запускаю двигатель.
Гидрокомпенсаторы прирабатывались около 10 минут.
Прогрел двигатель до 90 градусов, заглушил, залил в масло промывку Тритон. Запустил мотор на 10мин. После чего поменял масло, масляный фильтр, воздушный фильтр и залил новую О.Ж. Замена охлаждающей жидкости необходима так как мы мыли г.б.ц. и активные вещества старого антифриза были смыты со стенок тем более для промывки использовалась вода. Также излишки герметика и примеси другого мусора необходимо убрать.
После ремонта двигатель работает ровно, без дерганий. По ощущениям улучшились динамические свойства.
Запчасти для ремонта:
Ajusa
13002000 Прокладка выпускного коллектора 4 шт. 236 р.
Febi
03687 Гайка выпускного коллектора 8 шт. 200 р.
Febi
08064 Толкатель клапана двигателя гидравлический 8 шт. 2 552 р.
Ae
VAG92061B Втулка клапана направляющая 1 шт. 141 р.
Corteco
023822P Прокладка крышки клапанной 1 шт. 292 р.
Corteco
12012709B Сальник коленвала передний 1 шт. 167 р.
Dello
301030419056A Втулка клапана направляющая 8 шт. 808 р.
Glaser
X04875-01 Прокладка впускного коллектора 1 шт. 122 р.
VAG
035 121 171 C Кольцо уплотнительное коллектора 1 шт. 231 р.
VAG
N 011 558 13 Кольцо уплотнительное 8 шт. 80 р.
VAG
N 044 41 15 Шпилька коллектора выпускного 8 шт. 376 р.
Замена направляющих втулок клапанов на Ауди 80 В3
На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI г. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна "VW-Audi", но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название "дипломат".
Так. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: Да и сам мотор не страдал от ее недостатка.
Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально с маслом то естькак вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень - мало!
ВИДЕО: Запрессовка направляющей клапана ГБЦ Ауди80.
Audi 80 1987 — самостоятельный ремонт
Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ - обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного.
Из выхлопной трубы частые "кашляния" - признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
Кстати, недели три назад с такой неполадкой правда, еще не столь яркой этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что "поменял все". Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно - неравномерная работа двигателя осталась.
Измеряем компрессию: Применяем "дедовский" способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры через шприц, около 1 см3. Еще раз измеряем компрессию - увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно "до кучи" поменять и поршневые кольца, и вкладыши.
Соглашается и уезжает… На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается… Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе. Износ поверхности цилиндра небольшой кое-где даже Замена направляющих втулок клапанов на Ауди 80 В3 следы хонинговкихотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется.
Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца "убиты", особенно маслосъемные. Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже т. Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков.
Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме - их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла. Итак, в блоке двигателя поменяли: Плюс к этому заменили диск сцепления - старый протерся почти до клепок.
Корзина оказалась непрослабленной - ее оставили на месте. Головка блока цилиндров. В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана "утоплены" в глубь головки, как будто седла клапанов "провалились" в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!
Теперь вопрос: Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число большеи скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже.
Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость! Тут снова задумались о странно "утопленных" клапанах. Ну, конечно же! Клапан "утоплен" в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала.
Не тут-то было! Измеренный зазор между опорой распред. Это значит, что на холодном двигателе клапан был "зажат" на 0. Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью "сдавленных" гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не "стучали" при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла?! Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла.
Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. Впускные клапана всех легковых автомобилей "магнитятся". Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: Такие клапаны не "магнитятся", и не прогорают.
Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины. Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. Рекомендую наждачной бумагой зернистостью РР прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка.
При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка. Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1. Засухариваем клапаны.
Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем "пустой" компенсатор на клапан, укладываем распред. Зазор должен быть не менее 0. Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные "пустые" гидрокомпенсаторы, укладывать распред.
Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки. После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла - обычно требуется долить от 0. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут "застучать". Также во время первого запуска "пустые" компенсаторы могут длительное время "стучать", вплоть до полного прогрева двигателя.
Редко, но иногда приходиться ждать до мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает Теперь о том, что было куплено и за сколько: Маслосъемные колпачки комплект - руб. Прокладка ГБЦ - руб. Прокладка клапанной крышки - руб. Сальники колен. Свечи зажигания комплект - руб. Вкладыши шатунные комплект - руб.
Диск Замена направляющих втулок клапанов на Ауди 80 В3 Luk - руб. Датчик давления масла - руб. Фильтр масляный 2 шт. Масло моторное полусинтетическое 5 литров - руб. Поршневые кольца комплект - руб. Направляющие втулки клапанов 4 шт. Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от руб. На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.
Фото1 Рис. Корпусом может служить в зависимости от конструкции привода клапанов цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров. Плунжерная пара состоит из:
Замена направляющих втулок клапанов
В изношенной направляющей клапан будет ходить криво, что приведёт к быстрому износу маслосъёмных колпачков, тогда масло будет легко попадать в двигатель, тем более сама втулка разбита, и через неё пройдёт больше масла. Простая замена колпачков не поможет, новые быстро износятся и всё повторится сначала.
А при обрыве ГРМ, как правило, гнутся клапана, и они могут повредить направляющие.
Как поменять направляющие клапанов
Чтобы поставить новую втулку, нужно сначала извлечь старую. Этим и займёмся. Для извлечения надо сначала рассухарить клапан и извлечь его, а с направляющей снять маслосъёмный колпачок. Тогда появится доступ к самой направляющей, что нам и нужно.
Извлечение направляющих
Направляющие можно выпрессовать съёмником, либо выбить молотком через проставку. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, и свои особенности в применении того или иного метода. Проще, конечно, выбить молотком, но можно повредить направляющую и она разобьёт посадочное отверстие; съёмник свою работу сделает аккуратно, но он достаточно дорогой, чтобы его покупать ради разового использования, проще тогда отдать на СТО, там сделают за те же деньги.
Направляющие вставляются в головку сверху, а это значит, что выбивать их надо со стороны камеры сгорания. Для выбивания нужна оправка чуть уже внешнего диаметра втулки. Для удобства самый край оправки надо сточить до размеров внутреннего диаметра втулки, чтобы оправка внутренней частью залезла в отверстие направляющей, а внешней упиралась в торец. Тогда эта конструкция никуда не соскочит.
Для выбивания желательно взять молоточек потяжелее, тогда направляющая выйдет с одного удара. Для уменьшения натяга головку можно слегка подогреть, к примеру, на электрической плитке; благодаря разным коэффициентам линейного расширения стали (материал втулки) и алюминия (материал головки), натяг уменьшается и требуется меньше усилий. Недостатком такого метода может стать расплёсканная с одной стороны втулка, которое не пройдёт через отверстие и таким образом повредит головку.
Выпрессовывается аналогичным способом, только вместо удара молотка будет приложена сила съёмника. Съёмник выглядит следующим образом: через направляющую втулку проходит шпилька примерно такого же диаметра, как и внутреннее отверстие, со стороны камеры сгорания стопорится гайкой, с обратной стороны делается упор, через который будет тянуться шпилька вместе со втулкой. Далее на шпильку накручивается гайка, расстояние уменьшается, и втулка выходит из посадочного отверстия. Если при большом усилии втулка не пошла, ей надо сорвать, постучав по съёмнику со стороны камеры сгорания. Дальше всё пойдёт как по маслу.
Запрессовка направляющих
Засовываются обратно направляющие точно так же, как и высовываются, только наоборот. Есть несколько вариантов сделать это: одни делают посадку более качественной, другие проще реализуются.
Легче всего запрессовывать направляющие, если нагреть головку или охладить втулку. Чем больше будет разность температур у деталей, тем меньший будет меньше натяг и меньше усилий усилий придётся приложить при запрессовке.
Чем меньше нужен натяг у пары втулка-головка и чем твёрже материалы деталей, тем меньше потребуется разность температур. Дело в том, что мягкие металлы при запрессовывании могут нагартовываться, тем самым уменьшая натяг. Мягкий металл просто сминается под более твёрдым. А если обе детали из мягкого металла (алюминиевая головка и бронзовая втулка), то в процессе запрессовывания при натяге свыше 0,05 мм детали схватятся с образованием задиров. Из-за этого будет меньший теплоотвод и клапан может заклинить, а втулка при меньшем натяге вылетит из посадочного отверстия. Но хватит теории, перейдём делу.
Самая простая запрессовка осуществляется ударным способом- молотком через оправку, чтобы не сбить торец втулки. Если не нагревать-охлаждать детали, то втулку надо хотя бы смазать маслом, иначе дело пойдёт совсем плохо.
Более щадящий режим запрессовки может гарантировать винтовое приспособление, оно хотя бы кромку не собьёт. Продеваем шпильку через втулку и посадочное отверстие, накручиваем гайки через проставки, снизу упираем в седло клапана, а сверху в направляющую втулку. По мере накручивания гаек втулка будет запрессовываться.
Финальная доработка
После того, ка втулки запрессованы, нам нужно проверить их внутренний диаметр, он может немного уменьшится вследствие возникающих напряжений. Стоить учесть, что зазор втулка-клапан должен составлять 0,03-0,04 мм для впускных и 0,04-0,05 мм для выпускных клапанов. Если если диаметр получается меньше, его нужно развернуть развёрткой соответствующего диаметра.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
- ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 механика
- Поиск
- Реклама
Замена направляющих клапанов в головках AKJ
- Реклама
Замена направляющих клапанов в головках AKJ
Создал эту тему в дополнение к теме по ремонту пробитой прокладки ГБЦ, потому как нужна помощь. Помогите пожалуйста кто знает
Вынул клапана из головок на AKJ (3,7) хотел проверить состояние направляющих и заодно поменять маслосьемные колпачки.
В итоге не могу разобраться. все клапана имеют нагар (см фото) и все болтаются в направляющих (на глаз наверное 0,5мм по ощущениям) потому как точно проверить зазор не хватает квалификации может кто знает как проверяют зазоры в направляющих .
Да и еще несколько направляющих немного поцарапал при сьеме маслосьемных колпачков посатижами.
В Механике за сьем и установку клапана берут 600р * 32 = 19200р Денег после всех затрат на запчасти и расходники нет поэтому полез сам.
Вопрос: может есть у кого мастер который хорошо перебирает головы?
Заранее спасибо.
Тут начал заказывать направляющие втулки на клапана, столкнулся с проблемой какие выбрать ? Может подскажете что взять (денег то мало )
Вот что есть в экзисте:
Ossca 00001581 Втулка клапана направляющая 37,12р.
Dello 301030419051 Втулка направляющая клапанов 44,85р.
Jp Group 103081002 Направляющая втулка 49,49р.
Febi 10669 Втулка клапана 51,96р.
Hans Pries 101 048 965 Втулка клапана направляющая 51,96р.
Hans Pries 101 048 546 Втулка клапана направляющая 60,01р.
Hans Pries 100 969 965 Втулка клапана направляющая 65,26р.
Hans Pries 100 969 965 Втулка клапана направляющая 65,57р.
Hans Pries 101 048 965 Втулка клапана направляющая 68,67р.
Hans Pries 100 969 965 Втулка клапана направляющая 84,44р.
Metelli 01-2472 Втулка клапана направляющая 111,97р.
Freccia G3561 Втулка клапана направляющая 120,94р.
VAG 051 103 419 Втулка клапана направляющая 1 025,67р.
Kolbenschmidt 81-33101 Втулка клапана направляющая 424,37р.
Kolbenschmidt 81-33102 Втулка клапана направляющая 828,95р.
Ipsa VG059900 Направляющая втулка клапана 1 283,94р.
Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ
Для чего нужна направляющая втулка
Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».
Причины и последствия деформации
Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.
Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109
Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.
Почему не стоит пренебрегать проверкой
В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.
Материалы, используемые для изготовления втулок
Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:
- специальные сплавы чугуна;
- бронзУ;
- латунь;
- металлокерамику.
По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.
Нюансы, которые необходимо учитывать
Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.
Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.
Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ
Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.
Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109
Определение износа
Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:
-
С использованием микрометра в паре с нутромером. С помощью этих инструментов у втулки измеряется минимальное значение внутреннего диаметра, а также максимальный диаметр зоны хода клапанного стержня. Разность между полученными диаметрами и даст нам ширину искомого зазора. При проведении измерений не нужно забывать о конусном и бочкообразном характере износа стержня, а также о том, что с высотой у втулки меняется диаметр. Все поверхности перед началом замеров необходимо хорошо очистить от пыли и грязи.
Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок
Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном
Замена направляющих втулок клапанов
Извлечение
- Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
- Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.
Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
Видео по выпрессовке
Установка новых
- Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
- В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
- Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
- Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
- Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.
Видео по запрессовке
Финальная стадия — развёртки
Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.
Развёртка направляющих втулок 8,022 мм
Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.
2.1.4. Головка блока цилиндров, механизм газораспределения
Головку цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.
При установке отремонтированной головки смажьте контактные поверхности кулачков распредвала и толкателей.
Головка блока цилиндров – проверка деформации
Перед проведением проверки, головка блока должна быть чистой, материал прокладок должен быть удален.
Установка головки блока цилиндров
Порядок затяжки болтов
Дополнительной подтяжки головки блока как при текущем обслуживании, так и после ремонта не требуется.
Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или если повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок.
индикаторное приспособление VW 387 установите в соответствии с рисунком
осевой люфт измеряется смещением распредвала в направлении стрелки
Крышки подшипников распредвала
Перед установкой распредвала обратите внимание на посадку крышек подшипников. При неправильной посадке наблюдается смещение крышек. Правильно установите крышки.
Правильная установка
 |
Распредвал
 |
Снятие
При установке распредвала кулачки приходящиеся на первый цилиндр должны быть обращены вверх.
Снятый толкатель положите на чистое место контактной (с распредвалом) поверхностью вниз.
Всегда заменяйте толкатель в сборе (толкатель ремонту или регулировке не подлежит).
После замены толкателя, запуск двигателя допускается не ранее чем через 30 минут, так как возможно соударение клапанов с поршнями.
11) зажмите съемник в тиски и достаньте сальник плоскогубцами
Размеры клапанов в мм
Шлифовка клапанов на станке не допускается.
При необходимости, выполняйте притирку вручную.
Седла клапанов – перешлифовка
Минимальный размер для впускного клапана 33,8 мм
Минимальный размер для выпускного клапана 34,1 мм
Из измеренного расстояния "а" вычесть минимальный размер
Получается предельно допустимый размер перешлифовки (снятия фаски) седла b
Вычисления предельно допустимого размера перешлифовки седла b
измерьте расстояние а между торцом стержня клапана и плоскостью головки блока
Минимальный размер
если измеренное расстояние а меньше чем минимальный размер, то гидравлический толкатель работать не будет и головку блока цилиндров следует заменить
Седло впускного клапана – перешлифовка
b = предельно допустимый размер перешлифовки
Z = плоскость головки блока цилиндров
30° = угол центрирующей фаски
Седло выпускного клапана – перешлифовка
b = предельно допустимый размер перешлифовки
с = примерно равно 2,4 мм
Z = плоскость головки блока цилиндров (с нижней стороны)
30° = угол центрирующей фаски
Притирка клапанов Предупреждение
После притирки клапана удалите остатки абразивного материала.
Направляющие втулки – проверка
Впускные и выпускные клапаны должны устанавливаться в соответствующие втулки.
Головка блока цилиндров, седла клапанов в которой не допускает дальнейшей шлифовки, или головка блока цилиндров, подвергавшаяся шлифовке до предельного размера, дальнейшему ремонту не подлежит.
Если на направляющих втулках имеется буртик, который предусмотрен конструкцией, то выпрессовывать их надо со стороны камеры сгорания.
Когда буртик направляющей втулки соприкоснется с головкой блока, не прикладывайте усилия более 1 тонны, так как буртик может срезаться.
Если сухари плохо поддаются снятию, то ослабить их посадку можно легким постукиванием по рычагу оправки приспособления.
Не допускается устанавливать маслосъемные колпачки без пластмассового протектора, в противном случае колпачок будет поврежден и возрастет расход масла двигателем.
Головку блока цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.
При установке отремонтированной головки блока смажьте кулачки распредвала и гидравлические толкатели. Предупреждение
Неправильная установка ведомой шестерни распредвала приводит к раннему открыванию клапанов и к возможности соударения клапанов с поршнями.
Головка блока цилиндров (5-цилиндровые модели)
Не допускается установка коленвала в ВМТ.
1 – затяжка с моментом 40 Н.м.
2 – затяжка с моментом 60 Н.м.
3 – затяжка – доверните на 1/2 оборота (180°) одним движением (допускается доворот в два приема по 90°) Предупреждение
Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, или вставок седел, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок свечей. Распредвал/ клапана (5-цилиндровые двигатели)
