Замена поршневой группы калина 8 клапанов
Обновлено: 02.05.2024
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
Чрезмерно изношенные поршни подлежат замене. Замена поршня и шатуна может потребоваться при соударении клапана с поршнем, вызванном нарушением фаз газораспределения или обрывом ремня привода ГРМ.
Для выполнения работы потребуются нутромер и оправка для поршневых колец.
Р аботы по замене поршней и шатунов Лада Калина:
- Снимаем с поршня поршневые кольца.
- Шилом или отверткой с тонким лезвием поддеваем и вынимаем из проточки стопорное кольцо поршневого пальца.
- Если канавки стопорных колец замятые, в забоинах и кольца в них ненадежно фиксируются — поршень следует заменить.
- Прутком из мягкого металла диаметром 16—18 мм выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с шатуна.
- У новых двигателей зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,025—0,045 мм и задается установкой поршней того же класса, что и цилиндров.
- Класс поршня и цилиндра обозначаются латинскими буквами которые выбиваются на нижней привалочной плоскости блока цилиндров и на днище поршня. Стрелка на поршне указывает направление на передний конец коленвала Лада Калина.
- Нутромером проверяем износ стенок цилиндров.
- Измерения проводим в четырех поясах (3,10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в продольном и поперечном направлениях двигателя.
- В верхнем поясе цилиндр не изнашивается. По разнице показаний нутромера в разных поясах определяем степень износа каждого цилиндра.
- Микрометром измерив диаметр юбки поршня, определяем его износ.
- Небольшой равномерный износ цилиндра (в пределах 0,05 мм) можно попробовать компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром. Если максимальный износ составляет 0,15 мм и более, требуется расточка цилиндров и установка поршней ремонтного размера.
- Собираем поршень с шатуном в последовательности, обратной разборке. При этом стрелка на днище поршня и метки на шатуне и его крышке должны быть обращены в одну сторону.
Поршневые кольца и шатунные вкладыши Лада Калина
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Р аботы по замене поршневых колец Лада Калина:
- Снимаем головку блока цилиндров.
- Снимаем поддон картера двигателя
- Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
- Отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
- Снимаем крышку шатуна.
- Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.
- Извлекаем поршень Лада Калина из цилиндра .
- Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
- Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.
- Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.
- Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.
- Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.
- Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.
- Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня - номинального или ремонтного размера.
- Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.
Допустимые зазоры (мм) между стенками канавок и поршневыми кольцами Лада Калина:
- Верхнее компрессионное кольцо - 0,04-0,075
- Нижнее компрессионное кольцо - 0,03-0,065
- Маслосъемное кольцо - 0,02-0,055
- Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
- Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.
- Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.
- Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.
- Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.
- С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).
- Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
- Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
- Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.
- Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
- Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе Лада Калина установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.
- Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.
- Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.
- Устанавливаем поршень в цилиндр блока.
- Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
- Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).
- Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кг/см).
- Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.
- После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке
Обслуживание масляного насоса двигателя Лада Калина
Замена масляного насоса Лада Калина:
- Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку.
- Снимаем датчик положения коленчатого вала.
- Отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
- Снимаем масляный насос с двигателя.
- Удаляем остатки уплотнительной прокладки с привалочной плоскости блока цилиндров.
- Отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.
- Разъединяем корпус насоса и крышку.
- Вынимаем из крышки ведущую шестерню.
- Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.
- Пробка редукционного (предохранительного) клапана затянута большим моментом.
- При ее отворачивании можно случайно повредить крышку масляного насоса Лада Калина. Также на самой пробке повреждаются грани под ключ. Поэтому без необходимости не разбирайте клапан. Промыть клапан можно без его разборки.
- Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.
- Осматриваем детали масляного насоса. На них не должно быть следов сильного износа, навалакивания металла, трещин и других повреждений.
- Штангенциркулем измеряем диаметр посадочного отверстия ведомой шестерни в корпус насоса и толщину перегородки между ведомой и ведущей шестернями.
- Диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе масляного насоса Лада Калина не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведущей и ведомой шестернями - 3,4 мм.
- Микрометром измеряем толщину ведомой и ведущей шестерен. Если ведомая шестерня тоньше 7,35 мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменяем шестерни.
- Укладываем ведущую шестерню в корпус масляного насоса. Приложив ребро слесарной линейки к привалочной поверхности корпуса масляного насоса, набором плоских щупов определяем зазор между ребром линейки и шестерней. Повторяем проверку с ведомой шестерней.
- Если зазор между линейкой и ведущей шестерней более 0,12 мм (или 0,15 мм - для ведомой), необходимо заменить шестерни.
- На снятом насосе рекомендуется заменить передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке насоса.
- Собираем насос в последовательности, обратной снятию. При этом ведомая шестерня должна быть установлена в насос так, чтобы сторона с меткой и фасками на зубьях была обращена к корпусу.
- Ведущая шестерня должна быть сориентирована при установке аналогичным образом: фасками на зубьях — к корпусу насоса.
- Устанавливаем масляный насос в последовательности, обратной снятию, заменив прокладку между насосом и блоком цилиндров на новую.
Поддон картера двигателя Лада Калина
Работы по снятию и установке поддона картера двигателя Лада Калина:
- Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлено).
- Сливаем масло из двигателя.
- Отворачиваем три болта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления.
- Отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера двигателя.
- Снимаем поддон и прокладку поддона.
- Устанавливаем поддон в обратной последовательности, заменив поврежденную или потерявшую эластичность прокладку.
- Для равномерного распределения прокладки болты крепления поддона картера заворачиваем в направлении от середины к краям.
Lada Kalina sedan RED Angel › Logbook › КАПИТАЛКА ДВС Калина — 8 кл 1.6
Всем привет, в бортовике было уже о том что предстоит капиталка, и вот она состоялась, теперь остается только перечислить список работ и запчастей, ведь наверняка многим это интересно.
По времени говорили примерно три дня, но в реале заняло примерно неделю, в силу выходных, в силу занятости сервиса и прочее. Я обратился в специализированный сервис по моторам, выбор был прост, просто потому что там самая маленькая цена была озвучена как ни странно и там же сразу все можно сделать и расточку блока и прочее, а остальные сервисы города возят точить блоки как раз в этот сервис.
После вскрытия было обнаружено что капиталка требуется, пробег по спидометру 242 тыс км но в реале может и и больше ибо у перекупов машина бывала как то раз.
Итак список запчастей с коментариями и ценами:
1 Комплект (ремень+ролик) ГРМ 2108 8 кл Gates 1058 руб (сервис советовал либо его либо Contitech)
2 Водяной насос Luzar 2108 909 руб ( помпа имела небольшой люфт потому под замену, марку выбрал от балды, вроде как железные лопатки у лузара стоят тип это производительность увеличивает, если честно не глянул в коробку с какими там лопостями было)
3 Шкив коленвала 1118 ДААЗ 86 руб
4 Втулки направляющие клапанов АMP комплект 750 руб ( мастер сказал что все мои старые люфтили, марку сказали только эту брать ибо автовазовские менее надежны из их опыта)
5 Клапана 21083 фирмы АMP комплект 2300 руб (опять же мастер назвал эту фирму, ибо по опыту надежнее автовазовских)
6 Вкладыши 2108 коренные ремонтный размер 0.25 ЗМЗ комплект 374 руб
7 Вкладыши 2101-08 шатунные ремонтный размер 0.25 ЗМЗ комплект 284 руб
8 Полукольцо коленвала 2101 упорные ДААЗ номинал (2 шт) 81 руб
9 Насос маслянный 2112 LUZAR 2100 руб ( мой старый был рабочий но проверить сказали его нечем, а так как капиталка то лучше новый ставить — согласился, по марке посоветовали в сервисе лузар, вроде как проверенный, без нареканий. С насосом вышел еще прикол, я сперва купил 2108, он идет без крепления датчика коленвала, я просто не знал что под инжектор идет именно 2112, думал может какой то 2110 должен быть а 2112 тип для 16 клоповых, короче лоханулся хотя и продавец лоханулся когда его просил проверить чтоб все было под калину и тоже не заметил)), и мастер тоже лоханулся он поставил не глядя и уже когда датчик настало время вставить увидел что места под него нет)) короче пришлось ему снимать его а мне в магазин бежать лишние разы)
10 Болт ГБЦ 10 штук по 45 руб шт = 450 руб (кое где и по 70 были за штуку хотя и в дешовом вроде магазе, был выбор брать торкс или шестигранник взял шестигранник ибо они и стояли и плюс грязи не копят в шляпках)
11 датчик давления масла 1118 135 руб
12 ремень генератора 1118 Luzar 266 руб (просто взял какой был)
13 Маховик в сборе 2110,1118 Автоваз 2228 руб (во первых померял старый маховик чтоб точно понять какой у меня 2108 или 2110, оказался 2110, менять его пришлось потому что на старом была выработка, в сервисе сказали точить или менять, но вроде как точить мой было бестолку тип метал посинел уже, доверился сервису и взял новый)
14 Сцепление в сборе 2110 ВазИнтерСервис ( мое старое уже сносилось, пружины в прижимном диске болтались, на лепестках была выраженная проточка, стояло KRAFT вроде бы, новый ВИС на удивление мягче оказался, это приятно удивило)
15 Поршневая группа 2110 в сборе (поршни пальцы кольца) ремонтный размер 82.4 костромские (мастер посоветовал костромские, по поводу какие брать я сперва не понял, на калины ставили и 21083 и 2110, потом проинструктировали на драйве что 2110 идут с плавающим пальцем и стопорами, у меня такие и оказались старые)
16 Прокладка патрубка водяного распределителя к блоку 4 руб
17 Прокладка задней крышки двигателя 2108 паронит 9 руб
18 Маслосьемные колпачки Corteco 2101-09 комплект 189 руб
19 Сальник коленвала передний 2108 БРТ красный 2 шт 90*2 180 руб ( один идет на коленвал второй на распредвал, но так как у меня был новый насос сальник там уже стоял а вот сервис один лишний сальник себе зажал )
20 Сальник коленвала 2108 задний БРТ красный 162 руб
21 Прокладка поддона 2108 резинопробковая БРТ 72 руб
22 Прокладка клапанной крышки 2108 с двумя втулками «резинотехника» 54 руб
23 Прокладка ГБЦ 21083 0=82 с герметиком ВАТИ 144 руб
24 Патрубок вентиляции картера (сапуна) 2108 большой нижний 126 руб ( мой уже был в хлам )
25 Кольцо уплотнительное маслоприемника 2108 Балаково 11 руб
26 Прокладка коллектора 2110, 1118, 2190, 21114 (V-1.6 8 кл) впуск выпуск металлическая Автоваз 360 руб
27 Фильтр масл 2108 SCT 153 руб
28 Ремкомплект трамблера ВАЗ 2108 45 руб (оттуда нужна была одна резиночка большая, на заднюю крышку распредвала, остатки набора чет тоже сервис себе зажал)
29 Масло Лукойл супер полусинтетика 10w40 1 л 180 руб* 2 = 360 руб ( еще литра полтора было в запасе, все вместе как раз 3.5 чтоб в двигатель залить)
30 Тосол Sintec 6 литров 405 руб (1.5 литра было в запасе, как раз все ушло в двигатель залить)
31 кольца уплотнительные форсунок 8 шт и кольцо уплотнительное топл шланга 14*8=112 + 9 = 121 руб (оставили старое все, часть ибо недавно менянное, новое отдали мне)
Общяя калькуляция по запчастям и жидкостям примерно такая: 20332 руб
По оплате работы по ремонту вышло :
1 Капитальный ремонт двигателя 15000 руб (сюда вошло все разобрать, собрать, поменять направляющие в головке, притереть клапана и прочее., снимали кстати мотор сверху даже не снимая кпп и соответственно колес, даже грязезащитные щитки и те не понадобилось снимать)
2 Расточка блока 1800 руб
3 Шлифовка коленвала 1800 руб
4 Фрезеровка ГБЦ 600 руб
Итого все под ключь 19200 руб.
Сервис дает гарантию 25000 км или два года, вроде так.
После капиталки предстоит по указанию сервиса через 1500 км заменить масло и отрегулировать клапана (клапана примерно 1200 руб стоит у них отрегулировать)
Так же проводить обкатку, то есть 5000 км ездить и давать не более 2500 оборотов двигателю.
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
Чрезмерно изношенные поршни подлежат замене. Замена поршня и шатуна может потребоваться при соударении клапана с поршнем, вызванном нарушением фаз газораспределения или обрывом ремня привода ГРМ.
Для выполнения работы потребуются нутромер и оправка для поршневых колец.
Р аботы по замене поршней и шатунов Лада Калина:
- Снимаем с поршня поршневые кольца.
- Шилом или отверткой с тонким лезвием поддеваем и вынимаем из проточки стопорное кольцо поршневого пальца.
- Если канавки стопорных колец замятые, в забоинах и кольца в них ненадежно фиксируются — поршень следует заменить.
- Прутком из мягкого металла диаметром 16—18 мм выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с шатуна.
- У новых двигателей зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,025—0,045 мм и задается установкой поршней того же класса, что и цилиндров.
- Класс поршня и цилиндра обозначаются латинскими буквами которые выбиваются на нижней привалочной плоскости блока цилиндров и на днище поршня. Стрелка на поршне указывает направление на передний конец коленвала Лада Калина.
- Нутромером проверяем износ стенок цилиндров.
- Измерения проводим в четырех поясах (3,10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в продольном и поперечном направлениях двигателя.
- В верхнем поясе цилиндр не изнашивается. По разнице показаний нутромера в разных поясах определяем степень износа каждого цилиндра.
- Микрометром измерив диаметр юбки поршня, определяем его износ.
- Небольшой равномерный износ цилиндра (в пределах 0,05 мм) можно попробовать компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром. Если максимальный износ составляет 0,15 мм и более, требуется расточка цилиндров и установка поршней ремонтного размера.
- Собираем поршень с шатуном в последовательности, обратной разборке. При этом стрелка на днище поршня и метки на шатуне и его крышке должны быть обращены в одну сторону.
Поршневые кольца и шатунные вкладыши Лада Калина
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Р аботы по замене поршневых колец Лада Калина:
- Снимаем головку блока цилиндров.
- Снимаем поддон картера двигателя
- Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
- Отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
- Снимаем крышку шатуна.
- Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.
- Извлекаем поршень Лада Калина из цилиндра .
- Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
- Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.
- Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.
- Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.
- Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.
- Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.
- Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня - номинального или ремонтного размера.
- Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.
Допустимые зазоры (мм) между стенками канавок и поршневыми кольцами Лада Калина:
- Верхнее компрессионное кольцо - 0,04-0,075
- Нижнее компрессионное кольцо - 0,03-0,065
- Маслосъемное кольцо - 0,02-0,055
- Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
- Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.
- Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.
- Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.
- Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.
- С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).
- Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
- Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
- Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.
- Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
- Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе Лада Калина установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.
- Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.
- Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.
- Устанавливаем поршень в цилиндр блока.
- Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
- Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).
- Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кг/см).
- Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.
- После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке
Обслуживание масляного насоса двигателя Лада Калина
Замена масляного насоса Лада Калина:
- Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку.
- Снимаем датчик положения коленчатого вала.
- Отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
- Снимаем масляный насос с двигателя.
- Удаляем остатки уплотнительной прокладки с привалочной плоскости блока цилиндров.
- Отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.
- Разъединяем корпус насоса и крышку.
- Вынимаем из крышки ведущую шестерню.
- Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.
- Пробка редукционного (предохранительного) клапана затянута большим моментом.
- При ее отворачивании можно случайно повредить крышку масляного насоса Лада Калина. Также на самой пробке повреждаются грани под ключ. Поэтому без необходимости не разбирайте клапан. Промыть клапан можно без его разборки.
- Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.
- Осматриваем детали масляного насоса. На них не должно быть следов сильного износа, навалакивания металла, трещин и других повреждений.
- Штангенциркулем измеряем диаметр посадочного отверстия ведомой шестерни в корпус насоса и толщину перегородки между ведомой и ведущей шестернями.
- Диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе масляного насоса Лада Калина не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведущей и ведомой шестернями - 3,4 мм.
- Микрометром измеряем толщину ведомой и ведущей шестерен. Если ведомая шестерня тоньше 7,35 мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменяем шестерни.
- Укладываем ведущую шестерню в корпус масляного насоса. Приложив ребро слесарной линейки к привалочной поверхности корпуса масляного насоса, набором плоских щупов определяем зазор между ребром линейки и шестерней. Повторяем проверку с ведомой шестерней.
- Если зазор между линейкой и ведущей шестерней более 0,12 мм (или 0,15 мм - для ведомой), необходимо заменить шестерни.
- На снятом насосе рекомендуется заменить передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке насоса.
- Собираем насос в последовательности, обратной снятию. При этом ведомая шестерня должна быть установлена в насос так, чтобы сторона с меткой и фасками на зубьях была обращена к корпусу.
- Ведущая шестерня должна быть сориентирована при установке аналогичным образом: фасками на зубьях — к корпусу насоса.
- Устанавливаем масляный насос в последовательности, обратной снятию, заменив прокладку между насосом и блоком цилиндров на новую.
Поддон картера двигателя Лада Калина
Работы по снятию и установке поддона картера двигателя Лада Калина:
- Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлено).
- Сливаем масло из двигателя.
- Отворачиваем три болта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления.
- Отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера двигателя.
- Снимаем поддон и прокладку поддона.
- Устанавливаем поддон в обратной последовательности, заменив поврежденную или потерявшую эластичность прокладку.
- Для равномерного распределения прокладки болты крепления поддона картера заворачиваем в направлении от середины к краям.
Если Вас досаждают стуки при работе двигателя 1,6л 8кл — рекомендую к прочтению.
Я не первый, кто с этим столкнулся, и не первый кто попытался (успешно) устранить.
Стук этот был с самой покупки авто, пробег был на тот момент 96ткм, а сейчас 163ткм. Я не лез в мотор, т.к. компрессия была в норме, расхода масла не было и т.д., короче хотел дожать двиг до капиталки, а уж потом сделать что-то более интересное…
Но вот отец мой решил иначе — сток мотора ему достаточно, а неприятный звук досаждает, решил он вскрывать ШПГ…
И вот тут началось шоу: смотрим на поршня, а они разных групп (читали про это в сети, но верилось с трудом…) — 1, 2 и 3 гр."В", а 4 гр."С".
При раскачке поршня пальцами в цилиндре (особенно в 4м) слышен характерный стук, зазор явно вне допуска.
Сняли поддон, на блоке также пробита маркировка В, В, В, С — это хорошо и одновременно плохо — на заводе ставят группу поршня согласно цилиндра, а на рынке продают только комплект одной группы…
Вынули поршня — на наше счастье оказались 2110 (люди пишут, что попадаются и 2108, с прессованным пальцем). На юбках износ сильный (0,15…0,20), с задирами (возможно из-за перегрева)
Замер цилиндров был вполне утешительный, износ 0…0.01 от номинала группы, хон практически цел (не смотря на пробег).
Старые кольца конечно износились (зазор замка 0,30…0,40), но ещё проехали бы не меньше 50ткм.
Маленькое отступление — информация о размерах поршней по группам, может кому пригодиться.
Исходя из таблицы по ссылке видно, что группы поршней пересекаются.
Решили взять несколько комплектов и подбирать по таблице допусков к группам.
И вот тут нам повезло! — нам попался " бракованный " комплект поршней "С", в котором 3 поршня были в нижнем допуске (а это верхний допуск "В") и один поршень в верхнем допуске "С" — как раз "то, что доктор прописал" с учётом износа цилиндров!
Дальше начали немного извращаться — взвесили все поршня (разбег не должен превышать 2,5г) — один, как раз "С+", оказался тяжелее — убрали с него 2г, но разница составила 2г между самым лёгким и самым тяжёлым.
Сначала хотел выровнять все поршня, но вовремя спохватился и взвесил шатуны — вес тоже гулял…
Но общий вес оказался одинаковым — 1025г!
Так что теперь стоят поршня одной группы и одного веса.
Заодно, поменяли шатунные вкладыши — износ присутствует, но незначительный и без задиров.
Попутно была проведена ещё одна операция по снижению шума от двигателя, но об этом в следующем БЖ.
Забегая вперёд скажу — вчера завели мотор. Теперь он работает гораздо приятнее, пропало Калиновское "дизеление", намного мягче звук при запуске.
В общем, мы довольны! Деньги потрачены не зря.
Как менять кольца на поршнях
Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
- мотор нельзя сильно нагружать;
- по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
- не желательно преодолевать затяжные подъемы;
- категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
- перед поездкой двигатель нужно прогревать.
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.
Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.
Проведение замера компрессии в цилиндрах
Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.
Внешний вид компрессометра
Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.
Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .
Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.
Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.
Установка с помощью оправки
Разборка двигателя для замены колец
Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
- проводим ослабление приемной трубы глушителя;
- надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
- демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
- в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
- потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
- снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
- раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
- убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.
Проверка колец и поршней
Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.
Проверка теплового зазора в кольцах
Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.
Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.
Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.
Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.
Процедура установки
Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.
Обозначение на сторонах колец
Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.
Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.
Установка с помощью металлических пластин
В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.
Монтаж поршневого кольца
Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.
Необходимые действия после установки колец
Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.
Неправильная установка поршневых колец
Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.
Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.
Ошибки при установке поршневых колец
Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.
Комплект поршневых колец
Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.
При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.
Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.
Лада Калина. Сколько стоит капитальный ремонт двигателя.
В очередной раз хочу поделиться с вами историей о своей ласточке. Напомню - Лада Калина седан 2010 года выпуска, с 16-ти клапанным двигателем 1,6 литра. В общем, на "родном" пробеге в 137 тыс.км полюбила она маслице кушать. Вернее полюбила-то раньше, просто терпеть её выходки стало невыносимо - практически после каждой поездки на работу приходилось масло доливать в двигатель (50-70 км пробега в день).
Почитал в интернете статьи от "спецов по ремонту" и решил колечки поменять, будто бы должно помочь. Двигатель разобрал, выработка в цилиндрах есть но не критическая, зато на самих поршнях не то что выработка, а прямо целые борозды! Посоветовался со знакомым, который занимается ремонтом "железных коней", и решил расточить блок. Да, кстати, сначала он тоже предлагал просто кольца поменять, но когда увидел, что творится внутри - изменил своё мнение.
Сначала хотел всё делать сам ( собирать движок),так как до этого менял гидрокомпенсаторы (стучали просто жуть) и всё благополучно собрал, следуя инструкциям опять же из интернета. Но погода на дворе стояла холодная, а в гараже моём ямы нет (ремонтирую лёжа на полу), решил это дело поручить своему знакомому. Да, кстати, гидрики через месяц (может даже раньше) снова застучали, покупал комплект от автоВАЗа.
В общем процесс сборки описывать не буду (боюсь наврать), остановлюсь на ценах. За расточку я заплатил 700 руб/цилиндр, поршни купил бесвтыковые (с проточками, чтобы не гнуло клапана) - комплект с кольцами стоит 6200 рублей. Работа обошлась в 20 тысяч рублей, ну и остальные запчасти ещё примерно 9000 рублей (прокладки, болты, гидрокомпенсаторы - из двух комплектов - стоявшего на машине и того, который ставил я, нормальными оказались только 7 штук(из нового автоВАЗовского комплекта только 3 оказались хорошими) - остальные 9 пришлось снова докупать, только в этот раз брали поштучно и каждый проверяли). В общей сложности ремонт обошёлся в 39 тысяч (знакомый гонял на СТО Renault Logan, ему вообще сказали, что работа без запчастей встанет в 35000 рублей).
Что я хотел сказать своей писаниной? Если покупаете подержанный автомобиль, то выбирайте тщательно и всегда будьте готовы к непредвиденным расходам (запчасти, кстати, то ещё г. продают - надо искать хороших продавцов, которые хоть немного дорожат своей репутацией) и если сами ремонтом не занимаетесь, ищите хорошего мастера по ремонту, который занимается этим дома(меньше риск, что вас кинут), а по-моему - новый автомобиль всегда лучше старого и не важно отечественный или иномарка.
Если было интересно и полезно - ставьте палец вверх, делитесь со знакомыми.
Читайте также: