Замена прокладки гбц матиз

Обновлено: 12.05.2024

Замена прокладки гбц Daewoo Matiz

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с распределительными валами, выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Инструкция по замене прокладки гбц Daewoo Matiz

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
Сливаем масло (см. «Система смазки — замена масла и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка и замена»).
Снимаем ремень привода ГРМ, его натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния, проверка и регулировка натяжения, замена»).
Отсоединяем каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора (см. «Основной каталитический нейтрализатор — замена»).
Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем два нижних болта крепления заднего кронштейна впускного трубопровода.
Тем же ключом отворачиваем два верхних болта крепления заднего кронштейна впускного трубопровода.
Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).
Отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода охлаждающей жидкости от расширительного бачка (см. «Дроссельный узел — очистка, замена уплотнения, снятие и установка»), выводим трубку из двух кронштейнов и отводим ее в сторону. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха (см. «Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха — проверка и замена») и клапана системы рециркуляции отработавших газов (см. «Клапан системы рециркуляции отработавших газов — замена»).
Отводим в сторону верхний жгут проводов головой блока цилиндров (см. «Форсунки — проверка и замена»).
Отсоединяем от топливной рампы топливопровод см. «Форсунки — проверка и замена»).
Ослабляем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Выворачиваем верхнюю шпильку крепления генератора (см. «Генератор — снятие и установка»).
Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла и впускного трубопровода (см. «Дроссельная заслонка — замена и регулировка троса привода»).
Отсоединяем от впускного трубопровода дроссельный узел (см. «Дроссельный узел — очистка, замена уплотнения, снятие и установка»).
Снимаем высоковольтные провода (см. «Высоковольтные провода — проверка и замена»).
Отсоединяем колодки жгута проводов от катушек зажигания (см. «Катушки зажигания — проверка и замена»).
Отворачиваем гайки крепления катушек зажигания (см. «Катушки зажигания — проверка и замена»).
Снимаем со шпилек кронштейн колодок жгута проводов и катушки зажигания.
Разжимаем хомут и отсоединяем левый шланг от радиатора отопителя.
Отсоединяем шланги системы охлаждения от термостата (см. «Термостат двигателя 1,5 и 1,6 DOHC — проверка и замена»).
Отсоединяем вакуумные трубки от впускного трубопровода и вакуумного привода заслонки впускного трубопровода.
Отсоединяем вакуумную трубку клапана продувки адсорбера, выводим ее из кронштейнов впускного трубопровода и отводим в сторону.
Снимаем шкивы распределительных валов (см. «Сальники распределительных валов — замена»).
Отворачиваем два верхних болта крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. «Масляный насос — снятие, проверка и установка»).
Снимаем датчик положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — замена»).
Торцовым ключом на 13 мм равномерно, по полоборота, отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке и снимаем ее в сборе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Устанавливаем детали в обратной последовательности, болты крепления затягиваем предписанным моментом в указанной последовательности.

Замена прокладки ГБЦ на матизе

Наш одноклубник все подробно расписал. Респект) Но всё же, кое что, я от себя добавлю в процессе своего рассказа)
В общем начал я разбирать свою Пандочку, что бы достать ту самую прокладку. В принципе работка показалась не сложной, но нудноватой). Вскрытие показало, что на первом цилиндре были видны капли жидкости. На прокладке не увидел причину, что привело к пробою.

Если кто то из вас столкнется с такой же проблемой. Прежде чем устанавливать головку блока обратно, рекомендую отдать головку на проверку геометрии. Стоимость услуг примерно от 300 рублей. В моем случае, я не отдавал на проверку и мне повезло, что не "повело" головку.
Самым сложным моментом для меня было, то что, я не смог переставить установочные цилиндрики с головки в блок двигателя. И мне пришлось устанавливать обратно головку вопреки правилам. Обязательно должны быть установочные цилиндры (2 шт.) в блоке двигателя.
Поверхность блока и головки очистил канцелярским ножом, далее наждачкой очень мелкой (2000).
Не допускайте попадания масла в отверстия крепления блока и головки. Объясняю. Масло не сжимается при давлении. Если будете затягивать болты при залитых отверстиях, то можете создать трещину, тем самым найдете себе ещё одну проблему(

Желательно поменять крепежные болты на новые, так как болты имеют свойство вытягиваться при высокой температуре от работы двигателя ) Я установил старые.
При сборке болты затягиваем обязательно динамометрическим ключом. Первый круг проходил под усилием 35 кг/Н, второй 70 кг/Н. Перерыв на усадку минут 10 дал.
Обязательно затягиваем болты по определенному порядку. Начинаем с середины, второй выше, тоже по середине. Третья левее первой, четвертая "на крест", то есть правее возле второй. Остальные продолжаем в той же последовательности отдаляясь от первой.
При установке ремня ГРМ проблем не было)) С этим я имел дело многократно)) Для тех, кому сложно установить ремень, выложил фото) Нужна только деревянная лопатка и ключ 12)) Лопаткой натягиваем ролик до упора, ключом на 12 закручиваем болт, тем самым зажимая ролик.Выставляем нижний и верхний шкив по меткам. Одеваем ремень. Стопорим маховик. Ключом на 17 проворачивем против часовой стрелки верхний шкив, тем самым натягивая ремень и тем самым ключом на 12, ослабляем ролик. Когда ролик встанет на место, затягиваем ролик.

Попутно с этим ремонтом можно было бы и почистить форсунки и отрегулировать зазор клапанов. Вот зазор клапанов я поленился отрегулировать и у меня появился стук клапанов. В последствии займемся этим)))
Когда я всё собрал обратно, залил антифриз. Запустил двигатель. Двигатель работал минут десять ровненько) без троений) и тут я начинаю огорчаться(((( Движок всё так же парит словно мощный паровоз))) антифриз стал убавляться((( Заглушил мотор и позвонил брату, что бы приехал.
Приехал брат, осмотрел для начала и уверил. Потеря антифриза и пар с глушака это нормальное явление после такой проделанной работы. Позже при оборотах антифриз вытеснил до конца весь воздух с системы и стал оставаться в одном уровне. Пены уже не было в расширительном бачке)) Далее я выехал на автомобиле и покатался по району)) Примерно около часа шел дым из под капота и пар с глушака)) пока все не выпарилось))) Вот такая вот история))
Всем ровных дорог и прекрасной работы двигателя)

Берегите свою ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров, пожалуй, самая важная прокладка в машине. Она герметизирует газовый стык между блоком цилиндра и головкой и каналы систем охлаждения. Если нарушится герметичность, двигатель окажется в невыгодном положении, и может выйти из строя. Ремонт потребует его разборки, что является недешевой процедурой. Поэтому производители внимательно следят за качеством прокладок ГБЦ.

Факторы износа

Повреждение прокладок ГБЦ – не редкость, есть два фактора, которые влияют на их износ.

Во-первых, частое несоблюдение правил монтажа. Чтобы прокладкяа не износилась и не перегорела, при установке нужно убедиться, что поверхность готова – очищена от нагара и других посторонних частиц, и что она ровная, не деформированная. Старые болты лучше не использовать, потому что при эксплуатации они, как правило, немного растягиваются. Не составит труда купить новые болты, они стоят совсем недорого, но помогут сохранить Вам значительные средства в дальнейшем. Их закручиванию нужно уделить особое внимание, делать это следует в определенной последовательности, и контролировать поворот посредством динамометрического ключа. Так же не грех и просто проверять болты хотя бы раз в 1 000-1 500 км., хотя не всегда в инструкции это прописано.

Во-вторых, критическое воздействие температур и повышенные механические нагрузки. Если у вас есть любая неполадка в системе охлаждения, или не так, как нужно, работает любой механизм, причастный к охлаждению, двигатель перегревается, прокладка коробится или прогорает. И то, и то крайне нежелательно.

Перегрев могут вызвать также использование бензина с невысоким октановым числом, что приводит к детонационному сгоранию, или неправильно установленный момент впрыска топлива (у дизельных двигателей) и зажигания (у бензиновых двигателей), из-за чего происходит преждевременное сгорание топлива, или несоответствующее калильное число у свечей, или неисправные форсунки.

ремонт ГБЦ

Если вы вовремя не меняете антифриз, или заливаете в систему охлаждения воду вместо специальной жидкости – будьте готовы к тому, что прокладка может разрушиться.

Последствия разрушения прокладок

При потере герметичности отработанные газы прорываются из цилиндра в цилиндр, в систему охлаждения или в систему смазки. В зависимости от того, в каком месте прокладка нарушилась, будут различные последствия. При попадании газов из цилиндра в цилиндр в двигателе падает мощность, либо он вообще не запускается, из выхлопной трубы наблюдается черный дым. При попадании газов в охлаждающую систему ко всему вышеперечисленному добавляется перегрев, газы добираются до расширительного бака, откуда появляются течи, из трубы наблюдается белый дым. При попадании газов в каналы системы смазки, двигатель также теряет мощность, плохо запускается, и повышается давление в картере, что ведет к течи по сальникам. Если из-за разрушения прокладки соединились системы смазки и охлаждения, масло и жидкость образуют эмульсию, которая выступает на масломере, крышке горловины залива масла и в расширительном баке.

Замена прокладки ГБЦ.(ЧАСТЬ 1)

Доброе время суток.
Ехал я с работы домой переезжаю лежачий полицейский и вдруг машина задвоила и перестала набирать мощность смотрю я в зеркало заднего вида и понимаю что сзади идущий машины я не вижу все было окутано белым думом. и тут я понял что настал пипец. Хорошо что до дома ехать 100 метров.
Доехал я еле еле до парковки(машину не перегрел температура находилась в норме ). Заглушил машину и сразу хотел ее завести но стартер не мог даже покрутить.
Пошел домой искать информацию что может быть .
Итог пробитая прокладка ГБЦ.
Какие были признаки:
1)Густой белый дым когда двигатель еще работал.
2)Не было антифриза в расширительном бочке.
3)Залиты свечи (не бензином)(не маслом).
4)Эмульсия в масле
Замену прокладки решил делать своими руками.
Было куплено:
1)Daewoo 94580082 Прокладка головки блока цилиндра (не советую(читайте до конца))
2)Asam 30672 Прокладка выпускного коллектора
3)Болты клапанной крышки (вин добавлю потом)
4)Болты ГБЦ 8 ШТ (НО Я ИХ НЕ ПОКУПАЛ) устанавливал старые у них шейка не была растянута
5) прокладка клапанной крышки(вин добавлю потом)
Итак начало работ.

1)аккумулятор
2)воздушный фильтр
3)улыбку
4)левая фара
5)горловину бочка омывайки
6)отсоединяем выпускной колектор
7) верхний кожух ремня грм
8)после выставляем распредвал в какой то там точки ) см фото
8.1)Выкрутить свечи и снять высоковольтные провода

9)Немного помучатся и скинуть ремень ГРМ
9.1) откручиваем шкив распредвала что бы его открутить нужно его застопорить

9.2) откручиваем 2 болта крепления задней стенки кожуха грм (за которые стопорили шкив)
ВНИМАНИЕ!
не потеряйте металлическую втулку на этих болтах
когда их вытаскивать будите
несли у вас получилось их потерять как у меня то вот
General Motors 94501414 Болт с шайбой
General Motors 94535364 Кольцо
10)Снимаем разъем топливной магистрали
11) Отсоединяем питание форсунок
12) сливаем остатки охлаждайки снимаем нижний патрубок радиатора

13)Отсоединяем патрубок который идет в салон

14) откидывает провода управления (датчиков) 3(4)ШТ

15)Отсоединяем обратку антифриза

16)Тросик газа
17)шланг и что то не понятное )

18)и последний шланг

19)Снимаем клапанную крышку держится на 6 болтах (мне пришлось ее немного отбивать прикипела)
20)Снимаем сам блок откручиваем 8 болтов начиная от центра

и легкими движениями поднимаем

21)Дальше протираем все от старого герметика я воспользовался наждачной бумагой

и так вот он момент став им все на место
перед установкой прокладки желательно направляющие втулки воткнуть в блок (они у меня находились в гбц) у меня не получилось их снять.
Так установили прокладку ставим ГБЦ проверяем что прокладка лежит нормально не где не торчит!
наживляем болты ГБЦ
И ЗАТЯГИВАЕМ ИХ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Головки всегда затягиваются в 3 приема! Для Matiz:
1) 45-50 Нм,
2) 70-75 Нм,
(перекур 30 мин)
3) 85-90 Нм
Перед установкой Клапанной крышки уплотняем в нее новую прокладку и обезжириваем поверхность
И дальше действуем в обратном порядке !
По итогу я все собрал и подцепил
Залили промывочное масло и промывочный антифриз
И вот он запуск после ремонта и итог

ПРИЧИНА НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОКЛАДКА ГБЦ!
И МАТИЗ встрял и стал ждать когда у меня с ново появится время и деньги

Замена прокладки головки блока цилиндров DAEWOO автомобиля MATIZ

При обнаружении течи масла моторного или охлаждающей жидкости в местах головки соединения блока с блоком цилиндров снимите замените и головку ее прокладку. Течь может возникнуть и коробления вследствие головки блока цилиндров из-за перегрева.

замены Для прокладки головки блока цилиндров DAEWOO автомобиля MATIZ вам потребуются:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

головки Прокладка блока цилиндров автомобиля DAEWOO однократного MATIZ использования, поэтому при каждом головки снятии блока прокладку необходимо заменять.

1. автомобиль Установите на подъемник или смотровую канаву.

8. Отсоедините колодку жгута проводов от зажигания катушки.

9. Снимите катушку зажигания.

10. Отсоедините жгута колодку проводов от датчика абсолютного давления на коллекторе впускном…

11. . от датчика температуры впускного коллектора управления системы двигателем.

12. … и датчика фазы.

13. Снимите отсоедините и хомуты шланги системы охлаждения от патрубков Отсоедините.

14. термостата колодки жгутов проводов от датчиков А охлаждающей температуры жидкости и клапана Б системы рециркуляции газов отработавших.

15. Отсоедините штуцер топливного шланга от топливопровода трубки рампы.

16. Отсоедините колодки жгута топливных от проводов форсунок и отведите жгут проводов от Снимите.

18. шкив Придерживая распределительного вала от проворачивания, выверните крепления болт шкива…

19. . и снимите шкив.

СОВЕТ удерживания от проворачивания распределительного вала выворачивании при болта крепления его зубчатого рекомендуем шкива пользоваться приспособлением, показанным на фото.

20. четыре Выверните болта крепления задней защитной ремня крышки привода газораспределительного механизма…

21. . и снимите Отсоедините.

24. Выверните болты крепления блока головки к блоку цилиндров в порядке, обратном рис (затяжке.1.), и снимите головку блока с двигателя.

Порядок.1. Рис затяжки болтов крепления головки цилиндров блока автомобиля DAEWOO MATIZ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не отвертку забивайте или другие инструменты между блоком и головкой цилиндров.

25. Снимите прокладку головки Очистите.

26. блока привалочные поверхности головки блока и цилиндров блока (они должны быть сухими и Удалите).

27. чистыми масло из резьбовых отверстий в блоке болты под крепления головки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если не масло удалить из резьбовых отверстий под болты головки крепления блока, в блоке цилиндров при болтов затяжке могут появиться трещины, так масло как не сжимается.

28. Установите на блок новую головки прокладку. Использование бывшей в употреблении прокладки не Перед. допускается установкой прокладки необходимо удалить привалочных с масло поверхностей блока и его головки. должна Прокладка быть чистой и сухой. Попадание поверхность на масла прокладки не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверьте двух наличие установочных втулок в гнездах крайних блока отверстий цилиндров под болты крепления Если. головки при снятии головки втулки головке в останутся или выйдут из гнезд блока, блок их в запрессуйте до упора.

29. Установите головку на блок, убедившись предварительно, что коленчатый и распределительный валы положении в находятся ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра быть должны закрыты).

30. Затяните болты (см. рис.1.) головки крепления блока в указанной последовательности моментом 65-70 Нм.

Замена прокладки ГБЦ выполнена!

Ну вот Ежик и в строю. И случилось это вчера. Замену выполняли самостоятельно. Руководил процессом мой зять, и я типа просто ключи подавал.

Машина была заморожена почти месяц назад (из-за перегрева зимой из-за наглухо закрытой решетки бампера). Так как постоянное доливание антифриза уже достало.

Чтобы не тратить много времени у зятя, я предварительно сделал как можно больше того, что могу сделать сам, чтобы процесс замены произошел как можно быстрее. А именно: слив антифриза, отсоединение всех патрубков, отключение всех колодок проводов, снятие клапанной крышки, сорвал болты ГБЦ, отключил питание форсунок (и бензин, и колодки), снял крышку ГРМ. Фотографий нет, т.к. все это делал по вечерам.

Второй этап начался со снятия ремня ГРМ. Просто его скинули вместе с шестеренкой. И это было нашей ошибкой. Но об этом позже.

Т.к. все было отключено/сорвано, то уже через полчаса головка лежала на табуретке.

Первое впечатление от состояния поршневой было ужасное, — все было в ужасном нагаре. Но зять сказал, все почистим, и будет дальше работать, и еще добавил, что если бы запустил замену на месяц, другой, то пришлось бы еще хуже. Почистили все поверхности клапанов и камеры сгорания ГБЦ. Потом уже непосредственно отчистили поверхность со стороны двигателя, заткнув тряпочками отверстия для болтов и масляный канал для подачи масла на прокладку ГБЦ. И после этого чистили поверхность всех поршней.

Состояние поверхности стаканов цилиндров даже более чем. Все зеркальное, — нет ни одной царапины.

Затем отшлифовали поверхность ГБЦ. Головка не поведенная, и это уже радовало. Зачистили до ее блеска белгородской шкуркой 4Н (на тканной основе).

Перед установкой переставили на поверхность двигателя установочные цилиндры (2 шт.). Без них, нормально и ровно головку не поставишь.

Далее постепенно затягиваем головку. Болты были новые, но использовали старые, т.к. они были в прекрасном состоянии. Во время двух 30-ти минутных перерывов на усадку ГБД установили шланги, подключили все колодки и залили антифриз. Ну и установили клапанную крышку.

И тут возникла проблема! Нижний вал провернулся во время работ, вал распределите тоже.

Пришлось откручивать колесо, срывать гайку распредвала, с помощью лючка для его блокировки. С помощью тормозов он не срывался.

Минут через сорок все-таки поставили. И все метки сошлись… И настала пора завести движок…

Ура! Завелся практически с пол оборота! Было приятно, что даже зять сказал, что я не противный, и поэтому все так получилось (имеется ввиду что ремень установился "как надо", не надо было его перемещать на один зубчик и т.д.).

Ну вот теперь мне осталось только "переобуться". Хотя во время тест-драйва на зимней резине понравилось кататься, — резина мягко идет. Приятно, и не чувствуется мелких трещин и кочек.

Головка блока цилиндров Дэу Матиз

Для того, чтобы снять головку блока цилиндров на Део Матиз необходимо: Выпустить давление в топливной системе, отсоединить провод массы от АКБ, снять корпус воздушного фильтра, резонатор и воздушный патрубок в сборе, слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения отсоеденив нижний патрубок радиатора (при этом открыть крышку расширительного бочка). Далее отсоединить от форсунок электрические разъемы и топливоподводящие шланги, отсоединить трос акселератора, электрические разъемы и вакуумный шланг в следующем порядке:

Снятие ГБЦ на Дэо Матиз (головки блока цилиндров)

Далее порядок действия: Ослабьте стопорную гайку и отсоедините трос акселератора 6, отсоедините разъем 4 датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, отсоедините разъем 3 испарителя паров топлива, отсоедините вакуумный шланг 2, отсоедините вакуумную трубку 5 от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, отсоедините разъем 1 датчика температуры впускаемого воздуха.

Отсоедините провода зажигания и электрические разъемы в следующем порядке:

Далее отсоедините провода высокого напряжения 2 от свечей зажигания и крышки распределителя зажигания, отсоедините разъем 3 датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, отсоедините разъем 1 термодатчика включателя вентилятора радиатора, отсоедините разъем 4 датчика кислорода, отсоедините разъем 5 клапана контроля холостого хода, отсоедините разъем 6 датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините разъем оптического датчика распределителя зажигания, снимите клапан рециркуляции выхлопных газов.

Отсоедините шланги и вакуумные трубки в следующем порядке:

Расположение шлангов и вакуумных трубок Дэу Матиз: 1 — шланг выпуска охлаждающей жидкости от дроссельного узла; 2 — вакуумная трубка поглотителя паров топлива; 3 — верхний шланг корпуса термостата; 4 — впускной шланг сердечника корпуса термостата.

Затем шланг 1 выпуска охлаждающей жидкости от дроссельного узла, вакуумную трубку 2 поглотителя паров топлива, верхний шланг 3 от корпуса термостата, впускной шланг 4 сердечника с корпуса термостата, вакуумную трубку клапана рециркуляции выхлопных газов.

Снятие ремня ГРМ Дэо Матиз

Снимите зубчатый ремень и натяжитель зубчатого ремня, вывернув болт 1 и 2 шкив распределительного вала

Расположение вакуумного шланга (1) датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, шланга и клапана (2) вентиляции картерных газов и крышки (3) маслоналивной горловины.
Отсоедините вакуумный шланг 1 датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Отсоедините шланг и клапан вентиляции картерных газов 2. Снимите крышку 3 маслоналивной горловины. Выверните болты и снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

Последовательность выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.

В последовательности, показанной на рисунке выше, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров. Снимите головку блока цилиндров в сборе с блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами, дроссельным узлом, корпусом термостата/распределителя зажигания и прокладкой головки блока цилиндров. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы.

Установка головки блока цилиндров Део Матиз

Установку головки блока цилиндров проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров Дэо Матиз

В последовательности, показанной на рисунке выше, постепенно затяните болты крепления головки блока цилиндров моментом 85—90 Н·м. Затяните болты крепления крышки головки блока цилиндров моментом 9—12 Н·м. Затяните гайки крепления приемной выхлопной трубы моментом 25—35 Н·м. Установите задний кожух зубчатого ремня и закрепите болтами, затянув их моментом 9—12 Н·м. Установите шкив распределительного вала и закрепите болтом, затянув его моментом 50—60 Н·м.

Замена прокладки гбц матиз

Измерить наружный диаметр каждой шейки в 4 различных местах (1).
С помощью калибра измерить внутренний диаметр головки цилиндров в 4 местах (зазор в шейке определяется по разнице между наружным диаметром шейки распределительного вала и внутренним диаметром детали шейки (2) головки цилиндров.
Замените распределительный вал (или головку цилиндров, если это необходимо), при замере которого значение выходит за установленные пределы.

Измерить степень прогиба оси коромысел с помощью подкладки с V-образным вырезом и циферблатного индикатора.
Заменить ось коромысел, степень прогиба которой превышает предел.

Измерить наружный диаметр оси коромысел микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр коромысла калибром (2).
Заменить ось или коромысло (или и то и другое, если это необходимо), если разница превышает предельное значение между наружным диаметром и внутренним диаметром.

Измерить наружный диаметр штока клапана микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр направляющей клапана калибром (хотя бы в 1 месте по длине клапана) (2).
Измерить зазор между штоком клапана и направляющей клапана.

Полностью снять нагар с клапана.
Проверьте, как истерся клапан или шток, нет ли на них выжженных мест или прогиба, и пр необходимости их замените.
Истирание краев клапана.
- Проверьте, как истерлись края каждого клапана. Некоторая неравномерность истирания по краям возможна из-за контакта с коромыслом на этой поверхности во время работы. При необходимости отремонтировать этот участок соблюдая предел в 0,05 мм (0,002 дюйма) или заменить клапан, если помимо этого требуется дополнительное изменение (1).

Медленно вращая клапан, измерьте отклонение в сторону вращения циферблатным индикатором и подкладкой с V-образным вырезом.
Если измеренное значение превышает предел, замените клапан.

Очистите клапан и седло клапана и нанесите тонкий слой красных чернил для печати на контактную поверхность седла клапана. Проверьте, как будет сидеть клапан после установки.
Хороший показатель - ширина равномерного контакта в пределах указанного.

Отремонтируйте седло клапана шлифовкой и обрезанием, а также притрите его, если оно неравномерно контактирует по всей ширине или не соответствует заданным пределам.
Сначала используйте резец с меньшим углом, и увеличивайте угол приложения резца настолько, чтобы выполнить незначительное и окончательное изменение контактной поверхности. Завершите обработку контактной поверхности и места его расположения при угле резца 45 градусов.

Разделите притирку на два этапа: сначала выполняется обычная притирка, затем точная для обеих сторон.

а. Сторона впуска.
б. Сторона выпуска.

Полностью удалить нагар из камеры сгорания.
Оцарапать обязательно необходимо и впускные с выпускными каналами головки цилиндров, и камеру сгорания и поверхность тарелки вместе с седлами клапанов.
Планшетность головки цилиндров (1).
- Измерить планшетность в 6 различных местах с помощью прямой линейки и толщиномера. Если при измерении величина превышает допуски, деформированный участок необходимо проверить, установив его на плоскую плиту, и откорректировать, используя тонкие абразивы. Заменить головку цилиндров, ремонт которой невозможен.

Измерить планшетность поверхности головки цилиндров с каждой из 4 сторон и по диагонали.

Проверить поверхность для установки коллектора головки цилиндров, используя прямую линейку и толщиномер, и при необходимости отремонтировать поверхность установки или заменить головку цилиндров.

Ослабление пружин клапанов может привести к дребезжанию, не говоря уже о вероятности снижения развиваемой мощности в связи с утечкой газа, вызываемой снижением давления в седле.
Длина пружины клапана в свободном состоянии (1).
Заменить пружины клапанов, длина в свободном состоянии которых меньше заданного предела.

Заменить пружины клапанов, предварительное нагружение которых меньше заданного предела.

Измерить квадратность каждой пружины плоской пластиной и квадратом.
Заменить пружину клапана, зазор у которой превышает предел.

Проделать отверстие для направляющей клапана воротком 09916-38210.
- Перед установкой новой направляющей клапана в головку цилиндров удалить грат в отверстии с помощью 11-мм воротка. Добиться того, чтобы отверстие для направляющей образовало конус с полной закругленностью (1).

Равномерно нагреть головку цилиндров при температуре 80-100°С (176-212°F), не деформируя головку, и задвинуть новую направляющую клапана полностью в ствол приспособлением для установки направляющей клапана 09916-58210 и приспособлением 09917-88220.
Запрессовать новую направляющую клапана (1).
После установки проверить выступающую из головки цилиндров часть направляющей (2).

Отремонтировать ствол направляющей клапана воротком направляющей клапана 09916-37320 (5 мм или 0,1969 дюйма) (1).
Очистите полость от постороннего материала.

Установить гнезда пружин клапана (1).
Вставить в направляющую клапана новый сальник штока клапана (2).
После нанесения моторного масла для изоляции и установки прокладки в направляющей клапана убедитесь в правильности расположения прокладки в направляющей клапана.

Установить клапан в направляющую клапана (1).

Установить пружины клапанов (1).
У каждой пружины клапана имеется верхний конец (с крупным шагом) (а) и нижний конец (с мелким шагом) (b). Необходимо расположить пружину так, чтобы ее низ был обращен вниз в сторону гнезда пружины клапана (2).
Установить держатели пружин клапанов (3).

С помощью приспособления для сжатия пружин клапанов 09916-14510 и приспособления 09916-48210 сжать пружины клапанов (1).
Установить сухарь замка клапана (2).

Смазать моторным маслом передний сальник распределительного вала, кулачок и шейку распределительного вала.
Установить в корпусное отверстие передний сальник распределительного вала (1).
Установить распределительный вал в головке цилиндров (2).

Установить щиток распределительного вала (3).

Смазать моторным маслом коромысла и оси коромысел.
Установить коромысла и оси коромысел (1).
Установить болт (2).

Процедуры ремонта поршней и узла коленчатого вала:

Снять компоненты, установленные на блоке цилиндров двигателя.
- Снимите ремень рулевого управления с гидроусилителем/узла кондиционирования воздуха.
- Снять болты и отвернуть один болт (нижняя сторона) (1).
- Поверните компрессор кондиционера вниз.
- Снять болт/гайку заднего кронштейна механизма рулевого управления с гидроусилителем и регулировочный болт (2).

Снять болты кронштейна компрессора системы кондиционирования воздуха (3).
Снять компрессор системы кондиционирования воздуха, механизм рулевого управления с гидроусилителем и кронштейн.
Снять кронштейн (5).
Отвернуть винт генератора (6).
Отвернуть нижние винты и гайку генератора (7).
Снять генератор и ремень (8).

Отвернуть винты верхнего кронштейна подвески двигателя (9).
Снять скобу генератора (10).
Снять верхний кронштейн (11).
Отвернуть винты нижнего кронштейна подвески двигателя (12).
Снять нижний кронштейн (13).

Вывернуть болты (1).
Снимите гайки (2).
Снять масляный поддон (3).
Вывернуть болты (4).
Снять приемную трубу масляного поддона и сальник (5).
Очистить поверхности масляного поддона и блока цилиндров двигателя.

Медленно повернуть коленчатый вал так, чтобы большой конец шатуна цилиндра №1 перешел на верхнюю сторону.
Снять гайки (1).
Снять крышки шатунных подшипников (2).
Вставить на резьбовой стороне шпильки шатуна направляющий шланг для предотвращения повреждения оси коленчатого вала и стенки цилиндров (3).
Пометьте порядок расположения крышек коренных подшипников.
Снять нижний подшипник шатуна.

Снять поршень и шатун, выжав резьбовую шпильку шатуна в сторону головки цилиндров.
Снимите верхний шатунный подшипник.
Пометить порядок установки цилиндров на поршне и шатуне.
Расположить поршень и шатун цилиндров № 2 и № 3 в последовательности, приведенной выше в процедуре 2 - 4.

С помощью расширителя поршневых колец расширить поршневые кольца и снять их.

Снять стопорное кольцо и вытащить поршневой палец, отделив поршень от шатуна.

Протереть стенки цилиндра и проверить, нет ли на них царапин или сильного истирания. Если такое повреждение превышает заданные пределы, ствол должен быть увеличен.
- Измерить внутренний диаметр цилиндра калибром в продольном и поперечном направлении (1).
- Имеется 3 места для измерения (a, b, c). Если показатели выходят за указанные значения, расточить до нового размера (2).

Замена прокладки гбц дэу матиз

Многие матизо-владельцы догадываются о назначении прокладки ГБЦ только смутно, и желаю всем так и оставаться в блаженном неведении и никогда не видеть ее своими глазами 🙂
Но для тех, кто хочет немного больше знать о своем автомобиле — с удовольствием расскажу про эту увлекательную прокладку и изложу несколько советов как сделать ее существование максимально долгим.
Итак, знакомьтесь — прокладка головки блока цилиндров Матиз 0.8, оригинальный номер 94580082, до 2000 года носила код 11141A78B01-000.

Прокладка ГБЦ Матиз 0,8

Не имеет никаких изменений от начала создания матизовского двигателя, подходит абсолютно на любой год и трансмиссию.
Основное назначение: обеспечивать герметичность прилегания головки блока к блоку цилиндров, и навсегда разделять масло от антифриза и их обоих — от камер сгорания.
На фотографии хорошо видно, что участки, прилегающие непосредственно к камере сгорания усилены специальными кольцами, что и неудивительно — они призваны удерживать огромное давление сгорающих газов. Светло серая полоса — особый слой, который отделяет масляные каналы от каналов охлаждения (они выполнены ближе к цилиндрам).
Ни у кроме того — прокладка имеет 8 отверстий для болтов, крепящих головку к блоку. Вот этих:

Болт головки блока цилиндров Матиз

Причинами выхода из строя прокладки ГБЦ Матиз (да и любого другого автомобиля) в порядке убывания частоты можно назвать:
— перегрев двигателя и деформацию головки блока (голову "повело");
— использование низкокачественного антифриза, ставшего причиной коррозии прокладки/самой головки у кромок каналов.
— нарушение технологии ремонта (старые болты, низкокачественная прокладка, нарушение моментов затяжки)
— использование дрянного топлива и хроническая детонация (в связке "блок-прокладка ГБЦ-головка" прокладка — самое слабое место).
Итак, что происходит, если прокладка повреждена? Вариантов несколько:
1. Антифриз хлещет в камеру сгорания, Матиз выдает целое облако пара, двоит и трясется в попытках поджечь вместо топливной смеси смесь топлива с антифризом. Система охлаждения радостно бьется в конвульсиях от прорыва внутрь высокого давления из камеры сгорания.
Вот вам видео о том, что тогда происходит:

2. Антифриз прет в масло. Масло очень скоро превращается в эмульсию желто-белесого цвета, а по консистенции начинает напоминать сгущенку. Смазывающие качества масла резко падают, вкладыши и поршневые кольца грустят и ускоренно изнашиваются.
3. Масло прет в антифриз (бывает реже). Слой масла в расширительном бачке, плохое охлаждение и потеря уровня масла, "капиталка" стучится в двери, открывайте…

Напоследок — несколько советов:
1. Используйте качественный антифриз и следите за его уровнем и температурой, не перегревайте движок!
2. Следите за исправностью пробки расширительного бачка (излишнее давление вообще не идет системе охлаждения на пользу, прокладку нагружает излишне в том числе).
3. При замене — используйте только оригинальную прокладку или серьезные проверенные бренды конвеерных поставщиков, не выкраивайте копейки на неясных прокладках — дороже обойдется, поверьте — не раз и не два в этом убеждался.
4. При каждом снятии головы используйте только новые болты,
5. В ходе ремонта дефектуйте плоскость головки и шлифуйте при необходимости плоскость ГБЦ.

Как то так. Желаю всем только теоретических знаний о том, что такое прокладка ГБЦ Матиз и что с ней может случиться!

PS Капитан Очевидность сообщает, что прокладка ГБЦ Матиз 0.8 не подойдет на Матиз 1.0. Удивительно, правда? :-)))

Читайте также: