Замена прокладки гбц тойота королла
Обновлено: 27.04.2024
Замена прокладки гбц тойота королла
Тойота Королла E150 (2010+). Прогорела прокладка ГБЦ двигателя
Прогар головки блока цилиндров
За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.
Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.
Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снимите хомут с главного жгута проводов в моторном отсеке.
Рис. 2.198. Крепление верхней наружной панели капота
Выверните 7 болтов крепления и снимите верхнюю наружную панель капота (рис. 2.198).
Снимите переднее правое колесо
Снимите нижний левый щиток двигателя.
Снимите нижний защитный щиток №1 двигателя.
Снимите нижний правый щиток двигателя.
Снимите верхний кожух радиатора.
Снимите крышку головки ряда цилиндров №2.
Снимите охлаждающую жидкость.
Снимите переднюю часть выхлопной трубы в сборе.
Рис. 2.199. Болты крепления кронштейна коллектора
Выверните 3 болта крепления и снимите кронштейн коллектора (рис. 2.199).
Рис. 2.200. Болты крепления кронштейна коллектора №2
Выверните 3 болта и снимите кронштейн коллектора №2 (рис. 2.200).
Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора.
Снимите насос гидроусилителя в сборе.
Снимите генератор в сборе.
Снимите подушку правой опоры двигателя.
Снимите катушку зажигания в сборе.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Снимите натяжитель поликлинового ремня в сборе.
Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
Снимите насос охлаждающей жидкости в сборе.
Снимите датчик угла поворота коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Снимите шкив коленчатого вала.
Снимите натяжитель цепи №1 в сборе.
Снимите крышку цепного или ременного привода ГРМ.
Извлеките сальник крышки цепного или ременного привода ГРМ.
Снимите зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала.
Снимите башмак натяжителя и цепь.
Снимите успокоитель цепи №1.
Отсоедините разъем клапана VSV.
Отсоедините хомут жгута проводов двигателя.
Рис. 2.201. Шланги отвода паров топлива №1 и №3
Отсоедините шланги системы отвода паров топлива №1 и №3 от клапана VSV (рис. 2.201).
Рис. 2.202. Хомуты крепления шланга воздушного фильтра №1
Ослабьте 2 хомута крепления и отсоедините шланг воздушного фильтра № 1 (рис. 2.202).
Извлеките маслоизмерительный щуп.
Рис. 2.203. Хомуты крепления жгута проводов двигателя
Снимите с кронштейна 2 хомута крепления жгута проводов двигателя (рис. 2.203).
Рис. 2.204. Разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки
Отсоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки (рис. 2.204).
Отсоедините перепускные шланги охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки.
Рис. 2.205. Шланг соединяющий со штуцером впускной коллектор
Отсоедините от впускного коллектора шланг, соединяющий со штуцером (рис. 2.205).
Выверните 4 болта, отверните 2 гайки и снимите 2 кронштейна хомутов.
Рис. 2.206. Крепление впускного коллектора
Снимите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки (рис. 2.206).
Снимите прокладку с впускного коллектора.
Снимите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Снятие распределительного вала
Рис. 2.207. Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников
В несколько приемов равномерно ослабьте и выверните 19 болтов крепления крышек подшипников, действуя в указанной на рисунке 2.207 последовательности.
Снимите 9 крышек подшипников, затем извлеките из головки блока цилиндров 2 распределительных вала.
Отсоедините питающий топливопровод.
Снятие головки блока цилиндров
Отсоедините жгут проводов двигателя.
Рис. 2.208. Разъемы топливных форсунок
Отсоедините 4 разъема топливных форсунок (рис. 2.208).
Рис. 2.209. Разъем датчика давления масла
Отсоедините разъем датчика давления масла (рис. 2.209).
Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Отсоедините разъем датчика детонации.
Рис. 2.210. Разъем датчика положения распредвала
Отсоедините разъем датчика положения распредвала (рис. 2.210).
Рис. 2.211. Последовательность осслабления болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно ослабьте и выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров, действуя в указанной на рисунке 2.211 последовательности. Извлеките 10 болтов крепления головки блока цилиндров и 10 плоских шайб (рис. 2.211).
Примечание. Соблюдайте осторожность, следите, чтобы шайбы не упали в головку блока цилиндров.
Если отворачивать болты в неправильной последовательности, головка блока цилиндров может покоробиться или разрушиться.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите прокладку головки блока цилиндров.
Проверка болтов крепления головки блока цилиндров
Рис. 2.212. Длина болтов под головкой
- Номинальная длина: 146,8–148,2 мм.
- Максимально допустимая длина: 148,5 мм.
Установка прокладки головки блока цилиндров
Рис. 2.213. Маркировка «Lot No.» прокладки головки блока цилиндров
Новую прокладку головки блока цилиндров установите на поверхность блока цилиндров штампом «Lot No.» (Номер партии) вверх (рис. 2.213).
Примечание. Прокладку установите в правильном положении.
Головку блока цилиндров устанавливайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
Установка головки блока цилиндров
Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров.
Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в 2 приема.
Рис. 2.214. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с плоскими шайбами, действуя в указанной на рисунке 2.214 последовательности.
Момент затяжки: 49 Н·м.
Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крепления головки блока цилиндров краской.
Рис. 2.215. Доворачиване болтов крепления головки блока цилиндров
Доверните болты крепления головки блока цилиндров на 90° в последовательности, указанной в предидущей процедуре (рис. 2.215).
Убедитесь, что метки развернуты на 90° относительно исходного положения.
Закрепите отводящую трубку №1 системы охлаждения болтом.
Момент затяжки: 9,0 Н·м.
Присоедините впускной шланг отопителя А.
Присоедините впускной шланг радиатора и жгут проводов двигателя.
Присоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
Присоедините 2 провода массы двигателя.
Присоедините разъем магнитолы и дополнительного оборудования.
Присоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
Присоедините разъем датчика положения распредвала.
Присоедините разъем датчика детонации.
Присоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Присоедините разъем датчика давления масла.
Присоедините 4 разъема форсунок.
Присоедините питающий топливопровод.
Установка распределительных валов
Нанесите на шейки распределительного вала тонкий слой моторного масла.
Рис. 2.216. Схема правильной установки распределительных валов
Установите 2 распределительных вала в головку блока цилиндров, как показано на рисунке 2.216.
Рис. 2.217. Последовательность затягивания болтов крепления крышек подшипников
Проверьте, правильно ли расположены метки, которые должны быть обращены к передней части двигателя, и номера крышек, затем затяните болты в последовательности, указанной на рисунке 2.217.
Момент затяжки: 23 Н·м для крышки подшипника № 1, 13 Н·м для крышки подшипника № 3.
Установите масляный клапан управления механизмом изменения фаз газораспределения в сборе.
Установка впускного коллектора
Установите на впускной коллектор новую прокладку.
Установите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 кронштейнами, 4 болтами и 2 гайками.
Момент затяжки: 30 Н·м.
Присоедините к впускному коллектору шланг соединения со штуцером.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости № 2 к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините перепускной шланг охлаждающей жидкости к корпусу дроссельной заслонки.
Присоедините разъем электродвигателя привода дроссельной заслонки.
Установите на кронштейн 2 хомута крепления жгута проводов двигателя.
Примечание. Установка и сборка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.
Замена прокладки ГБЦ 1ZR-FE
Всем привет, около месяца мучал меня звон доносящийся из под капота при оборотах двигателя от 2000 до 4000 под нагрузкой, на месте хоть загазуйся ничего не слышно, создавал тему в сообществе короллаводов и там один очень хороший человек Mihass35 подсказал, что была у него такая проблема и дело было в прокладке ГБЦ, вот и я померив компрессию увидел по 8 атмосфер в первом и втором цилиндре, при том как в третьем и четвертом было 12 очков и при замерах в первых двух цилиндрах доносился свист, который прекращался при завернутой свече в один из цилиндров, было ясно — прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром, не долго думая заказываю прокладки, герметик и набор звездочек, так как для болтов ГБЦ нужна звезда М12, а отдельно её нигде не найти:
И позвав на помощь друзей Shadow102 и tatarin719 едем к Айдару в гараж оперировать Японского пациента, все делалось первый раз по мурзилке, так как до этого такие серьезные ремонты в нашем гараже были только у русских авто!
В общем начинаем с отстегивания всех мешающих нам разъемов и убираем проводку в сторону, можно ничего не помечать, все разъемы либо разные, либо разноцветные, не запутаетесь, далее снимаем катушки и все свечи, попутно сливаем масло и антифриз, снимаем рампу с форсунками и впускной ресивер, снимаем приводной ремень ослабив натяжку на генераторе, откручиваем 2 болта соединяющие резонатор и штаны:
Снимаем правую опору, клапанную крышку и видим какой чистый у меня мотор:
Приступаем к снятию натяжителя цепи, помпы, кронштейна масляного фильтра и крышки ГРМ. Снимаем цепь:
Откручиваем постели распредвалов и вынимаем валы, снимаем нижнюю постель:
И откручиваем ГБЦ:
И вот она виновница звона:
Проверяем линейкой не прожгло ли вместе с прокладкой блок или головку и радуемся что все норм и можно начинать сборку:
А вот и новая прокладка на месте:
Протягиваем голову и валы по мурзилке:
И вот долгожданный гаражный обед из дошираков и тушенки, ну и конечно-же селфи перед обедом:
Далее отдали форсунки на чистку ультразвуком Игорю по Лермонтова, в гаражах около ГИБДД, за что с нас взяли 700 рублей и через 40 минут чистенькие форсунки у нас:
Тут я прогадал при заказе запчастей, что не взял уплотнительные кольца, оказывается они на половину пластиковые и пластик рассохся и поломался, но слава богу на работу это никак не повлияло, пока собрали так позже поменяю, работы там на 10 минут, даже легче чем в тазике 8 клапанном снять рампу с форсунками!
В общем собираем все в обратном порядке, ставим цепь выставив её по трем меткам на цепи, двум на распредвалах и одной на звездочке коленвала, ставим боковую крышку, помпу, масляный фильтр, ставим обратно клапанную крышку, новую прокладку на рессивер:
И возвращаем ресивер на свое место не забыв присоединить шланг от вакуума тормозов, как сделали это мы и потом ломали голову, почему машина сразу-же глохнет))) Одеваем ремень, вкручиваем свечи, ставим катушки, подсоединяем все отстегнутые разъемы, ну и заливаем жидкости. И вот он долгожданный первый пуск, и да здравствует ровный холостой ход, отличная тяга и конец всем проблемам с двигателем, включаем печку на полную, берем с собой антифриз и едем кататься, чтобы машина прогнала воздушную пробку и проверить места соединения герметиком на проблему течи, у меня все отлично.
Прокладка ГБЦ — 615402500 VICTOR REINZ — 1520 рублей
Прокладка впускного коллектора — 13220300 AJUSA — 620 рублей
Прокладка помпы — 1627137010 TOYOTA — 370 рублей
Герметик DIRKO серый — 527290 ELRING — 355 рублей
p/s Прокладку на выпуске не стал менять так как не снимали и сам коллектор
Всем спасибо, кто дочитал много букв до конца, надеюсь тема кому-то будет полезной, не забываем нажать МНЕ НРАВИТСЯ и подписаться на машину)) До скорых встреч на просторах драйва и на дорогах!
Головка блока цилиндров Тойота Королла 150
- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;
- стук клапанов, не устраняемый регулировкой зазоров в механизме привода клапанов. Может возникать из-за повышенного износа кулачков распределительного вала вследствие применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.
Работа по замене распределительного вала показана на примере двигателя 1ZR-FE. Замену валов на двигателях 1NR-FE и 4ZZ-FE проводите аналогично
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», ключи TORX Т8, TORX T14, бронзовая выколотка, опора под двигатель.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите брызговики двигателя
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите двигатель
5. Снимите крышку головки блока цилиндров
6. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
7. Ослабьте в указанном порядке затяжку двадцати пяти болтов крышек подшипников распределительных валов и выверните болты.
8. Снимите крышки подшипников распределительных валов.
9. Снимите распределительные валы впускных.
10. . и выпускных клапанов.
11. Осмотрите распределительный вал. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задирь, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в голозке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, а также равномерный износ свыше 0,5 мм, замените вал.
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
12. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительных валов. При биении более 0,02 мм замените вал, так как его правка не допускается.
При установке нового распределительного вала рекомендуем заменить коромысла клапанов новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуем добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
13. Установите распределительные валы в головку блока и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, снимите ее. В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, замене или шлифовке седел клапанов. Причем для выполнения работ, связанных с ремонтом направляющих втулок клапанов и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять
в специализированном сервисе. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.
Процедура разборки, ремонта и сборки головки блока цилиндров показана на примере двигателя 1ZR-FE. Разборку, ремонт и сборку головки блока цилиндров двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE проводите аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите брызговики двигателя
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите двигатель
5. Снимите впускную трубу
6. Снимите крышку головки блока цилиндров
7. Снимите выпускной коллектор
8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
9. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма и выверните два болта
10. Снимите нажимные рычаги клапанов
11. Извлеките гидрокомпенсаторы.
На двигателе 4ZZ-FE снимите толкатели клапанов
12. Подденьте отверткой.
13. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
14. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров..
15. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.
16. . и снимите установленные под болтами шайбами
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается.
17. Снимите Головку блока цилиндров
18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пруж/ны, снимите сухари, тарелки пружин, пружины
19. . и извлеките клапаны из направляющих втулок.
20. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Их можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.
21. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.
Предварительно размочите нагар керосином. Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.
22. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.
23. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки блока металлическими щетками или наждачной бумагой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
24. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
25. Проверьте с помощью щупа и металлической линейки, установленной на ребро, плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,05 мм, замените головку.
26. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.
27. Проверьте наличие деформации фланцев крепления впускной трубы и вьпускюго коллектора, деформированную головку замените.
28. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
29. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Предельно допустимый зазор при износе для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных - 0,15 мм.
30. Если зазор остается больше предельно допустимого значения и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки. Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.
31. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.
32. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла.
33. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня 3 (рис. 5.7) клапана и трещины на его тарелке 2 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 1. Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифовки толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм и не более 1,01 мм.
Чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.
34. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски, вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, пооверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.
Клапан: 1 - фаска; 2 - тарелка; 3 - стержень; 4 - проточка
35. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.
36. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.
37. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. Номинальная длина пружины в свободном состоянии - 53,88 мм
38. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
39. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.
40. Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.
Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Corolla
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи, болты крепления головки блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров, моторное масло.
Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Corolla
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе пита ния»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите двигатель (см. «Снятие и установка двигателя»).
4. Установите поршень 1го цилиндра в по ложение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Снимите крышку головки блока цилиндд ров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма (см. «Замена распределительного вала») и выверните два болта, указанные стрелками.
7. Снимите нажимные рычаги клапанов.
8. Извлеките гидрокомпенсаторы.
9. Подденьте отверткой и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
10. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.
11. Окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.
12. Снимите установленные под болтами шайбы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
13. Снимите головку блока цилиндров.
14. Снимите ее прокладку.
15. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
16. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
17. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
18. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– замените болты новыми;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
1-й (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м), после чего доверните на угол 100°±6°. Подождите 3 мин;
2-й – ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
3-й – ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
4-й – ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°.
19. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.
20. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма») и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
21. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
TOYOTA COROLLA
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе пита ния»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите двигатель (см. «Снятие и уста новка двигателя»).
4. Установите поршень 1го цилиндра в по ложение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Снимите крышку головки блока цилиндд ров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма (см. «Замена распределительного вала») и выверните два болта, указанные стрелками.
7. Снимите нажимные рычаги клапанов.
8. Извлеките гидрокомпенсаторы.
9. Подденьте отверткой.
10. …и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
11. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.
12. …и окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.
13. Снимите установленные под болтами шайбы.
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
14. Снимите головку блока цилиндров.
15. . и затем ее прокладку.
16. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
17. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
18. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– замените болты новыми;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
1-й (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м), после чего доверните на угол 100°±6°. Подождите 3 мин;
2-й – ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
3-й – ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°;
4-й – ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110°±6°.
20. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.
21. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма») и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
22. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Головка блока цилиндров Toyota Corolla с 2013 года
Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жопы. Думаю справлюсь. И вот еще что – очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.
Замена прокладки ГБЦ Тойота Королла
Отдельное внимание следует уделить прокладке ГБЦ и её замене. От того, насколько качественно она будет установлена, зависит срок службы всего мотора.
В обязательном порядке приобретается только новая, оригинальная. Поверхность соприкосновения обрабатывается, очищается от наслоений. Наносится тонкий слой герметика.
Важный момент – затягивание болтов ГБЦ. Все работы проводятся только с применением специального динамометрического ключа. Схема затяжки болтов «по диагонали» с моментом в 21,0 Нм. Превышение указанного параметра приводит к обрыву металлических шпилек. Надлом шпильки – поломка существенная, потребуется длительное время на её устранение.
При выборе прокладок лучше отдавать предпочтение армированному парониту с тонкой металлической пластиной.
День первый
Приехал в гараж. Подготовил гараж для ремонта авто и загнал его туда. Собственно автомобиль,перед капиталкой желательно помыть двигатель. Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно – снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания. Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему, чтобы не мешали. Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится – что попаду с зажиганием при сборке, но все же… Надфилем нанес метки и снял эту балду.По книжке написанно – снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло.
Далее, самая жопа! Снимаем все ремни – Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ.
Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.
А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал.Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата – вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.
Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами – открутил верхние два – легко. А вот с нижними пришлось повозиться.
Сняли крышку, и видим что ремень ГРМ срочно требует замены.
Теперь, судя по “книжке” нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки .
А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой.
Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.
Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.
Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее.
Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.
Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное – снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко.
Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема – она короткая. И я ей не смог подлезть.
Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.
Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.
Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ.
Ну и сама голова. Тут конечно “кака”.
Крупнее.
По поводу цилиндров – пока ничего не ясно. Хона нет явно!. Будем разбирать дальше…
Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.
Сняли! Ну и грязно же там…
Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять – просто откручиваем три болта на 10 и снимаем.
Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного.
А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал.
Вот и цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей и все. Задиров и прочих “сюрпризов” нет . Будем мерить их и думать – что делать с ними дальше…
Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.
Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась…
Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель.
Погнали шуршать. Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать.
- Замена задней ступицы Mazda 6 (мая 23, 2014)
- Установка защиты двигателя Motodor на Хонда Партнер (марта 06, 2014)
- Замена задней ступицы на Хонда партнер передний привод (Апр 04, 2013)
- Замена масла ATF Z1 в АКПП Хонды партнер (Дек 11, 2011)
- Снятие стартера на Хонде Партнер двигатель D15B (Ноя 21, 2011)
Причины и признаки поломки ГБЦ Тойота Королла
Характерные признаки встречаются следующие:
- внезапное повышение потребления топлива;
- трудности с запуском двигателя;
- нестабильная работа на холостом ходу;
- снижение мощности;
- в расширительном бачке автомобиля систематическая нехватка антифриза;
- компрессия в цилиндрах на минимальном уровне или ниже границы допустимой отметки.
Частые причины поломок таковы:
- систематический перегрев автомобиля;
- нарушение технологии установки прокладки при ремонте;
- негативные последствия «неправильной» модернизации, тюнинга автомобиля;
- степень затяжки болтов ГБЦ или чрезмерная, или с недостаточной силой;
- систематическая заправка в бак топлива низкого качества с высоким содержанием сторонних химических примесей.
Водителю на заметку: Если по результатам диагностики мастер выдал заключение о прогорании головки блока цилиндров, дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена. Последствия от нарушения рекомендации могут быть просто губительные, вплоть до переборки мотора вновь.
Категорически запрещено повторно использовать прокладку ГБЦ, даже если она не имеет явных повреждений и в идеальном состоянии. Приобретайте только качественную и оригинальную прокладку для ремонта. Срок эксплуатации дольше на 15-20 тыс. км в отличие от некачественного «стороннего производителя».
Читайте также: