Замена прокладки гбц фольксваген пассат
Обновлено: 11.05.2024
Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
 |
прокладка впускного коллектора и крепёж
 |
прокладки выпускного коллектора и крепёж
 |
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
 |
ваговский МСК (крупно)
 |
 |
Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
 |
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
 |
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
 |
Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
 |
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
 |
Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
 |
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
 |
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
 |
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
 |
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:
 |
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
 |
Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):
 |
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
 |
 |
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
 |
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
 |
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":
 |
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
 |
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
 |
При затягивании используем ту же схему спирали:
 |
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
 |
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":
 |
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
 |
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
 |
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.
P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена прокладки ГБЦ и другие приключения пассатовода (часть 1)
В сегодняшней записи хочу поведать УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШУЮ историю о том "Куда девается литр антифриза в день" и "Почему уровень масла зашкаливает".
Предисловие.
Значит после замены патрубка (тройника) ОЖ на ГБЦ, антифриз продолжал пропадать в неведомое и никак себя не проявлял. Начитавшись страшных историй про болячки АХЛ решено было поменять прокладку ГБЦ, МСК и все сопутствующие прокладки на головке.
Закупившись нужным, был выбран день и я поехал в гараж заняться всем этим.
В общем, поехали!
А точнее приехали и началось.
Далее отмоединяем патрубки от ДМРВ и убираем в сторону.
Когда снял патрубок ВКГ был просто в ступоре
Он был напрочь забит какой то непонятной эмульсией! Отложил в сторону, чистить буду после того как все сниму.
Далее отключил проводку от форсунок и датчика холла и убрал в сторону.
Ужаснулся от вида патрубка на дросельной заслонке.
Теперь можно открывать клапанную крышку. Открутив 10 гаечек, собрался с духом и поднял крышку…
Я готов был там увидеть все что угодно, но не такое…
Офигев от увиденного впал в ступор. как же оно работало?!
Чтоб до конца добить свою психику решил слить масло, а точнее дьявольскую жижу.
Открутил пробку на поддоне и… нет, не потекло… начало ВЫВАЛИВАТЬСЯ что то ЧЕРНОЕ и ГУСТОЕ как желе!
Поставил стекать в канистру.
Вспомнил про антифриз, вытянул решетку бампера с одной стороны, одел шланг, второй конец опустил в канистру и открыл краник на радиаторе
Оставил сливаться и попутно открутил коллектора, первым делом был демонтирован впускной коллектор. И НЕ верьте тем людям, которые говорят, что снять коллектор можно ТОЛЬКО отодвинув генератор! ЭТО НЕ ТАК! Попытался я подлезть и ничего не вышло!
В общем снял хомуты на резиновых вставках коллектора и вытянул основную его часть.
Вот теперь можно и остальное открутить без всякой головной боли.
Начал откручивать головку.
Сразу скажу, что ВАГовских ключей у меня не было и покупать я их не собирался. Ну и как истинный русский со смекалкой, пошел в магаз и купил головку торекс (звездочку) Т50. Она после примерки оказалось меньше диаметром, но других вариантов не было так как я достал продавца с подбором головки нужного диаметра. А хотел я купить Т55, но ни в одном магазине не было таких. Решено было крутить 50й. Ну 9 болтов открутились без проблем. А вот 10й оказался не таким как все и провернулся на шлицах! Я впал в осадок. Что делать, я ведь планировал все сделать сегодня… В общем посоветовавшись с авторитетными соседями по гаражу и имея под рукой полуавтомат было решено приварить болт и вывернуть его обычным ключом. Сказано, сделано! Приварил болт (ну я по крайней мере так думал). Становлюсь в позу крутого моториста и… болт со сваркой остаются у меня в руках… Вот блин! Пробую приварить гайку, ситуация аналогичная. В общем не липнет сварка к болту на головке — НУ НИКАК!
Почесав репу, решено было сворачиваться и приезжать на следующий день. Немного убрав в гараже, свернулся и поехал домой.
Отпросившись с работы и пересев на двухколесного коня :) Поехал искать Т55. Попутно еще закупив пару новых болтов для головки в экзисте.
Головку Т55 нашел, купил и помчался в гараж.
Приехал, разложился и сразу же примерка ключа! ОП! А он не влазит… вот жеж вагостроители… Придумали хитрую головку.
Но я не расстроился, взял (как писал один человек) жену болгарина и подровнял ключ до нужных величин.
Момент истины… и… болт отвернут! Можно выдохнуть.
Далее были сняты ГБЦ, гидрики, но это в следующей части :)
Замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat B4
Владелец пригнал на СТО «500 ампер» Volkswagen Passat B4 с характерными признаками пробитой прокладки головки блока цилиндров: пар в выхлопе и раздутые патрубки радиатора.
Испещрённая разнообразными отверстиями, тонкая листовая прокладка ГБЦ выполняет важную функцию, влияющую на работу двигателя внутреннего сгорания. Она герметизирует цилиндры, масляные магистрали и каналы системы охлаждения, разделяя их между собой.
Из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров нарушается герметичность, моторное масло, охлаждающая жидкость и выхлопные газы проникают в нехарактерные места. Это отрицательно влияет на систему смазки, охлаждения, компрессию цилиндрах.
При незначительном пробое прокладки какое-то время можно ездить, если в этом есть крайняя необходимость. Но при этом двигатель работает в аварийном режиме. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения может вызвать перегрев мотора, попадание ОЖ в масло — повышенный износ трущихся деталей. Поэтому с заменой прокладки ГБЦ медлить нельзя.
Деталь очень тонкая. Она компенсирует неровности поверхностей прилегания головки и блока двигателя только тогда, когда они не превышают допустимые пределы. Нарушения геометрии могут быть причиной прогорания прокладки, равно как и ошибки при сборке. Неравномерная стяжка массивных деталей приводит к избыточному сжатию прокладки ГБЦ в одних местах, но плохому прилеганию в других.
Замена этой важной детали — трудоёмкий процесс. Чтобы новая прокладка служила долго, перед её установкой тщательно проверяют состояние головки блока цилиндров. Если в этом есть нужда, шлифуют поверхность.
Болты, которыми ГБЦ крепится к блоку цилиндров, одноразовые. При сборке и эксплуатации они испытывают такую нагрузку, что заметно вытягиваются. Чтобы обеспечить прочное крепление, точное прилегание деталей, новые болты затягивают в строгой последовательности с дозированным усилием.
Выполнить все условия в гараже непросто. Поэтому прокладку ГБЦ лучше менять в автомобильном сервисе.
Осмотрев Volkswagen Passat B4, мастер установил предварительный диагноз — нарушение герметичности цилиндров и каналов системы охлаждения из-за прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. У описанных признаков — раздутые патрубки и жидкость в выхлопе — могут быть, кроме дыры в прокладке, другие причины. Например, трещина в ГБЦ. Чтобы определить точно, нужно разобрать двигатель, отделить головку от блока, тщательно осмотреть её, проверить геометрию.
Слесарь установил автомобиль на рабочее место, отсоединил аккумуляторную батарею.
Слил охлаждающую жидкость, отсоединил патрубки от головки блока цилиндров. Отсоединил от неё, снял все провода, шланги, трос акселератора.
Снял клапанную крышку, кожух и зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Отсоединил выпускной коллектор.
Поочерёдно отпустил, вывернул болты крепления головки блока цилиндров. Снял ГБЦ и прокладку.
Осмотр и проверка головки показали, что она в порядке, повреждений нет, шлифовка поверхности не требуется.
Слесарь установил на блок цилиндров новую прокладку. Затянул болты крепления ГБЦ динамометрическим ключом. Вернул на место все снятые детали, восстановил соединение проводов, шлангов и патрубков. Залил охлаждающую жидкость.
Автомобиль возвращён владельцу после пробного пуска, проверки качества ремонта мастером.
СТО «500 ампер» приглашает клиентов, которым требуется замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat в Минске. В распоряжении сервиса есть необходимое для ремонта двигателей оборудование, детали и расходные материалы. Цену работы, наличие запасных частей можно узнать, позвонив по контактному телефону, заполнив заявку «Запись на СТО», или у онлайн-консультанта.
Снятие и установка головки блока цилиндров бензиновый двигатель 2.0л. VW Passat B6
Поэтому сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой.
После установки снова установите все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже. Проведите замену моторного масла, если масло загрязнено.
Отключите провод массы АКБ при выключенном зажигании.
Снимите, если имеется, кожух двигателя.
Затем слейте охлаждающее средство.
Рис. 1. Держатель выпускной системы
Открутите держатель выпускной системы.
На автомобилях с буквенными обозначениями двигателей BLX и BVX кронштейн выпускной системы снимается вместе с кабельным коробом лямбда-зондов за катализатором.
Рис. 2. Крепление приемной трубы
Отверните гайки крепления приемной трубы выпускной системы к выпускному коллектору и отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
Разъемные элементы в приемной трубе нельзя изгибать более чем на 10°. Существует опасность повреждения
Рис. 3. Болты крепления левой стойки выпускного коллектора
Отверните болты 1–3 и снимите левую стойку выпускного коллектора.
Рис. 4. Болты крепления правой стойки выпускного коллектора
Снимите правую стойку выпускного коллектора.
Рис. 5. Корпус воздушного фильтра с воздушным шлангом
Отсоедините шланг 1 и соединительный штекер от датчика температуры всасываемого воздуха 2 на корпусе воздушного фильтра 9.
Выверните болты 3 и снимите корпус воздушного фильтра с всасывающим шлангом 4.
Рис. 6. Крепление водяного шланга
Отсоедините водяной шланг от ГБЦ.
Демонтируйте всасывающую трубу.
Снимите/отключите все остальные имеющиеся электрические провода от ГБЦ.
Автомобили с буквенными обозначениями двигателей BLR, BLX, BVX и BVY
Снимите соединительный патрубок рециркуляции ОГ между впускным коллектором и клапаном рециркуляции ОГ.
Отсоедините водяные шланги от клапана рециркуляции ОГ.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
Снимите поликлиновой ремень.
Удалите стопорный штифт из натяжителя поликлинового ремня.
Снимите зубчатый ремень.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Рис. 7. Порядок ослабления болтов головки блока цилиндров
Ослабьте болты на головке блока цилиндров в указанной последовательности и выверните их полностью. Снимите головку блока цилиндров.
Проверьте, разъединены ли все шланги и магистрали между двигателем, коробкой передач и кузовом.
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
В глухих отверстиях болтов крепления головки блока цилиндров не должно быть масла или охлаждающей жидкости.
Новую прокладку ГБЦ следует извлекать из упаковки лишь непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой крайне аккуратно. Ее повреждение приведет в дальнейшем к негерметичности.
Замените болты крепления ГБЦ. Вложите в цилиндры чистую ветошь, чтобы между зеркалами цилиндров и поршнями не попала грязь и остатки наждака.
Проконтролируйте, чтобы в охлаждающую жидкость также не попала грязь и остатки наждака.
Аккуратно очистите посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров. При этом не должно оставаться длинных царапин и задиров (при использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не менее 100).
Аккуратно удалите остатки наждака и шлифовальной бумаги, а также ветошь из цилиндров.
Если коленвал прокручивался, приведите поршень первого цилиндра в ВМТ и вновь слегка поверните коленвал назад.
Установите новую прокладку ГБЦ. Маркировка (номер запчасти) должна хорошо читаться.
Рис. 8. Центровочные штифты
Обратите внимание на центровочные штифты в блоке цилиндров.
Установите головку блока цилиндров.
Вставьте болты крепления ГБЦ и закрутите их от руки.
Рис. 9. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров
Затем затяните болты крепления ГБЦ в указанной последовательности.
1 - Затяните динамометрическим ключом на 40 Нм;
2 - Довернуть обычным ключом на 90° (1/4 оборота);
3 - Довернуть обычным ключом на 90° (1/4 оборота).
Установите крышку головки блока цилиндров.
Установите зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.
Установите поликлиновой ремень.
Дальнейшая установка и сборка выполняется в обратной снятию последовательности. Следуйте всем необходимым указаниям после подключения АКБ.
Тема: Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.
Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.
Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ.
Это мой первый мега ремонт не судите строго
При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), периодически загоралась масленка.
До этого у меня VW/Audi не было, масштаба работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето), думал починить ее до осени.
VAG-COM действительно показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталась.
Дальше термостат – его вытащили.
После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь).
Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бачка (примерно бачок на 400 км), подтеков нигде не было.
Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать.
На этот момент антифриз был заменен на дистиллированную воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ.
Пролопатив кучу форумов, подготовился морально . для надежности поставил под давлением на ночь бачок ОЖ.
На утро результат - свечи в 2 и 3 цилиндрах залиты .
Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене машины в 3к.
По-этому решил попробовать сам.
Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать.
Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад.
Отдельное спасибо Олегу за помощь в этом не легком деле.
Что советую почитать до разбора:
Замена радиатора ОЖ на Б-5
Мой план разбора простой - сливаем антифриз, масло, выдвигаем морду в сервисное положение, снимаем систему охлаждения(частично), впускной коллектор, ВКГ, выпускной коллектор, ГРМ и ГБЦ.
Что понадобилось глобально:
• Фотик, если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 - 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head - (10 штук)
• 058103385B - VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm - (10 штук)
• 058198012 - VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B - Mann Oil Filter
• 035103245A - MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C - CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 - Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E - NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B - NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E - CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 - This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12
1. Перед тем как скручивать, почти все болты заливал их wd-40.
2. Снимаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Я ограничился только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпускной коллектор - турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут
4. Сливаем масло и антифриз (через сервисный слив в радиаторе)
5. Снимаем пропеллер. (3627, 3634)
6. Отжимаем натяжитель ремня кондея и сам ремень. (3627, 3634)
7. Снимаем натижитель ремня генератора и сам ремень. (3627, 3634)
3627 
3634 
8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором).
Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)
3631 
9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)
3621 
10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с форсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)
3637 
16. Отсоединяем грибок от металической трубки вкг и от впускного
17. Отсоединяем металическую трубку ВКГ от тройника и снимаем ее
18. Снимаем экран. (3713)
3713 
19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц - крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии.
Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал.
По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать экстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду
24. Снимаем укрепительную балку (3648)
3648 
25. Снимаем пластиковую защиту под фарами
26. Отсоединяем фишку от радиатора кондея. Патрубки от кондея не снимаем ! (3649)
3649 
27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)
3650 
28. Снимаем верхний патрубок от радиатора, снимаем фишку от радиатора снизу и нижний патрубок. Патрубки крепяться скобками. Стягиваются не легко. (3651)
29. Снимаем скобки которые дрежат радиатор кондея: по 2 болта с каждой стороны, прикручиваются к радиатору ож (3650)
3651 
30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)
3652 
31. Достаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)
3654 
33. Забиваем головку экстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ, НО болты удачно были выкручены! (3657)
3657 
34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимаем защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’.
Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. Вкратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад.
Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642
3640 
3642 
39. Окручиваем выпускной коллектор.
Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет.
Можно попробовать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц
3641 
40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)
a15-0134 
42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид расстроил сильно. 2 цилиндра в воде. (3675)
3675 
44. Аккуратно снимаем прокладку гбц и изучаем ее на предмет деффектов
45. Выкручиваем гайки выпускного коллектора и снимаем его
46. Начинаем чистить (3686)
3686 
47. Из моего опыта – карбклинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682).
А вот очиститель тормозов гораздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695).
Если дальше делать по правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опрессовать.
Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.
3682 
3688 
3695 
48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)
3716 
49. Меняем прокладку выпуска, прикручиваем назад выпускной коллектор
50. Немного смазываем циллиндры маслом
51. Высушиваем отверстия болтов гбц! Ставим аккуратно новую прокладку гбц, она хорошо выравнивается сервисными отверстими
52. Ставим гбц и закручиваем болты. Опять строго по схеме и моменту. (a15-0023)
– Pre-tighten all the bolts to 40 Nm.
– Then tighten all the bolts to 60 Nm.
– Tighten all bolts 90° (1/4) additional turn using a ratchet
– Afterwards, tighten all bolts again 90° (1/4) further
a15-0023 
53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось
После сборки машина сразу не завелась.
Проверил топливную линию, свечи – все хорошо.
Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало.
walerka спасибо за совет - в каждый цилиндр по 10г масла.
Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела.
Проехал уже 1000 км – масло не ест, ож на уровне, расход улучшился.
Замена прокладки ГБЦ своими руками
Неправильная работа головки блока цилиндров (ГБЦ) приведет к неисправности всего двигателя автомобиля. В состав ГБЦ входит много элементов, но чаще всего изнашивается уплотнитель. В таких случаях нужна замена прокладки ГБЦ. Это несложная, но трудоемкая процедура, поэтому не все автомобилисты выполняют ее самостоятельно. Узнайте больше, как заменить прокладку ГБЦ своими руками.
Что это такое
Прокладка используется для уплотнения места контакта ГБЦ и самого блока. Некоторые люди не видят разницу между прокладками клапанной крышки и ГБЦ. Это разные детали, хоть и расположены рядом.
Что такое прокладка ГБЦ
Особенность уплотнителя в том, что он способен выполнять сразу три важные функции – уплотнение газораспределительной и масляной системы, а также системы охлаждения двигателя авто. Поэтому прокладка должна быть достаточно прочной и к ней такие высокие требования.
Обратите внимание! Прокладку ГБЦ нужно менять при всех видах ремонта двигателя, поскольку это одноразовая деталь.
Классификация
Существует три вида уплотнителей, классифицирующийся по материалу изготовления. Это безасбестовые, асбестовые и металлические прокладки. Рассмотрим теперь каждый из видов отдельно.
Безасбестовые
Отличаются такие уплотнители низкой усадкой. К тому же безасбестовый материал обладает высокой восстанавливаемостью, что важно для специфических условий использования.
Асбестовые
Изделие имеет много общего с безасбестовыми прокладками в плане характеристик. Асбестовые уплотнители обладают высокой эластичностью, термостойкостью и упругостью. Такие прокладки часто используют при замене.
Металлические
Наиболее эффективным и качественным видом прокладок ГБЦ считаются металлические уплотнители. При их использовании давление распределяется равномерно по всей плоскости стыка блока и ГБЦ.
Статьи по теме
Как поменять свечи зажигания
Замена масла в АКПП
В каких случаях нужна замена
Если говорить о прокладке ГБЦ, то она не имеет гарантийного срока, так как ресурс детали на самом деле зависит от нескольких факторов (особенность вождения, производитель изделия и состояние мотора). Поэтому о необходимости замены могут говорить симптомы, выявляемые водителем в процессе периодических проверок или ТО.
Есть много характерных признаков износа уплотнителя. Рассмотрим самые распространенные из них:
- резкий перегрев двигателя;
- снижение уровня охлаждающей жидкости в системе;
- появление пены или эмульсии на щупе проверки масла;
- повышение давления в магистралях системы охлаждения (патрубки становятся слишком твердыми);
- следы утечки масла на стыке блока и ГБЦ;
- кипение антифриза после продолжительной работы двигателя;
- проблемы с работой печки (работа теплообменника нарушается прорывающимися выхлопными газами).
На заметку! Менять уплотнитель ГБЦ нужно и в тех случаях, когда из подкапотного отсека начал идти белый дым.
Особенности диагностики
Все, о чем говорилось выше – это косвенные улики. Но для подтверждения диагноза требуется детальная диагностика. Ниже приведена последовательная инструкция.
- Запустите двигатель и осмотрите его на наличие утечек дыма. Особое внимание следует уделить щелям между блоком и головкой блока цилиндров.
- Осмотрите горловину для залива масла. При прорыве уплотнителя на горловине будут видны рыжеватые следы эмульсии.
- Проверьте, не идет ли из глушителя белый дым. О наличии белого дыма из выхлопной системы, как правило, свидетельствует прогоревшая прокладка ГБЦ. Дым при этом чаще всего приторный.
- Наденьте на горловину радиатора воздушный шарик. Если при работающем двигателе шарик будет надуваться, то это говорит о бурлении антифриза и, соответственно, нарушении целостности уплотнителя.
- Проверьте компрессию двигателя. Если уровень ниже нормы, то вероятно, что прокладку нужно поменять.
Проведя диагностику, можно легко определить, нужна ли замена манжета. Далее все выполняется тоже по инструкции.
Как заменить прокладку ГБЦ
Процесс замены прокладки условно можно разделить на несколько этапов: подготовка, сбор необходимых инструментов для работы и замена уплотнителя. Теперь рассмотрим каждый из этих этапов отдельно.
Подготовка
Технология замены прокладки не зависит от модели авто, за исключением некоторых особенностей (затяжной момент крепежных болтов). Но всю информацию можно найти в руководстве по эксплуатации или в интернете. Все болты перед откручиванием желательно очистить, чтобы не повредить шлицы. Также при необходимости их нужно обработать специальным средством для более легкого срыва.
Обратите внимание! Все навесные детали перед заменой нужно снять. Также следует демонтировать головку блока цилиндров
Инструменты для работы
Что нужно для работы, кроме самой прокладки ГБЦ? В первую очередь, перед началом ремонтных работ следует подготовить:
- динамометрический ключ;
- чистую тряпку;
- емкость для слива отработанной жидкости;
- плоскую и крестовую отвертку;
- набор ключей (торцевых и гаечных).
Также нужно подготовить комплект новых болтов ГБЦ на случай, если старые сильно износились. Как только все будет под рукой, можно приступать к замене.
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ
Ниже в инструкции детально описан процесс замены прокладки ГБЦ. При ее соблюдении сложный и длительный процесс замены станет по силам даже новичку.
Шаг 1. Поднимите капот и подготовьте инструменты для работы. Так выглядит подкапотное пространство перед разборкой.
Шаг 2. Снимите пластиковый защитный кожух и отставьте его в сторону. Для этого нужен ключ.
Шаг 3. Снимите ремень ГРМ и осмотрите его на целостность.
Шаг 4. Слейте антифриз в заранее подготовленную емкость. Это может быть разрезанная пластиковая бутылка или канистра. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на кузов авто.
Шаг 5. Выкрутите болты крепления крышки ГБЦ.
Шаг 6. Как видно на фото, прокладка износилась и требует замены. Снимите ее.
Шаг 7. Снимите головку блока цилиндров и аккуратно поставьте деталь на стол или другую ровную поверхность.
Шаг 8. Тщательно очистьте посадочное место от остатков масла.
Шаг 9. После очистки поверхности поставьте новую прокладку.
Шаг 10. Установите головку блока цилиндров, используя динамометрический ключ. Затягивать нужно аккуратно, согласно рекомендации от производителя.
Шаг 11. Установите кожух и все ранее снятые детали в обратной последовательности.
Последствия несвоевременной замены
Нежелательно эксплуатировать машину с изношенной или прогоревшей прокладкой ГБЦ, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Например, в систему охлаждения попадет масло, из-за чего ее работа нарушится. Мотор не сможет охлаждаться, как нужно. Также может снизиться мощность двигателя, он начнет глохнуть, а иногда не заводиться вообще.
При попадании антифриза в систему охлаждения свойства масла изменяться, что приведет к снижению эффективности смазывания деталей двигателя. В свою очередь это приведет к повышенному износу трущихся деталей. Вождение авто с поврежденной прокладкой непременно приведет к поломке мотора, ремонт которого обойдется намного дороже, чем замена уплотнителя.
Видео — Замена прокладки ГБЦ на Passat B3
Читайте также: