Замена помпы мазда сх 5
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Замена ремня помпы мазда сх 5 своими руками
Ремни привода навесного оборудования Mazda CX-5 | Мазда СХ-5 с 2017
2. Ремни привода навесного оборудования
Проверка ремней привода навесного оборудования
Ремень привода генератора
Ремень привода насоса охлаждающей жидкости
Снятия и установка ремней привода навесного оборудования
Ремень привода генератора
Снятие и установка
Ремень привода насоса охлаждающей жидкости
Проверка автоматического натяжителя приводного ремня
Снятие и установка автоматического натяжителя приводного ремня
Mazda CX-5 Руководство по обслуживанию и ремонту - Снятие / установка приводного ремня [Skyactiv G 2.0]
Снятие / установка приводного ремня генератора
1. Снимите брызговик.
2. Вставьте гаечный ключ в литой шестигранник на автоматическом натяжителе приводного ремня и ослабьте натяжение, медленно поворачивая его в направлении, показанном на рисунке.
3. Снимите приводной ремень генератора.
4. Установите приводной ремень генератора.
5. Проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке примерно. на полпути и убедитесь, что Ремень привода генератора установлен правильно.
6. Убедитесь, что индикаторная часть литого шестигранника на приводном ремне автоматической натяжитель в пределах нормы ..
7. Установите брызговик.
Ремень привода водяного насоса
1.Снимите ремень привода генератора.
2. Оберните ремень привода водяного насоса чистой тканью, как показано на рисунке.
3. Потяните ткань в направлении стрелки и проверните шкив коленчатого вала. по часовой стрелке.
4. Снимите приводной ремень водяного насоса.
1. Вставьте одну сторону приводного ремня водяного насоса в паз коленчатого вала. шкив.
2. Вставьте другую сторону приводного ремня водяного насоса в паз водяного насоса. шкив помпы с меньшей окружностью.
Будьте осторожны, чтобы не зажать палец между приводным ремнем и шкивом. при выполнении следующей процедуры.
Использование перчаток может привести к защемлению пальцев между приводным ремнем. и шкив.При выполнении процедуры не надевайте хлопчатобумажные перчатки.
3. Вдавите приводной ремень вверх от шкива меньшей окружности в канавку. шкива с большей окружностью и поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке.
4. После установки приводного ремня поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке прим. наполовину и убедитесь, что приводной ремень водяного насоса установлен правильно.
5. Установить приводной ремень генератора.
Проверка приводного ремня [Skyactiv G 2.0]
Приводной ремень [Skyactiv G 2.0]
Прочие материалы:
Корпус дроссельной заслонки
Назначение, функции Открывает / закрывает дроссельную заслонку для регулировки количества воздуха, подаваемого в цилиндр. Открывает / закрывает дроссельную заслонку в соответствии с управляющим сигналом от PCM. строительство Корпус дроссельной заслонки установлен на впускной коллектор. Ч .
Датчик положения дроссельной заслонки (TP)
Назначение / функция Обнаруживает состояние открытия / закрытия дроссельной заслонки, которое работает в соответствии с при нажатии на педаль акселератора в качестве основной информации для определения количество впрыскиваемого топлива.Обнаруживает состояние открытия / закрытия дроссельной заслонки, которое срабатывает в .
Система обнаружения пассажиров [двухступенчатая система управления развертыванием]
Назначение Система обнаружения пассажиров определяет, есть ли пассажир. на сиденье пассажира для управления работой (развертыванием) со стороны пассажира система подушек безопасности, соответствующая обнаруженному состоянию. функция Измеряет общий вес сидящего на пассажирском сиденье.
Стоимость замены водяного насоса Mazda CX-5
Mazda CX-5 - модели с 2012 по 2016 годы
Внимание - Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта.Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта. Транспортные средства с EPB можно вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим.
Чтобы перевести EPB в режим обслуживания, здесь шаги из руководства по обслуживанию Mazda, как подробно описано на Mazda247 Форум.
1. Поверните ключ зажигания в положение «ON». положение, но не запускайте двигатель.
Для автомобилей с кнопкой запуска: нажмите кнопку один раз, чтобы войти в ACC. (дополнительная мощность), а затем второй раз, чтобы включить автомобиль, но не нажимайте на педаль тормоза, чтобы НЕ запустить двигатель.
2. Отпустите электронный стояночный тормоз.
3. Нажмите педаль акселератора (газа) до упора и нажмите кнопку EPB. переключиться в положение «ВЫПУСК».
4. Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
5. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
6. Затем выключите зажигание обратно в положение «ON» в течение 5 секунд, пока по-прежнему удерживая акселератор и переключатель EPB в положении "RELEASE" позиция.
7. Вы должны увидеть желтое или оранжевое предупреждение об электрическом стояночном тормозе. индикатор "на приборной панели и" Режим обслуживания стояночного тормоза "на ЖК-дисплее экран.
8. Отпустите акселератор и выключатель EPB.
В сервисном руководстве также указано, что вы должен отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи после переключения на Режим технического обслуживания. Затем отсоедините пластиковый электрический разъем от электронный привод стояночного тормоза для предотвращения его повреждения при снятии суппорта с кронштейна.
Для выхода из режима обслуживания выполните инструкции внизу этой страницы.
Эти инструкции такие же, как для более новых Автомобили Ford, что неудивительно, так как Ford и Mazda имели длительное партнерство.
Предупреждение Действуйте осторожно и на свой страх и риск!
Этот CX-5 2013 года оснащен стандартным кабелем. аварийный / стояночный тормоз с ввинчиваемыми поршнями суппорта, которые будут повернулся назад. Инструкции на этой странице предназначены для 1-го поколения Модели и уровни отделки салона CX-5, у которых НЕ , имеют EPB (электрический Стояночный тормоз).
Поставьте колодки под передние колеса с обеих сторон, чтобы внедорожник не двинулся с места при замене задних тормозных колодок.
Слегка ослабьте 5 крепежных гаек на задней панели. колесо, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга.
Я предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.
Поднять заднюю часть внедорожника с помощью напольного домкрата и надежно поддержите его двумя опорами .
Открутите 5 гаек в против часовой стрелки и отложите их в безопасное место.
Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5
Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.
Чуть-чуть истории
Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».
У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.
Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.
Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.
Двигатель
Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.
Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.
Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.
Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.
Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.
Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.
Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.
В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.
И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.
И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.
В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.
Трансмиссия и ходовая часть
Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.
В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.
Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”
Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.
Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.
Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.
Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.
Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.
Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.
В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.
Кузов и салон
ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.
А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.
К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.
При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.
И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.
Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.
Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.
Что в итоге?
Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)
ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Насос снимают для замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, и при течи охлаждающей жидкости из уплотнения водяного насоса.
Разборка насоса довольно трудоемкая работа, поэтому рекомендуем при неисправности заменять насос в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 14», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. -‘Замена охлаждающей жидкости», с. 101).
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов». с. 78).
3. Удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса.
4. . и снимите шкив.
5. Выверните болты крепления водяного насоса.
6. . и снимите насос.
7. Снимите резиновое кольцо, установленное на корпусе водяного насоса.
Резиновое кольцо корпуса водяного насоса при каждом снятии обязательно замените на новое независимо от его состояния.
8. Установите водяной насос 8 порядке, обратном снятию.
9. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 78).
10. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости ", с. 101), пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.
MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Необходимость в снятии термостата может возникнуть для его замены при нестабильном температурном режиме двигателя - перегреве или недостаточном прогреве.
Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой подводящий шланг радиатора - он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 80-84 °С, шланг должен быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому контуру. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.
Вам потребуются: ключ «на 12» (лучше торцовый), пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 70).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).
3. Ослабьте хомут крепления подводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
Рис. 5.21. Крепление термостата: 1 - блок цилиндров; 2 - впускной коллектор; 3 - резиновый уплотнитель; 4 - термостат; 5 - корпус термостата; 6 - болты крепления термостата; 7 - водяной насос
4. . и снимите шланг с патрубка термостата.
5. Аналогично снимите со штуцера термостата шланг циркуляции жидкости по малому кругу.
6. Выверните три болта 6 (рис. 5. 21) крепления корпуса 5 термостата к блоку 1 цилиндров.
7. . и снимите термостат в сборе с корпусом.
8. Извлеките резиновый уплотнитель из корпуса термостата.
Рекомендуем при каждом снятии корпуса термостата заменять резиновый уплотнитель новым.
10. . и извлеките термостат из его корпуса.
11. Снимите с термостата уплотнительное кольцо.
Рекомендуем при каждом снятии термостата заменять уплотнительное кольцо новым.
Термостат считается исправным при следующих условиях:
- температура начала открытия клапана - 80-84'С;
- температура полного открытия клапана - 97 “С;
- ход клапана (при полном открытии) - 8,0 мм.
13. Установите термостат и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости с 101), пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.
Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"
термостат / Mazda CX7 2.3 Ниппон Сервис: Ремонт Мазда СХ-9, замена помпы/насоса системы охлаждения. как снять приводной ремень / Mazda CX-7 2.3Читайте также: