Замена подушек двигателя уаз хантер змз 514

Обновлено: 01.05.2024

Уаз Патриот опоры-подушки двигателя

Современный автомобиль не может обойтись без двигателя. И не важно, какой это агрегат: электрический или внутреннего сгорания. В большинстве случаев производители при построении платформ для своих моделей склоняются к размещению мотора спереди, то есть в подкапотном пространстве.

На отечественном внедорожнике УАЗ Патриот конструкторы тоже поместили мотор в передней части, где он прикреплен к силовым элементам кузова с помощью специальных подушек. Подушки двигателя позволяют снизить уровень вибраций, передаваемых кузову и салону во время езды с работающим двигателем. Подушки изначально наделены определенным ресурсом, поэтому со временем приходят в негодность и требуют своевременной замены.

В нашей статье мы рассмотрим способ замены подушек и признаки, которые свидетельствуют о выходе из строя этих весьма важных компонентов.

Признаки неисправностей подушки двигателя

В УАЗ Патриот конструкторы применили подушки мотора, которые состоят из резинового сердечника, а по его периметру располагается металлическая обойма. Со временем резиновый вкладыш получает механические воздействия, приводящие к образованию на его поверхности трещин и надрывов. В результате поездка сопровождается неприятными ощущениями для водителя. Кузов начинает дребезжать, ведь теперь гасить колебания от работающего мотора «некому».

Ориентировочный ресурс опора двигателя имеет 100 тыс. км. Его величина напрямую зависима от стиля езды и условий эксплуатирования внедорожника УАЗ Патриот. При частых механических воздействиях резиновый элемент подушки быстрее получает фатальную порцию повреждений и требует замены.

Не следует упускать из вида такие факторы, как резкие старты и торможения. При этих условиях подушки мотора очень скоро напомнят о своем предсмертном состоянии. И не удивительным станет факт, когда изделия попросятся на замену спустя 60-тысячный пробег.

Кроме указанных факторов на резиновый сердечник подушки сильно влияет наружная температура. Под ее воздействием происходит усыхание материала, ведущее к формированию трещин.

Свою порцию «дегтя» добавляют смазывающие жидкости, которые неаккуратный владелец проливает во время работ по их замене. Попадая на резиновую поверхность вкладыша, смазка быстро вступает в реакцию с материалом, вызывая его выход из строя.

Как выявить тот факт, который свидетельствует о потребности в замене подушек мотора?

Далее приведем основные признаки, при которых владелец УАЗ Патриот должен мобилизоваться на приобретение и замену рассматриваемых нами изделий.

при старте с места водитель наблюдает ситуацию, схожую с той, когда мотор пошел в «разнос», причем на кузов передаются сильные вибрации;
во время езды по пересеченной местности в передней части отчетливо прослушиваются стуки;
при аналогичном режиме движения на рычаге КПП чувствуется вибрация.

Обозначенные факторы говорят о том, что настало время владельцу осмотреть точки крепления мотора к кузовным лонжеронам. Для этой цели автомобиль УАЗ Патриот следует поместить над смотровой ямой. Именно так можно корректно определить факт выхода из строя подушек.

Для диагностирования рекомендуем воспользоваться подходящей монтировкой. Ее следует упереть в подушку, после чего совершать покачивающие воздействия. При этом действии наблюдаем за поведением опоры. Если слышится металлический стук, то это свидетельствует о разрыве резинового элемента. Зачастую визуально удается определить разрыв вкладыша без указанного стука. В любом случае эксплуатировать такую опору нельзя.

Замена подушек двигателя Патриота

Замена подушек двигателя вполне под силу владельцу машины, но для этого нужен инструмент. Для этой работы потребуется обзавестись обычным инструментом, а именно:

ключами накидного типа с типоразмерами: «14», «19», «22»;
торцевой головкой на «19».

Напомним, что для успешной работы автомобиль должен быть помещен над ямой.

Сначала демонтируем нижнюю защиту моторного картера.
Откручиваем пару гаек, которые необходимы для крепления подушек. Потребуется зафиксировать болт, чтобы предотвратить его проворачивание.
Под картер мотора устанавливаем подходящую подпорку. Здесь нужно левую часть мотора немного приподнять домкратом, после чего опустить двигатель на указанную опору.
Выкручиваем три болта, которыми кронштейн подушки прикреплен к блоку двигателя. Теперь опору можно изымать с автомобиля UAZ Patriot.
Для удаления резинового вкладыша понадобится воспользоваться тисками, которыми зажимаем корпус опоры. После извлечения вкладыша на его место устанавливаем новый элемент.

По такому принципу действий поступаем с другой опорой мотора UAZ Patriot.

Подведем итоги

Подушки двигателя весьма важны для мотора, ведь они не только гасят колебания агрегата, но и обеспечивают желаемый уровень комфорта для водителя UAZ Patriot. Здесь важная роль адресована своевременности выявления неисправности и замене изношенных изделий. Замена подушек двигателя не является сверхсложной процедурой. Не пренебрегайте этим существенным фактором, дабы не оказаться в ситуации, когда за ремонт придется заплатить намного больше.

Подушка (крепление) двигателя уаз хантер — замена

Опоры силового агрегата редко требуют к себе внимания. Однако, если появилась посторонняя вибрация, либо визуально видны признаки повреждения материала (трещины, люфт) — необходимо заменить такую подушку двигателя на уаз хантер. Если этого не сделать вовремя, от возрастающей вибрации могут пострадать некоторые компоненты трансмиссии, кроме того, ездить на такой машине крайне некомфортно.

Резина отслоилась от металлической обоймы

Прежде чем производить замену креплений, необходимо сделать проверку состояния опор. Для проверки мотор необходимо слегка поддомкратить, дабы снять нагрузку с опор:

Выполнять такую работу в гараже с ямой — наиболее предпочтительный вариант. Если ямы нет, и домкрат не помещается между картером двигателя и землей, то поддомкратьте сначала сам автомобиль. Во избежание травм, не делайте никаких работ с автомобилем, который удерживается только домкратом и ничем больше, лучше подложить деревянный пень или несколько колес под автомобиль.
Поддомкратьте двигатель за поддон, предварительно положив под него деревянный брусок для равномерного распределения нагрузки, чтобы не помять картер. Так вы разгрузите подушки двигателя и сможете перейти к проверке их состояния.
Проверьте резиновые опоры на наличие трещин, признаков отслоения резины от металлического основания. Нередки случаи, когда резина трескается возле центра подушки.
Определите люфт между пластинами подушки и рамой/двигателем, сделать это поможет обычная монтировка или любой другой подходящий рычаг. Порванная подушка, скорее всего, будет люфтить. Люфт может возникать из-за недостаточно затянутых болтов крепления подушки, в этом случае просто подтяните их.
Если с подушками все хорошо, постарайтесь очистить их от грязи и покройте защитным составом, чтобы замедлить процесс старения. Подойдет силиконовая смазка.

Если же вы обнаружили люфт или надрывы резины, необходимо заменить такую опору, они не подлежат ремонту. На хантере силовой агрегат установлен на двух подушках слева и справа, плюс есть еще одна сзади — под картером коробки передач, крепящаяся на траверсе (поперечине). Перед началом работ рекомендуется отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и приготовить инструмент, вам понадобятся: ключ на «14,19,22», торцевая головка на «19», домкрат.

Замена передних опор

Итак, для начала поддомкратьте автомобиль, затем подложите под него какие-нибудь упоры. Снимите защиту двигателя, если она установлена на вашем автомобиле, поскольку она будет мешать. Скорее всего, придется слегка поднять двигатель, иначе вы не сможете вытащить болты крепления подушек к раме. Следите за тем, чтобы мотор не повредил при этом радиатор охлаждения, поскольку все находится очень близко. После этого вам необходимо будет сделать следующие вещи:

Открутите две гайки, которыми крепится подушка к раме, удерживая болты с обратной стороны от проворачивания.
Установив домкрат под картер двигателя, поднимите его левую сторону так, чтобы левая опора освободилась.
Открутите три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя и выньте кронштейн прямо с подушкой.
Зажмите кронштейн в тисках и отверните центральный болт. Используйте проникающую смазку, например «WD-40». После этого вы сможете заменить поврежденную опору.
Установка опоры производится в обратном порядке. Рекомендуется смазать резьбу на болтах фиксирующим герметиком.
Процедура замены противоположной подушки аналогичная.

Замена задней опоры

Для замены задней подушки из инструментов вам потребуются: ключи на «14,17,19», торцевая головка на «17».

Через деревянную, либо резиновую проставку поставьте домкрат под картер коробки передач.
Снимите защитный колпачок со шляпки болта крепления задней опоры к коробке передач и выкрутите этот болт.
Поддомкратьте коробку передач.
Открутите четыре гайки крепления поперечной опоры (поперечины) с каждой стороны и снимите поперечину.
Открутите две гайки крепления подушки к траверсу, удерживая болты от проворачивания и демонтируйте подушку.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

Подушки на уаз хантер подходят с «патриота» (двигатель 409), причем как передние, так и задняя. На дизеле вибрации априори сильнее, поэтому срок службы подушек гораздо меньше, тем более что опоры там стоят те же самые (видимо ульяновским инженерам было приказано заводом использовать те же запчасти, в целях экономии). После проделанных манипуляций неприятная дрожь от движка должна исчезнуть, или ее станет гораздо меньше. Периодически проверяйте и подтягивайте болты крепления подушек к раме/двигателю, регламент предписывает делать это каждые 10 000 км.

УАЗ Hunter Турбо-Козлевич! › Бортжурнал › Замена опор двигателя

Приветствую камрады!
для начала всех с прошедшим!
ну и собственно так случилось что 23-го все разъехались, а что то делать хотелось, в общем не выдержала душа поэта и я пошел менять опоры которые хотел менять ближе к лету, сделал машине подарок так сказать.
в общем всё по инструкции, сперва загнал машину на бруски чтобы удобней было под ней ползать, под картер ДВС поставил домкрат с деревянной проставкой, отвернул два болта опоры от рамы, поддамкратил, да! начал с левой опоры, всё отвернулось легко, с левой стороны с низу всё вытаскивается без проблем. снял поменял опору на кронштейне, поставил обратно, интересный момент — либо я плохо читал либо хз, в инструкции было описано как снять а вот про монтаж написано было "собрать в обратном порядке" но вот что я подумал, вот затяну я опору на снятом кронштейне, ошиблюсь с углом, при установке будет проблема с отверстиями, но да ладно чуть спустить домкрат — прижмет и резину после установки будет выкручивать? в общем я вначале все наживил, так чтобы сама опора свободно вращалась на оси не шла на излом, все прикрутил, спустил домкрат, и после этого затянул опору на кронштейне уже от души, если я не правь — киньте в меня комментарием, кстати затягивал ее с верху предварительно сняв рулевой кардан, так удобней. про правый кронштейн отдельная песня, редуктор моста смещен и открутить снизу требует особых акробатических умений, но тем не менее у меня всё получилось, и скажу я, сама опора открутилась ль кронтейна в итоге от руки и я не думаю что это было хорошо, какие нюансы — с правой стороны меньше пространства видимо потому что ДИЗЕЛЬ, просто вниз опору не вытащить, протолкнуть назад мешает маслофильтр, а вперед мешает нижний кронштейн генератора, наверное это решится если больше поддамкратить двигатель, но у меня не вышло, кое как я ее вытащил и только после я понял что было бы гораздо проще открутив саму опору от кронштейна сразу и вынуть в разобранном виде, тем более сверху из подкапотки со стороны радиатора её можно с легкостью отвернуть и вынуть без проблем, что нельзя сказать об установке обратно, собирал уже в разобранном виде, вначале привернул и затянул кронштейн, потом уже наживлял опору в кронштейн опять же сверху, через 20 минут мучений у меня получилось это сделать, в сборе я не понял как ее туда затолкать, но опять же может я сам накосячил, не важно — я зделяль!

поменял только передние опоры потому что когда полез отворачивать заднюю… не смог её отвернуть даже с трубой, в общем нужно сразу купить новые 8 болтов поперечины кпп и болт самой опоры ибо там всё сухо, ничего не капает как под двс и есть вероятность что я все по отрываю опять, ну нафиг! если кто знает точно какие там болты, буду благодарен за инфо!

что с опорами, а вот что:
с левой стороны опору съело масло из-за чего резину раздуло и она стала как сарделька, она мягче чем новая опора, ставил кстати Trialli

штатная опора заметно больше но и резина из железного обода буквально выпирает, левая же опора в норме, но видно что резина от старости уже начинает трескаться

Подушки двигателя на УАЗ Патриот

В каждом автомобиле имеется двигатель, который располагается зачастую в передней части транспортного средства. На внедорожнике УАЗ Патриот двигатель располагается в подкапотном пространстве и фиксируется к кузову за счет специальных подушек. Эти подушки предназначены для смягчения колебательных и вибрационных движений. Отсутствие этих подушек приводило бы к тому, что двигатель имел прямой контакт с кузовом автомобиля, посредством чего все вибрации и колебательные движения от мотора ощущались бы в салоне. Со временем данные приспособления для двигателя изнашиваются и приходят в негодность, поэтому их необходимо менять. Как определить неисправность приспособлений на УАЗ Патриот и осуществить их замену, рассмотрим подробнее.

Неисправности изделий и их признаки

На внедорожнике УАЗ Патриот конструкция приспособления представляет собой резиновую часть, закрепленную на металлическом основании. В процессе эксплуатации автомобиля даже такие изделия имеют свойство к изнашиванию и выходу из строя. В результате получаем неприятные ощущения, влекущие за собой дребезжание кузова автомобиля от работы мотора.

Средний срок службы подушки составляет около 100 тысяч км пробега, но все зависит от характера эксплуатации внедорожника. Если резиновый материал испытывает частые механические воздействия (во время трогания или же при резком торможении), то не исключается тот факт, что замена может потребоваться и через 60 тысяч км пробега. Ведь резиновому материалу свойственно не только изнашиваться, но и рассыхаться под воздействие высоких температур. Кроме того, если на резиновое основание попадают различные сторонние жидкости, то резина в скором времени также может выйти из строя. Как же выяснить, что необходимо заменить их на внедорожнике УАЗ Патриот? Рассмотрим основные признаки неисправностей подушек на автомобиле.

Замена подушек двигателя уаз хантер змз 514

К ресурсу заволжского дизеля возникали претензии на протяжении всей его истории. Начать с того, что при проектировании 514-го мотора руководство завода поставило конструкторам задачу максимально унифицировать его с только что запущенным в производство бензиновым ЗМЗ406. Причем возражения, что искровой мотор по определению невозможно конвертировать в хороший дизель, «наверху» никто слушать не захотел. И тогда появился первый опытный вариант. С мощностью, экономичностью и экологией все получилось на уровне мировых стандартов. Вот только ресурс едва дотягивал до… 40 тысяч км. Пришлось все переделывать. Полностью изменились блок, головка, поршни и еще кое-что по мелочи. После испытаний, состоявшихся весной 2002 года, было принято решение о постановке мотора на конвейер, а его ресурс был заявлен в 250 тысяч. А пока суть да дело, первую товарную партию ЗМЗ514.10 вручную собрали прямо в заводском КБ дизельных двигателей. Именно из нее и был тот самый доставшийся мне мотор. Судя по номеру на блоке, в этой серии он шел пятым.

Вскоре на ЗМЗ наладили конвейерную сборку дизелей и уже было собрались начать поставки на первичную комплектацию УАЗа и ГАЗа. Но серийное производство уперлось в резкое падение качества новых моторов. Старому производственному оборудованию завода просто не хватало возможностей для поддержания надлежащего качества металла и соблюдения точности обработки деталей. И дизель, в отличие от бензиновых агрегатов, этого не простил. Плюс к этому и поставщики комплектующих внесли свою лепту в увеличение потока некондиции. Наладить стабильное серийное производство не удавалось, из-за чего автозаводы продолжали отказываться от ЗМЗ514. А нестабильность качества начала отпугивать и частных покупателей, поначалу бодро расхватывавших новые турбодизели на замену карбюраторным моторам. В результате к началу 2004 года дизельное производство на ЗМЗ было практически свернуто.

И все же доводка двигателя продолжалась. Конструкторы адаптировали мотор к имеющимся технологиям и условиям производства, одновременно устраняя собственные просчеты. Изменилась конструкция головки и блока, вследствие чего возросла их жесткость. Для лучшего уплотнения газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали применять импортную многослойную металлическую. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой фирме Mahle. Повышающие надежность и ресурс изменения также коснулись шатунов, цепей ГРМ и целого ряда мелких деталей. В итоге в ноябре 2005 года в цехе малых серий Заволжского моторного завода вновь началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143, а с 2006-го эти моторы стали серийно ставить на UAZ Hunter. В 2007 году 514-й был адаптирован и для установки на грузовое семейство ульяновских «бескапотников».

Краткий курс истории

Электрооборудование с учетом трофийно-экспедиционной жизни машины трудилось честно, и все его отказы были закономерны. Так, дважды из-за попадания внутрь забортной воды выходили из строя электронные блоки управления двигателем (после второго раза, год назад, от этого блока пришлось отказаться, переведя всю электрику на «ручное управление»). Дважды перебирали генератор, один раз – стартер (из обоих было вытряхнуто по охапке слежавшегося торфа). Кстати, оба агрегата на данном двигателе – фирмы Bosch. Попытка замены немецкого стартера российским от бензинового ЗМЗ409 (стоящим дешевле переборки оригинального) окончилась неудачей. «Бюджетная альтернатива» оказалась несравнимо более слабой и сгорела через несколько месяцев.

Причина смены головы

На ЗМЗ по поводу отломленного прилива меня «утешили», что подобный случай далеко не первый, причем проявлялся он и при куда меньших пробегах. Но, по счастью, проблема не только давно известна, но и уже успешно устранена. На головках 5143 этот прилив усилили дополнительными ребрами жесткости, после чего известия о его «самопроизвольном отделении» поступать на завод перестали. Итак, с заменой одной детали двигателя мы определились. А в каком состоянии остальные?

Вскрытие покажет

Такие показатели здоровья дизеля, как мощность, тяга и способность заводиться в мороз, по субъективным ощущениям, тоже не ухудшились. Наиболее неприятным моментом стало постепенное падение давления масла, первые признаки которого появились после 75 тысяч. Впрочем, этот процесс развивался столь медленно, что до самого последнего момента я не считал его достаточным поводом, чтобы вскрывать мотор. Но раз уж жизнь подкинула другой повод, я все-таки вытащил двигатель из УАЗа, отвез его к другу-мотористу, нашел у него на верстаке место для блокнота и фотоаппарата, и мы начали разбирать агрегат, подробно фиксируя состояние деталей.

Первые внешние наблюдения: диск сцепления требует замены, поскольку на нем лопнула одна из пружин. Надо отметить, это уже второй диск (из трех), заканчивающий свою жизнь подобным образом. При этом корзина и маховик в полном порядке. Кроме того, лопнуло крепление трубки системы охлаждения, огибающей блок под выпускным коллектором, треснул теплоизоляционный экран над этим самым коллектором, и начали подтекать оба сальника коленвала. Все остальное в порядке. Разбираем!

Итак, рассказываю в порядке снятия. Легкий износ обнаружился на пластиковых успокоителях цепей и упорных фланцах распредвалов. Впрочем, было бы странно, если бы его вообще не было. Сами распредвалы визуально в норме. Замеры микрометром выявили износ опорных шеек в пределах 0,06 – 0,07 мм при заводском допуске 0,1 мм. Гидрокомпенсаторы, коромысла, клапаны и другие детали головки тоже почти как новые. Водяные каналы свободны от отложений. Масляных отложений также нигде не обнаружено. Термостат в норме, лишь окислился припой на гайке. Помпа «живая», но у нее уже заметен небольшой поперечный люфт, – в профилактических целях придется заменить. Обе звездочки натяжения цепей слегка подношены, при этом у одной почему-то погнута ось. Верхняя цепь заметно вытянулась, при этом нижняя – как будто только что из магазина. Странно. Обычно бывает наоборот. Впускной и выпускной коллекторы в полнейшем порядке. А что им будет?! Приятно удивили медные гайки нашпильках выпускного коллектора, позволившие без труда все раскрутить. Обычно на отечественных моторах это соединение закисает так, что свернуть можно только при помощи трубы. Камеры сгорания чистые, нагар на поршнях и клапанах минимален. Привод топливного (низкого давления) и масляного насосов в норме. Незначительная выработка заметна лишь со стороны топливного насоса. По непонятной причине треснул маслоуспокоитель в поддоне. Впрочем, это не критично.

Теперь о главном

Вынув поршни, я изумился еще больше. И, надо сказать, изумился неприятно. На трех из них имелись трещины в юбке! Это говорит либо о тяжелом перегреве мотора, либо о серьезной конструкторской ошибке. А между тем этот двигатель несмотря на всю свою нелегкую трудовую биографию не доходил до кипения ни разу. Значит, проблемы с охлаждением поршней и все, что они тянут за собой, имеются абсолютно на всех ЗМЗ-514.10. Скорее всего, именно они привели к тому, что на «послерестайлинговых» моторах ЗМЗ-5143 поршни стоят уже другие и по производителю (Mahle), и по конструкции. Чтож, будем надеяться, немецким инженерам удалось правильно решить задачу их охлаждения. На этом фоне степень износа поршней показалась мне деталью малозначительной. Я даже не стал отвлекаться на следы прогара между компрессионными кольцами на одном из поршней. А вот состояние цилиндров мы изучили со всей тщательностью, но никакого «криминала» не нашли. Стенки были гладкими, без задиров. Продольный износ составил 0,01 мм, а поперечный – от 0,02 мм внизу до 0,04 мм вверху. В общем, блок «почти как новый».

Что же касается вопроса «почему треснули поршни?» – то он вскоре трансформировался в вопрос «почему треснули только три?». Может быть, ТНВД подает в четвертый цилиндр меньше топлива, чем в остальные? Для проверки ТНВД был отдан в профильную лабораторию НАМИ и досконально проверен на анализаторе впрыска AVL. Но причина оказалось не в нем. «Бошевский» агрегат был в идеальном состоянии, да и форсунки тоже не ощущали груза прожитых ста тысяч километров.

Превратив двигатель в аккуратно разложенный на верстаке набор деталей, мы оказались перед дилеммой. С одной стороны, не отломись кусок от головки блока, мотор вроде бы не нуждался в ремонте и накрутил бы еще не один десяток тысяч километров, пока… не развалились бы поршни или окончательно не вывернулись бы пробки коленвала. Какие внутренние разрушения эти события повлекли бы за собой, сказать сложно. С другой стороны, раз уж мотор полностью разобрали, не собирать же его обратно на изношенных запчастях?! В итоге привод ГРМ, свечи накаливания, прокладки, сальники и всякую другую мелочовку решено было заменить.

Надо сказать, что ситуация с запчастями на заволжский дизель в Москве в последнее время радикально улучшилась. При должной настойчивости найти можно почти любую деталь. В крайнем случае, заказать ее с поставкой в течение недели. Но для этого придется объехать весь город, собирая «по зернышку» (ни в одном из магазинов пока нет достаточного ассортимента). Второй вопрос – московские цены. Сравнив их с ценами в Заволжье, я посчитал, что с учетом количества необходимых мне «железок» дешевле выйдет съездить за ними в Нижегородскую область. Впрочем, на круг все равно набежало около 50 тыс. рублей.

На Заволжском моторном заводе тем временем происходили очередные перемены, означающие новый этап в истории нашего двигателя. В цехе малых серий, где на подвесном конвейере последние два года собирали ЗМЗ-514, все оборудование демонтировали, собираясь переносить производство этого мотора на главный конвейер. А на освободившихся площадях намеревались разместить производственную линию Iveco. Кроме того, в феврале расформировали заводской Центр адаптации дизельных двигателей, занимавшийся вопросами применения «подопытных» моторов и служивший мостом между потребителями и конструкторами.

P.S. Загружая запчасти в багажник, я обратил внимание на новую головку блока и обнаружил, что ее отливка отличается и от той, что стояла на моем двигателе изначально, и от тех, что ставили серийно полтора года назад. Помимо того, что район крепления кронштейна ТНВД здесь усилен дополнительными ребрами, на головке есть и другие отличия, очевидно, увеличивающие ее жесткость. Впрочем, при сборке двигателя на свое место она встала легко и непринужденно. Но один промах конструкторы все же допустили. Так, теперь, после увеличения толщины передней стенки головки в районе цепей ГРМ, верхний успокоитель цепи ставится на свое место с трудом. А проще говоря, требует доработки напильником в прямом смысле этого слова. Во всем остальном сборка двигателя не доставила сложностей, и он благополучно завелся. Теперь дело осталось за установкой интеркулера. Но это совсем другая история и, скорее всего, тема для отдельного материала.

текст и фото: Евгений КОНСТАНТИНОВ

Сергей АФИНЕЕВСКИЙ, Заведующий лабораторией деталей двигателей НАМИ

Надо ставить интеркулер

Двигатель хороший, очистка топлива, масла и воздуха производилась как надо. Цилиндры и коленчатый вал практически в номинале, распредвалы тоже в пределах допуска. Вкладыши подшипников имеют небольшой износ, но требуют замены. Общее состояние агрегата в целом можно считать хорошим. Трещины в поршнях – это результат высокой термической напряженности. ЗМЗ-514 считается высокофорсированным турбодизелем, а потому требует применять охлаждение наддувочного воздуха, тем более что это конструкторами предусмотрено. Но дело в том, что установку теплообменников на автомобиль должен производить не моторный, а автомобильный завод, и тут, видимо, возникли какие-то сложности. С другой стороны, вы не измерили треснувшие поршни. При сборке могли поставить поршни с повышенным зазором, из-за чего при прогреве двигателя имели место удары поршня по цилиндру, происходящие до выхода мотора на рабочую температуру. Что касается облома кронштейна на головке блока, то мне кажется, в данной ситуации дело в браке литья, но в любом случае это место требует усиления.

Замена всех подушек и передних кронштейнов крепления двигателя ЗМЗ-409 — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2017 года на DRIVE2

УАЗ Hunter 2017, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Замена передних опор

Открутите две гайки, которыми крепится подушка к раме, удерживая болты с обратной стороны от проворачивания.
Установив домкрат под картер двигателя, поднимите его левую сторону так, чтобы левая опора освободилась.
Открутите три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя и выньте кронштейн прямо с подушкой.
Зажмите кронштейн в тисках и отверните центральный болт. Используйте проникающую смазку, например «WD-40». После этого вы сможете заменить поврежденную опору.
Установка опоры производится в обратном порядке. Рекомендуется смазать резьбу на болтах фиксирующим герметиком.
Процедура замены противоположной подушки аналогичная.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Подушка (крепление) двигателя уаз хантер — замена

Резина отслоилась от металлической обоймы

Выполнять такую работу в гараже с ямой — наиболее предпочтительный вариант. Если ямы нет, и домкрат не помещается между картером двигателя и землей, то поддомкратьте сначала сам автомобиль. Во избежание травм, не делайте никаких работ с автомобилем, который удерживается только домкратом и ничем больше, лучше подложить деревянный пень или несколько колес под автомобиль.
Поддомкратьте двигатель за поддон, предварительно положив под него деревянный брусок для равномерного распределения нагрузки, чтобы не помять картер. Так вы разгрузите подушки двигателя и сможете перейти к проверке их состояния.
Проверьте резиновые опоры на наличие трещин, признаков отслоения резины от металлического основания. Нередки случаи, когда резина трескается возле центра подушки.
Определите люфт между пластинами подушки и рамой/двигателем, сделать это поможет обычная монтировка или любой другой подходящий рычаг. Порванная подушка, скорее всего, будет люфтить. Люфт может возникать из-за недостаточно затянутых болтов крепления подушки, в этом случае просто подтяните их.
Если с подушками все хорошо, постарайтесь очистить их от грязи и покройте защитным составом, чтобы замедлить процесс старения. Подойдет силиконовая смазка.

Замена задней опоры

Для замены задней подушки из инструментов вам потребуются: ключи на «14,17,19», торцевая головка на «17».

Через деревянную, либо резиновую проставку поставьте домкрат под картер коробки передач.
Снимите защитный колпачок со шляпки болта крепления задней опоры к коробке передач и выкрутите этот болт.
Поддомкратьте коробку передач.
Открутите четыре гайки крепления поперечной опоры (поперечины) с каждой стороны и снимите поперечину.
Открутите две гайки крепления подушки к траверсу, удерживая болты от проворачивания и демонтируйте подушку.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

Как снять подушку двигателя уаз хантер

Есть ещё один вариант простой — увеличить длину втулки болта подушки — стандартная длина сильно зажимает подушку. Я увеличил длину на 10 — 15 мм (точно не помню и надо смотреть по месту). Эфект есть, правда не совсем большой.:)

Без приварки других креплений к раме ничего не получится. Раму УАЗа можно смело варить т.к. в отличие от рам грузовиков она сделана из низкоуглеродистой стали. Рамы грузовиков делают из пружинной стали и не варят вообще (даже не заводе) а клепают.

Что касается подвеса.

На шатные места нормальные мягкие подушки поставить нельзя. т.к. штатные крепления расположены под таким углом что работают на разрыв. Да и толку мало т.к. мягкие подушки предназначены для работы на сдвиг, а на разрыв/сжатие они всё равно достаточно жесткие (хотя может и немного мягче родных). На Волге/газели подушки стоят под другим (большим) улом, потому и подушки работают лучше.

Самое простое решение всех проблем — это подвес от Хантера. С передними подушками проблем нет (к любому УАЗодвигу подходят, а на раме легко переварить). Но сзади у кого на коробке нет прилива — сложность. Я Хочу поставить 2 цельных подушки близко друг к другу под углом, но для того чтобы мне выяснить под каким именно углом и как, нужно знать как проходит главная ось инерции силового агрегата УАЗа, а такой инфы у меня пока нет (но надеюсь скоро будет). Примерно так же устроена задняя опора на сурфе и крузаке.

Установка и ремонт дизеля ЗМЗ-514, ремонт цепи ГРМ ЗМЗ-514, замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

И вот в очередной раз мы поимели сюрприз от дизеля ЗМЗ-514. В который раз он нам показал, что лучшее — враг хорошего.
Началось все с натяжителей цепи. Вычитали в интернете, что механические натяжители цепи лучше, чем гидронатяжители. Типа с ними будет больше давление масла (есть проблема с давлением на этом чуде российского дизелестроения) и будет все в порядке с натяжением цепи. Поменяли штатные гидромеханические натяжители на чисто механические от "Русского богатыря". И … получили сюрприз — перескок цепи. Стали разбираться и вот она причина. Верхний натяжитель приказал долго жить:

Хана механическому натяжителю

Но на этом сюрпризы не закончились. При внимательном рассмотрении механизма ГРМ обнаружилась болтанка звездочек промвала. После очередной разборки передней части двигателя выяснилось, что опять срезало болты звездочек.
И это опять не все сюрпризы. Промвал прилично болтался. После съема выяснилось, что "кончилась" пердняя втулка промвала:

Хана втулке промвала

В общем приехали. Дальше сами мы уже ничего сделать не могли. Необходимо специальное оборудование. Нашли поблизости компанию, которая профессионально занимается расточками коленвалов и других валов. С проблемой промвалов в наших движках знакомы не понаслышке. Сказали: привозите блок — сделаем.
Блок! Это же двигатель надо вынимать и разбирать. И решили попробовать сами.
Купили гаражный кран на 2 тонны и приступили. Вот пристроили кран к УАЗу:

Пристроили кран к УАЗу

Оказалось, что отцепить двигатель не так уж сложно. Коробку передач снимать не нужно. Как и рассчитывали подъема стрелы хватило, даже запас оставался:

Откатили УАЗ назад:

Опустили дизель на поддон:

Дизель на поддоне

Потом переставили стрелу на более короткое расстояние, снова подвесили на кран и прямо на кране откатили в беседку. Этих фото просто нет. Упирались и катили всю конструкцию. Затем в беседке дизель отмыли от грязи, разобрали и погрузили блок цилиндров во второй УАЗ — Патрика. И упаковка от крана пригодилась :).
На этом фото уже виден и разобранный стенд для сборки двигателя:

Стенд для сборки — несложное устройство, которое поможет нам собрать дизель обратно.
А пока этот блок поедет к спецам на перепрессовку втулок и подгонку промвала.

А нам в награду — бесценный опыт разборки двигателя

2. Замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 УАЗ Хантер

Если кратко, то раздолбало переднюю втулку промежуточного вала. Совсем раздолбало:

Раздолбанная передняя втулка промвала.

Для ремонта был закуплен комплект в виде нового промвала и набора втулок промвала. Все обошлось в Планете Железяка в районе 2'000 рублей. Далее дизель был извлечен из машины с помощью гаражного крана (подробнее в 13-й части по ссылке выше), разобран до "чистого блока цилиндров" и блок был отвезен в фирму Механика, которая занимается расточкой и подгонкой валов. За 1'140 рублей нам перепресовали втулки, развернули и подшлифовали промвал под размер. Вот так выглядит новая втулка:

Новая передняя втулка промвала.

Промвал сидит плотно без люфтов.

Дальше пришла очередь показать себя стенду для сборки двигателя.
Стенд мы прикупили в прошлые выходные. И, в общем не пожалели. Стенд обошелся нам в 2'250 руб., но удобство работы с ним покрывает все эти расходы. Гаража у нас нет, поэтому все делаем или прямо на улице или в беседке.
Вот на стенде блок цилиндров с уже установленным коленвалом:

А потом "легким движением руки" переворачиваем блок и вставляем поршни с шатунами:

На заднем фоне виден кран для извлечения двигателя. В собранном виде он почти не занимает места.

Иногда при жарких дискуссиях пилота и штурмана в процессе сборки дизеля ноут превращался в планшет и приближался к объекту сборки :) :

В общем? процесс сборки при такой подготовке оказался не очень сложным и приятным.

Да! Важно. Обязательно в инструментах должен быть динамометрический ключ. У нас не было. Пришлось купить. Цена вопроса 1'150 рублей. Заодно решили обновить некоторые детали ГРМ. Поставили новые звездочки на промвал, цепи и гидронатяжители. За день с учетом похода в лес за малиной подсобрали двигатель и выставили совмещение меток коленвала и распредвалов. Вот на этом в субботу и остановились:

Поставили голову и ГРМ.

3. Установка дизеля ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

В мануале по сборке ЗМЗ-514 обнаружили новый для нас термин — "подсобрать". Подсобрать шатуны, подсобрать головку и т.д.Вот и решили мы прежде, чем ставить великий дизель ЗМЗ-514 на Зёбрика, его "подсобрать" и попробовать завести.

Ваяем стенд для заводки двигателя

Потом подкатили сборочный стенд под кран:

Стенд под краном

Подвесили двигатель на кран и сняли нагрузку стенда для сборки:

Отцепили стенд для сборки, выкатили его из под крана, подставили самопальный стенд для заводки и опустили на него дизель:

Опустили на стенд для заводки.

Затем прикрутили опоры двигателя к стенду, дособирали движок до минимально необходимого для заводки состояния, приделали систему питания из старого расширительного бачка и прокачали ТНВД с форсунками:

Подключили к аккумулятору стартер и клапан ТНВД сделанными на скорую руку проводами и приготовились к моменту истины — запуску:

Готовы к запуску

И, собственно, сам запуск:

После установки новых промвала с втулкой и маслонасоса (и конечно новой крышки маслозаливной горловины. Наконец-то появилось нормальное давление, двигатель работает ровно — был собран с соблюдением всех моментов и точным выставлением меток, а главное — с душой и для себя. Как и сказано в заголовке — жить будет!

Как выяснилось, дизель с глушителем и без тарахтит одинаково, хоть трубу прямую вешай.

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T и электровентилятора РИФ в УАЗ Хантер 31519

Установка системы охлаждения для двигателя TD27T в УАЗ Хантер
Установка вентилятора РИФ в

6 -количество ручейков, PK- ПолиКлиновый, 1220-длина в мм.

Ремень привода агрегатов ГАЗ, УАЗ (дв.406,дв.409,дв.514) 6PK1220

УАЗ-31514 (двигатель 421):

ремень ГУР 8х1150

ремень Вентилятора — 8х1030

Уаз 3741 (двигатель 409)/ уаз 3151 (двигатель 409):

1) 6РК1195

2) 6PK1220

Уаз 3163 патриот

двигатель 409

Уаз 3163 патриот

Год выпуска с 2012-н.в., Евро-4

Ремень 6PK 2120

Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 — 1 штука 406-1308080 — 2 штуки

Уаз двигатель 409 евро-2

2- насос гидроусилителя руля
3- шкив коленвала
4- шкив помпы
5- ремень ГУРа и вентилятора 6PK1235
6- ролик натяжителя 406-1308080

Уаз двигатель 409 евро-4

6PK1195 ГУР

6PK1275 Генератор

ЗМЗ-514, Евро-2

Ремень привода ГУР 6РК923Ролик направляющий 514.3407070

Ремень привода агрегатов 6РК1220Ролик 514.1308080Ремень привода ТНВД:Зубчатый 1360, 136 зубов.Ролик натяжителя в сборе с кронштейном 514.1111071

Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10

ЗМЗ-51432, Евро-3, 4

Ролики: 4052-1308080, на автоматическом натяжителе 40624.1029010 1шт.

Уаз хантер

Змз 409, евро 0-2

Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) -6РК1220Ремень ГУР — 1210. Так же подходит 1220Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

Змз 409 евро-3

Ремень привода агрегатов 6РК1275
Ремень привода ГУР 6РК1195
Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

ЗМЗ-514, евро 2

Ремень привода ГУР 6РК923

Ролик направляющий 514.3407070

Ремень привода агрегатов 6РК1220Ролик 514.1308080Ремень привода ТНВД:Зубчатый 1360, 136 зубов.Ролик натяжителя, в сборе с кронштейном 514.1111071

Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10

Уаз хантер, Буханка (двигатель 402,451)

Ремень генератора (клиновой) 1018мм,1025мм,1050мм

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Замена ремня навесного оборудования УАЗ Патриот

Добрый день! Еще перед ПВД (кто не знает ПВД – путешествие выходного дня) на Усьвинские столбы, начитался ужасов про оборванные в дали от цивилизации ремни навесного оборудования. И что с завода ставится, как обычно, дерьморолики и дерьморемни. Поскольку я не в курсе, что происходило с этим узлом до покупки, решил закупить ролики и ремень и положил с собой в дорогу на случай, если «в лотерею мне лучше не играть». Рад, что не пригодились, но после поездки решил заменить, а старые положить в ЗИП (кто не в курсе – Запасные Инструменты и Принадлежности).
Замена простая — снять старые и поставить новые). Если менять один ремень, то можно просто извратиться и сверху просунув руки между воздушным фильтром и карлсоном ключом на 15 крутануть натяжной ролик по часовой стрелке, ремень ослабнет и его можно скинуть с генератора. Пропустив его через карлсона снять и заменить в обратном порядке. Но, поскольку еще нужно заменить ролики (кстати, закупил INA, по многочисленным отзывам), поэтому залазим под машину, снимаем защиту, открутив, по-моему, 4 болта головкой на 10. Открывается прекрасный доступ к ремню и роликам снизу.

Таким же макаром, ключом на 15, повернув натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем ремень, скидываем его с любого шкива. Протащив вокруг карлсона и между кожухом, вытаскиваем ремень, всё – ремень снят. Потресканный, но еще бы проехал пару км). Кстати, стоявший ремень длиной 2120мм, а купленный 2100. Некоторые пишут – «не берите такой, не натянете». Всё натянулось и оделось, так что проблем в этом плане не увидел.

Дальше без проблем откручиваем 2 обводных ролика и 1 натяжной. Всё на фото для сравнения. Старые ролики не ясно что за фирма, да и не важно. Почистил, протёр и положил про запас. Был немного люфт, но не критично.

Прикрутил новые, ничего не разбирал и не мазал, вроде как они не разборные. Аналогично съему протянул ремень через карлсона, одел ремень, согласно гуляющей в сети картинки от хорошего человека.

Кстати, с натяжным роликом идет свой болт под головку на 16. Решил поставить новый болт.

Опять же покрутив его, ключом уже на 16, по часовой стрелке одел ремень на своё место. Завёл, проверил, всё отлично. Во время этой процедуры, при снятии защиты, обнаружил еще одну проблемку — мокнет поддон картера. Выкрутив болт, около которого было больше мокроты, понял, что резьба сорвана. Даже расстроился, начал думать как снять поддон, нарезать резьбу и т.д. Но потом замерил глубину посадочного места под болт – оказалось оно довольно глубокое, а вкрученный болт почему-то короткий, поэтому и сорвана резьба. Нашел длинный болт, отрезал его болгарином под нужную длину, поставил шайбу (ее тоже не было) и вкрутил на место, без фанатизма. Вытер поддон, уже поездил немного, течи вроде нет. Предполагаю, что прежний владелец менял цепь на сервисе (так уверял), и, скорей всего, там ему рукожопы вместо родного болта (может потеряли в процессе) поставили вот этот короткий, да еще и резьбу нае.нули. Красавцы. Вывод – чините сами, по-возможности, тогда будете знать и сильные и слабые стороны своего авто!

Приводные ремни уаз двигатель 409 установка

Что-то не нашел темы про ремни, где вся информация была бы собрана в одном месте. Все как-то разрознено, отписываются владельцы машин разных годов выпуска, получается путаница. Предлагаю составить FaQ по ремням и закрепить его.

Итак. Все, что накопал в разных темах. Если есть что добавить/изменить — пишите.

Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) — 6РК1220 Ремень ГУР — 1210. Так же подходит 1220 ? Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука.

Это, как я понимаю, машины с гуром ZF и рулевым редуктором внутри рамы? (прав/неправ — поправьте) Были ли эти машины с кондеем? Если да — то какие ремни там стоят?

Фото с ремнем гура не нашел, но вполне понятно, где он идет

Как подобрать приводной ремень на двигатель с кондиционером

На автомобили марки УАЗ Патриот используются двигатели с кондиционером моделей Евро-3 и Евро-4. В них установлен поликлиновой ремень. Он представляет собой замкнутый контур. На внутренней стороне изделия размещено несколько продольных полос, также называемых ручейками или клиньями. За счет такой конструкции оно и получило свое название.

На УАЗ Патриот для генератора могут быть использованы запчасти с номерами:

Этот шифр содержит все необходимые для подбора комплектующей детали параметры. Последние 4 цифры кодового обозначения показывают длину. Первая цифра — количество ручейков.

Например, запчасть с каталожным номером 6РК2120, применяемая на УАЗ Патриот, имеет следующие характеристики:

Как выбрать подходящий приводной ремень

В первую очередь нужно определиться с требуемой длиной. Начиная с УАЗ Патриот 2012 г. при комплектовке двигателем Euro 4 стала применяться модель длиной 2120 мм.

На автомобилях, УАЗ Патриот с 2007 по 2012 гг., изначально был установлен ремень длиной 2100 мм. При замене вышедшей из строя запчасти допустимо выбирать большую длину. Опытные автолюбители утверждают, что в этом случае процесс установки будет существенно проще. Однако можно встретить мнение, что комплектующая деталь большей длины начнет “свистеть” намного раньше.

Также в моделях, выпущенных в период с 2007 по 2012 гг. можно встретить двигатели, в которых установлено 2 ремня. В этом случае в зависимости от модификации используют комплектующие с номером:

6РК1275;
6РК1220.

Поэтому прежде, чем покупать новый ремень, нужно открыть капот или техническую документацию на автомобиль, для того чтобы узнать, какая версия двигателя установлена

Один из ключевых моментов – материал, из которого изготовлен ремень. Если производитель использовал дешевые отходы производства резинотехнических изделий, то его продукция не прослужит долго. Такой материал застывает на морозе, становится “дубовым”. Это приводит к тому, что на поверхности появляются трещины.

Чтобы ремень не крошился и служил долго, он должен быть сделан из EPDM. Это обобщенное международное название материалов, изготавливаемых с применением этилен-пропиленовых каучуков. Такая запчасть устойчива к старению и к температурным перепадам. Поэтому чаще всего рекомендуется отдавать предпочтение изделиям европейских или азиатских производителей.

Замена Ремня Уаз Патриот С Кондиционером

УАЗ Патриот: Ленточные ролики и натяжение ремня

УАЗ Патриот Джип в своем собственном дизайне имеет такие изделия, как натяжители ремня. УАЗ Патриот внедорожник Tape Cats. Замена ремня. Двигатель с кондиционером). Они предназначены для генерации напряжения. приводной ремень единицы измерения. При использовании любая часть разрушается в любое время, особенно если ей не уделяется должного внимания. Сейчас мы рассмотрим, как поменять ролики на Патриоте, а также как затянуть ремень.

Ремень приводит в движение следующие блоки:

Замена роликов

Вращение генератора, а следовательно, его работа осуществляется с помощью ременного привода. Его натяжение обеспечивают один / три ролика: байпас и натяжение. Как и все движущиеся механизмы, они со временем выходят из строя и начинают издавать шум, возникает люфт, который связан, прежде всего, с износом подшипников скольжения. Замена ремня на 409 Этот УАЗ ездит с этим каждый день, а не десятый Патриот. Причиной их отказа является производство смазки, которая облегчает вращение подшипника в структуре изделия. когда менять ремень. Замена ремней на автомобили с объемом двигателя 1,4 и 1,6 л. Эти устройства заменяются в следующем порядке:

Процедура замены проста и абсолютно бесплатна для вас своими руками. Замена роликов ЗМЗ УАЗ Патриот на двигатель с кондиционером. Это займет около часа, чтобы завершить это мероприятие.

замена ремешок на уаз патриот 2021 с кондиционером

Замена ремня

замена ролики двигателя ЗМЗ УАЗ Патриот с кондиционирование воздуха

просто замена

верхние ролики со съемом корпуса вентилятора и вязкой втулкой. Ремонт тепловой или вязкой муфты.

Натяжение ремня

После замены приводной ремень собранных блоков необходимо будет затянуть, так как без этого двигатель не будет работать нормально. Замена подшипника переднего колеса Замена ремня ГРМ для УАЗ, стартер Корова. Есть два способа затягивания:

Так что регулирование делается на автомобилях с кондиционером

Второй вариант самый прогрессивный, поэтому мы будем его использовать. Замена ремня на УАЗ Замена роликов ЗМЗ на УАЗ Патриот, двигатель с кондиционером. Так растянуть приводное устройство Единицы следующим образом:

Наконец, выкрутите коленчатый вал, снова проверьте натяжение узла привода и, при необходимости, повторите процедуру.

Схема привода механизмов в двигателе без кондиционера приведена ниже.

Схема вождения без кондиционера

На схеме показаны основные компоненты привода генератора. Но, как видите, схема самая простая и показывает только один натяжной ролик, который используется для регулирования напряжения.

Мы рекомендуем проверить размер приводного устройства перед растяжением. Размер продукта на УАЗ Патриот имеет следующие значения: Автомобили, выпущенные после 2012 года, оснащены одним ремнем, который имеет такой номер 6RK2120. Автомобили, выпущенные до 2012 года, могут иметь один или два ремень добавить диск. устройства:

проверить

Проверка напряжения приводной ремень Единицы проводятся периодически и особенно при полете со шкивов. Замена генератора на калину кондиционера. История владельца шкива натяжителя ремня УАЗ Патриот. Тест проводится на холодном двигателе.

Проводится визуальный осмотр механизмов и их компонентов. Если ремень слетает, необходимо отрегулировать его натяжение, если продукт порвется, то натяжение должно быть ослаблено.

Видео замены натяжного элемента на автомобиле с кондиционером показано ниже.

Это следует суммировать и необходимо следить за состоянием всех элементов привода важных агрегатов на внедорожнике. Невыполнение этого требования может привести к непоправимым последствиям, если эти элементы выйдут из строя во время движения. Простая замена роликов УЗ Патриот ЗМЗ на кондиционер УАЗ Патриот. Кроме того, УАЗ Патриот. это автомобиль, который используется в агрессивных условиях. После каждого такого бездорожья рекомендуется проводить визуальный осмотр основных конструктивных механизмов, компонентов и элементов, чтобы в следующий раз стальная лошадь не расстроилась.

Смотрите также

Комментарии 21

Привет, у тебя ремень не соскакивает? У меня с такой схемой ремень тысячи км не ходит, соскакивает и начинает рватьсч по ручейкам

В чем причина может быть? Ролики новые, все на месте

Несоосность какого-то ролика. Читал про такие случаи. Шкив коленвала не снимали? Может не до конца осадили его?

В чем причина может быть? Ролики новые, все на месте

ГУР смотри, — соосность его шкива остальным шкивам. и натяг без фанатизма чтобы был

Всем здравствовать. Не подскажете, какая длина ремня нужна на мотор без компрессора кондиционера?

Не наш метод! В суровых условиях будет нешуточная нагрузка на энергосистему от вентиляторов.

Читайте также: