Замена направляющих втулок клапанов на газ 53

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 06.10.2024

Ремонт двигателя ГАЗ 53

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 обладают неплохим ресурсом и довольно выносливы, но чтобы этот ресурс не сокращался, не мешает проводить регулярное техническое обслуживание ДВС. К мерам профилактики и обслуживания относится:

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.
Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту; . Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.
Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Для того чтобы как можно дольше мотор автомобиля ГАЗ 53 обходился без капитального ремонта, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать должное состояние двигателя, незамедлительно ликвидировать все неполадки, которые имеют отношение к изнашиванию деталей мотора, а также использовать рекомендуемое производителями топливо и моторное масло.

По возможности нужно предохранять поршни и поверхность камер сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

В систематической проверке нуждаются крепления головок цилиндров к блоку цилиндров. Если крепление ослабло, то гайки необходимо подтянуть. Перед этим желательно слить из системы охлаждающую жидкость, после этого нужно ослабить крепление впускной трубы к головкам цилиндров, дабы избежать влияния подтяжки головки одного цилиндра на другую.

на фото устройство двигателя грузовика ГАЗ-53

Как говорилось выше, при использовании рекомендуемого топлива и смазочных материалов, ремонта двигателя вполне можно избежать, нагар на поршнях и камерах внутреннего сгорания будет небольшим и никаким образом не повлияет на работу мотора. Но если пренебрегать рекомендациями производителей, то отложения нагара будет значительными, а это в свою очередь приведёт к детонации, снижению мощности и повышению расхода горюче-смазочных материалов.

схема устройства двигателя автомобиля ГАЗ-53

Как удалить нагар

Для того чтобы избавиться от нагара, необходимо хорошо очистить днища поршней и стенки камер внутреннего сгорания. В нагаре содержится большое количество ядовитых веществ, и нужно хорошо следить за тем, чтобы они не попали в дыхательные пути. Для этого нагар хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53, необходимо регулярно производить замену поршневых колец и коренных вкладышей коленчатого вала. Вкладыши заменяют при значительном падении давления моторного масла. По мере надобности следует заменять и шатунные вкладыши.

Также нужно проводить тщательную очистку полостей шатунных шеек коленчатого вала. Если их очистка произведена некачественно, то это приведёт к быстрому изнашиванию шатунных вкладышей.

Замена поршневых колец

Если расход масла начал превышать 400 г на 100 км пробега, то значит пришло время сменить поршневые кольца. Нужно устанавливать комплект колец, который состоит из компрессионного чугунного кольца и набора стальных дисков.

Во время замены колец на гильзах цилиндров желательно удалить неизношенную часть пояска, а также очистить от нагара головки цилиндров и днища поршней.

Периодической проверки требует и газораспределительный механизм. При необходимости нужно регулировать зазоры клапанов и очищать их от нагара. Зазоры нужно проверять только на холостом двигателе, при полностью опущенном толкателе.

Неисправности двигателя

У мотора ГАЗ 53 встречаются такие же поломки, как и на другом бензиновом силовом агрегате. Но просто так они не появляются, причина обязательно должна быть. Рассмотрим поломки и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Можно еще перечислить достаточно много причин, здесь много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 подразумевает следующие действия:

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Процесс установки двигателя на грузовик

Как правило, во время ремонта заменяются детали:

Поршневая группа в сборе (цилиндры, поршни, поршневые кольца, пальцы, стопорные кольца поршневых пальцев);
Шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала;
Сальники, прокладки, шестигранник привода масляного насоса, уплотнительные прокладки под гильзы;
Масляный насос;
Шестерни распределительного и коленчатого вала;
Маслосъемные колпачки.

Клапана в ГБЦ, распределительный вал меняют по мере износа этих деталей. Коленчатый вал имеет 6 ремонтных размеров и подлежит замене в том случае, когда уже не поддается шлифовке. Можно выполнить ремонт двигателя своими руками, в руководстве по ремонту ГАЗ 53 подробно описано устройство и даны советы по разборке и сборке ДВС.

Схема устройства мотора для газ 53

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Регулировка клапанов на ГАЗ 53

Регулировка клапанов на Газ 53 начинается как и на всех двигателях внутреннего сгорания. С определения положения поршня первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива.

Установка ВМТ

Метки на шкиву и маховике соответствуют положению поршня первого цилиндра в ВМТ. Но это не означает, что поршень встал именно в момент сжатия топливной смеси. Именно в этом положении необходимо регулировать клапана. Так впускной и выпускной клапаны закрыты и находятся в неподвижном состоянии. Необходимо знать, что во втором положении, когда поршень становится ВМТ. Клапана тоже закрыты н. Но на очень короткое время. При закрытии выпускного клапана сразу же открывается впускной. После прохождения поршнем ВМТ это не очень удобное положение для регулировки, Так поймать положение обоих клапанов закрытыми практически невозможно В случае момента сжатия клапана закрыты длительное время. И есть большой интервал для регулировки.

Если коленвал вращать по часовой стрелке. Перед тем как совместиться меткам . Оба клапана первого цилиндра оказались закрыты.и при дальнейшем вращении вал они неподвижны Это именно наше положение. Можно еще вставить бумажную пробку в отверстие от свечки первого цилиндра. При вращении вал она выстрелит. Подводим метки. И это тоже будет нашим положением. На трамблере при открытой крышке видна стрелка и красная метка на роторе трамблера при их совмещении тоже буде момент сжатия. Останется только довести метки на шкиву или маховике. Бегунок на трамблере Если стоит напротив контакта высоковольтного провода идущего на первый цилиндр. Тоже будет момент сжатия. Но опять же необходимо довести метки на шкиву или маховике.

Очень важно выставить метки первого цилиндра. Потому что потом подводить цилиндры будут приблизительно, конструкция кулачков распредвала это позволяет. Хотя можно. и я сторонник этого. Выкрутить все свечи. И подводить каждый следующий цилиндр нащупывая его положение. Например, отверткой. Поршень подошел в Вмт. В этом цилиндре можно регулировать клапана.

После того как поршень первого цилиндра встал в ВМТ в момент сжатия. Регулируются клапана первого цилиндра.

Порядок регулировки клапанов газ 53

Распредвал делает один оборот а колен вал за один оборот распредвала делает два оборота. На газ 53 восемь цилиндров. Соответственно за один оборот коленвала в ВМТ именно в момент сжатия подойдут 4 цилиндра. 360 градусов разделить на 4 получится что следующий для регулировки цилиндр. Нужно будет регулировать если повернуть колен вал на 90 градусов.

Порядок работы цилиндров

Вал провернется на 90 градусов почасовой стрелке. Регулироваться будут клапана 5 цилиндра . Затем еще 90 градусов оборот коленвала регулируются клапана 4 цилиндра и так далее до 8 цилиндра.

Чтобы не ошибиться градусах. Ставятся симметричные метки на шкиву коленвала. И при обороте просто подводятся под стрелку.

Большая точность здесь не нужна. Потому что кулачки обращены к валу подобным образом. Встанут они так

На зазоры клапанов это не повлияет.

Я все таки . чтобы не путаться предпочитаю ловить каждый поршень через отверстие вывернутой свечи. Мне так спокойней.

Тратится немного больше времени. Но за то есть уверенность что зазоры стоят точно.

Зазоры клапанов

Зазоры регулируются при помощи щупа. На впускных клапанах зазор должен быть 0,3 мм на выпускных 0,4 мм. Ловить сотые миллиметра смысла нет. При затяжке регулировочного болта контргайкой эти сотые все равно потеряются. Достаточно того чтобы щуп при сжатии регулировочного болта ходил между клапанов и коромыслом с небольшим усилием. Но не был зажат Такие тепловые зазоры применяются практически на всех двигателях. Чтобы начать регулировку необходимо раскрутить контргайку на регулировочных винтах. Раскрутить её необходимо на несколько оборотов. Чтобы она не мешала потом уменьшать зазоры. Щуп вставляется между клапаном и коромыслом. Регулировочный винт затягивается при помощи отвертки. И доводится до оптимального зажима щупа. Затем затягивается контргайка. Винт необходимо зафиксировать отверткой. Если не получается. То можно вставить ключ на 11 в грани винта. И удерживать винт ключом. И так далее каждый следующий по порядку цилиндр.

Установка клапанных крышек

Устанавливаются резинки. По краю крышки. В местах крепления шпильками . Тоже должны стоять уплотнительные резинки. Крышку сильно притягивать не нужно. Иначе она опять деформируется. Правильная установка крышки предотвратит утечку масла. На подобных двигателях предусмотрены и алюминиевые крышки. Ставились они обычно на автомобили, предназначенные для армии. Моторы для ГАЗ 66 всегда укомплектованы именно этими клапанными крышками. Они, конечно, прилегают плотно по плоскости. И проблем с подтеканием масла на них нет. Техника, сделанная для Армии, серьёзно отличается от техники для народного хозяйства. Раньше если списанная военная машина попадала в хозяйство. Она была намного удобнее, чем приобретена новая.

Замена маслосъемных колпачков газ 53

Привет всем подписчикам и посетителям. Продолжая тему ремонта ГБЦ, начало можно увидеть здесь.

10 мая купил в магазине:

У меня есть машина 1993 года выпуска, которая уже считается старшей моделью. У них есть сальники только на впускных клапанах, они не подходят к выпускным клапанам. Что касается последних моделей, то эти рукава имеют конические уплотнители на всех и идут на ЗМЗ-511, ЗМЗ-402 и некоторые другие модели или УАЗике. Значит, он уже управляет несколькими автомобилями. Таким образом, в комплект входит 8 сальников, т.е. по 4 на каждую головку. Я взял 2 комплекта, по 8 железок на каждую голову. Итак, поехали.

Приехал домой, отключил, вынул клапана, выбил втулки, промыл, почистил головку, вставил новые направляющие втулки. На это потребовалось время, ужас. Устали от работы. Потом начал притирку клапанов. Это не менее кропотливая работа, но занимает меньше времени, чем создание кустов. По крайней мере для меня.

К сожалению, я не могу сфотографировать весь процесс, так как мой телефон заряжен или находится дома.

Клапаны протираются, собираются и проверяются на герметичность. Лучше проверить их керосином, но за его недостатком мы использовали дизель и АИ-92.

Пока мы проверяем герметичность первой головки, не теряем времени и берем вторую головку. Проделываем все те же операции и собираем, проверяем. Пока он проверяет, беру шлифовальный круг и начинаю шлифовать первую головку. К сожалению, большого шлифовального круга у меня не было, пришлось использовать тот, который я нашел, но он не маленький, его внешний диаметр около 50 см.

Очистив плоскость от ила, хорошо видны его старые раны глубиной 1,5 мм.

Без сомнения, это много.

Но нам нужно это очистить, а мы весь день катали одну голову. Нервы на границе, и Шергалов сидел и стоял, уже не находили места. В конце концов я удалил где-то от 1,2 до 1,3 мм. К черту, я оставил маленькие пятна как есть.

Я измерил высоту и отложил в сторону.

Почистил сиденье и поставил прокладки на блок. Я поехал на мойку. Сначала небольшой напор воды смыл стружку, каналы на головках, а затем промыл их мощным давлением воздуха на шиномонтажном станке.

Хорошо, однозначно течь во впускном коллекторе, видимо прокладка не была установлена должным образом, я ее не зажимал. Также сзади, возле трамблера, чистая вода стекает по крышке сцепления и под стартер. Сначала я не мог понять, откуда это, но потом все сходилось.

Сначала взлет и взгляд на мой лоб. Машина барабанит ровно, не рысью, не пукает, не стреляет, стреляет сразу и четко.Но есть одно большое, но похоже на дизельное топливо. Конечно, всегда хотел дизель, но тут меня даже немного пугает.

Идет сосед, водитель грузовика. Я спрашиваю его, какого черта он так шумит. Он уверяет меня, что все в порядке. Клапаны новые, с ними все будет хорошо, пока они прибиты гвоздями. Но он говорит, опять 100-200 км, клапаны нужно регулировать и они будут нормально работать. Это меня как-то успокаивает, но я не помню каждый раз, когда уравновешивал клапаны на какой-нибудь машине. Люфт поставил 0,3 по кругу. Раньше на сливные краны всегда ставил кромки 0,15-0,20, а остальные 0,25, вот и решил так и повозиться.

Вот еще один сеанс прослушивания его звука, если хотите:

Тест-драйв показал неплохую динамику и разгон, но при этом на холостом ходу звук приятный, на оборотах слишком гремит, так ехать нельзя. Смазка попадает на них, я проверил, так что я надеюсь и жду, пока я проехал первые 100 км и смогу их заново отрегулировать. И это лишь одна просьба, которую нужно как-то поймать, ведь сезон закончился или уже прошел.

Вот и все. Это была моя неделя. Машина загорелась, приятно видеть. Головы уже отремонтированы. Поршни визуально в отличном состоянии, износ втулок практически незаметен, а вот втулка распределителя оставляет желать лучшего. Их нужно заменить, но это уже другая история.

Пример навесного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 имеют хороший срок службы и достаточно долговечны, но чтобы этот срок службы не сокращался, это не мешает регулярным проверкам ДВС. К профилактическим и сервисным действиям относятся:

Чтобы как можно дольше не проводить капитальный ремонт двигателя ГАЗ 53, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать надлежащее техническое состояние двигателя, незамедлительно устранять любые дефекты, связанные с износом двигателя, а также использовать рекомендованное ГСМ топливо и моторное масло. производители.

По возможности защищайте поршни и поверхности камеры сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

Регулярно проверяйте крепление головки блока цилиндров к блоку цилиндров. Если застежки ослабли, затяните их. Перед этим рекомендуется слить охлаждающую жидкость из системы, а затем ослабить крепление впускного патрубка к головкам цилиндров, чтобы избежать эффекта затягивания головки одного цилиндра на другой.

Как уже упоминалось выше, если использовать рекомендованные горюче-смазочные материалы, ремонта двигателя можно избежать, нагар на поршнях и камерах сгорания будет небольшим и никак не повлияет на его работу. двигатель. Но если пренебречь рекомендациями производителей, отложения сажи будут значительными, а это, в свою очередь, приведет к детонации, снижению мощности и увеличению расхода топлива и смазки.

Как удалить нагар

Чтобы избавиться от нагара, необходимо тщательно очистить головки поршней и стенки камеры сгорания. Технический углерод содержит большое количество ядовитых веществ, и следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути. Для этого копоть хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53 нужно регулярно производить замену поршневых колец и коренных втулок коленчатого вала. Накладки заменяются при значительном падении давления моторного масла. При необходимости замените также шатунные подшипники.

Полости шатунов коленчатого вала также следует тщательно очистить. Если их не очистить должным образом, это приведет к быстрому износу подшипников шейки коленчатого вала.

Замена поршневых колец

Если расход масла стал превышать 400 грамм на 100 километров, пора заменить поршневые кольца. Необходимо установить комплект колец, который состоит из чугунного компрессионного кольца и набора стальных пластин.

При замене колец на гильзах цилиндров рекомендуется удалить неиспользуемую часть ремня и очистить головки цилиндров и днища поршней от отложений.

Механизм часов также требует периодических проверок. При необходимости отрегулируйте зазоры клапанов и очистите клапаны от отложений. Люфт следует проверять только на холостом ходу двигателя с полностью опущенным штоком.

Неисправности двигателя

У двигателя ГАЗ 53 такие же поломки, как и у других бензиновых силовых агрегатов. Но они не появляются просто так, для этого должна быть причина. Рассмотрим поломки и их причины:

Неисправности и их причины можно перечислять долго, поэтому в качестве примера были взяты наиболее типичные из них.

Капитальный ремонт

Причин для упоминания еще немало, есть много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 включает в себя следующие работы:

Разборка двигателя;
Мойка деталей;
Разборка и дефектология всех узлов ДВС;
Шлифовка коленвала (если он подвергается шлифовке);
Замена втулок распредвала при необходимости с их последующим откручиванием;
Очистка клапана;
Сборка;
Обкатка двигателя внутреннего сгорания;
Монтаж на автомобиль;

И за один уик-энд все было сделано с папой. Конечно, работа кропотливая, тем более что ни он, ни я никогда не разбирали двигатели. Это использование теоретических знаний из книг и Интернета.

Самое интересное, что машина все равно горит под дроссельной заслонкой, хотя и не так сильно, как раньше. Сальник либо не работает, либо направляющие клапана изношены, а клапан расшатывается, что приводит к утечке масла.

Возможно, протекают впускные кольца? Решил сделать корпус. Даже если во всех цилиндрах компрессия не ниже 12. После трещин в корпусе все равно. Раскоксовка Хадова за 65 грн. Насчет колец не знаю, но нагар действительно растворяется.

Устройство головки блока цилиндров ГАЗ-53

Головка блока цилиндров ГАЗ-53, или ГБЦ, является одной из составных частей двигателя автомобиля ГАЗ-53, и от ее технически исправного состояния напрямую зависит нормальная работа автомобиля.

Головка блока цилиндров ГАЗ-53

Неправильная эксплуатация и использование некачественных жидкостей, а также топлива приводит к выходу этой детали из строя, а машина теряет мощность и потребляет больше горючего. Во многих случаях восстановление поврежденной головки блока возможно, однако связано со значительными как временными, так и финансовыми затратами. Правильная эксплуатация и своевременные профилактически работы позволят продлить время службы ГБЦ на ГАЗ-53.

Протяжка паука газ 53 схема

Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.

Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).

И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку. Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте. Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.

Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.

Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.

Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.

Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов есть статья так что повторяться не буду.

И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.

Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.

Динамометрический ключ.

Теперь нам нужно правильно по порядку протянуть гайки ГБЦ. Это очень важный момент, по этому отнеситесь серьезно. Момент затяжки должен быть в пределах 7,3—7,8 кГм. Зразу не нужно стараться тянуть до конца, лучше сначала, по порядку, протянуть с небольшим усилием. Со второго раза можно уже тянуть с усилием 7,3—7,8 кГм.

Окончательную затяжку нужно производить на холодном двигателе. После горячей обкатки и полного остывания двигателя проверить момент затяжки, который должен быть 7,З—7,8 кГм.

Порядок протяжки ГБЦ ЗмЗ 511 (Газ 53).

Вот мы добрались до завершающей стадии. Нам осталось закрыть плиту (паук) двигателя. Установив правильно на место резиновую прокладку, не забудьте стыки прокладок смазать не большим количеством герметика. Не в коем случае, не смазывайте герметиком прокладки полностью, только стыки.

При установке паука, резиновая прокладка должна быть чистым и сухим, не нужно её не чем смазывать, только стыки. Потому что при затягивание паука, если прокладку смазать или промазать герметиком, то его попросту, под нагрузкой, может выдавить из-под паука, так-как она резиновая и будет скользить, растягиваться после смазывания. Повторяю: резиновая прокладку паука не нуждаются не в смазывание и не промазывание герметиком, только стыки.

Порядок и момент затяжки паука ЗмЗ 511 (Газ 53).

Перед закрытием плиты не забудьте установить на места толкатели-стаканы, штанги и коромысла газораспределительного механизма (ГРМ). Потом еще нужно будет отрегулировать клапана, об этом можно ознакомится в этой статье.

Газораспределительный механизм (ГРМ) ЗмЗ 511 (Газ 53).

На этом все, думаю после знакомства с этими статьями, Вы сможете отремонтировать для начала хотя бы свой двигатель. Ну, а если у Вас есть способность и «руки», то легко можете стать профессиональным мотористом. Если в чем то не разберетесь или возникнут проблемы пишите на email или оставляйте комментарий, я обязательно отвечу. Всем спасибо!

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя. Часть 3.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя.

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: часть 1, часть 2

25. Установить масляный картер с прокладкой на блок цилиндров и затянуть гайки его крепления. Места стыков держателя заднего сальника и крышки распределительных шестерен с блоком смазать герметиком.

26. Установить водяной насос с прокладкой на место. Надеть кронштейн натяжного ролика на шпильки крепления водяного насоса и закрепить корпус водяного насоса на крышке распределительных шестерен.

27. Установить на ступицу водяного насоса внутренний и наружный шкивы, проставку вентилятора и привернуть их четырьмя болтами. Под болты установить по две плоские и одну пружинную шайбы. (При установке вентилятора плоские шайбы снимаются).

28. Установить масляный насос с прокладкой на блок, надеть на длинную шпильку упорную втулку и закрепить насос двумя гайками с пружинными шайбами.

29. Установить бензиновый насос с прокладкой и привернуть его двумя болтами.

30. Подсобрать головки цилиндров:

а) на направляющие втулки клапанов надеть опорные шайбы пружин клапанов;
б) на направляющие втулки впускных клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки;
в) установить клапаны в свои гнезда, к которым они были притерты;
г) установить пружины клапанов. Пружины выполнены с равномерным шагом по всей длине, поэтому устанавливать их на головку можно любым торцом;
д) на пружины клапанов поставить тарелки пружин;
е) при помощи съемника сжать пружину и вложить сухари клапана в их гнезда;
ж) отпустить пружину и снять съемник.
Для лучшей приработки стержни новых клапанов перед сборкой смазать графитной смазкой.

31. Снять держатели гильз цилиндров.

32. Надеть на шпильки крепления головок прокладки головок цилиндров, запрессовать установочные штифты, установить головки и закрепить их 18 гайками с плоскими шайбами. Затяжку этих гаек рекомендуется производить в два приема: предварительная затяжка от руки (равномерно все гайки) и окончательная — динамометрическим ключом с моментом затяжки 7,3 — 7,8 даН·м (7,3 — 7,8 кгс·м). Затяжка гаек крепления головки, как предварительная, так и окончательная, производится в порядке, указанном на рис. 65.

33. Собрать коромысла клапанов с регулировочными болтами и гайками.

34. Собрать оси коромысел:

а) в одно из отверстий оси коромысел вставить шплинт и развести его концы;
б) протереть и смазать маслом ось коромысел и втулки коромысел клапанов;
в) надеть на ось детали газораспределения;
г) вставить во второе отверстие оси шплинт и развести его концы.

Сборку осей производить таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в сторону от регулировочных болтов коромысел.

35. Подобрать по направляющим в блоке и установить на свои места толкатели клапанов. Слегка смазанный толкатель должен плавно опускаться в направляющей под собственным весом.

36. Вставить штанги в толкатели.

37. Установить подсобранные оси коромысел на головки цилиндров. Регулировочные болты своей сферической частью должны быть наложены на сферы верхних наконечников штанг. Завернуть гайки крепления осей коромысел.

38. Надеть на шпильки крепления впускной трубы боковые прокладки, а на блок — переднюю и заднюю прокладки впускной трубы. Места стыка прокладок смазать герметиком. Установить впускную трубу в сборе с масляным фильтром.

39. Завернуть две рым-гайки.

40. Установить на шпильки крепления впускной трубы кронштейн фильтра тонкой очистки топлива с фильтром в сборе, валик акселератора с кронштейном и рычагами в сборе и кронштейн пружины акселератора. Затянуть гайки крепления впускной трубы.

41. Установить на штуцеры впускной трубы и водяного насоса перепускной шланг.

42. Установить на место карбюратор с прокладкой и закрепить его четырьмя гайками.

43. Установить на крышку распределительных шестерен датчик пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения с прокладкой.

44. Установить трубки бензопровода от насоса к фильтру и от фильтра к карбюратору. Установить трубки пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала от датчика к карбюратору, трубку смазки датчика, нагнетательную и выпускную трубки масляного фильтра.

45. Установить выпускные коллекторы с прокладками и затянуть гайки крепления. Под гайки крепления правого коллектора установить экран стартера.

46. Установить привод распределителя и закрепить его при помощи держателя и гайки.

Установку привода распределителя производить в следующем порядке:

а) установить коленчатый вал в положение в.м.т. такта сжатия в первом цилиндре (рис. 66);
б) вставить привод распределителя в отверстие блока цилиндров так, чтобы прорезь в валике привода была направлена вдоль оси двигателя и смещена влево, по ходу автомобиля;
в) закрепить корпус привода распределителя зажигания держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления распределителя зажигания был направлен назад и повернут на угол 23° влево от продольной оси двигателя, как указано на рис. 67.

47. Установить генератор на кронштейн и привернуть его при помощи двух болтов с шайбами и контргайками.

48. Надеть ремень привода генератора на шкивы водяного насоса и генератора и натянуть его.

49. Надеть на шкивы коленчатого вала, натяжного ролика и водяного насоса ремень привода водяного насоса. Натянуть ремень натяжным роликом.

Когда необходимо делать затяжку?

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов головки блока цилиндров. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.

Грузовой автомобиль ГАЗ 53

Десять лет назад процедура затяжки винтов головки блока цилиндров в транспортном средстве осуществлялась специалистами при ТО авто. В законодательство были внесены поправки, согласно которым эта процедура была отменена. Теперь затягивать винты — головная боль владельцев машин. В каких случаях ее выполнять?

Если заметили, что из-под ГБЦ протекает расходный материал, а именно моторное масло. В некоторых случаях это может стать последствием механических повреждений прокладки головки. Либо прокладка могла просто износиться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов ГБЦ.
Если разбирали двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке головки блока цилиндров момент и порядок затяжки винтов необходимо соблюдать в любом случае. Если это не сделать, то при долгой эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Отметим, что автолюбители с опытом рекомендуют всем без исключения водителям периодически проверять качество натяжения болтов.

Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.

Кривошипно-шатунный механизм

В блок цилиндров вставляются гильзы из износостойкого чугуна, гильзы прижимаются к блоку головками.

Уплотнение в верхней части осуществляется с помощью сталеасбестовых прокладок, а в нижней — медными кольцевыми прокладками, установленными между блоком и гильзой.

На двигателе устанавливаются прокладки головок цилиндров с круглыми водяными протоками.

Порядок нумерации цилиндров указан на рис. ниже.

Порядок нумерации цилиндров

Головки блока цилиндров имеют высокотурбулентные камеры сгорания и винтовые впускные каналы, а также вставные седла и направляющие втулки клапанов. Маркировка головки 53-11-1003010 нанесена на головке цилиндров под клапанной крышкой. Каждая из головок крепится к блоку с помощью восемнадцати шпилек. Подтяжку делать на холодном двигателе в порядке, указанном на рисунке ниже.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Динамометрический ключ

Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.

Поэтапная инструкция

Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.

Замена направляющих втулок клапанов на газ 53

«Оказывается всё другому,
колпачёк надевается как
колпачёк на направляющую
втулку….»
из одного форума

О маслосъемных колпачках, направляющих втулках и вообще, о жизни клапанов в моторе.

Еще 50-60 лет назад, в СССР, к проблемам снижения расхода масла в двигателях внутреннего сгорания относились как к очень далекой перспективе. Автомобильные двигатели были, в основной массе, нижнеклапанными, а у таких моторов потери масла через подвижные части клапанного механизма ничтожны. Самые передовые, по тем временам, москвичевские и волговские моторы были
уже с верхним расположением клапанов, однако, верные устоявшимся привычкам конструкторы, при проектировании моторов основное внимание, в борьбе
с расходом масла, уделяли конструкциям поршней и поршневых колец, нежели клапанному механизму.
Каким же образом масло из пространства под клапанной крышкой попадает в цилиндры? Коромысельный привод клапанов, а в моторах с верхним распредвалом, сам распредвал и толкатели, смазываются маслом, подаваемым к ним под давлением. Это масло, выдавливаясь из зазоров механизма, разбрызгивается каплями в пространстве под клапанной крышкой. Капли масла оседают на всех деталях, в том числе, и на верхней тарелке клапанной пружины.
Эта тарелка очень похожа на воронку и, собравшиеся в ней капли масла, стекают вниз по штоку клапана. При работе двигателя на холостом ходу и частичных нагрузках, во впускном коллекторе и в каналах головки блока возникает разрежение. Если зазор между направляющей втулкой клапана и штоком клапана велик, то масло, стекающее из тарелки вниз по штоку, усиленно увлекается этим разрежением во впускной канал головки. Именно поэтому у мотора с изношенными колпачками и направляющими втулками мы наблюдаем сильный плевок белого дыма при начале движения на перекрестке.
В первых верхнеклапанных двигателях меры борьбы с потерями масла через зазоры в паре шток клапана - направляющая втулка сводились к размещению под сухарями клапана резинового кольца, а
под верхней тарелкой пружины стального или резинового колпачка (рис 1).

Рисунок 1
Резиновое уплотнительное кольцо под сухарями и маслозащитный колпачок

Однако, такие простейшие устройства прожили не долго и в конструкциях клапанных механизмов повсеместно стали использовать уплотнительные манжеты, которые унаследовали название «колпачки». Ввиду «узкой специализации», вариантов конструкций маслосъемных колпачков (МСК) не так уж много – всего два. А многообразие исполнений заключается лишь в мелких деталях.
На рисунках 2 и 3 представлены два основных вида маслосъемных колпачков. Вариант №1 представляет собой манжетное устройство, надеваемое на выступающую из головки часть направляющей втулки клапана.

Рисунок 2
Маслосъемный колпачок, монтирующийся на направляющую втулку клапана

Вариант 2 монтируется под клапанную пружину, усилие которой фиксирует колпачок на головке и герметизирует его стык с головкой

Рисунок 3
Маслосъемный колпачок с фланцем под пружину

Маслосъемные колпачки (МСК) первого типа получили доминирующее распространение ввиду простоты и дешевизны. Однако, на многих двигателях замена таких колпачков без специнструментов трудоемка из-за сложности работы в стесненном пространстве головки. Маслосъемные колпачки второго типа не контактируют с направляющей втулкой клапана и, соответственно, меньше нагреваются (температура направляющей втулки выпускного клапана всегда выше температуры головки блока). Поэтому такие колпачки более долговечны. При обслуживании двигателя, замена этих колпачков очень удобна и не требует никакого специального инструмента. Однако, цена их в разы выше традиционных. Есть и еще один недостаток, при применении колпачков второго типа длина направляющей втулки вынужденно получается более короткой, а из-за этого снижается ее износостойкость.
Применительно к волговским двигателям, МСК первого типа применяются на всех двигателях отечественной разработки. На двигателях Крайслер применяются МСК второго типа.
Функции маслосъемных колпачков противоречивы: с одной стороны, они должны препятствовать расходу масла через зазоры между направляющей втулкой и штоком клапана, а с другой стороны, они не должны полностью перекрывать поступление масла в зазор, поскольку в этом случае износ направляющей втулки и штока клапана будет чрезмерно сильным. Для улучшения условий смазки пары трения втулка-клапан внутреннюю поверхность втулки иногда выполняют с нарезкой канавок (кольцевых или в виде резьбы) В которых может аккумулироваться смазка. Другим решением проблемы смазки узла втулка-клапан является изготовление направляющих втулок из пористого материала. Таковыми являются чугуны, а также материалы, получаемые по порошковым технологиям. Чугун – материал, содержащий огромное количество микроскопических включений графита чешуйчатой или сферической формы. При механической обработке чугуна миллионы микровключений графита вскрываются режущим инструментом и становятся аккумуляторами смазки. Направляющие втулки клапанов у всех первых верхнеклапанных двигателей были исключительно чугунными. Последующий опыт эксплуатации двигателей показал, что при любой, даже самой идеальной конструкции колпачков незначительный расход масла через них, все же, всегда имеет место. Это наблюдение привело к тому, что массовое распространение стали получать направляющие втулки, изготовленные из бронзы. Бронза не уступает чугуну по антифрикционным свойствам и по износостойкости и при этом она менее хрупка, что позволяет изготавливать втулки более миниатюрными. Это очень важно для современных, высокооборотистых моторов с тонкими, легкими клапанами.
Каким же образом работают маслосъемные колпачки? Плотно надетые на направляющую втулку или прижатые к головке блока пружиной, они охватывают шток клапана манжетной частью и, таким образом, препятствует попаданию моторного масла в зазор шток-втулка. Маслосъемные колпачки изготавливают из специального масло-термостойкого каучука. Однако, с течением времени, эластичность колпачков всегда снижается и отличие качественных колпачков от плохих заключается только лишь в скорости и в степени их старения. Тем не менее, даже потерявшие эластичность МСК, долгое время сохраняют работоспособность, при условии, что зазор между направляющей втулкой и штоком клапана не превышает допустимого. При увеличенном зазоре клапан под воздействием сил от приводного механизма получает возможность качаться в направляющей втулке, отчего изнашивается и деформируется манжета маслосъемного колпачка. Встречались маслосъемные колпачки, у которых на момент ремонта двигателя внутренний диаметр манжетной части был на 0,2-0,3 мм больше диаметра штока клапана (рис 4).

Рисунок 4
Изношенные направляющая втулка клапана и маслосъемный колпачок

В этом случае масло свободно проникает в зазор между направляющей клапана и штоком и образует на впускных клапанах массивный слой нагара, так называемую «шубу» (рис 5 и 6).

Рисунок 5
Нагар на впускном клапане

Рисунок 6
Вид клапана с нагаром изнутри цилиндра. Снимок сделан при
помощи эндоскопа.
Заимствовано с www.liscar.ru

Этот нагар заполняет собой проходное сечение между тарелкой клапана и седлом и препятствует наполнению цилиндра (рис7).

Рисунок 7
А – проходное сечение без нагара
Б – проходное сечение, уменьшенное за счет нагара
Одной из наиболее распространенных мер в борьбе с расходом масла через направляющие втулки клапанов является замена маслосъемных колпачков. В большинстве случаев, эту процедуру выполняют без снятия головки блока с двигателя. При этом, состояние направляющих втулок и наросты нагара на клапанах остаются за пределами внимания. При больших величинах износа направляющих новые маслосъемные колпачки сразу же испытывают большие боковые нагрузки из-за перекладки клапана и интенсивно изнашиваются. Поэтому очень часто, вскоре после замены МСК, снова начинается увеличенный расход масла. Владелец авто, полагая, что состояние головки блока вне подозрений (ведь он только что заменил МСК), ищет другие причины повышенного расхода масла и начинает большой ремонт мотора. В итоге, только что перебранный двигатель продолжает расходовать масло, и … начинаются поиски виновных.
В некоторых случаях, все же, возможна замена МСК без демонтажа головки блока с двигателя. Показаниями к этому являются отсутствие масляного нагара на клапанах и уверенность в том, что износ направляющих втулок клапанов не превышает допустимого. Для осмотра клапанов необходимо демонтировать впускной коллектор (на выпускных нагара не бывает).
Величины зазоров для 402 и 406 моторов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
ЗМЗ 406. . Зазор сборочный, мм . Зазор браковочный, мм
Направляющая втулка -впускной клапан. 0,060-0,022. 0,20
Направляющая втулка - выпускной клапан. 0,067-0,029. 0,20

Таблица 2
ЗМЗ 402. . Зазор сборочный, мм. Зазор браковочный, мм
Направляющая втулка -впускной клапан. 0,097-0,050. 0,25
Направляющая втулка - выпускной клапан. 0,117-0,050. 0,25

Читайте также: