Замена помпы шкода фабия

Обновлено: 23.04.2024

Снятие и установка помпы (замена прокладки)

Снятие и установка помпы (замена прокладки):
1. Снять защиту двигателя (5 болтов на 13)
2. Сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость (по паспорту 6 литров, у меня слилось в районе 5 литров, не забываем открутить крышку расширительного бочка перед открытием крана). Попутно осматриваем состояние слитого антифриза: есть ли масляные пятна, насколько помутнел и т.д. (я осмотрел, но не задокументировал))).
Можно сразу закрутить сливной кран после слива охлаждающей жидкости. (кстати, когда закручивал кран заметил, что радиатор немного подтекает (рядом с креплением патрубка), менять пока не планирую т.к. сейчас зима и машина редко успевает прогреваеться до рабочей температуры)).
3. Домкратим двигатель, чтобы снять правую опору.
4. Откручиваем болты крепления правой опоры (3 болта + 1 гайка на 16 и 4 болта крепления правой опоры к кузову (на 13)), снимаем ее.
5. Срываем болты (3 шт. ТОРЕКС на 27 или 30) крепления шкива помпы (т.к. при скинутом ремне это будет несколько проблематично).
6. Скидываем ремень приводных агрегатов (для удобства, предварительно снял катушку зажигания и отключил фишку датчика распредвала).
7. Откручиваем болты крепления шкива помпы и снимаем его.
8. Откручиваем две гайки (на 10) крепления расширительного бочка (отводим его в сторону, можно подвесить чтобы не мешался).
9. Откручиваем 2 болта и 2 гайки (на 13) крепления помпы к блоку (лучше использовать две «бошки» – одна удлиненная, вторая обычная).
10. Отсоединяем помпу от шланга, используя плоскогубцы, далее отводим помпу в сторону и вытаскиваем (под углом), если не выходит, то нужно еще немного приподнять двигатель.
11. Снимаем старую прокладку помпы.
Очищаем поверхность помпы и блока от герметика, старой прокладки (использовал стальную линейку; предварительно затыкаем отверстие шланга тряпкой, чтобы при очистке ничего не попало в систему).
12. Обезжириваем поверхности помпы и блока (уайт спирит, керосин и т.д.).
13. Устанавливаем прокладку и помпу, в процессе установки подсоединяем шланг охлаждения к помпе (отмечу один немаловажный момент, резиновый патрубок (между помпой и магистралью имеет два самозажимных хомута, которые очень проблематично снимать и доставляют много проблем при установке помпы, лучше сразу купить обычные червячные хомуты нужного диаметра).
15. Закручиваем 2 болта и 2 гайки крепления помпы к блоку, протягиваем моментом (20-23 Нм).
16. Ставим шкив помпы (протягиваем моментом — 10 Нм., чтобы более менее зафиксировать шкив: 1. можно вставить штырь в одно из трех отверстий или 2. воспользоваться приводным ремнем, накинув его на шкив и удерживая рукой).
17. Ставим на место и прикручиваем опору двигателя, отпускаем силовой агрегат в «свободный полет» (ещё один момент, когда двигатель ещё поддомкрачен нужно наживить три болта, которыми прикручивают опору (помпу) к «подушке», чуть больше чем до половины, далее убираем домкрат из под двигателя и только после этого протягиваем болты окончательно; у меня был случай: протянул все болты на поддомкраченом двигателе и в результате со временем один болт обломался).
18. Ставим на место и прикручиваем расширительный бачок (2 болта на 10).
19. Устанавливаем ремень приводных агрегатов (желательно вдвоем, т.к. одному очень неудобно; не забываем поставить на место болт который фиксирует «кочергу» с натяжным роликом).
20. Заливаем охлаждающую жидкость, почти до максимума расширительного бочка и запускаем двигатель, чтобы он прогнал антифриз по системе, и попутно доливаем и т.д., далее осматриваем все контактные соединения (и не забываем осмотреть под машиной) на наличие утечки антифриза.
21. Прогреваем до рабочей температуры (ждем включения вентилятора).
22. Если все нормально доливаем антифриз до уровня и ставим защиту двигателя.

P.S. Если планируете наносить герметик на прокладку помпы, то нужно будет дать ему немного подсохнуть, т.к. если нанести герметик, сразу начать устанавливаеть есть вероятность, что будет как у меня — придется лезть в этот узел ещё ни один раз(два раза ставил с герметиком (казанским и манол (красный))и оба раза неудачные…

Что использовал:
1. Антифриз ФЕЛИКС (красный G12) – 5 л. – 650 руб.
2. Самодельный ключ для скидывания приводного ремня.
3. Прокладка помпы — VIKA (11210978701) — 110 руб.
4. Динамометрический ключ (протягивал только крепления помпы к блоку и болты опоры двигателя).
5. Тряпки, ветошь, бумажные полотенца, обезжириватель, ВДэшку
6. Тара для антифриза (5 л.).
7. Зубная щетка для очистки резьбовых соединений.
8. Деревянные бруски (квадраты) чтобы поддамкратить двигатель.
9. Ключи и «бошки» (под квадраты ½ и ¼ ) — 10, 13, 16; ТОРЕКСЫ – 25,27,30; плоскогубцы и т.д.))

Снятие и установка водяного насоса (помпы) на моделях с бензиновыми двигателями автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и подставьте под него опоры. Либо установите автомобиль на яму/эстакаду.

2. Снимите грязезащитный щиток двигателя. Это необязательная процедура, но так можно предотвратить попадание жидкости на защиту, при сливе охладителя из системы.

3. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.

4. Слейте охлаждающую жидкость, как описано в пп. 4 - 7 этой статьи. После этого можно, при желании, отсоединить патрубки от расширительного бачка, чтобы они мешали.

5. Подставьте домкрат под поддон двигателя (можно подложить деревянный брус) и открутите крепление подушки двигателя. После этого, можно еще снять расширительный бачок системы охлаждения.

6. В некоторых версиях двигателя, необходимо отвернуть три болта 4 и 12 (см. рис. Водяной насос бензинового двигателя) крепления и снять заднюю крышку 5 ремня привода распределительного вала.

7. Оттянув натяжитель, снимите ремень со шкива.

8. Открутите три болта крепления шкива.

9. Снимите шкив и открутите 4 гайки крепления помпы.

10. Ослабьте хомут патрубка помпы снизу (показан стрелкой) и открутите металлическую трубу антифриза от блока (маленький болтик, откручивается звездочкой). Стините патрубок с помпы.

11. Осторожно снимите водяной насос 3 с двигателя.

12. Замените прокладку 2 насоса новой независимо от ее состояния (должна быть в комплекте с новым насосом).

13. Установите водяной насос на двигатель с новой прокладкой так, чтобы патрубок насоса был направлен вниз. Подключите и закрепите хомутом на патрубке насоса трубку снизу.

14. Установите заднюю крышку 5 ремня привода распределительного вала и затяните болты ее крепления.

15. Установите ремень привода и отрегулируйте его натяжение.

16. Залейте жидкость в систему охлаждения. Момент затяжки болтов крепления водяного насоса и задней крышки ремня привода коленчатого вала – 15 Н·м.

Замена помпы шкода фабия

Замена помпы Fabia II

Nitro785 » Вт июл 21, 2015 8:45

Всем привет из Сочи! Принимайте новых клубней!)

Стала уходить ОЖ. Записался на диагностику к ОД (гарантии нет).
Стоимость замены обычный сервис по немцам обьявил 5. ОД - 4. Поехал к ОД.

По результатам приговорили помпу. И саму ОЖ.
КОД - 036121008M, ЖИЖА - Castrol Radicool - 405р.\л

Вопросы:
Emex дает по артикулу VAG за 6.5-7 тыс руб.
И аналоги от 1.5-2 целый спискок.

Что можно ставить из аналогов?

Жижа - что лить приемлимо? (залита заводская)

Crew » Вт июл 21, 2015 10:51

Nitro785 » Вт июл 21, 2015 10:55

Друг вот тоже советует HEPU и себе брал на октавиу. Но по получению не понравилась. в соменниях. С его слов зубья на валу какие то не такие. Съезжу к нему после работу сфотаю, покажу тут.

Пробег 45.
Вот еще сомнения по поводу ремня ГРМ и роликов.
Стоит заменить.
Что нужно покупать?

По жиже: таки что брать? ) Я бегло посмотрел. G12\G13 не сама жижа, а ее тип. что лучше конкретно купить?
Спасибо!

Сам я на японцах всегда ездил, там ориентируюсь более менее сам, сейчас американец.
Вот у жены Фабия. как темный лес для меня.

Korpess » Вт июл 21, 2015 12:44

trial » Вт июл 21, 2015 16:31

hornet » Вт июл 21, 2015 20:19

trial » Вт июл 21, 2015 21:23

юра » Ср июл 22, 2015 11:12

sam378 » Ср июл 22, 2015 17:00

ENik » Чт июл 23, 2015 11:01

Nitro785 » Чт июл 23, 2015 13:06

Пробег честный 100% машина с салона. ОДна владелица. Моя жена.
Был полгода назад удар в сугроб и ремонт у ОД, замена радиатора и по мелочи еще там.
В чеке есть ОЖ замена. хотя. хз что они делали.

Что посоветуете на счет ГРМ и роликов? Сейчас попадать обязательно?

ПО поводу HEPU:
У меня друг меняет как раз на октавии и вот заказал. Помпу и ролик INA.
Ролик в руки берешь - ну просто приятно держать, все четкое ровное, лазерная гравирвка итд.
А помпа. хм. грани на шкиве по краям острые почему то! Литье так себе.
Посмотрите фото?
Может это подделка? Или так и должно быть безобразно отлито и это норма для Хепью?
Наклейка какая то просто как на китайских калькуляторах.

Добавлено спустя 57 секунд:
Литье.

юра » Чт июл 23, 2015 13:10

Nitro785 » Чт июл 23, 2015 13:33

я не то чтоб спец какой-то. просто раньше катал на тойотах в основном, всегда брал оригинал даже не заморачивался, там не дорогие запчасти
а тут вот озадачился
то что там отлито с косяками не волнует особо.. не на груди же носить)
вы мне просто скажите это норма такое выполнение для хепью? или может просто подсунули подделку ?

Добавлено спустя 2 часа 35 минут 30 секунд:
На счет замены все таки ГРМ вместе с помпой на 45к пробега - насколько это необходимо?
Или можно пока помпу и потом скажем раньше поменять ГРМ не на 100 а например 80.

Друг рассказал что раз ГРМ снимают, и натяжение потом будет не точь в точь такое как было а другое, волокна там типо привыкают. а потом работают в другом натяжении, может порваться итд.
Правда?

Korpess » Чт июл 23, 2015 16:21

ENik » Чт июл 23, 2015 16:22

у оригинала крыльчатка и вовсе пластиковая, а от дефекта литья никто не застрахован, будь она хоть до блеска отполирована.
по регламенту первый контроль ремня грм на 4ом ТО, т.е. 60тысяч или 4 года, а дальше рекомендуется контроль на каждом ТО, нормальный неоригинальный комплект ремней обойдется тысячи в 4, при замене помпы их всеравно снимать будут, так что работа по-сути-бесплатно, зато ездить спокойно будете и не дергаться, плюс есть возможность спокойно выбрать производителя и подождать пока подешевле привезут, чем при замене помпы, когда ремни будут сняты и выяснится, что надо менять, метаться в поисках комплекта ремня, причем без машины.

Замена помпы Шкода Фабия

Решил написать на драйве, так как не нашел инфы о замене помпы в сети. Может кому-то поможет.
Помпа шумит, но не течет. Пробег 160т.к. и помпа родная! (была).
Очень интересное явление к стати.
Для замены помпы нужна бита Т30! Короткая головка на 13мм 16мм 18мм. Трещотка. Отвертка плоская, крокодилы, герметик. Ну я использовал ещё кран, для подвешивания мотора. Так как помпа является частью кронштейна подушки мотора.

Я воспользовался компрессором. Далеко тянутся было за корытом.

Ослабляем гену и снимаем ремень.

Хомут крепкий а патрубок короткий, но снять можно. Оттягивать помпу от блока и в верх. Отверткой ослаблять патрубок!

Надеюсь фото поможет. Потратил 2 часа времени

Skoda Fabia 2002, двигатель бензиновый 1.4 л., 60 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2002

Skoda Fabia, 2005

Skoda Fabia, 2001

Комментарии 11

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как долго ездили с шумом от помпы? Столкнулся с такой же проблемой вот только сегодня доехал до сервиса, сказали что помпа шумела. Я думал ремень шумит. Но отъезд л с шумом около 5000 км

Привет. Меняй не откладывая! Я вчера утром заприметил легкий шум с правий стороны. По звуку было похоже на ролик. Так как я около 4х месяцев назад менял ремень и натяжной ролик при замене цепи, решил что это опять ролик (мол — некачественный установил). С шумящим роликом я ездил и до этого лет 5 и ничего. Раздосадованый, но вполне спокойный я поехал по делам за 300 км. Обратно на пол пути шум усилился и только я подумал о том, что по возвращении ставлю в гараж и лезу под капот, загорелся чек уровня охлаждайки. Проверил — ож почти вся вытекла, двигатель почти весь в ней. Стал лить воду из 5л бутыля, а с помпы льет тонкой струйкой и заприметил, что шкив перекосило.Оставшиеся 120 км я ехал на буксире.
Изучая сейчас вопрос, понял что это расходник. Теперь прошерстю просторы интернета на предмет — что у этой машины еще расходник. Поменять всё по регламенту будет не намного дороже, чем снова оказаться в такой ситуации.

Да спасибо за беспокойство, уже поменял сейчас пишу в борт журнал об этом.

офигеть, на фелиции намного проще меняется помпа) там даже техническое отверстие есть закрытое резинкой, в которое продевается длиннющий болт от помпы)

Замена помпы skoda fabia

Авто

Чаще всего поломка помпы приводит к таким нежелательным результатам:

обрыв ремня ГРМ;
чрезмерный перегрев мотора.

Сразу хочется отметить, что экономить на замене этой части автомобиля не стоит, поскольку это чревато многими крайне нежелательными последствиями.

Профилактика и замена водяного насоса

Для автомобиля Шкода Фабия специалисты рекомендуют ставить новую помпу при каждой замене ремня ГРМ. В крайнем случае замену водяного насоса можно производить в два раза реже, но при этом важно периодически проводить диагностику.

Особенности замены

Инструменты могут отличаться в зависимости от двигателя. Рассмотрим порядок работ по замене помпы на примере 1.2-литровых моторов.

Сливаем антифриз.
Снимаем ремень ПВА.
Проводим демонтаж помпы.
Отворачиваем болты.
Меняем водяной насос.
Ставим ремень ПВА.
Используем свежий раствор.

Для 1.4-литрового мотора процедура замены несколько отличается:

Вместо ремня ПВА демонтируем ремень ГРМ.
Количество болтов для крепления уменьшается с трех до двух.
Снимается заднеприводная крышка ГРМ.

В виду огромного количества двигателей для Шкоды Фабия производить замену водяного насоса рекомендуется только в специализированных центрах, предварительно проконсультировавшись с квалифицированным специалистом.

Цена помпы

Цена водяного насоса зависит от объема двигателя, модели ДВС, вида запчастей (оригинальных или аналога), а также стоимости услуг в месте, предоставляемом услуги.

Надежная замена ремня помпы Шкода Фабия мастерами СТО

Конструкторы при создании автомобилей стараются как можно большее количество их механизмов и агрегатов запитать напрямую от двигателя машины, а не от электричества – генератора или аккумулятора. Это, во-первых, делает сами эти агрегаты более дешевыми и простыми в обслуживании и ремонте, а во-вторых, позволяет экономнее расходовать энергию аккумулятора, которая в автомобиле всегда в дефиците. Поэтому большинство насосов авто не электрические, а механические, в частности, водяная помпа системы охлаждения двигателя и воздушные компрессор кондиционера. На Шкоде Фабия оба эти устройства приводятся в движение посредством ременных передач, соединяющих их шкивы с коленчатым валом мотора.

Разница между этими агрегатами состоит в двух аспектах. Во-первых, помпа системы охлаждения является водяным насосом, а компрессор – воздушным, что, правда, не помешало им иметь очень схожие конструкции. Во-вторых, компрессор начинает работать лишь в момент включения кондиционера, поэтому он соединен с коленвалом не напрямую, а через электромагнитную муфту, выполняющую в данном механизме роль сцепления, а система охлаждения двигателя работает постоянно, поэтому наличие каких-либо дополнительных механизмов в ременной передаче ее помпы не требуется. Последнее, однако, не означает, что ремень помпы более надежен, нежели ремень компрессора и, тем более, ремень ГРМ – все их время от времени необходимо менять на новые и лучше делать это в профилактических целях, чем устранять причины их внезапного обрыва.

Стандартные неисправности ремня помпы автомобиля Шкода

Как правило, обрыв приводного ремня водяной помпы, равно как и утечка охлаждающей жидкости, обнаруживаются лишь тогда, когда на приборной панели автомобиля загорается тревожный сигнал, свидетельствующий о перегреве мотора. Если водитель хоть немного разбирается в устройстве двигателя своего автомобиля, причину случившегося он сможет если не устранить, то хотя бы понять самостоятельно. Пустой расширительный бачок системы охлаждения скажет об утечке жидкости, а вот если тот полон, то причину следует искать в неработающей помпе. Причем, из строя может выйти как сама помпа, так приводящий в движение ее ротор механизм, то есть ремень. И вовсе не обязательно, что это будет именно обрыв ремня. Ремень помпы может:

Растянуться;
Соскочить с направляющих роликов;
Проскальзывать из-за попадания на него моторного масла вследствие протечки последнего;
И, конечно же, его обрыва.

Диагностика помпы и ее приводного механизма на Шкода Фабиа

Диагностику и ремонт системы охлаждения следует доверить опытному мастеру автосервиса, от глаза которого не укроется ни одна неисправность. Нужно понимать, что если какая-либо неисправность привела к поломке механизма, то вовсе не обязательно, что эта неисправность единственная. Их может оказаться сразу несколько, например: ремень помпы соскользнул с направляющих в результате его растяжения, возникшего по причине чрезмерного его износа. Причиной последнего послужило частичное разъедание ремня моторным маслом, вытекающим из-под прохудившейся прокладки блока цилиндров. В этом случае просто установить ремень на место будет недостаточно – очень скоро вся эта история обязательно повторится.

Ремонт неисправности будет заключаться в нескольких операциях:

В первую очередь, необходимо устранить протечку моторного масла, заменив прохудившуюся прокладку ГБЦ.
Затем необходимо долить масло в систему до требуемого уровня, а лучше осуществить его полную замену. Одна лишь замена ремня помпы Шкода Фабия, скорее всего, проблему эффективности работы системы охлаждения мотора не решит, хоть заменить эту изъеденную маслом резиновую деталь и необходимо.
Одновременно с этим, возможно, придется переустановить и направляющие ролики ремня – один на коленчатом вале, а второй на шкиве помпы.
А заодно и проверить работоспособность механизма натяжения ремня и состояние прижимного ролика. Вполне вероятно, что тот тоже пострадал от попадания на него горячего масла.

В нашем автосервисе работают специалисты с высокой квалификацией и большим опытом, многие работают у нас не по одному году, а потому мы и, соответственно, наши заказчики полностью уверены в качестве оказываемых ими услуг.

Каким должен быть ремень помпы: на что обратить внимание при покупке

В не меньшей степени результат ремонта зависит и от качества запчастей и расходных материалов, которые были использованы в процессе ремонта. За время существования нашего автосервиса мы наладили прямые контакты с большинством действующих в России производителей автозапчастей, а также поставщиками деталей для иномарок из-за рубежа. Так что сомневаться в качестве этих деталей тоже не приходится. К тому же, их широкий ассортимент у нас дает возможность нашим клиентам выбирать между оригинальными запчастями и их не столь дорогими изготовленными по лицензии аналогами. Последние зачастую немногим хуже, а то и вовсе не уступают первым по качеству и долговечности, зато стоят существенно дешевле.

Какие требования предъявляются к ремню помпы? Их немного, но они достаточно жесткие:

Внешне это простой клиновый ремень – клиновидная форма его внутренней поверхности обеспечивает ремню максимальную площадь соприкосновения с направляющими роликами при наименьшей ширине, что сводит к минимуму его проскальзывание. Соответственно, главное требование к этой детали – нескользкая внутренняя поверхность;
Второе обязательное требование заключается в том, чтобы ремень в процессе работы не растягивался. Учитывая, что основным материалом при его изготовлении является износостойкая резина, полностью лишить ее способности к растяжению невозможно. Наличие в составе ремня стекловолокна сводит эту способность к минимуму;
Эластичность – непременное условие, при котором рассматриваемая нами деталь не потрескается и не порвется;
Устойчивость к сильным перепадам температур в значительной степени влияет на качество работы этой детали. Так, температура в подкапотном пространстве при работающем моторе может достигать 90 градусов, в то время как зимой во время продолжительной стоянки и мотор, и ремень его помпы в частности может промерзать до –40 градусов. Причем, учитывая быстрый нагрев мотора при его запуске, эти перепады почти в полторы сотни градусов оказываются весьма резкими;
Устойчивость к воздействию агрессивных сред. Так как рассматриваемая нами деталь находится, по сути, внутри мотора, на нее могут попадать и моторное масло, и бензин, и капли охлаждающей жидкости, и жидкость омывателя. Все они должны как можно меньше разрушать ремень.

Замена ремня помпы Шкода Фабия в сервисе

Исходя из всего этого можно сделать вывод: требования к материалам, из которых изготавливаются ремни помпы, ГРМ, генератора и компрессора весьма жесткие, а потому и стоимость этих деталей достаточно высока. Разумеется, если мы говорим об оригинальных или, как минимум, лицензионных изделиях. Недорогие ремни сомнительного происхождения и, мягко говоря, среднего качества служат недолго. Так что сэкономить на установке таких деталей вряд ли получится – очень скоро дешевый ремень либо растянется, либо вовсе порвется и вновь потребуется замена ремня помпы Шкода Октавия. И проще, и дешевле сразу установить качественную долговечную деталь.

Вопрос о том, как часто может требоваться замена ремня помпы Шкода Фабия – один из основных в этом деле. Единого мнения на этот счет у специалистов нет. Кто-то оперирует количеством километров пробега автомобиля, через которое требуется замена этой детали, кто-то считает, что менять ее следует каждые два-три года, а кто-то придерживается мнения, что замена ремня помпы Шкода должна осуществляться лишь при появлении на нем первых признаков износа. Все эти подходы не лишены определенных оснований.

С одной стороны, понятно, что чем больше ремень проработал, тем больше он и поизносился. Но ведь страдает эта резиновая деталь не только от износа, но и от воздействий окружающей среды. Даже если машина несколько лет просто простоит, пусть даже и в отапливаемом, гараже, то резина ремня все равно потрескается и новенький, ни одного часа не проработавший ремень помпы придется заменить на новый.

Замена помпы (водяного насоса) на Шкода Октавия 1 часть | EuroSkoda.ru

При выходе из строя таких устройств, как водяная помпа и термостат, есть два варианта дальнейшего развития событий после проведения диагностики – возможность проведения работу по ремонту или замене сломавшегося устройства.

В данном конкретном случае на автомобиле Skoda Octavia с двигателем 1, 8 л 2013 года выпуска с коробкой передач DSG и передним приводом проводились работы по замене водяной помпы, патрубка и ремешка на помпе. Пробег машины составлял 138 тысяч километров.

Замена помпы шкода Октавия

Подготовка к замене

Вначале у автомобиля необходимо открыть капот, поднять автомобиль на подъемнике и слить антифриз.

Работы проводятся в летнее время года при температуре воздуха +28градусов по Цельсию. Следует снять крышку моторного блока, а также крышку воздушного фильтра, вместе с хомутом и воздуховодом.

Далее откручиваются саморезы, Торс - Т25 для получения возможности снятия нижней части. Хомут в задней части воздуховода откручивается головкой на 7, отсоединяются фиксаторы, с последующим снятием воздушного фильтра.

В этом моменте следует проявить внимательность, так как на воздуховоде могут быть сделаны дополнительные болты, которые хорошо спрятаны.

Откручиваем несколько болтов и снимаем еще одну крышку. Разъединяем и вынимаем часть воздуховода, отсоединяем патрубок и снимаем непосредственно корпус.

Отдельно стоит обратить внимание на количество резинок – их должно быть три. На свободном месте остается патрубок, подлежащий замене, по причине подтекания.

Помпа, к которой и подводится этот патрубок, расположена немного дальше. После слива антифриза потребуется раскрутить и демонтировать как саму помпу, так и термостат. Кроме того, к списку неисправностей можно отнести и протекание прокладки на топливном насосе высокого давления, которую также потребуется заменить.

Снятие впускного коллектора Шкода Октавия

Одним их неприятных моментом становится отсутствие сливного отверстия для антифриза в радиаторе. Оно либо спрятано под защитой в задней части, или же находится под генератором. Как в одно, так и в другое место подобраться практически нереально.

Оптимальным решением стало откручивание нижнего патрубка, и сливание максимально возможного количества жидкости в подставленный тазик. Остатки, которые слить таким образом невозможно, будут стекать из-под помпы и термостата после их демонтажа.

С правой стороны в передней части потребуется снять хомут и фиксатор, после чего сдернуть патрубок для слива антифриза. Ожидаем окончания слива антифриза и снимаем патрубок, идущий на помпу, и выдергиваем проволочный фиксатор. После чего он легко стягивается. Крутить его не следует, по причине наличия фиксатора, он только стягивается.

Откручивается два крепления воздуховода и хомут, что позволяет отвести его в сторону. Дальнейшими действиями становятся отсоединение всех электрических разъемов, откручивание и снятие впускного коллектора. При этом стоит соблюдать осторожность, чтобы не сломать некоторые разъемы.

Откручивается кронштейн на трубке коллектора, и снимается патрубок с дроссельной заслонки. После разъединения еще одного разъема появляется возможность открутить коллектор. В боковой части расположены гайки, а остальное держится на болтах TORX-T30. Можно попробовать снять коллектор, чтобы понять, все ли было откручено, или еще что-то держит.

Причиной возникновения сложностей может стать крышка, закрывающая клапан, упирающаяся отливом в датчик, а в нижней части – в трубку, идущую на рампу с ТНВД. Эту трубку следует открутить и снять. Сверху стоит придерживать ключом на 19, а гайка откручивается ключом на 17.

В нижней части производятся аналогичные действия, чуть менее удобно, но подлезть можно. Теперь коллектору не должно ничего мешать выйти. Для того чтобы приподнять трубку, может потребоваться открутить два винта. Снимается впускной коллектор. Появляется доступ к термостату и помпе.

Термостат и помпа

Для улучшения доступа потребуется открутить подключенный провод, и отвести в сторону, так как полностью снять его неудобно, и снять патрубок. Два болта на крышке, закрывающей ремень помпы, нужно открутить, открыть крышку и скинуть ремень. Непросто подобраться до двух нижних болтов, только наощупь.

После откручивания верхнего и нижнего патрубков можно стягивать помпу в направлении коробки, но снизу ее держит разъём, который нужно снять. Помимо этого, нужно снять разъём с теплообменника.

Новая помпа устанавливается – INA № 538 036010, в комплекте с которой идет ремешок, инструкция по выполнению замеров, установки и местам крепления.

Указаны и направляющие. Следует сверить номера новой и старой помпы.

Снимается накладка из силикона для транспортировки.

После проверки качества ремня и болтов выполняется установка изделия на место. Обратить внимание стоит на резьбу – она левая.

Замена водяного насоса (помпы) Skoda Octavia A5

Видеоматериал

Видео расскажет, как провести замену водяного насоса на автомобиле, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены помпы

Для проведения процесса замены потребуется знание конструктивных особенностей двигателя Шкода Октавия. Заменить водяной насос на Skoda Octavia A5 не так уж тяжело, как кажется, поэтому рассмотрим процесс последовательно:

Даем автомобилю остыть.
Снимаем крышку АКБ и отсоединяем клемму.
Снимаем верхнюю крышку ДВС.
Открутив кран на радиаторе, сливаем охлаждающею жидкость.
Демонтируем ремень ГРМ.

Очистить поверхность силового агрегата в месте установки нового насоса.

Установить новую помпу и собираем все. Обязательно, поставить новую прокладку под насос.

Заливаем охлаждающую жидкость и спускаем воздушные пробки.

Выбор водяного насоса

Водяной насос должен работать четко и слажено вместе с остальными агрегатами, поскольку от него зависит охлаждение ДВС, а поэтому к его выбору следует подходить тщательно и нельзя устанавливать, что попало. Рассмотри оригинальный водяной насос и укажем аналоги, которые хорошие по качество, но стоят дешевле.

Каталожный номер помпы.

Наименование	Артикул	Аналоги
Водяной насос	VAG06B 121 011 LX	VAG06B 121 011 QX, Airtex1588, BSGBSG 90-500-011, BugattiPA 5112, DolzA-185, Febi24358, FenoxHB1224, FlennorFWP70039, Gk980130, GrafKP904-1, HepuP 545, Jp Group1114102800, Kager33-0682, Kolbenschmidt50 005 775, Kraft Automotive1500300, Kwp10904, LPRWP0256, Mapco21815, OptimalAQ-1064, PatronPWP1177, Profit1701-0904, Ruville65411, SKFVKMC 011131, StarlineVP V150, SWAG30 92 4358, Valeo506 790, Vika11097

Причины выхода со строя помпы

Водяной насос выходит со строя по нескольким причинам, а именно:

выход со строя подшипника внутри насоса. Эту неисправность можно четко услышать при пуске ДВС. Она сопровождается гулом и шумом;
износ деталей, что сопровождается течью.

Вывод

На основании выше изложенного можно понять, что менять водяной насос можно в домашних условиях и без особых проблем. На Skoda Octavia A5, он расположен довольно удобно и не требует разбора многих запасных частей для замены. В случаи обнаружении проблем с помпой, не следует тянуть и менять ее, чтобы не нанести ущерб двигателю.

Шкода фабия замена помпы

После 4,5 лет владения новым авто по весне зашелестела помпа, причём совсем не понятно по какой причине?! Не ну она как оказалось потекла и зашумела.

За 4,5 года мне только на первом ТО у ОД долили 0,25л родного кастроловского антифриза и я за 4 года долил 1л AGA. Все жижки были не млаже G12+. При сливе из системы был однородный родной цвет, никакого мусора и ржавчины не было, да и производитель даёт гарантию на антифриз 5 лет. Видимо выработала свой ресурс. При замене помпы конечно же решил заменить и антифриз, из-за отсутствия сливного краника, т.к. производитель нас уверяет, что он залит на весь срок службы авто. Ну если машину берешь на 3-5 лет, то хрен бы с ним.
Было решено брать помпу HEPU P566 за 2300р, т.к. по цене хороший немецкий среднечок с прокладкой в комплекте.

Наконец желание, возможность и хорошая погода совпали — Шкодница получила свежие тосол и масло, а также новые ремни, натяжные ролики и помпу. Причины побудившие к ремонту — вой роликов и подтекающая помпа. Как говорится, "Хватит это терпеть"!

Итак поехали. За основу взята метода из книги

Чащин Д.В. Skoda Fabia. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (2012)

но в нее было внесено ряд изменений, облегчающих работу и устраняющих лишние операции.

1. Снимают защиту двигателя. Тут ждал первый неприятный сюрприз в виде трех намертво приржевевших болтов крепящих ее заднюю часть. Открутить их не удалось. Пришлось применить грубую силу.

2. Сливают масло и тосол (тосол — для замены помпы, масло — все равно собирался менять).

3. Меняем масляный фильтр и сливную пробку на новую. Заливаем масло.

4. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (кондей и гена). Снимается элементарно — ключом на 16 тянем его натяжной ролик на себя (если стоять спереди авто), ослабляем ремень и скидываем его с генератора. Далее откручиваем болт ролика как обычный болт и снимаем ролик.

5.Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ, держится на двух защелках.

6. Поддомкрачиваем авто, снимаем правое колесо, защиту арки и два болта, крепящих к кузову прямогульный профиль на который прикручивается защита (он остается висеть на последнем болте, находящимся с левой стороны). При желании можно обойтись без этого, но так гораздо удобнее.

7. Помощник в салон, 4-передача, тормоз в пол. 12-гранной головкой на 21 срываем болт, крепящий шкив привода вспомогательных агрегатов. Усилие там очень приличное, ударный гайковерт был бы очень кстати. Но можно и без него.

комментарий от ateela "ставим машину на колеса, колеса на землю, руль вправо до упора, включаем передачу, жмем на тормоз и с хорошим рычагом (метра 1.5) срываем болт."

8. Откручиваем этот шкив, болт закручиваем на место.

9. Домкратим авто под масляный картрер. Лучше поставить кирпичи с деревянной проставкой, на домкрате не оставлять.

10. Отучиваем 3 болта и одну гайку крепящие двигатель к правой опоре. Головка на 16, у кого нет — покупайте, без нее не обойтись.

11. Выкрчиваем 4 больших болта и 1 маленький, крепящие к двигателю кройнштейн правой опоры.

12. Выкручиваем два болта, крепящие нижнюю крышку привода ГРМ (один спереди, другой сзади).

13. Отжимаем фиксатор, снимаем эту крышку.

14. Собственно самое интересное — вращая коленвал (за тот самый болт держащий шкив привода дополнительных механизмов) выставляет двигатель в ВМТ. Фиксируем распредвалы вот такой приблудой — в корпусе ГБЦ есть соответствующие отверстия.

15. Ослабляем затяжку болта крепящего натяжной ролик основного ремня ГРМ. Далее 6-гранником вставленным в паз пластины на корпусе ролика ослабляем натяжение ремня и снимаем его.

16. Выкрчиваем натяжной ролик, паразитный ролик и кочергу (если она есть, у меня не было)

17. Аналогично ослабляем натяжение ремня распредвалов. Снимаем соответствующий ролик и ремень.

18. Откручиваем 2 болта крепящих помпу и болт удерживающий соответсвующий фрагмент задней крышки привода ГРМ.

19. Снимаем помпу

20. Ставим новую помпу с новой прокладкой, ставим фрагменты крышки на место и прикручиваем его. Хорошо затягиваем винты.

21. Ставим новый ремень на распредвалы и соответствующий натяжной ролик. Для удобства совмещения меток можно использовать зеркало

22. Ставим кочергу и паразитный ролик

23. Ставим основной ремень ГРМ, начиная от коленвала и против часовой стрелки (со стороны противоположной натяжному ролику). Ставим натяжной ролик и регулируем его, совмещая метки. Затягиваем болт крепления ролика.

24. Убираем приспособу фиксирующую распредвалы, пару раз прокручиваем двигатель (за болт шкива привода вспомогательных механизмов) и убеждаемся в совпадении меток и отверстий на распредвалах

25. Собираем все обратно, заливаем тосол. Делаем пробный пуск двигателя.

Собстсвенно вся процедура. Субъективно — делается легче, чем на ланосе 🙂

Запчасти и расходные материалы:

CT957SET CONTITECH Комплект ремней грм 986,00
P557 HEPU Помпа 1 711,00
530008909 INA Ремень ГРМ (к-т) 3 057,00
Febi 15374 Пробка сливная масляного поддона 35,92
Knecht (Mahle Filter) OC 295 Фильтр масляный двигателя 206,20
Масло Shell Helix HX8 (ну не вижу я смысла переплачивать за ультру) — 1500 рублей
Тосол Felix G12 — 5 л + 1 л — 600 рублей

По части инструмента — то, что используется не часто указал, остальное — есть оно у меня, поэтому о нем и не вспоминают. Для снятия защиты двигателя и арки понадобятся биты Torx 20 и 25.

Я сделал проще — купил себе наборы головок Torx, бит Torx, бит 12-гранников, головок 12 гранников. По деньгам — около 2000 рублей. Обычные уже были. Также как и набор 6-гранников.

Вот такое ТО получилось. Осталось поменять воздушный фильтр, дворники, АКБ и резину и авто будет готово к зиме.

Инструменты:

Домкрат телескопический
Опоры под автомобиль
Набор ключей
Набор головок под торцевую насадку
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 14 мм
Насадка на вороток 16 мм
Ключ с наконечником Torx (звездочка) T10
Вороток под торцевую насадку
Отверка плоская большая
Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Водяной насос
Жидкость системы охлаждения (при необходимости замены)
Емкость для слива старой охлаждающей жидкости

Примечание:

При появлении течи из водяного насоса или повреждении его подшипников насос необходимо заменить.

Водяной насос бензинового двигателя (для общего обзора деталей системы):

1 – ремень привода распределительных валов;

2 – прокладка водяного насоса;

3 – водяной насос;

4 – болты верхнего крепления задней крышки;

5 – задняя крышка ремня привода распределительных валов;

6 – верхняя крышка ремня привода распределительных валов;

7 – нижняя крышка ремня привода распределительных валов;

8 – болт крепления нижней крышки;

9 – шкив;

10 – болт крепления шкива;

11 – болт крепления нижней крышки;

12 – болт крепления задней крышки и водяного насоса;

13 – шкив коленчатого вала.

Порядок выполнения: