Замена приводного ремня опель корса д

Обновлено: 05.05.2024

Opel Corsa Yello › Бортжурнал › Замена ремня агрегатов и натяжителя

Начинать с "как водится ничего не предвещало" не получится, потому что предвещало. Сын уже давно обратил внимание на появившийся посторонний шум. Вариантов было два — цепь или ролик натяжителя. Но с учетом того, что на горячую шуметь переставало, сошлись на натяжителе.

И в один прекрасный момент он крякнул с громким звуком, хорошо, что недалеко от дома.Ремень провис, помпа не крутится, горит лампочка генератора, потому что с него заряда нет.

Кое-как добрались до дома, хорошо хоть не перегрелся двигатель.
Вскрытие показало — действительно соскочил ремень.

Начинаем готовить машину к замене натяжителя:
0. Затягиваем ручник.
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Ослабляем болты, которыми правая подушка крепится к двигателю и к кузову.
Штатные звездочки из набора, емнип, TORX E20 и TORX E16 имели квадрат на 3/8, посмотрев, на то, что всё это гнётся но не откручивается, решено было докупить головки E20 и E16 под квадрат 1/2". С ними удалось вдвоем стронуть с места все пять болтов, предварительно пролив всё WD40. Усилие пришлось приложить большое.

Нужно два домкрата
3.Поднимаем подкатным, снимаем колесо, кладем под машину
4.Поскольку есть защита, выбираем зазор между защитой и двигателем доской подходящей толщины.
5. Домкратим вторым домкратом двигатель через защиту.
6. Снимаем подушку, благо болты уже ослаблены

Осмотр подушки показал, что она уже сильно уставшая — резина легко прогибается пальцем. По хорошему надо менять все три опоры.

5. Снимаем ремень.
Ремень — нонейм, ни единой надписи, жёсткий и потрескавшийся.

6. Ослабляем верхний болт натяжителя. Кто-то для этого снимает подкрылок. и подлазит головкой с удлинителем, отверстие со стороны болта там есть, но в принципе получается сдвинуть его накидным ключём на 11, просто сверху, не снимая подкрылка. Нижний болт в хорошем доступе откручиваем его подходящей звёздочкой.

Был взят ролик Gates T38344 и ремень 5PK1355 (для машины с кондиционером, он на 5 мм длиннее)

Собственно ролик, внутри лежит Litens, металлический, клёпаный. Верхний болт в комплекте.

И ремень. Ремень как ремень, надписи чёткие, метки от полотна соответствуют.

Вытащили старый ролик, и он просто развалился на две части:

Понятно стало, что произошло: Подшипник начал подклинивать и греться, разогревшись, расплавил ролик, ролик перекосило, и с него соскочил ремень.

Старый натяжитель — оригинальный, виден логотип Opel, тоже делал Litens. Ролик отходил 10 лет.

Сборка в обратном порядке:
1 Устанавливаем натяжитель. В натяжителе есть чека, которую надо выдернуть после установки, чтобы полностью расправилась пружина. Другое дело, что даже стянутый заводской лентой с чекой, и при завернутом верхнем болте, низ всё равно торчит миллиметров на 5 больше, так что закрутить болт без перекоса практически невозможно и есть риск повредить резьбу в корпусе двигателя, а это очень нехорошо.

Кто-то стягивает хомутами, была мысль сделать такую многоразовую приспособу, но болта не оказалось под руками нужной длины:

Жаль не сделал фото. Взял стяжки для стоечных пружин, они у меня длинные, для внедорожников. Разобрал её, перевернул лапу с резьбой. Упёрся лапой в нижний поперечный рычаг, концом винта упёрся в нижний край натяжителя и потихоньку поворачивая винт, поджал натяжитель и вывел отверстие соосно отверстию в двигателе. Наживили, завернули.

2. Натягиваем ремень. Ремень натягиваем с ролика натяжителя и окончательно набрасываем его на верхнем ролике (помпа). Следим чтобы лёг ровно по ручейкам.

3. Выдергиваем чеку. Утконосами получается вполне нормально. Заодно проверяем, полностью ли расправилась пружина.

4. Можно завестись, чтобы ремень правильно натянулся по всей длине, заодно проверить качество сборки и укладки. Лишних шумов не должно быть.

Резюме: Лучше не связываться с пластиковыми роликами натяжителя, если подклинивает и греется подшипник, есть риск расплавления ролика и соскакивания ремня, как в этом случае. Как только зашумел — сразу же менять. Металлический в такой ситуации будет скрежетать, визжать, но будет ехать.

Превосходная замена ремня генератора Опель Корса Д (приводного ремня)

Не многие автолюбители знают, что современные автомобили имеют в своем оснащении много приборов, которые работают от электричества. Это не только мультимедийная система и приборы освещения, а еще и бортовой компьютер, который управляет системой топливоподачи и выброса отработанных газов. Компьютер получает данные от многочисленных датчиков, обрабатывает информацию и корректирует топливную смесь, выбирая оптимальный режим работы двигателя.

Основную роль в стабильной эксплуатации бортового компьютера и датчиков играет устойчивое электроснабжение автомобиля, где главным узлом является генератор, который работает от коленвала с ременным приводом на электрогенератор. Также в его функции входит подзарядка аккумуляторной батареи.

Симптомы неисправности ременного привода генератора

От того, в каком состоянии будет находиться привод, зависит стабильная работа всех механизмов автомобиля. Привод представляет собой ременную передачу с устройством автоматического натяжения ремня.

Неисправность характеризуется следующими признаками:

На панели автомобиля загорается лампочка, которая сигнализирует о том, что аккумулятор перестал подзаряжаться – оборвался ремень привода электрогенератора.
Из-под капота слышен посторонний шум или свист, это характерно при проскальзывании ремня. Часто этот шум можно перепутать с другой неисправностью. Аналогичный звук возникает при выходе подшипников генератора из строя.

Самая распространенная неисправность заключается в растяжении ремня. Этот дефект может возникать при длительной эксплуатации или заводском дефекте.

Средний срок эксплуатации ремня генератора составляет 150 тысяч километров пробега, и он существенно сокращается при эксплуатации машины в городских условиях, где в результате длительного стояния в пробках двигатель продолжает работать.

Почему не следует проводить ремонт в случайных автосервисах?

Замена ремня генератора Опель Корса Д в автосервисе

Для того, чтобы поменять приводной ремень, требуются определенные знания и опыта, т.к. в процессе замены необходимо дополнительно разобрать некоторые части автомобиля. Для того чтобы можно было демонтировать ременную передачу, необходимо обеспечить свободный доступ к приводу.

Для этого надо снять правое переднее колесо, а затем удалить брызговик. После чего необходимо ослабить крепления двигателя и поддомкратить его. Далее следует ключом проворачивать против часовой стрелки натяжитель. Как только ослабнет приводной ремень, его можно удалить.

Когда нужна замена приводного ремня Опель Корса Д?

Необходимо заменить ремень на новый, если на нем имеются:

поперечные трещины;
расслоение резины;
утрата резиновых канавок на ремне;
масляные подтеки.

Наши специалисты рекомендуют совместно с ремнем заменить и ролик автоматического натяжения.

Для того, чтобы исключить неожиданный выход из строя ременной передачи, необходимо постоянно контролировать ее состояние, не допускать попадания масла на его поверхность и при необходимости незамедлительно поменять.

При замене следует внимательно следить, чтобы канавки на шкивах генератора и ремня совпадали, а также они должны совпадать и на шкиве коленчатого вала. Несмотря на видимую простоту замены привода генератора, эту работу следует поручить обученным специалистам автосервиса.

В нашем сервисе весь персонал проходит регулярное обучение в дилерских центрах. Также у нас имеется необходимое диагностическое оборудование для выполнения этой работы.

После замены наш специалист по качеству принимает работу, производит необходимые замеры. При полностью включенных фарах и всего вспомогательного оборудования (максимальная нагрузка на генератор) производят замеры бортового напряжения на клеммах аккумулятора. Если его величина имеет значение 14,2 вольт, то значит, что ремонт выполнен качественно.

Гарантийные обязательства и стоимость ремонта

После этого автомобиль Опель Корса Д выдается автолюбителю. При этом владельцу предоставляются гарантийные обязательства на выполненные работы и установленные запасные части.

Перед началом ремонта автосервис открывает заказ-наряд, в котором оговаривается необходимый объем работы, цена и сроки. Цены автосервиса складываются из стоимости запасных частей и времени, затраченного на замену ремня.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Читайте также: