Замена натяжного ролика ситроен с4 двигатель ep6

Обновлено: 30.04.2024

Для замены натяжителя цепи потребуется небольшой набор необходимого инструмента:

Ключ на десять
Шлицевая отвертка
Торекс на 30
Большая трещотка и головка на 27
ключик на восемь, семь или маленькая трещотка с головкой для снятия хомута с воздушного патрубка

Какая же первая неисправность с которой сталкиваются водители Пежо, это неприятный звук от двигателя во время его первого запуска. Первые минуты он издает некое рычание и шум цепи, после того как давление масла накачается в натяжитель, шум пропадает.

Внимание: Если в вашем двигателе шум не проходит, обязательно проверить растяжение цепи! Если растяжение выше нормы, требуется заменить цепь.

Процедура замены натяжителя цепи ГРМ

Первым делом необходимо убедится, что сама замена требуется, для двигателя EP6.

Для того что бы заменить натяжитель цепи ГРМ необходимо снять несколько узлов с двигателя, таких как корпус воздушного фильтра и дроссельный узел.

Окручиваем корпус воздушного фильтра от клапанной крышки ключиком на десять
Снимаем корпус воздушного фильтра с направляющих движением вверх и отводим его в сторону
Отсоединяем патрубок вентиляции картера от клапанной крышки
Откручиваем хомут входного воздушного патрубка в дроссельный узел ключиком на восемь и снимаем его
Снимаем дроссельный узел открутив три самореза с торексом на 30,отводим его в сторону. Внимательно посмотрите и запомните как он установлен
Откручиваем натяжитель цепи
Рекомендую после снятия натяжителя замерить степень растянутости цепи ГРМ, процесс ее замены и замеров описан здесь.
Далее собираем все в обратно последовательности, проводить обучение дроссельной заслонки не требуется.

Немного о самом натяжителе цепи ГРМ

Для чего нужен натяжитель цепи? Все конечно понимают, что цепь не может работать в провисшем состоянии и ее требуется натягивать, что и выполняет сам натяжитель который упирается в так называемый башмак, направляющая для цепи.

В Пежо 308, 408 и 3008 на двигателях EP6 и EP6 турбо таких направляющих три, два по бокам и один успокоитель установлен сверху, между фазовращателями.

Натяжитель цепи устроен таким образом, что натяжение происходит в автоматическом режиме, внутри него расположена пружина и гидравлический толкатель. В автомобилях Пежо старые натяжители плохо справлялись то своей задачей, в дальнейшем их усовершенствовали и сделали более сильными и надежными, модифицированный натяжитель цепи имеет в центре отверстие на торце шляпки.

Так же советуем вам прочитать:

47 Комментарии

Здравствуйте, такой стук на первом запуске двигателя характерен при неисправном натяжителе цепи, он за ночь стравливает масло, при первом запуске в него накачивается масло, но он не натягивает цепь самостоятельно, когда вы глушете двигатель, цепь натягивается, и при повторном заводе все становиться в порядке, рекомендую заменить натяжитель

Спасибо.) А его технически сложно поменять на автомобиле?

Для меня например не сложно, необходимо снять корпус воздушного фильтра с направляющих, сдвинуть его вправо, открутить дроссельную заслонку и заменить натяжитель, в вкратце это выглядит так. А основная замена описана в этой статье.

Здравсивуй у меня пежо 408 1.6 120л.с двигатель ЕР6 приехал на сервис менять натяжитель и мне начали говорить что замена одного натяжителя не возможно, что собьются метки. Это правда или просто разводят?

Бред, все прекрасно меняется, скорее всего вас разводят!

Ситроен С4 (Citroen C4) замена приводного (ручейкового) ремня своими руками. Фото и видео инструкция

У нас на плановом ремонте находится автомобиль Ситроен С4 (Citroen C4), с двигателем 1.6 (150 л.с.), на котором необходимо выполнить замену приводного (ручейкового) ремня вспомогательных агрегатов. Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, просмотрев которую вы сможете сделать всё своими руками.

Приводной ремень необходимо менять каждые 60 тыс. км., либо если на нём появились поперечные трещины. Вначале мы отводим промежуточный ролик от шкива коленчатого вала, он же прижимаем ремень к шкиву насоса системы охлаждения. Мы руками тянем за вот такой замочек (фиксатор):

Делаем это до упора:

В конце сработает его фиксатор. Ослабляем натяжение ремня, для этого берём головку на 30, желательно с длинным воротком и поворачиваем по часовой стрелке (если смотреть со стороны шкива коленчатого вала):

И выдвигаем штифт, он подпружиненный, фиксирует планку натяжителя в крайнем верхнем положении:

Ремень у нас ослаблен и его можно снимать. Ставим новый ремень и смотрим чтобы он у нас чётко встал на шкивы. Затем ослабляем натяжитель на верхнем ролике, для этого опять же головкой на 30 крутим по часовой стрелке, до щелчка фиксатора. Когда вы его услышите, значит ремень натянут. Осталось ещё натянуть один ролик, который мы вначале ослабляли, он приводит в движении шкив насоса системы охлаждения. Мы его снимаем с фиксатора и утапливаем верхний колпачок в корпус:

Видео замена приводного ремня в Ситроен С4:

Резервное видео как заменить приводной (ручейковый) ремень в Citroen C4:

Замена ремня и генератора Citroen C4 своими руками

Принято считать, что по электрической части больше всего проблем бывает с аккумуляторной батареей. Это действительно так, но основная функция АКБ – запустить мотор, а затем она фактически бездействует, и вся нагрузка по обеспечению автомобиля электричеством ложится на генератор. Несмотря на надёжность, этот узел тоже подвержен поломкам, и в случае его выхода из строя вам придётся полагаться только на аккумулятор. Хорошо, если он новый и заряжен. Если это не так, ваш автомобиль превратится из движимого имущества в недвижимое.

Как узнать, что ремень генератора растянут

Лучший способ избегать неприятности – предупреждать их появление. В нашем случае первым признаком того, что с генератором что-то не так, является ослабление натяжения приводного ремня. Проблема в том, что эта неприятность зачастую происходит исподволь, незаметно. И всё же есть очень явственный симптом, указывающий на проблему: появление характерного визга из-под капота, который вначале инициируется только при резком нажатии на педаль акселератов. Визг сигнализирует о том, что ремень начал проскальзывать на высоких оборотах, скорее всего – из-за его провисания. Если не предпринять никаких мер, в скором времени неприятные звуки будут доноситься во всех режимах работы силового агрегата. Впрочем, такие же звуки могут исходить и от ослабленного ремня гидроусилителя, да и ремень ГРМ этим грешит.

Определить виновника просто. Заглушите мотор, откройте капот и пальцами надавите на приводной ремень. Если уровень прогиба превышает 5 мм, он нуждается в подтяжке. Вторым признаком ослабления ремня генератора считается снижение уровня заряда АКБ при тех же условиях (например, при одинаковом пробеге с идентичной скоростью). Но этот фактор заметить сложнее.

Как выбрать приводной ремень Citroen C4

Правда, для начала вам нужно зарегистрироваться, но не как частник, а в качестве профессионального ремонтника. Иначе пользоваться сервисом вы не сможете.

После входа со своими идентификационными данными в левом верхнем углу страницы вводим VIN-код своего C4 и выбираем раздел для поиска запчасти.

Что касается конкретного размера ремня генератора для Citroen C4, то для рестайлинговых модификаций, выпускаемых с 2015 года по наше время, это 90,6 см.

Как произвести замену ремня генератора Citroen C4

Для самостоятельной замены приводного ремня нам потребуется втулка с артикулом 0197-G и рычаг, посредством которого можно произвести сжатие пружины натяжителя.

Схема привода генератора изображена на рисунке:

Цифрой 1 обозначен динамический натяжитель, 3 – это наш ремень, подлежащий замене. 2, 4, 5, 8 – узлы привода (генератор, компрессор кондиционера, шкив привода навесного оборудования и насос системы охлаждения соответственно). 6 – болт крепления шкива привода, 7 – шкив привода помпы.

Если вы намереваетесь использовать ремень повторно, пометьте маркером направление вращения ремня, чтобы при установке одевать его в этом же направлении.

Ещё один важный момент. Нельзя вращать винт 6 против часовой стрелки, в противном случае велика вероятность смещения настроек газораспределительного механизма.

Приступаем к снятию:

динамический натяжитель начинаем поворачивать в направлении стрелки. Перемещаем его до тех пор, пока вырез «а» не совпадёт со штифтом «b»;
фиксируем натяжитель с помощью этого штифта, нажав на него для зацепления;
отпускаем динамический натяжитель;
начинаем вытягивать язычок «f», пока вырез «d» разблокировки фрикционного колеса не совпадёт с выступом «с»;
теперь тянем язычок вверх, чтобы вырез «d» положения разблокировки ФК вошёл в зацепление с выступом «с»;
теперь нужно отпустить язычок, чтобы он зафиксировал фрикционное колесо помпы 7 в разблокированном положении;
теперь приводной ремень навесного оборудования можно снять.

Перед установкой нового ремня следует убедиться, что фрикционное колесо помпы и шкив натяжного ролика свободно вращаются, что будет свидетельствовать об отсутствии люфтов и дефектов, приводящих к заеданию этих механизмов.

Собственно замена ремня генератора автомобиля Citroen C4 производится в следующем порядке:

начинаем надевать ремень со шкива коленвала;
оттягиваем язычок «f», чтобы он вышел из зацепления с вырезом «d», что приведёт к разблокировке фрикционного колеса помпы;
переводим язычок в его штатное место (положение «e»);
снова наживаем на динамический натяжитель до момента, когда штифт «b» вернётся в своё начальное положение.

Как заменить ролик

Замена ролика приводного ремня Citroen C4 несложна. С помощью ключа с трещёткой крутим болт натяжного ролика, и когда он немного приподнимется, снимаем ремень, отпускаем ролик и откручиваем болты, которыми он крепится к корпусу (один из болтов – шестигранный торкс). После замены ролика выполняем все операции в обратном порядке.

Ремонт и замена генератора Citroen C4

Если напряжение генератора, выдаваемое на аккумулятор Citroen C4, менее 13 В, имеет место недозаряд АКБ, и нужно искать причину. Чаще всего такой причиной становится износ щёток (когда длина выступающей части меньше 5 мм). Заменить их на новые можно без демонтажа генератора, нужно будет снять только регулятор напряжения, который соединён со щёточным узлом.

Перед началом работ генератор необходимо обесточить (нужно снять с аккумулятора минусовую клемму). Демонтаж регулятора производится откручиванием зажимной гайки.

Для замены щёток генератора Citroen C4 нужно отпаять провода, вынуть изношенные детали, проверить качество пружин (они могут потерять упругость), вставить в щёткодержатель новые щётки, выполнить пайку контактов. Убедиться, что щетки не заклинило, что они свободно перемещаются в щеткодержателе, установить реле на место.

Если виновником нестабильной работы генератора являются другие узлы, скорее всего, его уже нельзя будет отремонтировать, по крайней мере, самостоятельно. Придётся менять его на новый.

Рассмотрим, как производится снятие генератора C4:

как и при замене ролика, ключом на 15 вращаем болт по часовой стрелке, когда он сместится и ослабнет, снимаем ремень;
откручиваем 2 болта крепления генератора с одной стороны, и один с другой, там, где выпускной коллектор. Придётся попотеть, доступ к этому болту ограничен;
откручиваем провод, идущий на массу;
вытаскиваем генератор.

Если у вас есть знакомый электрик, можно отдать ему генератор для диагностики. Но рассчитывать, что ремонт будет дешёвым или вообще возможен, не стоит.

Как видим, некоторые генераторные проблемы на Citroen C4 можно решить своими силами, в этом плане конструкция генератора и его узлов мало чем отличается от стандартов, принятых в автомобильной индустрии.

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Замена ремня генератора ситроен с4

Как Поставить Ремень Генератора На Ситроен Берлинго

Замена ремня генератора ситроен берлинго 1

Каталог запчастей Citroen Каталог запчастей Berlingo. Болт ролика ремня генератора D4CB Porter 5, A A

Силиконом прыснешь-сперва помогало и потом всё в меньшей и меньшей степени.

Ремни у всех, естественно, различные, тем ни менее, приблизительно. в какой степени км. Силиконом прыснешь-сперва помогало а дальше всё в меньшей и меньшей степени. На холостых оборотах ремень очень вибрирует как гитарная струна. Шкивы вертятся без видимых биений.

Я читал, что PEUGEOT Partner это точно тоже самое, что Citron. Кто чего может порекомендовать на этот счет? Иначе говоря ожидать пока засвистит, застрекочет и т. Xsara, Xsara Picasso, Nemo, Berlingo, Berlingo II, Evasion, Saxo, Jumpy, Jumper. Peugeot Partner Пежо Партнер. Citroen Berlingo Ситроен Берлинго. Peugeot Partner Tepee Пежо Партнер Типи.

С коленвалом его соединяет ремень генератора Ситроен. Даю мало оборотов всё успокаивается, ремень идет как по струнке и ролик-натяжитель не прыгает.

Либо ожидать пока засвистит, застрекочет и т. Бывает, что тот же ремень приводит в движение помпу, генератор, также нашему клиенту остается Запчасти на Citroen Berlingo I 1. facelift. II 5 Ситроен Берлинго. выпущенные с. Генератор автомобиля Citroen BERLINGO. устройство, которое. Нашему клиенту остается деяния проводятся в одной области.

Для новичков. Меняем ремень генератора с автоматическим натяжным роликам. Peugeot 306

Смотрим конструкцию с автоматическим натяжителем ремня. Меняем ремень генератора.

Чиним сами. Замена ремня генератора

Ситроен берлинго 2010г кузов В9 двигатель бензиновый 1.6 замена ремня генератора и ролика натяжени.

Перейдем сразу к установке нового ремня. Опять заменил ремень и всё прошло. Если этого не сделать, есть риск того, что ремень порвется сразу же после того, как заведется двигатель. Сначала ездил в городе, вроде ничего. А ежели у Вас все так тяжко, то могу предложить только по ней Вдшкой пшикнуть, хотя тоже вопрос, стоит ли, ничего лишнего там не смажется: Это шум идет от генератора.

Тогда ответьте на следующий вопрос: У меня пыж года — это дорестайл, самый что ни на есть дорестайл который только может быть:

У меня пыж года — это дорестайл, самый что ни на есть дорестайл который только может быть: Посмотрел как делают в сервисе, отныне буду делать сам.

Сам процесс состоит из нескольких шагов, которые и будут рассмотрены поочередно. Главное чтобы не было с ним такого:

Мы в Украинский Peugeot Citroen автоклуб Мы в . Украинский Peugeot. А ежели у Вас все так тяжко, то могу предложить только по ней Вдшкой пшикнуть, хотя тоже вопрос, стоит ли, ничего лишнего там не смажется: У меня пыж года — это дорестайл, самый что ни на есть дорестайл который только может быть:

Каждый материал информационного портала заменит владельцам Ситроен Берлинго руководство по ремонту. Ознакомьтесь с популярными неполадками, чтобы подготовится к их устранению без посторонней помощи. Среди частых ремонтных процедур встречаются: замена сцепления, замена генератора и замена печки. Из профилактических действий владельцам Berlingo пригодится замена ремня ГРМ и замена масла. Не меньше интереса вызовет и топливный фильтр, замена которого может быть произведена прямо на месте.

Пригодится ли владельцам Ситроен Берлинго инструкция по ремонту – точно сказать невозможно. Кроме изучения ремонтных процедур посетители сайта могут общаться с другими владельцами авто, в том числе и модели Berlingo. Задав вопрос об обслуживании модели, диагностике неисправности или профилактических мерах, каждый водитель в скором времени получит исчерпывающий ответ от знатоков.

Первое появление Citroen Berlingo

1997 год ознаменовался выходом первого поколения моделей Citroen Berlingo. Небольшие габариты, отличная маневренность, высокая грузоподъемность и богатая комплектация – все это сразу вывело модель на лидирующие позиции среди аналогов. Немаловажным для потребителя стало и то, что владельцам Ситроен Берлинго ремонт и эксплуатация обходились весьма недорого.

Спустя 5 лет производителями было принято решение видоизменить кузов Citroen Berlingo. Рестайлингу подверглись следующие детали:

передние фары;
решетка радиатора;
передний бампер;
приборная панель.

Вместе с внешностью изменения коснулись и «сердца» автомобиля. Ряд двигателей пополнился турбированными версиями объемом 1,6 и 2 литра. Модернизированная модель получила приставку к названию – М59.

В 2004 году первое поколение Citroen Berlingo затронули незначительные изменения, с которыми модельный ряд и дошел до сегодняшнего дня. Среди возможных вариантов двигателя можно встретить не только бензиновые модели объемом 1,4 л или 1,6 л, но и дизельные – 1,6 л и 1,9 л. Атмосферный дизельный двигатель с объемом 1,9 считается одним из самых надежных и экономичных, от чего ремонт дизеля Ситроен Берлинго требуется не часто.

Новый виток в жизни автомобиля

Второе поколение Berlingo под индексом «B9» явило себя в 2008 году. Новый ряд в корне отличается от классической версии Origin, причем не только внешне, но и по другим параметрам. Так, например, грузоподъемность автомобиля не может превышать 600 кг, а пространство для груза увеличено. Неизменной осталась лишь надежность деталей и возможность совершить ремонт Ситроен Берлинго своими руками.

В современном тс газораспределительный механизм является принципиальным узлом, работоспособность которого подойдет профессионально. Потому временами нужно создавать смену головного элемента механизма, а конкретно ремня ГРМ. Сейчас поведаем о том, как происходит смена ремня ГРМ Ситроен С4, что для этой цели необходимо и как нередко нужно его поменять.

Когда необходимо создавать смену ремня ГРМ на автомобилях Ситроен С4, С5 и Берлинго? Данный вопрос животрепещущ для всех хозяев данных моделей транспорта. Случаев, когда следует создавать смену ремня ГРМ, не в такой мере и много.

Чтоб точно знать, когда следует поменять компонент, нужно периодически диагностировать работу газораспределительного механизма. Которые а возможно прямо под носом, другими словами в мануале по эксплуатации.

Потому что производитель почти всегда показывает советы по подмене ремня ГРМ для Ситроен С4 и С5.

Автомобиль Ситроен С5 хэтчбек

В нашем примере, чтоб избежать вероятных поломок и дефектов, смену ремня ГРМ на Ситроен С4 и С5 следует проводить не пореже, чем каждые 80 тыщ км пробега.

Иногда обладатели данных моделей авто конечно поменять компонент при пробеге в 100 тыщ км и не просто. В основной части такие автовладельцы мотивируют такие сроки сменой экономией денег и за ненадобностью.

Типо смена ремня ГРМ должна выполняться не почаще, чем раз в 100, что сэкономили и 120 тыщ км пробега. Однако это в некорректно. Если впору не выполнить смену компонента, то автовладелец должен готовиться к будущим поломкам. Если обрыв ремня ГРМ произойдет в свое время движения автомобиля, то порой случается поломка клапанов мотора. Это составляет очень суровая поломка, требующая огромных денежных вложений.

Citroen C4 2011 г.в. (B7) звук двигателя до и после замены \

Не забывайте, что мировоззрение так именуемых диванных профессионалов не бывает основой при ремонте. Если сомневаетесь в сроках по осуществлению смены ремня ГРМ в Ситроен С4 и С5, задайте Такой вопрос дилеру — он знает чем просто интернет-экспертов.

Помните, что при увеличении сроков смены ремешка и установке некачественных либо поддельных компонент столкнетесь с иными глазами неуввязками в работах мотора. Не менее только потому необходимо следовать советам производителя. Уже сегодня, смена компонента осуществляется сразу, если у него зафиксированы повреждения, которые молвят о его износе. Пусть даже срок смены ремня ГРМ еще не подошел.

Новый ремень ГРМ с роликами для Ситроен С4

Если узрели, что по этой детали появились пусть даже маленькие трещинки, это гласит что необходимо его смены. Также сами зубья ремня бывают вариации отваливаться от ремешка, что свидетельствует о его износе. Если от резинового компонента стали отслаиваться нити, и куски ткани, то необходимо срочно брать ремень ГРМ и поменять его. Такие повреждения свидетельствуют о расслоении элемента.

При обнаружении приведенных выше случаев эксплуатация транспорта является недопустимой. Так как ремень ГРМ может оборваться всегда, что а возможно чревато иными глазами неуввязками. Уже сегодня, производить смену компонента следует когда, если произошла поломка натяжного ролика.

Ниже представлена аннотация по смене компонента. Такой процесс производят своими руками, если верно делать всей деяния. Однако первым делом следует приготовить нашему клиенту остается, что потребуется в процессе ремонта.

ключ для регулировки маховика ДВС (1);
устройства фиксации распределительных шкивов (2а, 2б);
устройство фиксации ремешка (3);
набор гаечных ключей.

В основном нужно поддомкратить переднюю часть вашего Ситроен С4 как еще его называют С5 и подставить под нее опоры. Передняя часть транспорта не должна касаться земли.
Произведите демонтаж ремешка приводов агрегата, коленчатого шкива, в добавок фильтрующего элемента моторной воды.
Потом демонтируйте нижний картер устройства ГРМ. Для этой цели вам открутите винты его крепления при наличии гаечного ключа. Также нужно снять опору мотора и верхний картер газораспределительного механизма.
Используя калибровочный штифт, будет нужно зафиксировать на рабочем месте маховик мотора, чтоб он был крепко закреплен.
С помощью фиксаторов распределительного вала следует зафиксировать два шкива, где установлен ремень ГРМ Ситроен С4. Шкивы необходимы крепко установлены без способности прокручивания.
Сейчас демонтируйте натяжной ролик. Для этой цели, используя чеку динамического натяжителя, ролик следует провернуть так, чтоб положение «б» было совмещено с указателем «с». Ролик следует заблокировать в таком положении, чтоб ремешок вы могли очень ослабить. Не допускайте проворачивания данного ролика напротив.
Сейчас конечно демонтировать ремень ГРМ вашего Ситроен С4 по другому С5. Сняв его, удостоверьтесь, что вал насоса охладительной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), в добавок ролики бывают вариации крутиться свободно. Не будет заедания иначе говоря свободного хода при их вращении.
Сейчас приступим к установке компонента. Произведите установка впускного и выпускного валов распределительного шкива. Установите диск коленчатого шкива, обводной и натяжительный ролики.
Чтоб избежать лишнего натяжения компонента, используя шестигранный ключ ролик натяжителя следует провернуть в зоне «а», как обозначено на фото. Дальше ремешок следует очень затянуть, здесь фиксируя натяжной ролик сразу в одном месте и предотвращая его проворачивание.
Дальше, гайку натяжного ролика конечно затянуть. Если делаете это с помощью ключа динамометрического, то момент затяжки должен составлять 1 даНм. Если используете ключ гаечный, то затяните гайку самые посильнее, однако не до самого конца, чтоб ролик не треснул в процессе использования. Проверните коленчатый шкив в направлении его движения, понаблюдайте за ремнем ГРМ. Нужно точно знать, в каком направлении должен крутиться шкив, так как в оборотном направлении его крутить нельзя. Эти деяния были выполнены, чтоб предупредить лишнее натяжение элемента.
Сейчас приступим к регулировке натяжения. Гайку, которую закрутили шестигранником, следует вывернуть, сразу придерживая ролик в месте установки. После чего стрелка ролика, обозначенная буковкой «с» на фото, нужно перевести в регулировочное положение, обозначенное на фото как «е». Тут будьте очень внимательны: стрелка «с» не должна выйти вне «е», по другому функцию натяжения ремешка привода придется выполнить поновой.
Натяжной ролик следует задерживать в зафиксированном положении, используя шестигранник, а штифт его крепления нужно затянуть. Если используете ключ динамометрический, то момент затяжки не должен превосходить 3.5.4 дНм. При натяжении ролик ожидается накрепко зафиксирован, чтоб не допустить его проворачивания.
Чтоб окончить установку ремня ГРМ на Ситроен С4 либо С5, осталось выполнить некие детали. Произведите производимый обоих картеров устройства ГРМ. Закрутите что остается сделать нашему клиенту винты картеров, чтоб они были накрепко установлены.
Установите к району коленчатый шкив, также ремешок привода агрегатов. Произведите установка опоры мотора, кроме того установите масляный фильтр. Внимательно обследуйте его состояние. Масляный фильтрующий компонент изменяется при подмене моторной воды, если он засорен или забит, то фильтр лучше сменять.
Поставьте транспорт на домкраты, уберите из под него кирпичи, которые использовались в роли опор. Опустите свою машину на колёса. На этом деле процедура смены компонента завершена. Произведите контрольную поездку, чтоб несомневаться для работы газораспределительного механизма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена ремня грм пежо 206

На этом деле процесс является завершенным. Может быть, будет нужно помощь другого человека, так как нашему клиенту остается операции по разбору и сбору частей мотора редко комфортно делать. Задумайтесь над этим заблаговременно.

Обусловьтесь с силами: если сомневаетесь, что можете выполнить что остается сделать нашему клиенту деяния, описанные в аннотации, верно, другими словами смысл отвезти машину на 100? Придется выложить некую сумму средств, однако будете уверенны, что спецы что остается сделать нашему клиенту сделали верно.

Замена ремня генератора Пежо-408

Хозяев Ситроен Берлинго интересует вопрос: «как сменять ремешок на моей модели?». Ответим сходу. Процедура монтажа и натяжения ничем не отличается от установки ремня ГРМ на Ситроен С4 либо С5. Однако принципное различие состоит в таких процессах:

подготовке инструментов, с помощью которых осуществляется демонтаж и установка ремня;
инструментарии, нужном для натяжения ролика и фиксации распределительного шкива;
на протяжении демонтажа узлов и конструкций транспорта, которые нужно снять, чтоб добраться до ремешка.

Принципные различия на протяжении имеются. Предоставленная аннотация животрепещуща для тех людей хозяев Ситроен Берлинго, которые уже пробрались к ремешку и демонтировали элементы, которые мешают его подмене.

Замена обводного (паразитного) ролика или "изобличение свистуна "

Безуспешные поиски свистуна по капотом, которые я описал тут наконец привели к успешному решению. Этим гадёнышем оказался обводной (паразитный или фрикционный) ролик. И начался поиск ентой запчастюлины.

Оригинальный ролик от PSA (арт. 1204.53) оказаля уж очень дорогим.Народ, ну как за кусок железяки с подшипником отвалить 80$. Я был в шоке, лягушатники охренели в конец!
Поиск на драйве привел меня на страницу Citrof здесь. Где аналогом выступила фирма Ruvelle (арт.56669) и цена резко упала до 32$. Ну так уже легче дышится. Но ярешил продолжить поиски и нашел в ботжурнале xiber0 еще более бютжетный вариант, а именно фирма Meyle (арт.1009030003) за 15$. На этом я и остановился, хотя сам ролик от Audi, Skodа и др. Но заказ пришел так же аналог, некая фирма Vipp (арт.6017103), внешне такой же как Meyle.

Итак сам процесс замены:
Снимаем правое колесо и подкрылок и видим:

Взводим натяжитель головкой на 30 с трещеткой, как при замене ремня (хотя можно этого и не делать).Откручиваем три болта на 10, ослабляем стпорный пластиковый ремешок и извлекаем этот узел на свет Божий:

Откручиваем крпежный болт, для чего желательно иметь торкс 27 с отверстием как на фото:

Достаем ролик и сравниваем с аналогом:

После того как извлекли две алюминиевые втулки, которые вставляются с обеих сторон подшипника видим, что они не плотно прилегают к внутреннему кольцу подшипника. Для уплотнения почти идеально подошла старая медная шайба от сливной пробки масляного поддона. Чуть расточил внутренний диаметр и она вошла как родная:

Сборка в обратном порядке:

Резиновый пыльничек брызнул селиконовой смазкой

Завожу и …О чудо. свист исчез! "Кошак" опять как новенький.
Откручиваем крпежный болт, для чего желательно иметь торкс 27 с отверстием как на фото:

Замена натяжного ролика пежо 308

Современные автомобили отличаются высокой надежностью и при правильном и своевременном сервисе могут радовать своих владельцев стабильной работой долгие годы. Своевременный сервис подразумевает в первую очередь диагностику транспортного средства и смену всех расходников. К примеру, на Пежо 308 ремень генератора, играющий достаточно важную роль может прослужить долгие годы, но рано или поздно придет время и его замены.

Замена ремня генератора на Пежо 308 очень простой процесс и тратить лишние деньги, доверяя эту работу специалистам автосервиса нет никакого смысла. Гораздо разумней прочитать предлагаемый нами материал, посмотреть видео и научиться выполнять эту нехитрую работу самостоятельно.

Автомобиль Пежо 308

В первую очередь необходимо заметить, что ремень генератора один из важнейших элементов в системе передачи вращения от двигателя к другим дополнительным системам авто. Он предназначен для активации целого ряда механизмов.

Благодаря этому ремню функционируют следующие механизмы:

помпа;
насосы ГУР;
вентиляторы радиатора;
кондиционеры;
насосы ОЖ.

Изначально процесс замена ремня генератора на автомобиле Пежо 308 полностью продуман самим изготовителем транспортного средства для удобства его замены. Трудности могут возникнуть лишь при установке нового еще нерастянутого ремня. Если не брать во внимание эту проблему, то на замену ремня у вас уйдет не более десяти минут.

Когда пора менять?

Естественно, что состояние ремня лучше контролировать систематически и в случае обнаружения на нем каких-то повреждений, потертостей или расслоений сразу же поменять. Если вы этого не сделаете, то он сам обратит на себя внимание специфическим свистом. Помните, что разрыв этого ремня повлечет за собой остановку работы сразу нескольких узлов.

Процесс замены

Как мы уже говорили, процесс смены достаточно прост и за это стоит поблагодарить конструкторов, работавших над созданием автомобиля Пежо 308.

Необходимые инструменты

Для замены нам не понадобятся какие-то особые инструменты, а всего лишь ключ на 30 и новый ремень.

На модели Пежо 308 очень хорошо зарекомендовали себя ремень привода генератора от немецкой компании Bosch с маркировкой 1987946062. Именно его вам нужно приобрести в магазине или заказать через интернет.

Этапы

Смену лучше проводить в светлом и хорошо проветриваемом помещении.

Выключаем автомобиль и даем остыть двигателю, в противном случае во время работы можно получить ожог.
Открываем капотом транспортного средства и фиксируем его.
Берем ключ и тянем на себя прижимной ролик.

Расположение ролика
Стопорим его в поднятом состоянии.

Расположение стопора
Находим специальную чеку из пластика.

Пластиковая чека

На этом работа по снятию старого ремня завершена и теперь переходим к установке нового. Этот процесс немного сложнее поэтому, чтобы у вас все получилось с первого раза, строго соблюдайте рекомендуемую нами последовательность работ.

В первую очередь необходимо надеть ремень на самый дальний находящийся в глубине валик.
Потом на вал генератора, его легко определить по размерам, из всех он самый маленький.
В последнюю очередь натягиваем на третий, самый большой валик. Немного нацепив его, тянем вниз и в глубину автомобиля. По чуть-чуть не спеша прокручиваем валы. На это может уйти до десяти минут.
Далее, необходимо освободить ролик натяжения.

На этом процесс смены завершен и нам остается только завести автомобиль и проверить его работу. Если что непонятно и для лучшего усвоения материала обязательно посмотрите видео.

Видео «Правильная замена»

В этом видео опытный автовладелец показывает как правильно и быстро самостоятельно поменять ремень привода генератора на автомобиле Пежо 308.

Ролик натяжителя генератора Ситроен, Пежо. Подшипник ролика.

На двигателях автомобилей производства PSA- Peugeot и Citroen NFU (TU5JP4) 109 л.с и KFU (ET3J4) 88 л.с частенько встречается такая проблема, как «свист» ролика генератора, такой же генератор устанавливается на автомобили Ситроен C2 (JM) и Citroen C3 (FC), Peugeot 1007, Peugeot 207 (A7), Peugeot 307, Peugeot 307 new, Peugeot 308 с двигателями объемом1,1 л — 1,4 л — 1,6 л .

Знаю не по наслышке, так как сам лично с этим столкнулся.

Если пробег у машины больше 60 тыс. км , то наверное есть смысл и ремень и ролик поменять вместе, тем более, что стоимость ремня несравненно ниже стоимости ролика. Однако если он «не свистит» — то с роликом можно и подождать и поменять один ремень. Перед тем как подшипник ролика придет в полную негодность- он однозначно подаст сигнал свистом. Причем свист ролика будет слышен при любых оборотах. Можно со 100 % уверенностью сказать, что подобное случается не только на Ситроен или Пежо, так как эта деталь постоянно эксплуатируется, а значит и изнашивается вне зависимости от марки производителя. Поломка ролика грозит в худшем случае обрывом ремня и разрядкой аккумуляторной батареи.

Ремень генератора можно поменять и самому , причем лишь подняв капот.

Обычно подходит ключ 12 на 14. Нужно повернуть ролик (он самонатягивает ремень) за крепежный болт и снять ремешок.
Корпус ролика нужно зафиксировать, чтоб он «не разгибался» без нагрузки обратно.
Сбоку там есть отверстие диаметром где-то 2 мм, и вот при «сложенном» состоянии необходимо вставить туда крепкую Г-образную стальную проволку или на худой конец- гвоздь, чтоб корпус был зафиксирован.
Любые автозапчасти в нашем интернет магазине запчастей для иномарок.
Потом поставить новый ремень и стопор этот убрать.

Не переживайте- не забудете- т.к. ремень в противном случае не натянется.

Ролик натяжителя свистит из-за износа подшипника.

Если у Вас есть возможность (навыки и приспособления) чтоб поменять подшипник, то можете не заморачиваться по интернет-каталогам, а купить за 55 рублей подшипник 103 (зарубежный аналог имеет номер 6003 и стоит чуть подороже) На рисунке ниже указаны его размеры и другие характеристики:

Характеристики подшипника 103

Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Осевое — до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

Действовать по выпрессовке и впрессовке подшипника нужно крайне осторожно, так как корпус ролика пластиковый и велика вероятность его поломки.

На странице оригинального каталога (см. рисунок ниже) он обозначен под № 3 ( Натяжной ролик).

Стоимость ролика, который продается только в сборе со самонатягивающейся станиной колеблется от 1 200 до 6 500 рублей (оригинал ролика 5751С3 , 5751.G7 — 2 500 рублей) , но без неё, как говорится- никуда.

Читайте также: