Замена прокладки клапанной крышки 112 мотор мерседес

Обновлено: 25.04.2024

Доброго времени суток. Интересных фоток будет мало =), не как в предыдущем БЖ.

После покупки автомобиля месяца 2-3 назад, мой верный конь начал просить долива масла примерно через каждые 1000 км. Подливал по литру наичудеснейшего масла Mobil 1 для "уставших" движков (к сожалению или счастью фото из интернета).

Почему Mobil? Почему 5w50?
Ответ прост — предыдущий владелец до меня лил именно такое масло и советовал лить именно его, исходя из усталости движка и бренда производителя смазочных материалов.

В какой-то момент я начал замечать, что мой автомобиль сильно дымит, причем цвет дыма не синий, не синеватый, а белый, больше походящий на пар, что не очень характерно для угара масла. Насколько мне известно, белый дым из трубы может свидетельствовать о наличии конденсата в выхлопной системе (конденсат испаряется), или двигатель попросту кушает охлаждающую жидкость, например через трещины картера агрегата или прокладки ГБЦ. При всем при этом, цвет антифриза и его уровень в расширительном бачке не изменялись на протяжении 3000 км, что опровергает вышенаписанное предположение — ОЖ не попадает в цилиндры и масляную систему (слитое позже масло также было без симптомов попадания в него ОЖ). Однако за такой пробег, бесспорно, весь конденсат в выхлопной системе бы испарился. Исходя из написанного выше, я так и не понял природу белого дыма из выхлопной трубы моего автомобиля, единственное, мне не известно, может ли повлиять прошивка под ЕВРО 2 на "белизну" отработанных газов при оставшихся (не вырезанных) катализаторах (пробег 357000 км). Если кто знает — отпишитесь.

Вернемся к масложору. Возможные причины именно на m112:
1) Забита вентиляция картерных газов (дым был бы синим);
2) МаслосЪемные колпачки или сальники клапанов (дым был бы синим);
3) Износ цилиндро-поршневой группы (дым был бы синий);
4) Течи (о них ниже).
(Если что забыл — поправьте пожалуйста).

Начитавшись форумов, БЖ и прочей "литературы", посмотрев кучу видео на Ютубе, было принято решение снять гараж (своего нет) на выходные и поковыряться с авто.
План был таков:
1) Залезть под машину и проверить течи (обычно это передний и задний сальники коленвала);
2) Вскрытие клапанных крышек, анализ состояния каналов, отводящих картерные газы (в принципе бесполезное занятие, так как самый интересный канал невозможно прочистить без снятия АКПП);
3) Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов);
4) Замена прокладок клапанных крышек;
Дальше профилактика:
5) Проверка сопротивления ВВ проводов катушек зажигания (2 кОм — это норма);
6) Замена свечей зажигания (свечи не были залиты маслом);
7) Замена масла и фильтров.

Поехали по порядку:
1) Под машиной течи масла в районе двигателя не обнаружил (только влажно около электрического разъема АКПП, скоро буду заниматься коробкой, сделаю пост с картинками), предположил, что сальники коленвала еще живы;

2) Для снятия клапанных крышек необходимо, скинуть катушки зажигания, а дальше проблем вообще нет.

Все просто и интернет об этом знает =) Еще, при снятии левой, пришлось открутить шланг подачи топлива (на рампе нужно сбросить давление клапаном, открутить сам шланг — делов на 5 минут). Снял крышки, увидел такую картину:

Меня порадовало состояние мотора после 355000 км — он чистый…

3) Но снимать постель, рассухаривать клапаны, менять маслосъемные колпачки я зассал испугался и решил отложить это дело на неопределенный период времени (нужен помощник, а у меня его нет).

4) В общем, все вокруг места стыка головы с крышкой протер, очистил от следов герметика (видать кто-то на герметик сажал), обезжирил, новую (оригинальную) прокладку смазал маслом. Когда начал закручивать крышку, вспомнил, про алюминиевые болты и динамометрический ключ, которого не имеется… В общем, закрутил "от руки", потом проверю моменты затяжки…

5 и 6 — сопротивление в норме, свечи поменял — труда не составило (это мой первый опыт с V-образным мотором и 2-й в жизни по замене свечей);

На правой голове — все идентично.

7) Слил масло — немного пахнет отработанными газами. У кого не пахнет? =)) Масло не черное, но и не светлое — меняли недавно, фильтр поставил MANN.
Как Вы думаете, какое мало я залил? Ну конечно же Лукойл =)

Почему?
1) Начитался в инете, что действительно нормальное масло и маленький шанс нарваться на подделку;
2) В допуске MB 229.5;
3) Оно не дорого стоит, покатаюсь несколько тысяц и солью (около 3-4);
4) Оно имеет меньшую вязкость и показатели на угар хуже, чем Mobil 5w50, соответственно, если предположить, что у меня масло угарает, то Лукойл будет делать это быстрее.
Кстати, слил где-то 7.7-7.8 литров масла, залил ровно 8 литров (2 канистры).

От результата я был в шоке. Выхлоп конечно же не изменился, двигатель явно работает тише и через 2000 км при замере масла на приборке "Oil level is OK!" (ну или что-то типо того). Боялся, что врет датчик уровня масла — не похоже, так как если встать немножко на склоне, показывает долить литр (щупа в двигатель у меня к сожалению нет).

Надеюсь кому-то данная запись будет полезна, а комментаторов типо:

"Без динамометрического ключа …" — ребят, ну нету, купил только пару дней назад, еще не проверил (а уже проехал 2000 км), как будто все святые тут =));
"Съездий на диагностику" — отдай бабла, где ничего толком не скажут, или к дилеру, где начнут искать 1000 неисправностей, чтоб мне ремонт в копейку вышел;
"Зачем ты себе купил такую машину, что не тянешь её, продай" — парни, в ковыряться в тачке очень даже интересно, кроме того себе я доверяю больше, нежели другим (профессионалы тоже ошибаются и пренебрежительно относятся к своей работе). И я всегда хотел мерседес =) А вообще, какое Ваше дело? Помогите лучше советом, опытом в ремонте или техническим решением. Драйв2 создавался не для того, чтоб обсуждать, кому машину продать, а кому купить, не так-ли?

Замена прокладки клапанной крышки, мембраны маслоотделителя, впускного шланга.

Еще во время покупки авто, прокладка клапанной крышки немного мокрила, но не текла, а из-под маслоотделителя сверху, и трубки отходящей от него шло испарение масла. В январе этого года, отдав бампера на покраску и заглянув под низ увидел что масло, фактически, залило всю рейку и капало с генератора. Все это дело текло из-под клапанной прокладки, маслоотделителя и трубки отходящей от него.

Прокладки были заказаны еще до этого и вот-вот должны были прийти. При замене прокладки следует также купить новые болты для форсунок и медные шайбы.

Закручивать болты следует оперевшись кистью в трещетку поверх болта и после тугого закручивания, градусов на 10 -15 доворачиваем за рукоятку трещетки. потом стопэ, т.к блок и многие детали из дюралюминия - сорвать резьбу можно на раз-два.

1) Отключаем питание аккумулятора (снимаем сначала минус, а потом плюс. Одеваем обратно - сначала плюс, потом минус.)

2)Снимаем топливные трубки от топливной рейки к форсункам.

3)Отключаем от форсунок обратку.

4)Отключаем питание форсунок.

5) Снимаем впускную трубу от фильтра к турбине, отсоединив шланг от маслоотделителя.

6) Откручиваем и снимаем короб с воздушным фильтром и его держатель . т.к. он будет мешать откручиванию болтов клапанной крышки.

7)Откручиваем болты клапанной крышки.

8)Откручиваем болты с держателей форсунок.

9)Вынимаем форсунки и аккуратно складываем в пакетики, герметично закрывая их.

10)Снимаем клапанную крышку.

11)Чистим каналы форсунок, меняем шайбы старые на новые.

12)Чистим форсунки от старой смазки и грязи.

13)Меняем прокладку клапанной и еще 4 прокладки вокруг форсунок.

14) Все чистим, протираем, собираем в обратной последовательности.

15)Меняем мембрану маслоотделителя сняв круглую крышку сверху на клапанной .

Работы начал в 8 вечера в гараже и должен был закончить примерно к 2-м ночи, но не тут то было.

Один болт, при откручивании форсунки, просто сломался. Как я не пытался аккуратно его выкручивать он скрипел и очень плохо шел. И засел он глубоко. Само отверстие на 42 мм в глубину и 8мм в диаметре идет без резьбы, а ниже отверстие под резьбу М6. И вот в этой самой резьбе он застрял ровно на 0,5 см, а остальная часть -1см, торчали выше, где нет резьбы.

Пытались вытащить кусочек экстракторами и сверлили и что только не делали - безрезультатно.

Ремонт затянулся на 4 дня с плясками в гараже вокруг машины с утра до ночи. Сломали не одно сверло, засаживали их и вытаскивали высверливая другими сверлами.

На третий день- это было в воскресенье, посидев пару часов над двигателем, плюнул на все и решил найти токаря, и нарезать новую резьбу на глубину 42 мм М10 с шагом 1,25. Конечно же в воскресенье ко мне никто не приехал. Но к вечеру вспомнил, что есть очень давний знакомый у родителей, который давно занимается авто-ремонтом имеет свой бокс и все такое.

Договорились на утро встретится у гаража. Вопрос решили быстро. Съездили за инструментом и нарезали резьбу, подобрали болт с резьбой М10 и шагом 1.25. Также пришлось рассверлить отверстие в клапанной крышке и держателе форсунки. Отверстие расширилось, в радиусе, всего на 1мм.

После того, как к двум часам дня, в понедельник, я собрал и завел машину, она начала дергаться. Когда я ехал домой и пытался дать ей газу в пол она совершенно не реагировала на него и продолжала ползти как черепаха. А до этого я слышал в группе по моей машине, что форсунки нельзя менять местами и надо нумеровать, а если перепутал то надо заново прописывать каждую форсунку. В суматохе с этим болтом я ничего не пронумеровал, просто положил по очереди…и конечно же они перепутались.

Кое-как доехав до дому, я начал звонить в Мерседес центр и в сервисный центр Делфи, занимающийся именно моей топливной системой. И там и там я получил ответ, что форсунки можно ставить в любой последовательности и ничего прописывать не надо, если только форсунка не новая или не с другого авто.

Подумав с часик, я вспомнил что т.к. я перепутал форсунки местами, компьютеру требуется время для корректной настройки их работы. И действительно выгнав машину на трассу еще раз, машина стала ехать как и прежде.

Замена маслоотрожательных колпачков на 112 моторе у меняW210

Привет всем!кто ездит на W210 хочу поделится тем как я сам поменял колпачки.
Все началось с того когда машинка стала дымит,оч сильно дымить,а масло как не странно кушать много не стала,но дымила даже на холостом,сине-зизый дым выходил из трубы как у паровоза.Начал я с чистки картерных газов,да все было забито,клапанные крышки все как в саледоле,но к сожалению не помогло(((
Один из знакомых специалистов посаветовал заменить колпачки,я долго ломался но решился на самостоятельную замену т.к уже был опыт правдо на БМВ с 52 мотором.
И так для начала,нам понадобятся колпачки оригенал(спецы сказали что с дубликатами в этом деле лучше не шутить) их там по 4 шт. в пакетике у нас они стоят в районе 400р.(4шт.),(у нас в моторе их 18),новые трубки картерных газов их там 4(т.к старые ссыхаются и при демонтаже лопаются),2 прокладки клапанных крышек(левая,правая) и герметик для маленьких крышечек которые на клапанных крышках)для них прокладок в магазинах нет.
И так снимаем пластиковый декоративный кожух,воздухопровод от фильтра до заслонки,

откусывам либо снимаем(если получится) трубки картерных газов,головкой на 8 откручиваем клапанные крышки

,помечаем метки для себя белым штрихом(чтобы потом не выставлять,но лучше перепроверить,и найти в инете или в книгах как их выстовлять это несложно),откручиваем натяжитель цепи(для этого надо открутить генератор),подвязываем цепь,откручиваем рокера,

распреды можно и не снимать,выкручиваем свечи(для тех у кого есть проф компрессор можно из свечи старой либо спец преспособу ввернуть вместо свечи и накочать туда порядка 5-6 очков штобы клапана неупаля,а то так на абум,я иногда даже веревочкой подвязывал ))) и все теперь рассухариваем и засухариваем,только вот с последними горшками и выпускными клапаннами предется туго,там я делал спец квадратную трубку

кот крепили к башке чтобы на нее поставить рассухариватель а то неподобраться.Собираем все в обратной последовательности.Только метки лучше перепроверить.И если неспеша с толком и срастоновкой в двоем за денек можно все успеть.

Chrysler Crossfire 3.2 217,6hp › Бортжурнал › Замена прокладок клапанных крышек, чистка вентиляции М112 Е32 Кросс/Мерс

Ну все, думаю, это мой шанс! Долго и педантично высматривал все инструкции (ссылки внизу будут), подбирал каждую детальку для этого процесса, в итоге заимел теоретический опыт и запчасти. Но самое главное здесь процесс, без процесса это как смотреть много теоретического порно и купить резиновую куклу, но бездействовать. Наметил день и рванул в бой.

Из запчастей тебе потребуется вот чего:
Прокладки клапанных крышек оригинал левая A 112 016 02 21, правая A 112 016 03 21 (по 1500руб каждая)

Прокладки маслозаливной горловины A 111 018 00 80 (обязательно 2 штуки по 204руб)

703141410 герметик Рейнз для поддона (358руб), лучше конечно оригинал от мерса черный А003989982010, но это для новых русских (для малинового шестисотого)
703141500 средство для снятия герметика Рейнз (210руб)

Фиксатор резьбы Abro TL342 (140руб) вот это спорная деталь, но тот же пресловутый Ден посадил болты клапанных крышек на него, а я в последний момент решил этого не делать, если не забуду ниже напишу почему, сейчас лен писать.

И обязательно динамометрический ключ 4-25Нм (у меня был 5-25Нм)

Снимаем шланги вентиляции картерных газов, но с левой стороны они скорее всего задубели у тебя, как и у меня, поэтому я их срезал, справа мягенькие, но можно тоже срезать, не жопься, поменяй на новые.
Снимаем все 6 катушек зажигания (и кстати высоковольтные провода снимаются туго, нужен рычаг из ключа на 17 или как в этой инструкции), я еще и положил их в том же порядке, как они и стояли на машине, чтобы потом поставить на свои места. На катушке написано, какой провод к какой свече идет, на крышке помечено где какая свеча стоит, у каждой катушки две свечи — А и Б.

Над левой крышкой топливный шланг привинчен к рампе, его тоже надо отвинтить, но я не отвинтил, так снял крышку в состоянии эффекта, об этом ниже.
Вывинчиваешь все болты больших клапанных крышек, их нужно обязательно менять на новые! ОБЯЗАТЕЛЬНО. но я не менял. Я тот еще жопошник, а комплект болтов под 3000р получается. В общем вывинчиваешь и раскладываешь их в том же порядке, как они и были

Снимаешь клапанные крышки, любуешься чистотой мотора, прям как новенький внури

Потом переворачиваешь клапанную крышку, любуешься ее чистотой, если любуешься грязнотой, то значит, скорее всего каналы картерных газов тоже забиты

Масло, как и требует наклейка под капотом, Мобил1 0-40, меняю раз в 10000, по регламенту замена раз в 11000км www.drive2.ru/l/454045801665004494/

А вот и топливный шланг, который мешает тебе снять левую крышку

Отвинти его до снятия крышек, оттуда выйдет грамм 200 черепахи или бензина (зависит от состояния мотора), для этого подготовь срезанную верхушку бутылки с навинченной крышкой

Снял правую клапанную крышку?

Хорошо, видишь, от нее прокладка осталась на блоке

ну или может не осталась, суть не в этом, а в том, что снимай прокладку с землей с блока предельно нежно и аккуратно, чтобы много земли не попало в клапанный механизм, а если попало, никому об этом не говори! Аккуратно пальцем в тряпке очисти посадочное место для прокладки на блоке.
Полюбуйся, что у тебя получилось

затем приступай к разбору клапанных крышек. Малые крышки сидят на прочном мерседесовском черном герметике, снимай аккуратно, поддевая отверткой по периметру, только не надо отдирать ее с одной стороны, как только она пошла, ты же можешь ее погнуть, отдирай по периметру, как бы тяжело тебе не было!

Отодрал? Теперь намажь на ней старый герметик крэмом для снятия герметика согласно инструкции на крэме. Выжди, очисти от старого герметика. Положи все на картонку, сфоткай

И кстати, видишь, я снял маслозаливную горловину? Так вот, она у меня болталась и течь, кстати, скорее всего на левой крышке из-под нее была, я уже потом сообразил. Она зажимается одним болтиком изнутри и зачастую разбалтывается. А разбалтывается, знаешь, из-за чего? Прокладки маслозаливной крышки дубеют и нужно большее усилие, чтобы ее отвинтить и завинтить. Поэтому меняй сразу обе копеешные прокладки — на крышке и на горловине, даже если ты жопошник, как я! После замены ты почувствуешь, как приятно стала ходить крышка, можешь даже залипнуть отвинчивая и завинчивая ее, с голубями вокруг машины.
Далее возьми мамину зубную щетку, губку с кухни, папину жесткую щетку в гараже, может даже железную. Иди чистить крышки, налей туда бензина, солярки, карбклинера, все на твое усмотрение и зависит от степени загрязнения. Я же начал с карбклинера и зубной щетки, потом перешел на теплую воду, простой кусок мыла и губку, и, не поверишь, все классно отмылось. Прочисти все дырочки вентиляции картерных газов, некоторые еще советуют рассверлить их для пущей проходимости, но я бы не стал так делать, прислушивайся к своему организму. Это как веганы, они тебе насоветуют не есть мясо, потому что ты так круче станешь. Ты не ешь мясо, ешь много моркови и капусты, а потом у тебя газы, а мощнее ты не стал. А веганы разводят руками — типа, — а что ты меня слушал, я был под кайфом.

Посмотри, кстати, на правый клапанный механизм, видишь, уже ближе к пассажиру сзади внутрь мотора уходит такая большая дыра? Такая большая, что аж два пальца можно засунуть. Так вот, это и есть самая такая проблема престарелых М112ых моторов, типа когда масло начинает жрать, не помогает просто чистка крышек и замена шлангов, нужно чистить именно этот слив масла, а чтобы чистить этот канал — надо уже снимать коробку, а чтобы снять коробку, тебе понадобится сила воли.
Затем привинти маслозаливную горловину с новой прокладкой, да поплотнее, ведь если она разболтается, придется опять все разбирать, либо просто натыкать туалетной бумаги по периметру или бечевки накрутить.

Теперь начинается самое страшное, ты же новичок, ты же не знаешь, сколько нужно накладывать герметика на малые клапанные крышки, чтобы не переборщить и недоборщить. По началу мне было страшно, я накладывал герметик в желобок малой крышки дрожа, но потом в гараж вошел папа и спросил, — что делаешь?
— герметик кладу на клапанные крышки, — говорю.
— а, ну излишки у тебя потом начнут гулять по системе и забивать каналы, помню, — говорит — у меня был кавасаки, а в 90-е запчастей на него совсем не было, даже если ждать год, собрались мы с пацанами под пиво, сняли фильтр масляный, разобрали его, вставили туда новую начинку фильтра от жигули вроде, намазали герметиком какой был, собрали, потом когда через некоторое время мотор застучал, собрались мы с пацанами опять, разобрали…
— ладно, — говорю — иди куда шел, — и продолжил мазать. Но на душе уже было легко, потому что мне стало смешно, я представил, как герметик гуляет. Ну вы вдумайтесь, герметик… гуляет… смешное слово для герметика, он же не человек, чтобы гулять.

Намазал, прилепил крышку, взял старые болты (где должны быть новые), прикрутил малые крышки с усилием 5Нм (где должно быть 4Нм), но мой ключ не поддерживал такой диапазон, я взял его у дяди Вовы, а у него был только 5-25Нм. Болтики закручивай предельно нежно, они одноразовые и у многих при повторном использовании срываются бошки. Лучше потом если потечет подкрути капельку. На этом этапе пресловутый Ден намазал резьбу резьбовым фиксатором из шапки, я же решил этого не делать, все таки болты и так нежные, потом хрен открутишь вдруг.
Убери крышки сохнуть, выткни из дросселя штуцер со старыми шлангами вентиляции картера, если не покромсал еще все шланги. Положи на пол

Разложи новые шланги в той же позе, как и старые и начинай вытаскивать старые из штуцеров аккуратненько, штуцеры мягкие, тоже вроде резина какая-то, на старых моторах бывают задубевают, но может и не придется менять.

Что говоришь? Боишься перепутать шланги? Не сы, если у тебя была в детстве игрушка, где нужно кружочек вставить в кружочек, квадратик в квадратик, а звездочку в звездочку, то ты победитель! На штуцерах нарисован кружочек, совмести его с кружочком на шланге, квадратик совмести с квадратиком, а к треугольнику присоедини… догадался, чего?

Поставь обратно крышки, привинти их старыми (где должны быть новые) болтами с усилием 9Нм. Если боишься перетянуть, правильно, лучше уж потом подтянешь, если крышки потекут. Не вздумай использовать стальные болты, как советуют веганы! Порвать резьбу в голове, согласись, намного обидней, чем порвать грелку собакой.
Привинти подачу топлива на рампу (38Нм, но я на глаз делал), поставь обратно шланги вентиляции, поставь серебряную (925?) крышку на мотор, губку верни на кухню, зубную щетку — обратно в стакан маме. Если пронесет, даже не огребешь. Катушки зажигания можно тоже привинить назад и, уж совсем по желанию, накинуть высоковольтные провода на свечи (обязательно до звука ЧПОГ!).

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Как заменить прокладку головки на мерседес

Замена прокладки головки в Мерседесе может быть очень сложным и трудоемким процессом. Тем не менее, с правильными инструментами, знаниями и терпением, это может быть сделано. Для доступа к прокладке головки блока цилиндров необходимо снять многие компоненты двигателя и отсоединить много клапанов и проводов. Основная идея состоит в том, чтобы удалить все, что блокирует доступ к прокладке, и это может отличаться в зависимости от вашего конкретного Mercedes.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Шаг 12
13 Шаг 13
14 Шаг 14
15 Шаг 15
16 Шаг 16
17 Чаевые
18 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Откройте капот. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы избежать поражения электрическим током. Вы можете отсоединить кабель, найдя отрицательную клемму и используя торцевой гаечный ключ, чтобы повернуть болт на клеммной колодке против часовой стрелки.

Шаг 2

Снимите коллектор, впускной и выпускной блок. Процесс удаления будет варьироваться в зависимости от модели и года Mercedes. Жатка, как правило, крепится болтами, но может потребоваться отрезать ее сварочной горелкой в зависимости от возраста. Впускной патрубок можно снять с помощью отвертки, отвинтив держатель, удерживающий его. Выхлоп должен быть отрезан сварочной горелкой.

Шаг 3

Снимите пластиковую табличку с символикой, закрывающую крышку клапана, если таковая имеется. Удалите его, оторвав его руками или отверткой. Пластиковые таблички с надписями обычно держатся на зажимах и могут быть удалены вручную. Тяните осторожно, чтобы не сломать зажимы.

Шаг 4

Снимите каждый болт крепления крышки клапана, повернув ее против часовой стрелки с помощью торцевого ключа.

Шаг 5

Сдвиньте крышку клапана.

Шаг 6

Переверните крышку клапана, чтобы увидеть прокладки.

Шаг 7

Снимите прокладки с крышки клапана, сняв их. Возможно, вам придется соскоблить остатки отверткой с плоской головкой.

Шаг 8

Осмотрите паз, в котором находятся прокладки, чтобы убедиться в отсутствии деформации или трещин.

Шаг 9

Используйте любой автомобильный очиститель для очистки внутренней части крышки клапана.

Шаг 10

Поместите новые прокладки в крышку клапана, чтобы они точно вошли.

Шаг 11

Шаг 12

Установите крышку клапана на место.

Шаг 13

Установите на место болты, чтобы закрепить крышку клапана, используя правильную технику затяжки. Центральный болт сначала работает из стороны в сторону и наружу. Это обеспечит равномерное положение крышки.

Шаг 14

Шаг 15

Снова наденьте пластиковую табличку с надписью на место, пока не услышите, что фиксаторы защелкнулись.

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

Замена прокладки и сальников свечных колодцев клапанной крышки M111.

dj-cosmic » 18 май 2015, 00:08

Сейчас очень модно на наши ведра ставить M111 двигатель и поэтому я создам здесь фотоотчет по замене прокладки крышки ГБЦ. А также самого важного момента замены сальников свечных колодцев, из-за которых все новички приходят в тупик при замене.

Когда я увидел, что моя клапанная крышка сопливит сразу заказал комплект прокладки Elring 899.917 ( в оригинале, кажется 1110100430) И приступил к замене, но уперся в сальники свечных колодцев, которые были намертво запрессованы в крышку на заводе. И не как не хотели вылизать. Далее я опишу процесс который я проделал в течении 10 минут. Я больше готовился и четно пытался найти описание этого процесса.

Снимаем впускной патрубок, крышку свечей открутив три болта под шестигранник, свечные провода и саму крышку ГБЦ открутив 10 болтов под ключ на 10 и если вы видите такую картину значит у вас получилось.

Далее ложем крышку ГБЦ на верстак

Потом берем маленькую плоскую отвертку и заталкиваем ее между крышкой ГБЦ и сальником. Хоть и кажется, что сальник плотно прилегает металлической частью к металлической плоскости крышки на самом деле между ними тонкий слой резинки. Которая и позволяет затолкать туда отвертку. После чего сальник выскакивает.

Таким образом мы удаляем все старые сальники и приступаем к установки новых. Но видим, что так просто они туда не залезут и нам нужно их запрессовать оправкой. Сразу напишу что молотком и отверткой а также старым сальником запрессовать не получится.
Но человек хитеррр и решение найдено. Я в качестве оправки применил деталь от съемника сайлентблоков подвести отечественной классики который валялся без дела много дел.

Выбор пал именно на него из-за совпадения по диаметру и возможности ударить ровно по середине для ровной запрессовке сальника. Если будете использовать такую же деталь то проверьте заходит ли она в отверстие под сальник. Поскольку отверстие слегка конусное достаточно что бы оправка зашла во внутрь максимум на 3 мм.

После вставляем новый сальник в отверстие крышки ГБЦ сверху ровно по центру наставляем оправку и при помощи пресса запрессовываем сальник. Так же по следующей фотки уже запрессованного нового сальника видно насколько должна заходить оправка в отверстие под сальник.

Но если нет пресса то можно обойтись и этим

Далее мы меняем саму прокладку и приступаем к сборке.

Поставив крышку ГБЦ на место берем зеркальце и проверяем встала ли на место и не вылезла ли прокладка в трудно доступных местах для наших глазок.

Потом внимательно смотрим на 10 болтов которыми прикручивается крышка ГБЦ. Среди них есть 6 длинных и 4 коротких.

3 штуки коротких в передней части крышки и 1 штука в задней части крышки ближе к КПП.

В оставшиеся отверстия вставляем остальные 6 длинных болтов и закручиваем динамометрическим ключом. Потому что эти 10 болтов часто обламываются. К сожалению я забыл с каким усилием но постараюсь позже написать.
После чего ставим обратно свечные провода, крышку свечей, впускной патрубок.
Надеюсь не чего не забыл и вам это пригодится.
Всем добра.

Двигатель Mercedes-Benz M112

Силовой агрегат M112 является очередной 6-цилиндровой версией от немецкой компании, с разным рабочим объёмом (2.5 л; 2.8 л; 3.2 л и т. д.). Он пришёл на смену конструктивно устаревшему рядному M104 и ставился на всю линейку Mercedes-Benz с задним приводом, начиная от класса C- до S-.

Описание M112

Эта шестёрка была очень популярна в 2000-х. Выпущенная в 1997-1998 годах, силовая установка M112 была первой из серии V-образных шестицилиндровых агрегатов. Именно на основе 112 и был спроектирован следующий двигатель серии — M113 — унифицированный аналог этой установки с восьмью цилиндрами.

Новая серия 112 сформировалась из ряда различных моторов. Однако в отличие от предшественников, в новом M112 было решено построить наиболее удобную компоновку, занимающую под капотом меньше места. V-образный вариант с углом развала 90 градусов — именно то, что и было нужно. Таким образом, было решено повысить компактность мотора, а в целях стабилизации от прямых и боковых вибраций — добавить балансирный вал между рядами цилиндров.

Заменила серию 112 уже другая шестёрка, представленная в 2004 году, под названием M272.

В таблице ниже приведены технические характеристики M112 Е32.

Модификации M112

Данный мотор оснащался и механической и автоматической коробкой передач. Инженеры хорошо постарались, им удалось придумать универсальную компоновку. Так, если капот машины низкий, то воздушный фильтр выносится на правое крыло, и его связка с дросселем осуществляется через патрубок с ДРВ. А вот на авто, где подкапотное пространство большое, фильтр устанавливается прямо на мотор, и расходомер монтируется непосредственно на дроссель. Подробнее о разнице между модификациями 3,2 л читайте ниже.

M112.940 (1997 — 2003 г.в.)	версия мощностью 218 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 310 Нм при 3000 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz CLK 320 C208.
M112.941 (1997 — 2002 г.в.)	аналог для Mercedes-Benz E 320 W210. Мощность двигателя 224 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 315 Нм при 3000 об/мин.
M112.942 (1997 — 2005 г.в.)	аналог М 112.940 для Mercedes-Benz ML 320 W163.
M112.943 (1998 — 2001 г.в.)	аналог М 112.941 для Mercedes-Benz SL 320 R129.
M112.944 (1998 — 2002 г.в.)	аналог М 112.941 для Mercedes-Benz S 320 W220.
M112.946 (2000 — 2005 г.в.)	аналог М 112.940 для Mercedes-Benz C 320 W203.
M112.947 (2000 — 2004 г.в.)	аналог М 112.940 для Mercedes-Benz SLK 320 R170.
M112.949 (2003 — 2006 г.в.)	аналог М 112.941 для Mercedes-Benz E 320 W211.
M112.951 (2003 — н.в.)	версия для Mercedes-Benz Vito 119/Viano 3.0 W639, мощность 190 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 270 Нм при 2750 об/мин.
M112.953 (2000 — 2005 г.в.)	аналог М 112.940 для Mercedes-Benz C 320 4Matic W203.
M112.954 (2003 — 2006 г.в.)	аналог М 112.941 для Mercedes-Benz E 320 4Matic W211.
M112.955 (2002 — 2005 г.в.)	аналог М 112.940 для Mercedes-Benz Vito 122/Viano 3.0 W639, CLK 320 C209.

Отличие между двигателями M112 можно посмотреть и в этой таблице.

Таким образом, данный мотор выпускался в 4 рабочих объёмах.

Неисправности двигателя

Конструкция этого ДВС с 3-клапанной системой только кажется простой. На самом деле, всем специалистам известны характерные неполадки данного мотора.

Течи масла, которые возникают по вине слабого уплотнения масляного теплообменника. Помогает только замена прокладки.
Повышенный расход масла, что объясняется износом маслосъёмных колпачков или засорением вентиляции картерных газов. Помогает чистка.
Потеря мощности после 70-тысячного пробега, что объясняется износом форсунок, датчика или шкива коленвала.
Сильные вибрации, которые неизбежны при износе балансировочного вала.

Разрушение демпфера коленвального шкива тоже рассматривается, как одно из слабых звеньев этого мотора. Данный шкив имеет резиновую прослойку (демпфер), которая начинает со временем вылезать и расслаиваться. Постепенно шкив уже нормально не работает, задевает за близстоящие узлы и механизмы.

Другая известная проблема связана с вентиляцией картера. Результат этой неполадки виден сразу: либо замасливается шов клапанных крышек, либо повышается расход горючего.

И третье, что нередко волнует владельцев мотора M112 — жор масла. Однако если расход не больше одного литра на тысячу километров пути, то можно не беспокоиться. Такое допускает сам производитель, объясняя это устареванием важных механизмов ДВС. Помните, что стоимость решения подобной проблемы превышает цену на масло, покупаемое в качестве долива. Чтобы разобраться в причинах жора масла, следует иметь в виду одну из этих неисправностей:

повреждение корпуса маслофильтра, клапанной крышки или маслозаливной горловины — данные неполадки требуют срочного вмешательства;
повреждение сальников или поддона двигателя — тоже из ряда обязательных процедур по замене;
износ ШПГ, вместе с маслосъёмными колпачками, цилиндрами и поршнями;
повреждение системы вентиляции картера, чему виной становится применение низкосортного масла — проблема решается чисткой вентиляции.

Чистить вентиляционные каналы несложно. Это можно сделать в домашних условиях. Потребуется снять обе крышки камер вентиляции, затем с помощью 1,5-миллиметрового сверла прочистить калиброванные отверстия. Главное — не расковырять отверстия на больший диаметр, что приведёт к ещё большему жору масла. К тому же, надо не забыть заменить все вентиляционные шланги через 30 тыс. км пробега.

В целом же, это вполне надёжный мотор, который прослужит без особых проблем, если заливать качественные расходные жидкости. Он способен прослужить 300 тыс. км и больше.

Модернизация

Двигатель M112 имеет хороший потенциал для развития. Увеличить мощность агрегата можно легко, ведь рынок предоставляет для этого мотора массу тюнинг-комплектов. Самый простой вариант модернизации — атмосферный. Для этого понадобится следующее:

спортивные распредвалы, желательно Schrick;
выхлоп без катализатора (спортивный);
забор холодного воздуха;
прошивка под тюнинг.

На выходе можно спокойно получить до 250 лошадей.

Другой вариант — установка механического наддува. Однако данный способ потребует более профессионального подхода, так как стандартный ДВС может выдержать давление до 0,5 бар. Желательно воспользоваться готовыми компрессорными китами, такими как Клееманн, не требующими проведения дополнительных работ по замене поршневой. Таким образом, это даст возможность получить 340 л. с. и больше. Чтобы ещё более увеличить мощность, рекомендуется поменять поршневую, снизить компрессию и модернизировать ГБЦ. Естественно, в этом случае можно дуть далеко за 0,5 бар.

замена маслосъемных колпачков на м112

это не 102-й мотор. тут сам на коленке за час не сделаешь. не просто так берут от десятки за голову.
плюс целый список новых трубочек и прокладочек.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

это не 102-й мотор. тут сам на коленке за час не сделаешь. не просто так берут от десятки за голову.
плюс целый список новых трубочек и прокладочек.

смысл то как у всех. снимаешь валы. покупаешь приспособу, добываешь воздух (вместо свечки вкручивается воздушная трубка и держатся клапана давлением).
потом по одной голове аккуратно перетряхиваешь. внешне всё не сложно. но пару дней по первости провозишься.
из хитростей, что бы потом не заморачиваться метками, ставишь колено по меткам, а на звёзды распредов и на цепь наносишь свои метки. потом проще собирать будет.
по пути промываешь всё что касается системы вентиляции и что бы деять раз туда не лазить. ставишь все новые трубки. трубки бери оригинал. неоригинал через два-три месяца раздувает.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

смысл то как у всех. снимаешь валы. покупаешь приспособу, добываешь воздух (вместо свечки вкручивается воздушная трубка и держатся клапана давлением).
потом по одной голове аккуратно перетряхиваешь. внешне всё не сложно. но пару дней по первости провозишься.
из хитростей, что бы потом не заморачиваться метками, ставишь колено по меткам, а на звёзды распредов и на цепь наносишь свои метки. потом проще собирать будет.
по пути промываешь всё что касается системы вентиляции и что бы деять раз туда не лазить. ставишь все новые трубки. трубки бери оригинал. неоригинал через два-три месяца раздувает.

искал на экзисте эти трубки никак не могу найти, не поможете с данным вопросом?

Автомобиль:
W221

W210 E280 4 matic 1997

Автомобиль:
w208

смысл то как у всех. снимаешь валы. покупаешь приспособу, добываешь воздух (вместо свечки вкручивается воздушная трубка и держатся клапана давлением).
потом по одной голове аккуратно перетряхиваешь. внешне всё не сложно. но пару дней по первости провозишься.
из хитростей, что бы потом не заморачиваться метками, ставишь колено по меткам, а на звёзды распредов и на цепь наносишь свои метки. потом проще собирать будет.
по пути промываешь всё что касается системы вентиляции и что бы деять раз туда не лазить. ставишь все новые трубки. трубки бери оригинал. неоригинал через два-три месяца раздувает.

Буквально в воскресенье закончил аналогичную процедуру, но в моём случае пришлось снимать головы т.к. выпускные клапана полностью не закрывались. Будут вопросы, спрашивай.

X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан

а то что эту процедуру часто совмещают с заменой цепи, и то что звёзды как правило при этом тоже меняются, видимо кто то не в курсе.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Автомобиль:
w208

Про цепь речь ВООБЩЕ не шла.
тема о колпачках,
хотя можно попутно и вкладыши заменить,
судя по твоей позиции.

Автомобиль:
w208

Шеремет,
прочитай название темы,
теперь поясни, каким местом ты приплёл сюда цепь?
непонятно.
с твоих слов ты собрал не один десяток моторов,
тогда почему ты даёшь ложную информацию о ремонте,
почему надо снимать цепь, ставить метки ГРМ.
Цепи , метки -на 112 моторе при замене колпачков
ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮТСЯ.
Непонятно почему ты умышленно дал заведомо ложную информацию о ремонте?
Вывод:либо некомпетентность либо развод.

Шеремет,
прочитай название темы,
теперь поясни, каким местом ты приплёл сюда цепь?
непонятно.
с твоих слов ты собрал не один десяток моторов,
тогда почему ты даёшь ложную информацию о ремонте,
почему надо снимать цепь, ставить метки ГРМ.
Цепи , метки -на 112 моторе при замене колпачков
ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮТСЯ.
Непонятно почему ты умышленно дал заведомо ложную информацию о ремонте?
Вывод:либо некомпетентность либо развод.

рассказываю.
когда лезешь в 112-й мотор менять колпаки, то только ими дело НИКОГДА не ограничивается. по пути ВСЕГДА вылезают некие сюрпризы. и даже не берём в расчёт чистку вентиляции.
то что я написал про цепь и звёзды - происходит в 90% случаев. ибо лезут в эти моторы, как правило, при пробеге хорошо за двести.
часто приходится не только разбирать полностью, но и снимать головы. опять же потому, что на ремонт приезжают когда уже всё, клиника.
я никогда не видел ниодного мотора, на котором при этом пробеге цепь встаёт строго по меткам. что бы отдефектовать как следует звёзды, их надо снять. а проще это сделать вместе с валом.
я достаточно аргументировал свой ответ выше?

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Читайте также: