Замена ремня аутлендер 3 пробег

Обновлено: 15.05.2024

Тема: OUT III 2.0: Замена приводного ремня двигателя 4B11 на машинах с электроусилителем руля (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

OUT III 2.0: Замена приводного ремня двигателя 4B11 на машинах с электроусилителем руля (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Игорь!
Нафиг не нужен.
До 100 тык можешь не парится.
Двигатель 4B11, такой же как на ХЛ и Лансере, можешь тут посмотреть http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11804

OUT III: Замена приводного ремня двигателя 4B11 на машинах с электроусилителем руля (водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Миниатюры Миниатюры

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Имея небольшой опыт в обращении с подшипниками можно провести диагностику состояния последних на роликах натяжных, направляющих и обводных ремня привода навесных агрегатов Аутлендер 3. Для этого достаточно отжать (от себя) накидным ключом на 14 натяжной ролик, ремень ослабнет и можно поочередно покачиванием определить состояние подшипников роликов. Снятия ремня не требуется.

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Так тут идет речь о левой резьбе относительно ролик-натяжитель. Вы что собираетесь только ролик на натяжителе поменять? А смысл?
Вы бы вот это для начала почитали ПОСТ 493
ну и так же там же почитайте в шапке что при замене только ролика на натяжителе можно встрять на ролик который тоньше ремня ну и вообще, почитайте, там инфы больше про ремень на бензиновом ДВС.

Добавлено позже .
Еще раз перечитал по вашей ссылке, так этот товарищь как я понял ролик от натяжителя снимал для того что бы натяжитель потом вытащить, а ролик с натяжителем он потом новый поставил. Если не ошибаюсь, для того что бы ролик-натяжитель снять в сборе и на место поставить надо ДВС немного на правой подушке опустить. И тогда все прекрасно заходит-выходит.

Mitsubishi Outlander "Snow Leopard" › Бортжурнал › Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander 3

У меня заводской ремень продержался 126500 тыс.км., хотя возможно и еще походил бы т.к на наружной всего одна трещина, но в любой момент мог лопнуть.
1. Нужен ключ накидной на 14 и палочка. Движок должен остыть!
(Палочку лучше из дерева — чтоб не поцарапало ничего).
2. Палочку положите под ключ (как на фото) — после того как с силой оттянете ролик влево (пружину сожмете). Силу приложите мужскую — побольше. Так будет больше зазор и окажется больше простора!
3. Убедитесь что упор (палочка) хорошо и надежно удеживается.
Ну а далее спокойно со шкивов снимаете ремень (в сторону).
4. Снимете верхнюю петлю от помпы — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
5. Нижнюю от шкива движка — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
6. Теперь весь ремень окажется справа от ролика натяжителя . Спокойно его снимаем.
7. Берем новый ремень.
Одну петлю просовываем — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом). Одеваем на нижний шкив большой (движка). Это внизу. Узко. Но руки проходят. И накидываем.
8. Вторую петлю просовываем — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом) и одеваем на шкив помпы. Подтягиваем. На шкиву помпы. И внизу — на шкиву движка.
9. Переходим вправо от ролика натяжителя. Аккуратно ремень накидываем по новой схеме.
10. Проверяем укладку визуально.
11. Проверяем укладку так. Опускаем (просовываем) руку левую на шкив помпы. И прижимая ремень к шкиву помпы — крутим шкив помпы рукой спокойно. Ремень легко протянется по всем местам. (Будет тормозить только на шкиву движка. Но свободы полно — протянется). Убеждаемся — ремень везде лежит полностью как надо.
12. Левой рукой поднимаем ключ, и правой убираем упор. Опускаем натяжитель.
инструкция с форума как и пару фото.
Мы же с знакомым просто ключом отвели натяжитель, и пока я держал натяжитель он быстро снял и одел новый, работы мин на 10, всем удачи на дорогах.

Митсубиси (Мицубиси): мастерская замена приводного ремня Аутлендер 3

Какой бы ни был двигатель в автомобиле, он не может работать без дополнительных устройств. Если не будет работать генератор, то машина может проехать небольшое расстояние. А с неработающим водяным насосом вообще далеко не уедешь. Мотор перегреется и перестанет работать. Кроме этого, существует компрессор кондиционера. От его неисправности двигатель не выйдет из строя, но водителю и пассажирам будет не комфортно ехать в автомобиле. Все эти устройства работают от одного привода, который передает движение к этим устройствам с помощью общего приводного ремня (изделия).

Когда нужна замена приводного ремня Митсубиси Аутлендер 3

Чтобы не случилась неисправность в дороге, водитель должен знать начальные признаки неисправности. Они характеризуются следующим:

После того как двигатель заведен, слышен свист в передней части автомобиля. Этот признак указывает на растянувшийся ремень, т.е. он проскальзывает. Это самая распространенная неисправность.
На приборной панели загорается лампочка отсутствия заряда генератора. Температура двигателя начинает расти. Это характерно для порванного ремня. Происходит вследствие механического воздействия.
Проскальзывание может возникнуть при попадании масла на поверхность изделия.
При работающем двигателе каждый оборот шкива сопровождается ударом. Это происходит, когда ремень начинает расслаиваться, а части резины налипают на шкив в одном месте. Эта неисправность проявляется, перед тем как произойдет обрыв.
Редко, но встречается заводской брак. Даже китайского производства изделия работают продолжительное время.

Если появились первые признаки неисправности, необходимо срочно заменить приводной ремень автомобиля Мицубиси Аутлендер 3.

Замена приводного ремня Мицубиси Аутлендер 3 в автосервисе

Работа по замене несложная, однако следует предостеречь автолюбителя от поспешного решения по замене самому. Имеются некоторые тонкости в работе, которые могу повлиять на работоспособность всех дополнительных устройств. Да и сама замена требует определенных знаний.

Для выполнения работы автомобиль помещают на эстакаду или подъемник. Производят диагностику. Первым признаком растянувшегося ремня может быть плавающее напряжение на клеммах аккумулятора. Остальные неисправности опытный механик автосервиса определяет визуально. После диагностики он вывешивает Мицубиси Аутлендер 3 и демонтирует переднее правое колесо. После этого аккуратно снимает брызговик и пластиковую защиту. Осторожность необходима, чтобы не поломать пистоны. Открывается доступ к шкивам снизу.

Ключом, против часовой стрелки, мастер поворачивает натяжной ролик до совпадения фиксирующих отверстий. Он фиксирует его с помощью штифта. В результате ремень ослабнет, и его можно будет легко демонтировать.

При обнаружении неисправности следует произвести ремонт или заменить ремень на новый. Производитель Мицубиси Аутлендер 3 рекомендует менять ролики при замене приводного ремня.

Демонтированное изделие осматривают и определяют степень износа. Его выработка должна быть равномерной. Если он стирается только с одной стороны, необходимо найти причину. Устраняют неисправность и только после этого приступают к установке нового изделия.

Но не редки случаи, когда они служили гораздо дольше, до 120 тысяч километров пробега. Не следует производить такие эксперименты, т.к. неисправность может произойти в самый неожиданный момент. Стоимость ремонта не велика, а риск остаться на дороге без помощи велик.

Новый ремень осматривают и только затем начинают монтаж. Новый приводной ремень дополнительных устройств устанавливают в обратной последовательности. Устанавливают натяжной ролик, закрутив два болта.

Когда все собрано и изделие стоит на месте, аккуратно отпускают натяжной ролик. Проверяют натяжение и проворачивают коленчатый вал на несколько оборотов. Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильном монтаже. В этот момент ремень должен занять свое рабочее положение.

Заканчивают замену установкой деталей, которые были демонтированы. Их монтируют в обратной последовательности. После замены производят осмотр и проверяют с помощью специальных диагностических устройств.

Замена приводного ремня Аутлендер 3 с гарантией качества

Механики автосервиса устанавливают запасные части, произведенные только в заводских условиях. Это позволяет предоставлять гарантийные обязательства на оказанные услуги и комплектующие, установленные на автомобиль Мицубиси Аутлендер 3.

После произведенной замены автолюбитель становится постоянным клиентом автосервиса.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Замена приводного ремня аутлендер

Сразу после покупки автомобиля заметил лишние звуки на холодную с правой стороны двигателя. Так сказать лёгкие посвистывания. После пары минут работы ДВС звуки исчезали. В основном проявлялось в сырую погоду…

Поэтому начал подозревать, что ремень кончился… Конечно, могут и ролики зашуметь, но из-за малого пробега они ушли из подозрения. Да и внешне ремень был весь в продольных трещенках, которые заметил не снимая (годы берут своё, за 10 лет никто его не трогал…):

Что ж, решено было менять, в первую очередь заказал новый приводной ремень фирмы Contitech с каталожным номером 6PK1880:

Изначально замена показалась сложной, но оказалось совсем не так. Даже проще, чем на Lancer IX, где нужно аккуратно правильно натянуть ремень…

Для замены приводного ремня в Mitsubishi Outlander первого поколения нужно поднять машину домкратом, снять колесо и защитный пластиковый кожух, который держится на клипсах:

Поэтому для замены ремня нужно оттянуть автоматический натяжитель с помощью воротка:

А затем зафиксировать натяжитель с помощью отвёрки, которую нужно вставить в специальное отверстие в натяжителе и в двигателе:

Данную процедуру лучше проводить с помощником, который будет фиксировать натяжитель, когда вы его отведёте. А так замена совсем не сложна, имея вот этот инструмент и прямые руки вам будет всё под силу:

Могу посоветовать, когда ремень снят, проверить состояние роликов на люфт и шумность. У меня небольшой люфт имеется на ролике натяжителя, но работает тьфу-тьфу-тьфу тихо… Поездим, послушаем…

Достало дребезжание и вибрации на оборотах 1200-1400 об/мин при разгоне и торможении. Решил воспользоваться советом с дружественного аут-клуба — перепасовать ремень (6РК2020 Gates). Вот выдержка одноклубника v888v, за что ему ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!
1. Нужен ключ накидной на 14 и палочка. Движок должен остыть!
(Палочку лучше из дерева — чтоб не поцарапало ничего).
2. Палочку положите под ключ (как на фото) — после того как с силой оттянете ролик влево (пружину сожмете). Силу приложите мужскую — побольше. Так будет больше зазор и окажется больше простора!
3. Убедитесь что упор (палочка) хорошо и надежно удеживается.
Ну а далее спокойно со шкивов снимаете ремень (в сторону).
4. Снимете верхнюю петлю от помпы — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
5. Нижнюю от шкива движка — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
6. Теперь весь ремень окажется справа от ролика натяжителя . Спокойно его снимаем.
7. Берем новый ремень.
Одну петлю просовываем — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом). Одеваем на нижний шкив большой (движка). Это внизу. Узко. Но руки проходят. И накидываем.
8. Вторую петлю просовываем — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом) и одеваем на шкив помпы. Подтягиваем. На шкиву помпы. И внизу — на шкиву движка.
9. Переходим вправо от ролика натяжителя. Аккуратно ремень накидываем по новой схеме.
10. Проверяем укладку визуально.
11. Проверяем укладку так. Опускаем (просовываем) руку левую на шкив помпы. И прижимая ремень к шкиву помпы — крутим шкив помпы рукой спокойно. Ремень легко протянется по всем местам. (Будет тормозить только на шкиву движка. Но свободы полно — протянется). Убеждаемся — ремень везде лежит полностью как надо.
12. Левой рукой поднимаем ключ, и правой убираем упор. Опускаем натяжитель.

Итог: дребезг и вибрации пропали, разгон стал бодрее. Прокладка ремня заняла 20 мин, запасовку лучше начинать с нижних шкивов и иметь "шарнирные" руки!

Когда нужна замена приводного ремня Митсубиси Аутлендер 3

После того как двигатель заведен, слышен свист в передней части автомобиля. Этот признак указывает на растянувшийся ремень, т.е. он проскальзывает. Это самая распространенная неисправность.
На приборной панели загорается лампочка отсутствия заряда генератора. Температура двигателя начинает расти. Это характерно для порванного ремня. Происходит вследствие механического воздействия.
Проскальзывание может возникнуть при попадании масла на поверхность изделия.
При работающем двигателе каждый оборот шкива сопровождается ударом. Это происходит, когда ремень начинает расслаиваться, а части резины налипают на шкив в одном месте. Эта неисправность проявляется, перед тем как произойдет обрыв.
Редко, но встречается заводской брак. Даже китайского производства изделия работают продолжительное время.

Замена приводного ремня Мицубиси Аутлендер 3 в автосервисе

Замена приводного ремня Аутлендер 3 с гарантией качества

После произведенной замены автолюбитель становится постоянным клиентом автосервиса.

Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Согласно рекомендации завода-изготовителя, замена ремня ГРМ Аутлендер ХЛ должна проводится через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Также заменяйте ремень, если при осмотре вы обнаружите:

следы масла на любой поверхности ремня;
следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
разлохмачивание нитей корда или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов 1 и насоса гидроусилителя рулевого управления 2, как описано здесь.

3. Зафиксируйте шкив коленвала Митсубиси Аутлендер ХЛ от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

Примечание:

Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала используйте для снятия только указанные специальные приспособления.
Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

4. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала и снимите болт с шайбой.

5. Снимите шкив коленчатого вала и переднюю грязезащитную шайбу.

Примечание:

В случае повреждения демпфера шкив коленчатого вала необходимо заменить.

6. Снимите две верхние части крышки ремня привода газораспределительного механизма, как описано здесь (пункты 5-6), а также выверните шесть болтов крепления нижней части крышки и снимите ее.

7. Снимите правую опору двигателя, как описано в этой статье.

8. Затем отверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя и снимите его.

9. Вверните болт крепления шкива в хвостовик коленчатого вала и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь (пункты 7-8).

10. Для ослабления ремня выверните болт крепления натяжителя ремня и извлеките его из отверстия корпуса натяжителя.

11. После этого ослабьте нижний болт крепления и сдвиньте натяжитель влево. При этом натяжной ролик опустится вниз и натяжение ремня привода газораспределительного механизма ослабнет.

12. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала, с натяжного и промежуточного роликов, а также со шкивов распределительных валов и водяного насоса.

Примечание:

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать коленчатый и распределительные валы, так как поршни могут повредить клапаны.
Если при выполнении ремонтных работ ремень привода газораспределительного механизма снимается не для замены, то пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя.

13. Для снятия натяжителя окончательно выверните и извлеките нижний болт (см. пункт 11) крепления и снимите натяжитель.

14. Осмотрите зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительных валов. Не допускаются заусенцы, забоины, выкрашивание рабочей поверхности зубьев.

15. Проверьте натяжной 1 и промежуточный 2 ролики на отсутствие механических повреждений и легкость вращения. Ролики должны вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

Примечание:

При необходимости замените дефектные детали.

16. Шестигранным ключом выверните винт крепления оси рычага натяжного ролика и снимите ролик в сборе с рычагом.

17. Выверните винт крепления промежуточного ролика и снимите его с двигателя.

18. Установите на место натяжной и промежуточный ролики, затянув болты их крепления моментом 41 ± 10 Н·м.

19. Визуально проверьте автоматический натяжитель. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа и повреждения. Измерьте выступание штока натяжителя в свободном состоянии.

Примечание:

Если выступание А менее 9,1 мм, замените натяжитель.

20. Уприте корпус натяжителя в жесткую опору и надавите на шток с усилием 100-200 Н. Измерьте ход Б штока. Ход штока исправного натяжителя должен быть не более 3 мм.

Примечание:

Эту проверку можно выполнить в тисках. Если шток легко утапливается, замените натяжитель. Если сжатие требует значительных усилий, автоматический натяжитель исправен.

21. Медленно сжимая натяжитель в тисках с накладками из мягкого материала, утопите шток автоматического натяжителя до совпадения отверстий в штоке с отверстием в корпусе.

Примечание:

Во избежание деформации и повреждения натяжителя не сжимайте его слишком быстро.

22. Вставьте в совмещенные отверстия натяжителя шестигранный спецключ или штифт (диаметром 2 мм).

23. Установите натяжитель на двигатель Аутлендер ХЛ, затянув болты его крепления номинальным моментом 23 ± 3 Н·м.

24. Проверьте метки ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ, их совпадение на шестернях коленчатого и распределительных валов.

25. Наденьте новый ремень на шкивы в следующем порядке: зубчатый шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, зубчатый шкив правого распределительного вала, промежуточный ролик, зубчатый шкив левого распределительного вала, натяжной ролик.

Примечание:

Если на новом ремне есть стрелки, при установке они должны показывать направление движения ремня при работе двигателя.

26. Извлеките фиксирующий стержень из отверстия натяжителя.

27. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

Примечание:

При несовпадении повторите установку ремня.

28. Проверьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. Если ремень натянут правильно, плунжер натяжителя должен выступать из корпуса на расстояние А. равное 9,1-13,4 мм.

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Номинальный момент затяжки болтов крепления кронштейна правой опоры к блоку двигателя: М8 – 20 ± 5 Н·м; М10 – 48 ± 11 Н·м.
Номинальный момент затяжки болтов крепления крышки привода ГРМ – 7 ± 1 Н·м.

Mitsubishi Outlander GF 3 поколения – Надежно или безнадежно? Обзоры б/у автомобилей

Mitsubishi привыкли называть типичным представителем японского автостроения. Всё благодаря моделям прежнего десятилетия. Именно они заслужили право присвоить марке слоган, в котором единственным словом «Надёжно», сухо, но многообещающе дали понять, что производитель будет пахать на качество не хуже, чем когда-то раньше.

Допустим, поверили. Вот только третье поколение Outlander, перекочевавшее на автомобильный завод в Калуге, судя по практике подбора подержанных машин, а также отзывам владельцев, явно пошатнуло некогда устойчивую репутацию модели. Давайте, попробуем найти причину.

Может моторы плохие?

Нет. Так уж получилось, что моторная линейка хоть и модернизировалась, но ничего «опасного» в роде турбонаддува не получила и три проведённых рестайлинга, как минимум, ничего не испортили. Даже наоборот, многие слабые места были устранены. В Mitsubishi дилетантов нет – умеют строить моторы.

Агрегаты Mivec 2.0 (4B11, 146 л.с) и 2.4 (4B12, 167 л.с) готовы отпахать не одну сотню тысяч километров, пусть с нескромным аппетитом, зато без брезгливости проглатывая 92-ой бензин с не самых известных заправок. Да, катализатор в промежутке от 100 до 150 ткм скорее всего уйдёт на помойку. Будут стуки поршней, как на родственном «хундайском» G4KD. Зазоры клапанов к первым 100 000 км нужно настроить. И всё. Проблемы катастрофического характера в первые 300 ткм практически исключены, если действовать в рамках разумного.

Между двигателем 2.0 и 2.4 внешних отличий нет, даже блоки одинаковые. Объём разный только благодаря отличиям в конструкции коленвала, шатунов и поршней.

3-литровый V-образный мотор 6B31 (227 л.с.) помимо внушительной динамики может подарить годы беззаботного использования, так как практически не имеет ярко выраженных слабых мест за исключением уже привычной повышенной требовательности к качеству масла. Не забывайте, что в отличие от младших установок, в ГРМ здесь используется ремень, обрыв которого неизбежно заканчивается печальным «втыком».

Проблем с проворачиванием вкладышей, чем «грешил» XL, с V6 Mivec больше не наблюдается, поэтому любители версии подинамичнее могут выдохнуть.

Вот только машин с этим двигателем куплено мало – изначально стоил дорого. Плюс вместо вариатора тут установлен традиционный автомат и это значит, что на б/у рынке за такой версией придётся поохотится. Много вас, желающих получить беспроблемный авто.

Вариатор ненадёжный?

И да и нет. Тут придётся уточнить, когда и что сюда устанавливалось. С самого начала выпуска в Mitsubishi Outlander 3 в качестве АКПП использовался массовый, всем известный по многим другим машинам мирового рынка, вариатор JF011E. Относительно надёжный, но, как мы знаем, на разных машинах один и тот же агрегат может себя по разному вести. Факторов много. И масса другая и настройки, и целевая аудитория. Outlander 3 вовсе обделили выносным радиатором системы охлаждения, отчего владельцам пришлось его устанавливать самостоятельно. Иначе не даёт покоя – перегревается. Особенно на больших скоростях на трассе и во время продолжительных вылазок в лес. По городу проблем нет.

Из-за слишком частых перегревов масло бы менять почаще, но никто регламентом не предупредил и сам по себе весьма надёжный вариатор на Outlander проявил себя хуже, чем на других моделях. Засоряются клапаны гидроблока, отказывают подшипники конусов, в запущенных случаях появляются задиры на конусах, изнашивается ремень. Благо ремонтопригодность позволяет всё устранить без полной замены относительно недорого. Ну как недорого – от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема работ и выбранного сервиса.

Средний ресурс вариатора JF011E составил около 170 ткм, хотя случаев проблем после 50 ткм предостаточно.

В 2014-ом радиатор вернули обратно, и проблема перегревов ушла в небытие, да и средний ресурс бесступенчатой коробки передач увеличился процентов так на 50.

С первым рестайлингом в 2015 году в линейку трансмиссии вошёл вариатор Jatco нового поколения – JF016E (CVT8). Хоть железо, по сути мало отличается от предшественника, но поведенческие факторы изменились в лучшую сторону, причём ощутимо или, как говорит один из владельцев обновлённого Outlander: «Небо и земля». Ресурс практически не поменялся, хотя при разборе гидроблока становится понятно, что коробку разве что красиво настроили, а начинку удешевили как это только возможно. Надёжность производителям не нужна.

Для 3-литрового Outlander подходящего вариатора, кажется, не нашлось, поэтому Mitsubishi пришлось использовать старый, проверенный и от того беспроблемный гидромеханический «автомат» Jatco JF613. Вот тут надёжно, и сказать нечего.

Трансмиссия ломается?

Знаете, наверно остальная часть трансмиссии Mitsubishi Outlander 3 крепче всего. Учитывая то, с чем шестерням и подшипникам приходится работать с самого начала и при этом не ломаться, можно сказать, что слабых мест тут нет совсем. Как заметили собственники Outlander 3, производитель взял за правило недоливать масло в редукторы, о чём многие с ужасом узнают во время попытки сменить смазку.

Всё это можно было бы свалить на хроническое недержание сальников «раздатки» и заднего моста, но некоторые осведомлённые владельцы меняют жидкости почти сразу после покупки авто из салона и картина даже в этом случае абсолютно идентична – масло черное, со стружкой и его явно меньше уровня.

Подвеска крепкая?

Сильно ругать за недостатки ходовой части не приходится. Не сыпучая уж точно. Вообще со сбором статистики поломок подвески всё сложно, как оказалось, даже исправная ходовая, может работать громче, чем от неё ожидают. Возможно, дело в шумоизоляции, точнее, в её отсутствии.

Однако многие нарекания оказываются отнюдь не беспочвенными. К примеру, на дорестайлинговых машинах подшипники ступиц действительно уходили в мир иной один за другим ещё до 100 ткм. В остальном ничего особенного. Сайлентблоки рычагов тоже спокойно выполняют работу по 250 ткм, только не резинки стабилизатора – до 100 000 км скорее всего придётся обновить все, причем вместе с тягами. Срок жизни амортизаторов в среднем также около 100 ткм. С шаровыми шарнирами проблем практически не бывает.

Задняя многорычажка не будет требовать ремонта как минимум пока работает вариатор, а то и больше. Так что разом все проблемы не высыпаются. Проехать 250 ткм сайлентблокам рычагов – раз плюнуть. Даже если задняя часть прилично просядет вниз, то знайте, что дело скорее всего в пружинах.

Рулевое управление лечить тоже долго не придётся. Первые стуки в рулевой коронке при покачивании баранки из стороны в сторону можно спокойно сваливать на механизм ЭУР – это его нормальная работа.

Обязательно проверьте свой автомобиль на проводимые отзывные кампании. Возможно получится бесплатно заменить у дилера задние суппорты и механизм ручного тормоза, который со временем может начать подклинивать и, следовательно, поедать бензин, тормозные диски, колодки и вообще создать риск перегрева столь ответственного узла. Не затягивайте.

Электрика не сгорит?

За электрическую часть Outlander 3 заставит вас попереживать. Точнее, слабым и не самым дешёвым местом тут является модуль комфорта, известный также как блок управления ETACS. Ремонту ЭБУ не подлежит вообще – только замена. Самый часто встречающийся симптом его скорого брэйкдауна является неадекватная работа системы освещения или вентиляторов охлаждения двигателя. Эти системы начали жить своей жизнью? Готовьте деньги.

По выходу из гарантии бесплатно меняют только оплавившийся разъем под водительским сиденьем, так как по его душу затеяна масштабная отзывная кампания.

Кузов ржавеет?

Ржавеет и довольно быстро. Любые сколы и царапины лучше подкрашивать сразу, иначе поражённое место породит «рыжика». Особенно хорошо это видно по днищу, порогам и глушителю 3-4 годовалых Аутлендеров, не прошедших дополнительную обработку.

Толщина ЛКП нормальная, около 100 мкн, но, судя по быстро распространяющимся царапинам и затёртостям, покрытие слабое и держится на кузове не ахти как. Даже место контакта с уплотнителями дверей на стойках «худеет» прямо на глазах:

При поиске подержанного Outlander 3 можно заметить, что они делятся на два типа: автомобили с трещиной на ветровом стекле и машины с уже поменянной «лобовухой». Всё, как с 3-им Ford Focus. Мало кому, удаётся сохранить столь хрупкое создание в девственном виде. Некоторые китайские заменители (к примеру, XYG и Benson) настолько же прочнее оригинала, на сколько дешевле – и удар держат и не пускают полосу при включении обогрева лобового стекла.

Салон теряет внешний вид?

К сожалению, да. Но речь только о конкретных вещах, например, пластик панели и обшивок дверей легко и быстро покрывается россыпью царапин – его лучше не трогать вообще и уж тем более лишний раз не разбирать центральную консоль.

Также продавливаются боковины водительского кресла, затирается рулевое колесо так, что к 100 00 км интерьер будет по-прежнему удобным, но не более того. К тому же, педантов среди владельцев Mitsubishi Outlander 3 немного.

Так стоит покупать или нет?

Наверное, я запутал вас в конец. Скажете, то он ругает Outlander 3, то хвалит, будто сам не определился. Действительно, модель оставила противоречивые впечатления – хорошие моторы, но ненадёжная трансмиссия, приемлемы салон, но не самый стойкий кузов, крепкая подвеска, но шумноватая. Поэтому, хотелось бы разъяснить, какие варианты мне, как автоподборщику, симпатизируют, а какие нет.

Однозначно можно не бояться и покупать 3-литровую версию на «автомате». Это без сомнений. Только масло трансмиссии сменить и в путь. Желательно отказываться от рестайлинговых машин на вариаторе, прошедших больше 150 ткм, либо сразу закладывать бюджет на возможный скорый ремонт ВКПП. Также опасно брать машины с уже отремонтированным агрегатом.

По возможности откажитесь от дорестайлинговых версий с вариатором без радиатора – высока вероятность, что их перегревали и ресурс на пределе.

Километраж до 100 ткм не запредельный, можно относительно спокойно брать. Однако, выявить остаточный ресурс вариатора безразборным методом невозможно и останется уповать на то, что на машине не гоняли по автобанам. Пробег, помимо приборной панели, больше нигде не фиксируется и выявить оригинальность километража компьютерными методами не получится. Останется только полагаться на счетчик старения масла в ВКПП, который легко и недорого сбрасывается.

Прежде, чем взяться за поиск подержанного Mitsubishi Outlander 3, нужно определить для себя версии, которые вы готовы принять со всеми своими слабыми местами, а какие нет. В целом рассматривать эту модель бесполезно. Кто-то взял, себе машину на АКПП или с нормально охлаждаемым вариатором, откатал на ней без проблем 250 ткм и сказал: «Надёжно». Но для кого-то Outlander с его россыпью заводских недостатков и конструкционных просчетов показался через чур ломучим, не похожим на тот Mitsubishi, которым его все помнят, и вывод для таких «везунчиков» напрашивается один – безнадёжен.

Конкуренты есть?

Конечно. И главный его классовый соперник и даже собрат, но только по вариатору – Nissan X-Trail T32, со своими скелетами в шкафу. Нельзя пройти мимо консервативных, но относительной надёжных «корейцев» в лице Hyundai Santa Fe, Kia Sorento 3 и редкого на сегодняшний день «японца» Subaru Forester. Европейский рынок среднеразмерными кроссоверами небогат. Здесь c Outlander соперничают не так давно появившийся Skoda Kodiaq и уже вылетевшие с российского рынка новых автомобилей Opel Antara и Chevrolet Captiva.

Читайте также: