Замена подушек двигателя пежо 406

Обновлено: 29.04.2024

Замена подушек двигателя пежо 406

Итак, деталь подбираем исходя из номера кузова автомобиля. Для разных объемов и подушки разные, что неудивительно. Искомый номер - 1844 82. Стоимость у дилера приблизительно 61$.
При покупке подушки лучше не экономить и купить оригинальную. Подушки сторонних производителей зачастую имеют значительно меньший ресурс и порой требуют повторной замены уже через 2-3 месяца эксплуатации. В любом случае решать вам.

Тут все стандартно, набор инструмента с битами типа Torx (Force 41082), гаечный ключ на 16, для удобства вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, крупная отвертка или зубило, молоток, резиновая шайба для домкрата или кусок доски.

На всякий случай затягиваем ручник. Вынимаем ключ из замка зажигания. Открываем капот и снимаем декоративную крышку с двигателя (если есть).

Откручиваем болтик массы головкой на 10.

Теперь нужно снять коробку с ЭБУ.

Снимаем крышку и отщелкиваем ближайший к бамперу разъем с ЭБУ. Для этого нажимаем на фиксатор по центру разъема и поворачиваем качельку разъема вперед.

Разъединяем второй разъем, который чуть в стороне от ЭБУ.

Вытаскиваем жгут проводки из короба ЭБУ и отводим в сторону.

Вытаскиваем ЭБУ вверх из короба.

и отводим в сторону.

Снимаем короб. Крепится одним болтов на 10 (в моем случае кто то его заменил на болт Т-30, но не суть важна) внутри короба.

гайкой на 10 возле заливной горловины стеклоомывающей жидкости.

и металлическим хомутом за трубку системы охлаждения с передней стороны короба в самом низу, на лонжероне.

Вытаскиваем короб и убираем в сторону. Снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе зовется косточкой. Крепится он двумя болтами на 16.

Откручиваем полностью гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке. Она тоже на 16.

Теперь работаем под автомобилем. Снимаем защиту двигателя, если имеется. Подставляем под край поддона домкрат с резиновой шайбой или куском доски. Так нагрузка на поддон будет в разы ниже и не будет риска его повреждения.

Поднимаем до тех пор пока кронштейн подвеса двигателя не приподнимется над подушкой. Вынимаем топливные трубки из фиксаторов в двух местах. Тут.

Так доступ к болтами крепления кронштейна будет намного удобнее. Откручиваем болты. Они на Т-50.

Снимаем кронштейн. Если не вынимается приподнимаем либо опускаем двигатель домкратом. Ну вот и она, наша старая подушка.

Наставляем отвертку или зубило на один из зубов подушки и ударом молотка сдергиваем ее с места.

Тут я просто не мог не сфотографировать разницу новой и старой подушки. Более чем ощутимо, да?

Смазываем обе резьбы новой подушки консистентной смазкой. Много не нужно. И не бойтесь, не выкрутится, ей попросту некуда.
Вкручиваем новую подушку и так же забиваем ее отверткой, только уже значительно слабее, чем сидела старая.

Замена подушки двигателя пежо 406

Здравствуйте всем! В этой записи я расскажу о замене верхних подушек двигателя. Что конкретно не устраивало? Много чего, но больше всего вибрация на холостых, периодические толчки двигателя при работе на холостых, толчки при переключении, трогании и разгоне-торможении, в том числе заводке и глушении двигателя, шум в салоне. Причем шум в салоне казался приятным, так сказать чувствовалась "душа" мотора, ощущался разгон, да и рев мотора давал о себе знать: особый рев, не шелест и гул того же надутого турбомотора, а именно рев довольно мощного агрегата! Мне даже нравилось. Если бы не толчки и ощущение какой-то раздолбаности и не лез бы туда даже, не глядя на то, что там на самом деле творилось) Но прежде обрисую ситуацию на момент осмотра. Что мы имели: слева подушка КПП гидравлическая. Но это понятно, так как стоял автомат. Что мы видим снаружи: пока не поднял коробку и не открутил гайку крепления подушка выглядела хорошо, масла из нее видно не было, резина вроде целая, корпус не ржавый. Вроде целая. А вот нет, вот что оказалось при снятии.

Как оказалось в ходе специального расследования, на МКПП должна стоять обычная резиновая подушка. Естественно, так как мотор не самый распространенный, даже оригинала в продаже не было, даже фотография в интернете именно этого изделия была только одна! Не беда. Есть другие моторы! Ну подумайте сами, да, мотор вроде большой, но если сравнить тот же бензиновый мотор с алюминиевой головой и чугунным блоком, то чисто теоретически полностью алюминиевый мотор разницу в весе будет иметь незначительную. Заговор производителей? Не важно, в итоге была куплена резиновая подушка от 2.0 турбодизеля Corteco 80000059 за 22 рубля. То что осталось от старой естественно просто так снять не удалось — болты сорвало, поэтому гайки, приваренные снизу, срубили и скрепили все обычными болтами с гайками.
Что справа. Справа видим так же гидравлическую подушку, но уже раньше, когда поднимал двигатель, видел, что верхняя шпилька оторвалась от резинового основания.

Естественно ни оригинала, ни аналога. Поступил аналогично подушке КПП, купил гидравлическую Corteco 21652735, по-моему от 2.2 бензина за 37 рублей.
Что добавлю: интересные люд ремонтировали мою машину ранее. Серьезно! Нет чтобы купить подушку от другого мотора за пару рублей, так нет! Нужно было отрезать нижнюю шпильку с основанием от другой подушки и приварить к какой-то другой и все вот это поставить! Естественно никакого масла в ней не оказалось.

Я написал данную статью, чтобы другим автовладельцам было легче произвести замену нижней подушки двигателя Пежо 406. Основное, что нужно усвоить – замена подушки предполагает снятие полуоси и кронштейна, в котором эта самая подушка запрессована. Не стоит использовать молотки и прочие опасные предметы. Кронштейн сделан из алюминия и состоит из ребер жесткости, они направляются перпендикулярно от двигателя. Удар молотка способен сломать непрочный алюминий, в этом случае автовладелец получает вдобавок еще и замену кронштейна.

Сама замена занимает не больше двух часов.

Нам потребуется: подушка, сальник полуоси правый, масло, гайка шаровой опоры, две гайки для болтов подвесного подшипника, съемник шарниров (да, он не дешевый, однако автолюбителям, планирующим ремонтировать свою машину самостоятельно, он крайне необходим).

Сначала нужно снять колпак с переднего правого колеса. Перед нами открывается интересная картинка. Необходимо произвести снятие R-образного шплинта и корончатой шайбы с хвостика внешнего Шарнира равных угловых скоростей. Далее нужно поддеть шплинт тонким инструментом, отвести шплинт от колеса и вытянуть из отверстия. Шайбу придется снять руками. Ступичная гайка на 35, необходим качественный вороток. Нужно открутить гайку и самое главное, не забыть произвести снятие толстой шайбы под ней. Пришло время опустить болты колеса и поддомкратить автомобиль.

Далее нужно открутить гайку шаровой.

Затем сливаем масло из коробки. Для этой цели нужно открутить сливную пробку квадратом на 8 и дать маслу стечь в заранее подготовленную тару.

Далее необходимо открутить две гайки на 11, которые прижимают шляпки болтов к подвесному подшипнику. Откручиваем гайки почти до конца, проворачиваем болты на 180 градусов с целью освобождения подшипника. Изымаем полуось. В том случае, когда не лезет из кулака, нужно осторожно постучать молоточком по торцу резьбового хвоста Шарнира равных угловых скоростей и высвободить из кулака.

Если не лезет и подшипник, нужно взять маленькое зубильце, упереться во фланец площадки подшипника и постучать, аккуратно высвобождая его.

Итак, полуось снята. Пришло время снять кронштейн и подушку. Сначала нужно открутить два болта крепления косточки к кронштейну. Болт, который крепит косточку к подушке на 16, а косточку к подрамнику на 18. Нужно потянуть мотор немного на себя для того, чтобы устранить косточку – без нее производить монтаж гораздо комфортнее.

Далее нужно открутить три болта на 16, которые крепят кронштейн к блоку цилиндров. На фотографии изображен снятый кронштейн.

Затем необходимо произвести замену подушки. Лучше всего воспользоваться прессом – если у Вас его нет, можно найти мастера из ближайшей СТО, который за весьма скромные деньги решит эту задачу.

Удостоверьтесь, что подушка запрессована правильно, а именно: буфера отбойники должны находиться на одной оси с косточкой.

Теперь кронштейн нужно вернуть на свое законное место. Однако перед тем, как установить полуось, необходимо произвести замену сальника в коробке. Первая фотография демонстрирует, что сальник уже сняли, а на другой фотографии производится сравнение оригинального сальника и аналога.

Прежде, чем установить сальник, его нужно смазать трансмиссионным маслом.

Шлицы полуоси тоже нуждаются в смазывании маслом, в противном случае будет затруднительно произвести их ввод в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера.

В конце нужно собрать все детали в обратном порядке.

Откручиваем болтик массы головкой на 10.

Теперь нужно снять коробку с ЭБУ.

Разъединяем второй разъем, который чуть в стороне от ЭБУ.

Вытаскиваем жгут проводки из короба ЭБУ и отводим в сторону.

Вытаскиваем ЭБУ вверх из короба.

и отводим в сторону.

гайкой на 10 возле заливной горловины стеклоомывающей жидкости.

и металлическим хомутом за трубку системы охлаждения с передней стороны короба в самом низу, на лонжероне.

Откручиваем полностью гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке. Она тоже на 16.

Так доступ к болтами крепления кронштейна будет намного удобнее. Откручиваем болты. Они на Т-50.

Наставляем отвертку или зубило на один из зубов подушки и ударом молотка сдергиваем ее с места.

Тут я просто не мог не сфотографировать разницу новой и старой подушки. Более чем ощутимо, да?

Замена подушек двигателя пежо 406

Руль немного потяжелел. Машину иногда тянет, то вправо, то влево,
особенно после поворота. При манёврах с околонулевой скоростью,
на парковках, колёса поворачиваются рывками, с явным "пружинным"
звуком.
Правильно, давно назрела замена опорных подшипников.

Попробуем провести замену самостоятельно. Состояние подшипников
одинаковое, поэтому и заменять стоит парой.

Оригинал-неоригинал. Извечный вопрос.
Один неоригинальный опорный подшипник стоит около 800 рублей.
Вот в жёлтой коробочке от SNR (810 рублей).

Такой же, но "от SKF" стоит 830 рублей
"от PEUGEOT" - 1300 рублей
можно найти и за 2000.
Дальнейшее вскрытие показало, что на машине стоял SKF, с идентичныйм
каталожным номером 446757. Я не вижу смысла платить
за бело-голубую коробочку PEUGEOT.

Итак приступаем.
Открываем капот, и пока машина стоит на земле, стронем гайку на 21,
придерживая шток шестигранником на 7. Полностью откручивать,
ни в коем случае нельзя.

За неимением ключа на 21, я воспользовался трубным разводным глючом.
Это не очень хорошо, так как можно попортить грани, но лишь бы гайка пошла,
потом её можно крутить и ключом на 22.
Шестигранник на 7 сделал из 8, на наждаке.

Поднимаем машину, снимаем колесо.
Откручиваем кронштейн с проводами и шлангами от поворотного кулака.

Ключом на 18 откручиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая
ось шестигранником на 5.

Ключом на 16 откручиваем гайку стягивающую поворотный кулак.

Болт с квадратной головой - не провернётся.

Выбиваем болт, освобождая стойку.

Ключом на 16 откручиваем гайку с наконечника рулевой тяги, и вынимаем
наконечник. Может потребоваться съёмник.

Может возникнуть вопрос. Зачем снимать рулевую тягу? Если не снять,
то тяга будет ограничивать подвижность кулака, и стойку не вытащить.

Большой отвёрткой или монтировкой пытаемся слегка раздвинуть "ухи"
поворотного кулака, которые стягивали стойку.
Можно нанести несколько несильных ударов молотком по кулаку, чтобы он
"слез" со стойки.

Откручиваем торксом на 50 три болта крепления стойки.

. и вынимаем стойку

Одеваем стяжки на пружину и начинаем её сжимать. Стяжки нужно ставить
на самые крайние витки, насколько возможно. Расположение стяжек должно
быть строго диаметральным, иначе пружина будет перекошена, и стяжки
потом могут слететь. А это та ещё бомба.

Во время стягивания пружины любуемся картиной состояния опоры.

Теперь понятно почему этот узел у Пежо проблемный. Летящая из-под
колеса грязь попадает как раз на стык в опорном подшипнике.
На москвиче опорный подшипник - пятак, "олимпийский рубль", спрятанный
глубоко в опоре, нет проблем, если он смазанный.

Сжимать пружину нужно до такой степени, чтобы убедиться, что чашка
полностью освободилась.

Откручиваем гайку на 21, осторожно убираем пружину в сторонку,
чтобы её нельзя было случайно пнуть, или уронить.
Снимаем, разбираем опору.

Подшипник, естественно, меняем. А саму опору очищаем от грязи, ржавчины,
и красим. Для себя же.

Пока сохнет краска, можно снять вторую стойку.
Если резина целая, то менять саму опору нет необходимости.

Теперь всё собираем.

Пружину закладываем так, чтобы конец витка лёг в предназначенный для
него упор.

Не забываем шайбы. Опора начинается шайбой на штоке, и шайбой с гайкой
заканчивается. Гайка на 21 должна быть хорошо закручена. Затянуть
окончательно её можно после установки стойки на авто.

Вставляем верхнюю часть стойки на место, Обращаем внимание на
направляющий штифт. Закручиваем торксы.
Поворачиваем стойку вокруг оси так, чтобы шпенёчек в нижней части стойки
был со стороны кузова, и вошёл между "ухами" поворотного кулака.

Чтоб поворотный кулак налез на стойку, можно помочь подручным рычагом.

Собираем всё остальное.

Теперь руль стал заметно легче, ничто никуда не тянет, после поворота
руль возвращается быстро и чётко.

Читайте также: