Замена помпы тойота спринтер марино

Обновлено: 01.05.2024

Замена помпы на Toyota Marino

В первую очередь определяемся с масштабом предстоящих работ. Одновременно при смене помпы лучше всего сменить ремень ГРМ, так как тут много одинаковой работы. К тому же стоит определиться, следует ли заменять помпу полностью ли же лишь наружная половинка, где расположены проблемные участки - сальник и подшипник. Если менять полностью, то работать придется поменьше, но стоимость помпы полностью, конечно же, подороже, чем половины.

Для проделывания этой процедуры мне понадобилось:

Новенькая помпа - подлинный Тойота 16110-19205.
При замене лишь половины помпы - необходима фигурная прокладка из металла посередине ее половинок: Tойота 16124-16020.
Уплотнение в виде кольца между помпой и блоком движка: Toйота 96761-24035.
Уплотнение в виде кольца щупа для масла: Toyota 96721-19010.
Прокладочка между патрубком помпы и блоком движка: Tойота 16347-15010.
Прокладочка крышки клапана: Tойота 11213-15071.
Шайбы из резинометалла под гаечки, крепящие клапанные крышки - 4 штуки: Tойота 90210-06010.
Уплотнение в виде кольца краника слива радиатора: Tойота 96711-19007.

Перед тем, как приступить к работе, снимаем клемму с минусом от аккумулятора и сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий

Наперво слить из радиатора. Снять крышечку.

Кран для сливания расположен внутри внизу радиатора.

Подставить внизу нужную тару, открыть кран.

После пробку слива на блоке цилиндров. Он расположен посеред фильтра для масла и датчика давления масляного вещества, добраться до него сложно.

Полностью ОЖ не вытечет, но для справочки вам таблица.

В то время как ОЖ выливается, снять крышечку сверху движка. Это нужно, чтобы снять защитные крышки сверху и посередине ремня ГРМ, это также поможет раскрутить болт с правой стороны, крепящий помпу к блоку и убрать ее. Ключики в виде фигур с накидом, торцевые головочки на 10,12,14, небольшая трещеточка с удлинителями, кардан - все это нам нужно.

Снять крышку клапана. Наперво осторожно вынуть провода свечей.

Отсоединить 2 шланга картерной вентиляционной системы.

Открутить кожух защиты проводки от крышечки, два болтика.

Провода все отсоединить не нужно, просто лишь открутите под чехлом из резины одну гаечки на 10 с генератора - так получим нужную слабинку, чтобы отставить провода в бок.

Открутить 4 гаечки, крепящих крышечку движка.

Снизу гаек шайбы. При их прикипании - осторожно каким-нибудь предметом отцепляем их. Затем потянуть кверху за крышечку горловины для маслозаливки и стороннюю часть, были провода. При сопротивлении - осторожно при помощи бруса из дерева и молоточка отбить крышечку по кругу, где можно. Снять. Для начала чуток приподнять часть слева, дать слегка вытечь маслу, так как внутри крышечки его может быть многовато, поднять справа, перевернуть, не допустить стечения масла с крышечки, и убрать его на бумагу.

Оцениваем вид распределительных валов и ремня ГРМ.

После необходимо убрать крышечку защиты сверху ремня ГРМ, 4 болтиков сверху на 10 изображении.

За снятием верхней защитной крышечки крышку клапана оптимально пока на время положить на движок, чтобы в масло не попал разный сор. Чтобы снять защитную крышку посередине помеху представляет ремень помпы и генератора, и еще шкив помпочки. Перед тем, как ослабить и снять ремень, откручиваем шкив помпочки от ступицы, потому что затем, при открытой помпе раскрутить шкив, когда он может свободно вращаться, будет очень непросто. Шкив нужно убирать полюбому, потому что при шкиве на месте помпу достать не сможете.

Прежде готовим местечко: разъединяем разъемчик на проводке наверху, убираем щуп для масла (болтик на 10) - в первую очередь вынуть щуп, затем открутить трубочку щупа и вытянуть ее кверху.

Можете сразу же поменять кольцо на трубе. Но прежде хорошо ее почистите.

Ослабить болт слева на 14 в паз регулировочки ГУРа, снять кронштейн, удерживающий ГУП (2 массивных болта на 14). Снять ремень и отодвинуть все предметы в левую сторону. При неимении у ГУРа легкого хода вращения у своего нижнего кронштейна - нужно будет слегка раскрутить болтик на кронштейне, расположенном снизу.

Наверху я не смог дойти до него, открутить внизу, из ямки. В принципе, ремень можно и так снять, но при устанавливании также придется отрегулировать его натяг.

Шкив прикрепляется к ступице помпочки 4-мя болтиками на 10.

При открученном шкиве он все же может держаться на ступице под натяжением ремня привода помпочки и генератора, потому снимаем ремень ослабить болт сверху, который крепит генератор, болт стопора снизу на 12 - наверху его не увидишь, работаем ища руками. И раскручиваем болт регулировки, а 12. Чтобы ослабить ремень, покрутить его вправо: после прокрутки, поддать генератор книзу, ремень так ослаблен и делаем так раза 3-4. Раскручивать нужно много.

Начать с раскручивания патрубка помпочки сверху, прежде разъединить разъемчик датчика, указывающего температуру ОЖ (желтенькая стрелочка) и болтик крепления чехла из пластика, который удерживает жгутик электрической проводки (зелененькая стрелочка), открутить 2 гаечки на 12 с фланца патрубочка (красненькая стрелочка).

Раскрутили гаечки патрубка сверху, теперь его оставить так, и начать раскручивать каркас помпы от движка. Три болтика на 12. Схема раскручивания не важна. Может быть, нужно будет наперво болтики тронуть мощным ключом, после раскрутить трещоточкой.

До 3 (внизу) болтика наверху дойти сложно, поэтому понадобится лезть в ямку.

Сейчас вынуть помпочку в сборке с патрубком из верха. Снять фланец патрубочка со шпилек, вытянуть помпу в левую сторону.

Затем вытянуть осторожно кверху, так свободу получит шкив помпочки, вытащить его. Помпа с патрабочком (шкив мы уже сняли, и половина помпочки у меня новенькая установлена).

После, при наличии у вас целой новой помпочки, отжимаем хомутики и отсоединяем патрубок из резины.

Открутить, осторожно отсоединить половиночки. Наверное, нужно будет ножиком лезть в щелочку и по частям резать прокладку, которая прикипела, осторожно.

Антифризик давило из отверстия для технологической цели, который предусмотрен именно на такой случай.

Сравниваем половина новенькой помпочки GMB. За чисткой, прежде поставив прокладочку, соединить половины помпы, и закрутить болтики.

Собранно. Поставить помпочку собранную с патрубочком туда же, где было. Прежде снимаем старенькие, и ставим два новеньких уплотнения фигурную прокладочку из металла там, где подсоединяется патрубок к блоку и кольцо из резины там, где прикручивается сама помпа к блоку.

Новенькая и старенькая прокладочки.

Кольца уплотнения: старенькое откопанное из блока, новенькое из набора GMB, новенькое подлинное.

Старенькое кольцо очень непросто достать - там пазик на блоке, оно в нем потоплено. Поэтому ставьте подлинное кольцо, прежде хорошо почистив паз.

Прикрутить помпочку (без шкива!) с патрубочком к блоку движка.

Прикрутить крышечки защиты ремня ГРМ. Прикрутить шкив помпочки к ступице - без накинутого ремня привода болтики хорошо не закрутите, потому вручную закрутить и одеть ремень. Затем, держим ремнем шкив, чтоб не крутило, и подтягиваем болтики до конца.

Конечное натяжение ремней.

Установить туда же, где было сборочку щупа масла. Установить крышку клапанов, прежде надев новенькую прокладку в паз крышечку и намазав ровность под прокладку герметичным и термостойким средством.

Прикрутить крышечку сквозь новенькие шайбы уплотнений для защиты масла. С левой стороны - новенькая, с правой - старенькая. Соединить все трубы, разъемчики, залить антифриз (прежде сменить кольцо уплотнения из резины на кране радиатора внизу). Подсоединить аккумулятор. Завести, посмотреть есть ли подтеки. При удовлетворительном состоянии, выключаем мотор, все остывает, при долгой работе движка, долить антифриз.

Замена помпы на Toyota Marino

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов. И так же нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник. При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.

Для выполнения данной работы мне потребовалось:

Новая помпа — оригинал Toyota 16110-19205.
В случае, если меняется только половинка помпы — нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками: Toyota 16124-16020.
Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя: Toyota 96761-24035.
Кольцевое уплотнение масляного щупа: Toyota 96721-19010.
Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя: Toyota 16347-15010.
Прокладка клапанной крышки: Toyota 11213-15071.
Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010.
Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007.

Перед началом работы нужно снять минусовую клемму от аккумулятора и слить антифриз.

Расположение сливных отверстий

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку.

Краник слива находится изнутри снизу радиатора

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник

Далее сливная пробка на блоке цилиндров. Находится между масляным фильтром и датчиком давления масла, доступ к ней весьма затруднён.

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.

Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её. Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода.

Отсоединяем два шланга вентиляции картера.

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта.

Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону.

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю.

Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку.

Можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ.

Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке.

После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится.

Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.

Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить.

Ослабляем левый болт на «14» в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево. Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне.

Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы. Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10.

Когда шкив бкдет откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень. Ослабляем верхний болт крепления генератора на «14», нижний стопорный болт на «12» – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем. Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив. Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором. Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.

Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки).

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.

До третьего (нижнего) болта сверху добраться скорее все не получится, по этому придется действовать из ямы.

Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево.

Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже. Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит).

Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.

Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.

Антифриз давило из «технологического» отверстия, предусмотренного как раз на этот случай.

Для сравнения половинка новой помпы GMB.

После очистки, предварительно установив прокладку, соединяем половинки помпы, закручиваем болты.

Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку.

Новая и старая прокладки.

Уплотнительные кольца: старое «выкорчеванное» из блока, новое из комплекта GMB, новое оригинал.

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено.

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень. Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.

Окончательное натяжение ремня

Устанавливаем на место сборку масляного щупа.Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.Слева – новая, справа – старая.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).Подсоединяем аккумулятор. Заводим, смотрим на наличие потёков.Если всё нормально — глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.

Замена помпы тойота спринтер марино

За полную точность не ручаюсь

но примерно порядок следующий, снять правое переднее колесо, поставить машину на надежную опору, снять нижнюю правую пластмассовую защиту двигателя. Слить антифриз через нижний краник радиатора, открутить пробку-болт в блоке цилиндров рядом с масляным фильтром головкой на "14" и слить остатки антифриза. Открутить и отодвинуть проходящий поверх клапанной крышки жгут проводов. Снять свечные провода и выкрутить свечу первого цилиндра, выставить двигатель на ВМТ 1-го цилиндра (вращать двигатель за шкив коленвала, пока не начнется сжатие в первом цилиндре и подвести метку на шкиве к метке 0 на нижней крышке ГРМ). Открутить 4-ре (бывает 3) гайки крепления клапанной крышки и снять, с помощью двух отверток, пластмассовые уплотнительные шайбы, отсоединить шланг вентиляции картера (не сломай пластмассовый клапан-сапун) и шланг на корпус дроссельных заслонок, затем снять клапанную крышку уперевшись крепкой отверткой в прилив на блоке и выступ на крышке в переднем левом углу. Снимаем ремень привода генератора и ГУР. Слегка вывешиваем двигатель домкратом, уперевшись в масляный картер через проставку и снимаем левую опору двигателя и кронштейн крепления опоры к блоку (в этом не уверен возможно кронщтейн можно оставить). Затем снимаем шкив помпы (мешает при снятии помпы упирается в лонжерон). Затем снимаем две пластмассовые крышки ремня ГРМ, делаем метки маркером на ремне ГРМ и ослабляем болт крепления ролика натяжителя и сдвигаем его, что бы ослабить натяжение ремня ГРМ, затем снимаем ремень с шестерни привода распредвала и подвяжем ремень проволокой, так что бы ремень был натянут и не проскочил на шестерне коленвала. Далее откручиваем крепление помпы и снимаем шланг идущий к блоку. Сборка в обратной последовательности. Помпу лучше брать контрактную по образцу и подойти к выбору внимательно (проверить радиальный люфт, выбег подшипника, нет ли следов подтекания через сливное отверстие). Оцени сотояние ремня ГРМ, ролика натяжителя, состояние сальника распредвала, ремней привода вспомогательных агрегатов, прокладки клапанной крышки и кольцевых уплотнений свечных колодцев. Клапанную крышку, помпу и шланг поставь на черный герметик (сушка по инструкции, но не менее 12 часов). Не забудь что при работе если что то мешает, можно менять положение двигателя с помощью домкрата. Вроде всё ничего не забыл. Удачи.

Toyota Sprinter Дьявол во плоти Бортжурнал помпы Замена 5a-fe

бежала давно помпа подливал антифриз по литру два каждых дня. все не мог решиться да поменять собраться! настал день решил поменять фоткать начал потом головняки начались забил на без. но фото инфы не оставлю есть инфа по все которой я делал)

Рекомендую почитать предварительно вот эту полезную тему: замене по Вопросы помпы 4(5)A-FE

Изображение разобранная.
Если будет ставиться неоригинальной половинка помпы, лучше докупить прокладку (отдельно. 9) поз.

Приступаем.
Отключаем минусовую аккумулятора от клемму.
Дав немного остыть двигателю, антифриз сливаем.

Расположение сливных отверстий:

сливаем Сначала из радиатора. Снимаем крышку:

слива Краник находится изнутри снизу радиатора:

Изображение снизу подходящую ёмкость, открываем Изображение:

Весь объём ОЖ не сольётся, но для привожу справки табличку.
У меня литра два из вытекло радиатора и потом при снятии помпы ещё почти столько же.

Изображение клапанную крышку. Сначала аккуратно свечные вынимаем провода:

Отсоединяем два вентиляции шланга картера:

Откручиваем защитный проводки кожух от крышки, два болта:

Откручиваем четыре гайки крышки крепления к двигателю:

Теперь можно оценить распредвалов состояние и ремня ГРМ:

Далее снять нужно верхнюю крышку защиты ремня четыре, ГРМ верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем крышка фото уже снята):

После верхней снятия крышки защиты клапанную крышку временно лучше надеть обратно на двигатель, чтобы в попадало не масло лишнего мусора и пыли.
Снятию крышки средней защиты мешает приводной ремень генератора и помпы, а также шкив помпы. Перед снятием и ослаблением ремня нужно открутить шкив ступицы от помпы, иначе потом, при снятой открутить помпе шкив, когда его ничто не вращения от удерживает, будет гораздо сложнее. Шкив снимать надо в любом случае, поскольку с установленным помпу шкивом вынуть не получится. Вернее, получится, снять если сборку ГУРа с кронштейна, но практического это значения не имеет. Поскольку потом, при помпы установке шкив всё-равно придётся уже на прикручивать установленной помпе, иначе средняя защиты крышка двигателя не встанет на место.

Можно сразу колечко заменить на трубке. Вероятно, для этого хорошенько придётся её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и кольцо новое + сама трубка.

гайки Открутили верхнего патрубка, пока его как, оставляем есть и начинаем откручивать корпус двигателя от помпы.
Три болта на 12. Порядок откручивания не Возможно. важен, сначала придётся подорвать болты более-то каким мощным ключом, и потом уже трещоткой крутить.
Первый болт:

Второй, лёгкий самый (фото постановочное ? У вас шкив должен уже быть откручен):

Теперь. Открутили вынимаем помпу в сборе с верхним Снимаем.
патрубком фланец патрубка со шпилек, вытягиваем влево помпу:

Потом вытягиваем аккуратно при, вверх этом освободится шкив помпы, его вытаскиваем тоже.
Вынутая помпа с патрубком (вас у шкив уже должен быть снят, и помпы половинка у меня уже новая тут Изображение):

Далее, если у вас целая помпа новая, нужно отжать хомуты и отсоединить патрубок резиновый.

И Изображение сравнения половинка новой помпы Изображение:

Новая и старая Изображение:

Изображение лучше оригинальное колечко, предварительно очистив хорошенько паз.

Прикручиваем помпу (без патрубком!) с шкива к блоку двигателя.

Прикручиваем крышки защитные ремня ГРМ:

окончательно натяжение ремня:

Устанавливаем на сборку место масляного щупа.
Вдев новую паз в прокладку крышки, и смазав плоскость под термостойким прокладку герметиком в нескольких местах, устанавливаем крышку клапанную на место.

Неплохо бы ещё в заменить крышке уплотнения свечных колодцев, но что-то я этот упустил вопрос. Да и они у меня не текут.

Замена помпы на Toyota Corolla

Пару недель назад своим тонким слухом начал улавливать незнакомое шуршание со стороны двигателя. Покатавшись так три дня, решил всё таки поискать что там такое шуршащее завелось. При поверхностном осмотре явные подозрения всё же вызывала помпа. Вот она:

Следы антифриза на подозреваемом также вызвали дополнительные опасения в скорой кончине. Было решено менять подозреваемого. Была приобретена вот такая коробочка для замены:

То что было внутри.

Если приглядеться, то за затертыми дорожками в конце просматриваются окончания надписей AISIN и TOYOTA

Процесс замены ничего интересного не представляет. Снял защиту двигателя, она у меня не совсем стандартная, поэтому добраться до сливного крана от радиатора без её снятия никак. Подцепил вот такую трубочку для удобства:

. и слил антифриз довольно таки маленько струйкой, около 5 литров. Дальше по мануалу: ослабил регулировочный болт натяжения на генераторе (нижний болт генератора ослабить не смог, почему-то не нашлось у меня под рукой головки на 14, кто-то её стащил, а накидным ключом сил не хватило), сдвинул генератор к двигателю (почти молотком), снял ремень (на удивление ремень подозрений никаких не вызвал, будет ещё дальше ходить), и, открутив пять болтов, снял саму виновницу.

Болты использовал старые, не вижу смысла в каких-то других. Вот уже и новая на месте:

Отзыв владельца Toyota Sprinter Marino (Тойота Спринтер Марино) 1992 г.

Замыленный перед авто дело вкуса для каждого, кому нравиться, кому нет, лично мне кажется, что перед у Ceres’a смотрится более серьезно. Низкая крыша.

Плюсы: Внешний вид кузова для того времени, когда Марино была выпущена и сейчас остается по меньшей мере не устаревшим. Машине 18 лет и нет хотя бы намека на ржавчину, при том, что кузов испытывает всю агрессивность нашей Сибири-матушки. Гаража своего нет. Не заработал еще. Перепады температуры от -40 до +35, снег, частое обледенение кузова зимой, дождь, палящее солнце летом. Кузов очень надежен. Краска не тускнеет. Есть немного мелких коцек вокруг замка на ручке водительской двери, и на капоте (отбойника нет).

Минусы: На дверях отсутствуют рамки стекол, из-за этого стекла начинают со временем дребезжать, но это лечится, как решить эту проблему можно прочитать на форуме.
Не нравиться, когда при заезде в лужу на скорости очень много воды летит на лобовое стекло. Я не специалист конечно, но мне кажется, что это недоработка крыльев и подкрылок в совокупности, если я не прав - подправьте.

Жесткая. Если сравнить со Sprinter(у друга), Corona(была у отца), Carina(улыбка была брата) примерно того же года, у марино она на порядок жестче. Что очень не радует, когда едешь по плохой дороге а-ля «стиральная доска», через минут 15 начинают болеть скулы)). Но что касается управляемости авто, то тут со мной думаю, согласятся все владельцы Маринки. Управляемость очень хорошая. Машина держит дорогу зубами, на скорости не кидает, хорошая отзывчивость руля, маленький крен при входе в крутой поворот на скорости 50-60 км/ч больше не пробовал, радиус поворота дает большое преимущество для парковки и разворота в узких пространствах.

После года эксплуатации заменил стойки на Tokiko. Потом отъездил еще 2, 5 года, и ничего по подвеске не делал. Начало стучать. Поехал в сервис, сделали компьютерную диагностику подвески и тормозной системы – 600 р.

Были приобретены следующие запчасти:

Пыльник рулевой тяги /Maruichi – 1 шт -300p
Пыльник/отбойник стойки – 1 шт -300 р
Рулевая тяга /Hanse – 1 шт – 800 р
Линк /RBI – 2 шт – 550 р
Втулка стабилизатора /Toyota Genuine parts – 2 шт – 200 р
Шрус наружный /HDK – 2 шт – 2300 р

Были проведены работы:

Замена наружных шрусов – за 2 шт – 1200 р
Замена передних Линков – за 2 шт – 500 р
Замена втулок переднего стабилизатора – за 2 шт – 500 р
Замена рулевой тяги – 350 р
Замена пыльника отбойника – 800 р
Компьютерная проверка и регулировка геометрии подвески / развал-схождение – 700 р.
За все про все – 12150 р

Все вернулось в норму, постукивание и побрякивание исчезли. Почти на халяву достались литые диски R-15. Купил резину Yokohama 205/55/15.

Наиобычнейший и наипростейший двигатель 4 А-FE. 4 цилиндра 16 клапанов, 115 сил. Для веса авто такого двигла вполне достаточно. Довольно оборотистый, позволяет сделать уверенный «рывок» для обгона. При скорости 90 км/ч на тахометре 2100-2200 оборотов.

Очень смешит, когда пишут, что на марино можно яростно поотжигать и на этом “супер болиде” рвут всех! )). Ей богу смешно)). Нет, это не так и машина не для этого. Вообще не понимаю зачем «загонять» двигатель 92-97 года. Сам стараюсь не поднимать обороты более 3500-4000 об. Масло Wisco - полусинтетика. Честно скажу, что не доливал ни разу, меняю через 6000 тысяч км, благо цена на него нормальная. Делаю так: покупаю бутыль 4 л, там же где купил мне и меняют, заливается 2, 5 литра, как накапливается 2-3 бутылки по полтора литра, покупаю только фильтр и меняю сам. Свечи NGK обычные за 110 р. штука.

После моего пробега в 20000 км заменил ремешок грм – 700 р., замена – 1200 р.

Как то осенью резко перестала греть печка, оказалось, что побежала помпа (или прокладка помпы), большая часть антифриза за ночь вытекла, новая помпа 1100 р. – замена 1200 р. + промыли заодно радиатор, и залили новый антифриз – 700 р.

Также единожды сделал чистку топливной системы, сразу заменил топливный фильтр.

Произошел как-то очень неприятный случай. Решил помыть двигатель на мойке, ну заехал, помыли. Просят завести двигатель, крутит, не заводится. Дуют воздухом в колодцы, в блоки предохранителей, сдергивают фишки с трамблера и дуют туда - не заводится. Таким образом, проходит пол часа, далее диалог:

Мойщик: "Парень, ну больше нечего не сделаешь, давай мы машину на улицу вытолкаем, а ты к вечеру заведешь, наверное".
Я: "Ребята, я приехал на машине, хочу уехать на машине".
М: "Ну видишь надпись на двери, что мы ответственности не несем за мойку двигла, и клиенты уже ждут".
Я: "Нет, я эту надпись на двери не видел, когда заходил и нигде не расписывался".
М: (зовет хозяина).

Выходит жирный боров, и объясняет, что они ответственности не несут бла-бла-бла и, если не хочешь по голове, давай выметайся, после чего меня уже никто не спрашивает, и машину выталкивают на улицу. На тросе домой.

Через 3 дня начал, смотреть, вскрыл крышку трамблера, а там контакты уже на половину “подъедены” далее смотрю, а катушка на столько окислена, что вся белая.

Искал б/у трамблер, не нашел, купил новый оригинал 3000 р. Конечно, сам виноват, перед мойкой надо было, что-нибудь одеть сверху на него, перчатку какую-нибудь, но по неопытности даже не подумал. Конечно, в сравнении с новыми авто, двигатель шумноватый, но рычит красиво)). На сколько я знаю, 4A-FE и 3S-FE это самые простые и неприхотливые Тойотовские двигатели.

Режимная: Power – Manual – Standard
Power - включал один раз, после покупки авто.
Manual – пытался пользоваться зимой, на гололеде.
При переключении с P на D легкий толчок, ну это нормально я считаю.
Вообще с коробкой никаких проблем не было. Один раз заменили масло.
Больше даже не знаю что написать, автомат как автомат))

Смотрятся фары красиво, но светят хреново. Постоянно желтеют. Сколько раз я шлифовал их, сколько перепробовал лампочек. Дальний еще более менее, а ближний. как на “копейке”. Думал поставить ксенон, но дороговато. Радует, что прежний хозяин подшаманил с туманками, и они светят не желтым, а белым светом. Свет настроен нормально, на техосмотре проблем не было.

Да. Он маленький. Летом еще норм, но зимой в пуховике)) становится тесно, даже для водителя. Сзади еще меньше места, вообще по логике сделали бы уже купе имхо. Сиденья, поменянные ибо на лэйблах написан 94 г. Никакие чехлы не использую. Водительское сидение, регулируется по высоте, еще заметил снизу торчат какие то провода, для чего не знаю. Руль тоже регулируется.
Есть печка, климат, кондиционер, регулируемые и складываемые зеркала – всё работает. И это в 1992 г.! АвтоВаз устыдись. Вообще машина напичкана датчиками, есть датчик в бачке омывателя).

Что хочу сказать в итоге:

Часто слышу что у меня, старье и хлам, и давно надо менять авто. Честно сказать, думал над тем, чтобы поменять, НО я НИРАЗУ нигде не “встал” с поломкой, за все время эксплуатации. Всё что есть в машине - все работает. Внешне она мне очень нравиться. Запчасти по цене примерно как на ВАЗ 2112. Все недочеты устраняю сразу. Езжу в довольно овощной манере, не отжигаю. Да, бывает иногда что-то выходит из строя, но с моей относительно небольшой зп, меня пока это не напрягает, она едет, едет и едет.

Замена помпы на Тойоте Королле

Водяной насос или как ее еще называют автомобильные любители – помпа – предназначена для обеспечения перекачки охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения автомобиля. Как правило, в таких системах в виде охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол, однако имеются такие умельцы, которые заливают воду. Когда вода нагревается и постоянно находится в работе, она начинает оставлять осадок, который образует налет. Этот налет, как правило, выводит помпу из строя за одну две недели езды на воде. И когда помпа сломана, мы задаемся вопросом: как заменить помпу на Тойоте Королле?

К счастью процесс замены не составляет никаких трудностей, всего лишь необходимо знать, как пользоваться инструментами и уметь сливать антифриз. Перед тем как перейти к инструкции, стоит поговорить о самой детали. Это необходимо для того чтобы иметь представление что вообще менять и как она работает.

Помпа: предназначение и предпосылки ремонта

Водяной насос предназначен для отвода лишнего тепла от силового агрегата Тойоты. Как правило, данная деталь предназначена для перекачки жидкости по системе, тем самым обеспечивая циркуляцию и своевременное охлаждение всех сильно греющихся узлов. Как выглядит данная деталь, можно увидеть на приведенном ниже фото.

Предпосылкой к замене данной детали моет послужить характерный писк во время прогрева двигателя. Помимо этого можно обнаружить течь из насоса. Если писк имеется, то вполне возможно, что вокруг насоса будет иметься налет из антифриза или тосола. Если же используется вода проверить течь можно, только обнаружив капающую воду. Итак, вы обнаружили течь или неисправность в работе насоса – что делать? Совсем не обязательно обращаться на СТО. Достаточно всего лишь купить новый насос и по дальнейшей инструкции его самостоятельно поменять. При этом экономится и время, и деньги.

Инструкция по замене помпы на Тойоте Королле

Что бы заменить помпу, нам необходимо открутить генератор, но перед тем как это делать мы ставим отметку на натяжителе, сделать это желательно на чистой поверхности маркером, чтобы ваши отметки не стерлись в процессе его снятия и одевания. Сделать это необходимо в точности как на фото.

Сделав это можно приступать к снятии генератора. Есть два варианта развития событий. Можно открутить его полностью, а можно открутить так, чтоб он остался висеть на нижнем болте. Но как показала практика, лучше открутить полностью. Его снятие освободит вам пространство для совершения дальнейших процедур. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Если они потрескались, то их лучше заменить. На фото расположенном ниже также видны следы текшего антифриза.

Сняв генератор необходимо перейти к следующей процедуре. Она заключается в слитии антифриза или тосола с системы охлаждения. Сделать это очень легко. Внизу радиатора есть желтый кран, повернув который, вы начнете сливать жидкость. Заранее следует подготовить шланг и емкость для жидкости объемом примерно литров 6, чтоб потом было удобней ее переносить.

Слив жидкость, можно приступать к откручиванию насоса. Здесь необходимо быть осторожным, так как из него потечет еще. Необходимо заранее подставить емкость для ее слива с насоса. На фотографии ниже приведен снятый старый помповый насос. Видно как антифриз сочился сквозь подшипники.

Дальше сняв старую помпу можно сравнить с новой купленной. Даже на фото видно, что новая помпа надежнее и мощнее, чем заводская. Как мы понимаем, производитель сэкономил на производстве качественной помпы.

Сравнив помпы чисто ради своего интереса, можно приступить к обратному процессу. Ставим на свое место помпу, плотно закручиваем ее. После этого заливаем новый антифриз, не используйте воду, так как помпы очень быстро выходят из строя. После заливки ставим на место генератор и устанавливаем по выделенным маркерам нятяжитель. На этом процесс замены помпы на Тойоте Королле можно считать оконченным.

Замена помпы на Тойота Королла

Владельцы Toyota Corolla с кузовом Е120 и Е150 иногда сталкиваются с ситуацией, когда выходит из строя насос водяного охлаждения. После запуска ДВС (двигателя внутреннего сгорания) появляется дым из-под капота. При проведении осмотра становится видно, что причина поломки в помпе, а также возможен разрыв ремня генератора.

Первоначально необходимо установить причину поломки.

Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008

Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.

Всем форумчанам – доброго дня. Хочу поделиться с вами опытом по замене помпы на движке 1NZ-FE, Тойота королла в кузове NZE121, 2002г.в. V1500. Прежде, чем проводить работы по разборке, дайте двигателю остыть.
1. Машину поставил под наклоном так, чтобы морда была выше.
2. Снял с АКБ минусовую клемму и ослабил крышку заливной горловины радиатора.
3. На блоке двигателя со стороны кузова нашел кран для слива ОЖ, надел шланг диам. 8мм, вывел его через арку переднего колеса и поместил в ведро. Ключом на 10 открыл краник.
4. Пока не снял ремень навесных агрегатов, сразу открутил три болтика на 10 на шкиве помпы (усилие приложил наименьшее без доп. приспособ.)
5. На генераторе ослабил верхний болт на 12 и нижний на 14, снял ремень и шкив.
6. Помпа крепится к движку тремя болтами и двумя гайками на 10. Открутил тоже в легкую и снял аккуратно помпу. (вытекло еще 100-200 мл. ОЖ).
7. Протер место стыковки на блоке ДВС, поставил новую помпу с прокладкой(была в комплекте).
8. Наживулил сначала гаечки, затем прикрутил болтики и затянул 1,3,2. После затянул гаечки. Сильно тянуть не надо, примерно так как было.
9. Поставил шкив, маленько затянул без приспособ, надел ремень и подтянул его генератором. Затянул болты генератора.(здесь можно посильнее)
10. Вот теперь еще раз подтянул болтики на шкиве.
11. Закрыл кран слива ОЖ, снял шланг и залил ОЖ в радиатор, закрыл крышку. Зацепил клемму на АКБ и запустил движку.
12. Было слышно бульканье в системе (это оставшийся воздух), прогрел двигатель до рабочей температуры не включая печку. Открытия термостата и включения вентилятора, я так и не дождался. Заглушил двигатель и через некоторое время проверил наличие ОЖ в радиаторе и бачке, долил. На следующий день проверил уровень ОЖ, долил и через 100 км пути (дорога из деревни домой) проверил ОЖ еще раз и подлил 100гр. На замену я потратил чуть больше 1часа “с перекурами”
13. Будьте осторожны с горячим антифризом, не открывайте крышку радиатора при работающем или горячем двигателе . Никакие лишние агрегаты мешающие замене помпы я не снимал, под машину на залазил, все делал сверху.
Выкладываю фотки с места работы.

Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 09:28 .

Вот собственно и фотки. Желаю удачи тем, кто любит ремонтировать авто своими руками когда это возможно. Надеюсь мое описание поможет кому-нибудь, буду только рад.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Рустам Омск; 05.04.2010 в 10:29 .

Как поменять помпу на Тойота Королла

Тогда что это и как могло появиться, работу каких узлов могла нарушить такая поломка напомню, что помпу заклинило и ремень порвался. Платил я, а на квитанции не.

Все у этих дилеров чегойто не. Ждал отгрузки антифриза почти час: Не впарил 2 литра уже готового антифриза.

Состояние семилетнего из системы. На фото диаметр шланга, одеваемого на кран.

Насос водяной (помпа) на Тойота Королла E150

Шланг от грелки Столько его слилось с крана радиатора. На блоке ничего не трогал. Воспользуйтесь заранее подготовленным шлангом и пустой тарой объемом не менее 6 литров. Замена помпы пройдет достаточно просто, если следовать точной тойота королла 150 помпа.

После того, когда помпа будет избавлена от жидкости, самое время начинать откручивать насос. Всего нужно окрутить 6 болтов. Имейте в виду, что при откручивании, скорее всего, начнется течь. Поэтому воспользуйтесь еще одной пустой тарой и подставьте ее под помпу.

Тосол может сочиться даже через подшипники, поэтому заранее предусмотрите. Избавив автомобиль от старого насоса, тойота королла 150 помпа к установке новой помпы. Но прежде, нужно установить резинку, которая изолирует протекание.

Если внешне сравнить два насоса, то первый будет визуально сильно отличаться от старого. Чаще всего Тойота Королла выпускает качественный насос, но он не предусмотрен для эксплуатирования на долгий срок.

Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется. Закрутите новую помпу как можно плотнее и надежнее. Тойота Королла не может функционировать с тойота королла 150 помпа воды, поэтому после установки насоса залейте внутрь новый тосол или антифриз в зависимости от того, какое средство подходит вашему автомобилю наилучшим образом.

Последним этапом следует вернуть генератор на место.

Вы заранее позаботились об этом и отметили маркером те места, куда он должен быть установлен. А уже после возвращаем и устанавливаем натяжитель. Также можно посмотреть видео о процессе замены:

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

меняй конечно жижу 🙂 хуже не будет

А почем сейчас SLLC , у меня 165 000 т.км. наверно пора освежить жижу,или можно еще погонять?

Признаки неисправности

Топливный насос в большинстве автомобилей марки Тойота, комплектующихся бензиновыми моторами, установлен в топливном баке. Явный признак его неисправности – отсутствие бензина в камере сгорания, вследствие чего авто не заводится.

Иногда возможно эпизодическое отключение или снижение производительности насоса. Вследствие этого давление в топливной рампе становится ниже нормы. В этом случае сложно точно диагностировать неисправность. Без специальных измерительных приборов не обойтись.

Признаки неисправности бензонасоса следующие:

при движении могут наблюдаться рывки;
обороты холостого хода двигателя начинают «плавать»;
силовой агрегат плохо заводится при любой температуре окружающей среды.

Ремонт Тойота

Пошаговая инструкция по замене помпы Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой.

Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта

Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу.

Также нужно снять клеммы аккумулятора. Осуществив эти мероприятия, аккуратно снимите генератор, не повредив его. Сделать это можно двумя способами: Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.

Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте. Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ.

Ремонт Тойота

Предназначение помпы и предпосылки для ее ремонта

Помпа?

Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.

Что значит в районе помпы?

Единственно менял мск недавно

Это означает,что разбирать буду сегодня и посмотрю,что течет.мск-маслосъемные колпачки.

Маслосъёмные менял,МАСЛО ЖРАЛА? Проблема убралась,али нет?

Сегодня снимал помпу и обнаружил,что верхний болт крепления помпы отсутствует.Видать снимал ремень во время замены мск,а потом поставил,натянул,он чуть перекосился и потек.На самой помпе ни люфтов,ни каких других ухудшений не заметил.Наверное ее на герметик и поставлю.

Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет 🙂

smal пишет:
Потек антифриз в районе помпы.Новую покупать или заменой прокладок можно обойтись?Вроде не шумела,не свистела.Единственно менял мск недавно,скидывал ремень.Но вроде не перетянул.

Я не стал гемороиться прокладками-герметиками, заменил всю помпу. Теперь не ожидаю с напряжением потекет/не потекет

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Читайте также: