Замена прокладки гбц ниссан цефиро а33

Обновлено: 15.05.2024

Грусть, печаль, замена прокладка ГБЦ Ч.1

Всем привет.
Забегая вперед скажу что попал я на замену прокладок ГБЦ со всеми вытекающими.
Итак поехали. 30 апреля макс преподнес мне сюрприз, жену повез в Анапу на какую то хреново обучение, планировалось ее с утра отвезу, а вечером заберу, подождав ее у родителей (60 км от Анапы). Лечу к родителям никого не трогаю, тут пере до мной 2 камаза-тихохода, окно для обгона, газ в пол, камазы в зеркале заднего вида. Глаза упали на приборку температура выше обычного на шкале поднялась на две треть (((. Тормоз и на обочину, открыл капот, а там все в антифризе (((, вся бочина пассажирская каплями в нем… Бачек расширительный полный, с мутной жижей, всей пенной и воняет гарью. Вытягиваю щуп вроде все норм масло обычное. Долил воды обычной, благо в багажнике была пятишка, влезло чуть больше 3х литров. Завел — белого дыма нету. Ну хоть тут повезло. Потихоньку не превышая отметку тахометра более 2-х тыщ. доехал до родителей. Жену вечером забрал брат ее брат.

Грусть, печаль но взвесив факты попадаю на замену прокладки под головой. Делать нечего звоню ребятам у кого обслуживаю Макса, встал в очередь. Но до них еще 120 км ((. Прошли праздники. Набрав воды в путь. Ехал как инвалид на аварийке, на панели +- 1500 оборотов. 3 раза останавливался доливал воды и ура я на СТО.

Вообще макса разобрали, оговорюсь сразу решил менять обе прокладки. Начали муки поиска кодов запчастей, прокладок. Перечитал кучу запчастей, но так и не нашел понятно-адекватного отзыва с кодами для обывателя, такого как я. Собирал по крупицам, спрашивал у людей и поэтому :

Во первых + 100 к карме ребятам из ватсап группы за поддержку и советы тут
Отдельное спасибо Денису Зайцеву из группы.
Так же отдельное спасибо Сереге Violatorr , созванивался я с ним, дал дельные советы. Большое спасиб Серега!
Так же были потревожены Серега xDoDGeRx и Sergio1482 , ну и как без него Сергей Гаранин СПАСИБО МУЖИКИ!

Фото пока нету (пока дернул с инета), да и будет мало ТК машина на СТО. Хочу сказать что головы уже шлифанули и пресанули, почти все запчасти пришли.

Коды движка VQ30DE брал оригиналы:

Прокладки ГБЦ
110442Y905 NISSAN — 1538 р.
110442Y900 NISSAN — 1789 р.

Прокладки крышек клапанов
132708P311 NISSAN — 631 р.
1327031U02 NISSAN — 617 р.

Болты ГБЦ 16 шт.
1105631U10 NISSAN — 2528 р.

Колпачок маслосъемный 24 шт.
1320784A00 NISSAN — 2640 р.

Сальник свечного колодца 6 шт.
1327631U1A NISSAN — 1950 р.

Были взяты все три натяжителя цепи
13070JK21B NISSAN — 1974 р.
1307031U0A NISSAN — 1577 р.
13070JK21C NISSAN — 1767 р.

Датчик температуры охлаждающей жидкости на 5-6 цилиндр как я понял, мой не внушал доверия и как я понял его лучше поменять тк он находится в треднодоступном месте
2263044B20 NISSAN — 1355 р.

Прокладки дросельной заслонки
161752Y901 NISSAN — 329 р.
161752Y001 NISSAN — 241 р.

Впускной коллектор
140332Y901 NISSAN — 172 р. ( резиновая)
14036AG010 NISSAN — 1214 р. ( металлические 2 шт. они одинаковые)

Выпускной коллектор прокладки 2 шт.
1403538U01 NISSAN — 2636 р. (одинаковые)

Прокладка глушителя 2 шт.
2069151E01 NISSAN — 212 р. (кольца метал)

Приказали в замену подшипник левой ступицы и подшипник компрессора кандюка.
35BD219T12DDUCG21 NSK — 409 р. ( на компресор кандюка)
402102Y000 NISSAN — 1677 р. ( на ступицу)

Масло как обычно Ликви Молли ( кстате взял по акции 4+1 л) и антифриз зеленый 8 л. Вышло 2150 по хорошему блату.

Снятие и установка головок цилиндров Ниссан Максима

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

1. Снимите цепи привода ГРМ со звездочками (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ).

Постарайтесь не выводить коленчатый вал из положения ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра.

2. Двигаясь в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления задней крышки привода ГРМ.

3. Снимите заднюю крышку привода ГРМ с двигателя.

Если крышка “прикипела” к какой-либо из головок или к блоку, обстучите ее молотком через деревянный брусок. В крайнем случае прорежьте слой застывшего герметика шпатлевочным ножом. Во избежание нарушения герметичности посадки компонентов ни в коем случае не производите попыток поддеть крышку рычагом под сопрягаемую поверхность.

4. Снимите нижнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Извлеките из головки цилиндров распределительные валы и толкателиклапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).

6. Промаркируйте и снимите с головки оставшиеся компоненты, такие как штуцеры подсоединения шлангов охладительного тракта, трубки, тросы, коммуникационные линии и т.п.

7. При помощи пруткового ключа соответствующего размера в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) постепенно ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Во избежание деформации головки ослабление крепежа следует производить в порядке, обратном порядку его затягивания.

8. Снимите головку с блока цилиндров. В случае необходимости осторожно подденьте не поддающуюся отделению головку монтировкой под выступ литья на уровне сопрягаемой поверхности.

9. Сняв с головки внешние компоненты, подготовьте ее к чистке и проверке состояния.

Описание процедуры проверки состояния головки цилиндров приведено в Части Общий капитальный ремонт двигателя настоящей Главы.

1. Сопрягаемые поверхности головки и блока должны абсолютно чистыми и сухими.

3. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Оцените степень вытягивания крепежных болтов. Если разница диаметров, измеренных в указанных точках превышает значение 0.11 мм, соответствующий болт подлежит замене. Поочередно зажимая годные к дальнейшему применению болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

6. Оцените степень неплоскостности головки (см. Часть Общий капитальный ремонт двигателя настоящей Главы). Проверьте также сопрягаемые с впускным трубопроводом и выпускным коллектором поверхности.
7. Установите на головку снятые с нее внешние компоненты.
8. Очистите заднюю крышку привода ГРМ и болты ее крепления от следов старого герметика

9. В соответствии с указанной схемой наложите на сопрягаемую поверхность крышки свежий герметик rtv. Вложите в соответствующие посадочные гнезда с передней стороны блока новые уплотнительные кольца. Надевая на направляющие штифты, прижмите заднюю крышку привода ГРМ к поверхностям блока и головок цилиндров, затем, двигаясь в строго определенном порядке, вверните и затяните крепежные болты с требуемым усилием.

Пробита прокладка ГБЦ

ГАЗУ ГАЗУ в тапки и бегом нюхать запах ..сладко или нет .
Масло жидкое ? капает с щюпа быстро ? пробуй на язык ..есть сладость ??
Если этого не чего нет.. подсос воздуха в систему ..где щель ..либо бодяга ..кипение у тебя при 90 г происходит .

При газе 3000 это не довод 100% что пробита . может быть кипение ..помпа вращается быстрее и идет выброс обратный с частями воздуха в итоги пузырьки а бывает поток воды как брызнит
Пробитую прокладку сразу видно будет не ровная работа как троит ,тресет в конвульсиях и тд..ближе симптом только кольца

shanxaj

Цефирянин

Цефирядник

Спасибо за советы.
Ещё что подумал - на холодную довольно сильно дымит. Выхлоп беловат, но не густой. По мере прогрева значительно меньше дымит. Поэтому вывод напрашивается: антифриз всё-таки попадает в цилиндры раз дымит. Второй вывод - может небольшая трещина в голове или блоке, раз при прогреве ситуация становится лучше? Ещё вариант - от времени просто потянулись болты ГБЦ? Подумываю протянуть, но наверное всё-таки дождусь налёта на свечах.

По маслу - всё ок. Уходит литр на 2-3 тысячи. Цвет нормальный, консистенция тоже.
Антифриз вроде бы не кипит, хотя хрен его там поймёшь. В принципе рассматриваю вариант что такое возможно, тем более последнее время доливал уже дист.воду вместо антифриза, который выдавило.
Ещё парадокс: выдавливает антифриз до определённого уровня в бачке и всё. Т.е. образуется определённая пустота в радиаторе и уже ничто никуда не уходит. Но блин на месте тогда вентилятор постоянно работает и приходится обратно сливать всё на пару дней
По общей работе двигателя - троит немного при холодном пуске, но у меня одна катушка уже полуживая. Пару сек работы - и всё отлично.
Насчёт подсосов воздуха в антифриз - не думал что такое возможно т.к. система под давлением. А вот насчёт утечек - может быть, но где? В районе маслонасоса как-то было пару капель антифриза, но сейчас не замечаю. Думал может помпа где подтекает.

Вобщем пока наверное попробую поменять антифриз, чтоб был чистый и буду ждать налёта на свечах.
Ещё думал когда буду сливать антифриз попробовать дать давления в систему воздухом и послушать - может где сечёт.

Bubkin

Цефирядник

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

Снятие и установка головок цилиндров

Снятие и установка головок цилиндров Nissan Maxima QX

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой.
3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).
4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.

1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.

Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.

3. Снимите кронштейн компрессора и генератора.
4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.

Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги отопительного тракта и их кронштейны.

1. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Действуйте в порядке, обратном показанному на иллюстрации и начав с маленького болта, расположенного с наружной стороны головки.

2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.

Шайбы могут быть использованы повторно.

3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании “прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.

1. Снимите старые прокладки головок цилиндров. Сопрягаемые поверхности головок и блока должны абсолютно чистыми и сухими.

2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.

6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок.
7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.

Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и плоской - к головке.

8. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления головок цилиндров с требуемым усилием (все, кроме маленьких наружных).

Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!

Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Nissan Maxima QX

Ниссан максима замена прокладки под головкой Ниссан Цефиро(Максима)VQ20 Установка не четной ГБЦ Ремонт ДВС Ниссан Максима А32, 3,0 л (Арабка)

Установка ГБЦ

Пришло время установить ГБЦ. Т.к. превращение двигателя в VQ33DE требует решить проблему возросшей степени сжатия. В свое время не удалось купить ремонтные поршни VQ30DET, т.к. их не было даже в Японии. И я пошел по пути толстой прокладки, чего сейчас никому не советую, т.к. на этом пути очень много подводных камней.
Были куплены прокладки COMETIC толщиной 2мм (стандарт 0,7мм).

При просмотре зарубежного youtube на тему прокладок COMETIC я наткнулся на видео, где на хонде из-под ГБЦ бежит антифриз. Через слово было фак и кометик. Прокладки COMETIC считаются отличными и ставятся на турбо проекты с максимальной отдачей. Но они отличаются от оригинала маленькой деталью.

На оригинальной прокладке ГБЦ есть черный кант ни-то пластика, ни-то краски. Эта субстанция очень сильно снижает требования к поверхности ГБЦ и блока. Она "проглатывает" мелкие изъяны и прирастает к поверхности. Когда ушлые расточники рассказывают про обязательную фрезеровку плоскости блока — не верьте. Гильзы относительно края блока просаживаются на одну сотку. Заводской допуск на искривление 5 соток. Эта чудная субстанция съест эту неравномерность и не заметит.
Но на прокладках COMETIC такой нет, под них нужна идеальная отполированная до блеска поверхность блока и ГБЦ.
Выход есть — в комментах к видео были отзывы, что ставили прокладку на герметик ГБЦ и все отлично. Герметик ГБЦ это смесь высокотемпературного клея с медной пудрой. Некоторые мотористы, например, ходос авто (местами видео уроки на тему, как делать нельзя )) ), используют герметик ГБЦ при любой переборке.

Отзывы на данный герметик крайне положительные. На него собирают и с б/у прокладками и все работает.
Обработал прокладку герметиком и начал ставить.

Но прокладка не садится на направляющие штифты блока. Прокладка расходится на слои и у выгнувшихся слоев расстояние между отверстиями становятся чуть меньше. Отверстия под направляющие сделаны с прецизионной точностью.

Прокладка обработана герметикам ГБЦ, и брать ее руками за рабочие поверхности не стоит. С первого раза не удалось установить прокладку, и местами был поврежден слой герметика. Пришлось еще раз по пшикать на прокладку, и повторить установку.

Затяжку произвел по мануалу. Затягивание всех ботов моментом, роспуск, затягивание моментом и два доворота. Один товарищ очень пугался, что момент при последнем довороте не растет, но это принцип работы современных (вернее не древних, т.к. этой технологии уже больше 30 лет) болтов ГБЦ. Они растягиваются и работают, как пружина.
На первой прокладке из-за двух обработок герметиком слой получился толстым и он даже вылез при затяжке.

Вторую ГБЦ прикрутил без приключений, герметика выдавилось гораздо меньше.

Через неделю подтеки герметика остались мягкими и это мне не очень понравиться. Время сушки на баллоне не написано и я взял первое попавшееся упоминание о 3-х мин. Реально сушил около 5 мин. Потом нашел, что люди и 20 минут сушат. Хотя в видео про посадку ГБЦ промышленного компрессора сушки герметика практически не было.
Сейчас уже месяц прошел, и растворитель из герметика таки весь вышел и подтеки по краям затвердели. В общем, немного очково, использую эту технологию в первый раз, и если прокладки не будут держать, будет большой попадос.

Замена ремней генератора и ГУР на Cefiro A33

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

4kp775
4kp773
4kp780
4PK0773

Номер ремня для генератора и компрессора:

6kp1100
6kp1095
6kp1090

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

6PK860
6PK880
6PK870

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

В прессование подшипника в ролик
Новый и старый подшипник

Nissan Maxima QX 1993-2000 Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов. 2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой. 3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов). 4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов). 5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.

1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя). 2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.

Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.

3. Снимите кронштейн компрессора и генератора. 4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.

Шайбы могут быть использованы повторно.

2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры). 3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена. 4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.

6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок. 7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.

Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!

Читайте также: