Замена ремня грм фольксваген
Обновлено: 15.05.2024
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Поло
Приводной ремень ГРМ – важная деталь двигателя. За его состоянием и целостностью автомобилисты должны следить постоянно и вовремя менять. Своевременная замена ремня ГРМ на Volkswagen Поло сохранит работоспособность мотора.
Чтобы точно знать, когда менять ремень ГРМ, нужно учитывать официальные сроки, которые дает производитель на эксплуатацию. Обычно это 90 тысяч км пробега. Однако ременную передачу приходится менять раньше, если по каким-то причинам она начнет разрушаться.
Замена изделия требует немало времени, и для этого понадобятся специальные инструменты, ключи. Операция не относится к разряду сложных и может быть выполнена своими руками.
Замена ремня
Модификаций двигателей с ременной передачей, устанавливаемых на Фольксваген Поло, много, поэтому есть различия в процедуре замены детали. Они касаются сложности доступа к механизму передачи ГР, выставления коленвала и распредвала (распредвалов) в ВМТ, регулировки натяжителей (механических, гидравлических) и пр.
Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ в популярном бюджетном автомобиле Volkswagen Polo Sedan, выпускаемом в Калуге на заводе «Фольксваген Груп Рус».
Что купить в магазине перед началом работ
Кроме самого ремня привода, натяжителя, обводного ролика, необходимо приобрести дополнительные инструменты. Сложности демонтажа механизмов машины заключаются в ряде моментов. На шестернях распредвалов отсутствуют метки, по которым можно выставлять положение фаз газораспределения. Поэтому для фиксации шестеренок и приведения поршня в ВМТ необходимо купить два фиксатора – верхний и нижний.
- Верхний – имеет вид ключа и накидывается одним концом на болт, крепящий шестеренку помпы, а другим – входит в пазы торца впускного вала.
- Нижний фиксатор-болт вкручивается в задней части блока цилиндров – в место, где расположена технологическая заглушка.
А еще понадобится купить специальный фиксатор для удерживания шкива коленвала от вращения при откручивании центрального болта.
Расположение ремня в автомобиле:
- Шкив привода вспомогательных агрегатов
- Шкив насоса охлаждающей жидкости
- Опорный ролик
- Натяжной ролик
- Шкив генератора
- Шкив компрессора кондиционера
Демонтажные работы
Работы придется выполнять под капотом и снизу машины. Под капотом снимают крышку воздушного фильтра, откручивают и отодвигают на патрубках в сторону расширительный бачок. Демонтируют верхний защитный кожух ремня.
Поднимают на домкрате правый передок машины, снимают колесо и защиту. Под картер двигателя устанавливают подставку. Снимают поликлиновый привод для дополнительных устройств, повернув ролик-натяжитель против часовой стрелки. Сначала выставляют на двигателе поршень в ВМТ. Для этого в блок цилиндров вставляют нижний фиксатор и прокручивают ключом коленвал до упора. Затем снимают заглушку распредвала, крышку ремня помпы и верхним фиксатором проверяют совпадение положения распредвалов и коленвала.
Следующим шагом откручивают центральный болт коленвала, который удерживает шкив. Перед этим извлекают верхний фиксатор. После снятия шкива откручивают болты крепления нижнего кожуха ремня. Затем коленвал снова прокручивают до ВМТ, а для этого вкручивают центральный болт (не затягивают сильно). Вставляют верхний фиксатор.
Далее снимают верхнюю правую опору двигателя, затем кронштейн, на который она крепится к двигателю. Перед снятием кронштейна отсоединяют от него генератор. Доступ к механизму ременного привода получен, теперь можно снимать ремень. На этом участке работ главное – не сместить шестеренки распредвалов со своего места.
Последовательность операций по снятию привода следующая:
- откручивают болт, крепящий ролик-натяжитель, и снимают его с блока;
- извлекают зубчатый ремень;
- демонтируют обкаточный ролик;
- очищают поверхность от грязи и пыли, продувают сжатым воздухом.
Установка нового ремня
Сначала устанавливают обводной ролик, затем накидывают ремень на шестерни коленвала и распредвалов (в это время следует поджимать ремень роликом-натяжителем). Заводят выступ детали в углублении на блоке и притягивают ролик болтом. Несколько раз поворачивают натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показывала избыточное натяжение, а затем устанавливают индикатор строго посредине ответной прорези. Затягивают ролик.
Проверка точности установки
Для проверки правильности выполненных работ извлекают нижний и верхний фиксаторы и проворачивают коленвал на один оборот с четвертью. Затем вкручивают нижний фиксатор и проворачивают коленвал до упора. Устанавливают верхний фиксатор. Если все соединения совпали, а стрелка-индикатор стоит точно посредине ответной части, то ремень установлен верно и можно двигаться дальше.
Обратная сборка
Все работы по сборке выполняют в обратной последовательности, соблюдая момент силы затяжки резьбовых соединений. Для этого понадобится динамометрический ключ.
Описанные процедуры могут показаться сложными для автомобилистов, не имеющих опыта в ремонте машин Volkswagen.
Если вы не уверены в своих силах и не хотите тратить время на поиски инструментов и сам ремонт, закажите замену ремня ГРМ в автосервисе «VWS» в Москве. Специалисты выполнят все работы в установленные сроки с использованием сертифицированного оборудования и инструментов. Вы получите гарантию на эксплуатацию узла автомобиля.
Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT
1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.
О двигателях
Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.
Процедура замены на моторе AWT
Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.
Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.
Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.
После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.
Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.
На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.
Далее порядок действий будет примерно таким:
- Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
- Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.
- Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.
- Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
- Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.
Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.
Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.
Установочные метки
Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.
Натяжение ремня
От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:
- Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.
- Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.
- Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.
Регулировка натяжения часть 1
Регулировка натяжения часть 2
Какой комплект приобрести
В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат В3 с двигателем 9А
Как заменить ременть ГРМ для автомобиля Фольксваген Пассат? Вам поможет в этом деле инструкция предоставленная ниже, также ниже предоставлены фотографии, которые помогут вам с этом не очень простом деле.
И так в начале мы устанавливаем автомобиль в удобное положение - экскада или смотровая яма. Далее можете выкрутить свечи. Далее патрубки нужно отсоединить, они расположены от начала расходомера до самого блока дроссельных заслонок. Если вам неудобно, то демонтируйте корпус фильтра. Но это по вашему желанию.
Ниже расскажем как правильно проставить метки
В начале мы будем демонтировать гофру подачи воздуха тепла. Далее ещё мы снимим трубки вакуумной системы и трубку управляющую заслонкой подачи воздуха.
Ставим двигатель в положение MВТ первого цилиндра. Смотрите, чтобы метки указанные на шестерне распределительного вала, а также на маховике совпадали.
Ниже на фото для вашего удобства показаны метки.
Если вдруг метка расположенная на шкиве кВ и метка указанная на кожухе ремня Грм не совпала, не переживайте, такое бывает и в этом нет ничего страшного.
Далее последует снятие ремня навесного:
Кстатии, ремень генератора мы тоже будем демонтировать, снять его целиком не получится, потому что преградой будет ремень копрессора кондиционера. Если вы хотите снять ремень целиком, то тогда возьмите и опустите компрессор кондиционера, далее попытайтесь со шкива ремень привода. Теперь вы с лёгкость снимите ремень. Но ещё помните про то, что вам нужно ролик ремня отпустить, для этого воспользуемся головкой на пятнадцать. После этого переходим для работы в смотровую яму. Насос гидроусилителя опускаем в яму, а клиновый ремень снимаем. Также, когда будете снимать клиновые ремень, уберите ремень компрессора и помпы кондиционера.
Как снять шкивы правильно?
Шкивы Помпы крепятся с помощью трёх болтов, возьмите шестигранник и выкрутите их . Но предварительно болты почистите от загрязнений и простучите, но не сильно.
Кв двигателя фиксируется с помощью отвёртки плоской.
Болт крепления выкручивается от КВ, а после можем шестерню снять со шкивом. Нижний кожух ремня также снимите.
Установим Ремень ГРМ,
Мы всё разобрали и теперь можем установить новый ремень. Он будет располагаться в кожу ремня нижним.
После того как установили, можем спокойно поставить кожух на место. Далее нам предстоит установка шестерки и шкива, последним действием закрутите болт и зафиксируйте.
Отвёртку, которой мы фиксировали можем убрать. Обязательно посмотрите, чтобы все метки совпадали. Если вы убедились, то можете спокойно ремень устанавливать. Теперь возьмите и натяните его, для этого берём ролик-натяжитель и проворачиваем. Ремень хорошенько натяните, прокрутили ролик, после этого затяните. Проверните кВ и посмотрите совпадение меток. Кожух ремня верхний крепится после этого. Шкивы помпу устанавливаются на место, а после ремень генератора надвается, также и ремень гидроусилителя. Свечи и провода закручиваем. Вообщем собираем всё в обратной последовательности. Ниже предоставлено видео.
Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB
Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB
Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!
Итак,были заказаны оригинальные запчасти и сегодня в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.
1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4
Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные - разъединяем
Защита нижняя пластиковая - снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.
Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали - туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)
Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже
При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про "сверла" и штыри чуть позже.
Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому - сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) - сверло должно пройти все ТРИ эти "пути". Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.
Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.
Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.
Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.
Теперь установка
Вот старый и новый ремни
Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)
Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного "протыкания" сверлом "пирога" из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !
Так-же на шкиве ТНВД
Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм
Теперь готовимся к установке ремня..
Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!
Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом - снимать опору надо будет..
Итак, возвращаемся к "нашим баранам", в установке ремня.
Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто "накладки шкивы" на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!
вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.
Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) - двигатель(01) - базовые установки (04) - 035 канал - Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек - стоп
И так 3 раза по 30 сек.
И далее - ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .
Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.
P.S Если что пропустил - дополнять буду.
Вот уже и дополняю.. забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..
Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI
Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.
Снимаем правое переднее колесо.
Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).
Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).
Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.
Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.
Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.
Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).
Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).
Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).
Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).
Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.
Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.
Делаем метки на нижней звёздочке.
Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.
Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.
Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).
Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.
Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).
Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.
Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.
Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.
Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
(смотреть советы по замене ремня ГРМ)
Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.
Советы по замене ремня ГРМ:
Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.
Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).
Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.
Замена ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками
Итак, спидометр вашего автомобиля показывает пробег больше 90000 км, которые ваш автомобиль проехал по различным дорогам за последние несколько лет. Пора задуматься о мероприятии под названием замена зубчатого ремня ГРМ дизель 1,9 TDI, а также роликов и помпы.
Демонтировать всегда легче чем установить, ведь установить надо правильно. Хотя как для снятия старых деталей, так и для установки новых требуются некоторые знания и навыки.
Основные трудности могут прийти во время вывешивания двигателя, при замене охлаждающей жидкости, замене зубчатого ремня ГРМ. Такая уж жизнь автомобилиста – сложная и кропотливая.
Приспособления и запчасти для замены ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками:
- Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A : зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и гайки для роликов.
- Комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315.
- Новая помпа 045 121 011 H.
- Новые болтики крепления помпы к блоку цилиндров N 90945002 (3 шт.)
- Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
- Дистиллированная вода , 1.5 2 л.
- Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт.) и N 10655802 (1 шт.), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт.) и друг к другу N 10552402 (2 шт.).
- Стопорный штифт (или сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала.
- Болтики крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу N 10303607 (4 шт.).
- Приспособление для удержания зубчатого колеса на распределительном валу.
- Винтовые домкраты для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
- Стопор коленчатого вала T10050.
Последовательность выполнения замены ремня ГРМ 1,9 TDI :
- Проверьте отсутствие неисправностей в памяти ЭБУ (убедитесь в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). Ведь коды неисправностей могли быть недавно стерты).
Последнее время (15 тыс. км) синхронизация распределительного и коленчатого вала была в районе -0.5 градуса и не зависела от температуры и оборотов двигателя. В начале эксплуатации всегда был 0. Возможно, со временем в процессе эксплуатации ремень постепенно вытягивался, что и привело к небольшой ассинхронизации валов.
- Дайте двигателю остыть, если он горячий (во избежание ожогов).
- С помощью домкрата подымаем авто и снимаем переднее правое колесо. (поставьте авто на ручной тормоз и заблокируйте переднее левое колесо противооткатными упорами, дабы исключить падение машины с домкрата во время выполнения ремонтных работ.
- Снять локер переднего правого колеса и отвести его в колесную арку, для легкого доступа к коленчатому валу - надо снять несколько саморезов в арке колеса и под бампером.
- Тряпкой убираем грязь с пылью с деталей двигателя.
- Снимаем крепление монтажного фланца топливного фильтра с помощью монтажной торцевой головки на 10 мм и длинный удлинитель.
4. Отмечаем карандашиком рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом правильно установить ремень.
5. Заблокируйте автоматический натяжитель поликлинового ремня рожковым ключем на 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.
6. Снять поликлиновый ремень и осмотреть его состояние. Если надо заменить.
7. Проверьте состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.
8. Cнять шкив поликлинового ремня с коленчатого вала. Для этого включите 4 передачу и заблокируйте ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Пригодится торцевая 12 гранная головка на 24 мм. Выкрутите 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу коленчатого вала с помощью биты с 6-гранной вставкой 6 мм.
9. Снять нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ с помощью торцевой головки на10 мм.
10. Открыть замки и снять секцию воздуховода. Исключите попадания моторного масла на шланги системы охлаждения.
11. Снять пластиковую часть кожуха ремня ГРМ и открыть защелки пружинного типа для снятия кожуха.
12. Провернуть двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор коленчатого вала. Внимательно следим за зубчатым колесом распределительного вала, чтобы оно положение соответствовало, когда окно с зубцами находится сверху .
13. Проверните двигатель, понемногу, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4-ой передаче.
14. Стопор коленчатого вала может быть двух типов: T10050 или T10100.
Стопор коленчатого вала надо установить на зубчатое колесо коленчатого вала, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на коленвале и стопоре. Стопор должен стать четко на свое место. Если с первой попытки не получилось его поставить, проверните коленчатый вал по часовой стрелке 2 раза. Стопор коленчатого вала должен войти в ответное отверстие в блоке цилиндров и сесть на зубчатое колесо коленчатого вала.
15. Установите стопор коленчатого вала, заблокируйте распределительный вал. Для этого вставьте блокирующий штифт в отверстие в головке блока цилиндров через зубчатое колесо и его ступицу на распределительный вал. Вместо штифта можно воспользоваться сверлом диаметром 5.84 мм;
16. Слейте охлаждающую жидкость. Тряпкой вычистите все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сожмите и сдвиньте хомут на шланг.
17. Подставьте воронку бутылки под масляный радиатор, а под воронку 6 литровую баклажку для слива охлаждающей жидкости. 18. Откройте крышку расширительного бачка. Сдерните шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и слейте охлаждающую жидкость. ОЖ.
19. Затем наденьте шланг и поставьте хомут на место.
20. Снимите ролик-натяжитель поликлинового ремня и проверьте состояние подшипника ролика. 
21. Снимите электрический разъем и крепление расширительного бачка.
22. Отметьте карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы было удобно собирать обратно.
23. Вывесите двигатель на траверсе. 
24. Выкрутите 2 болта элементов опоры двигателя.
25. Снимите элемент опоры двигателя с правого лонжерона.
26. Снимите элемент опоры двигателя с блока цилиндров.
27. После снятия элемента опоры с блока цилиндров резьбу желательно пройти метчиком.
28. Снять среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и помпу.
29. Отметьте рабочее направление зубчатого ремня.
30. Ослабьте на 2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице распредвала.
31. Ослабьте гайку крепления ролика-натяжителя.
32. Проверните эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки таким образом, чтобы вставить блокирующий штифт. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и затянем гайку. Обратите внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.
Ослабьте гайку и поверните эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.
- Снимите обводной ролик.
- Проверьте состояние подшипника.
- Снимите натяжение зубчатого ремня, затем снимаем зубчатый ремень. Проверяем его состояние.
- Снимите старый ролик-натяжитель и осмотрите.
- Отчистите от грязи и пыли.
- Выкрутите 3 болта, крепления помпы к блоку цилиндров.
- Строньте помпу с места посадки в блоке цилиндров, аккуратно, придерживая рукой.
- Выньте помпу из блока и осмотрите.
- Отмойте и очистите место установки помпы с помощью лезвии.
- Аккуратно устанавитеновую помпу в блоке цилиндров, смочив концентратом уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к блока цилиндров 15 Hм.
- Проверяем состояние зубчатых колес на распредвале и коленвале.
- Размечаем гайку ролика-натяжителя, для доворота на 45 градусов.
- Установите ролик-натяжитель на шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в блоке. Ролик должен полностью прилегать к блоку цилиндров.
- Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте заблокирован штифтом. Просто поверните эксцентрик по часовой стрелке до упора и затяните гайку.
- Проверните руками зубчатое колесо на ступице распредвала по часовой стрелке до упора.
- Установите новый зубчатый ремень.
- Убедитесь, что зубчатое колесо проворачивается против часовой стрелки.
- Установите новый обводной ролик на шпильку. Ролик должен сесть до конца и торцом прилегать к БЦ, вращаться и не иметь люфта.
- Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
- Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом распределительного вала, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице распределительного вала должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
- Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице распределительного вала в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
- Снять стопоры распредвала и коленвала.
- Прокрутить вручную коленвал 2 раза.
- Ставим стопор коленвала.
- Убеждаемся, что стопор распредвала также может быть поставлен, т.е. синхронизация распредвала и коленвала в порядке.
- Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
- Переносим одну метк у с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
- Удерживая эксцентрик доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
- Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болта пока не устанавливаем.
- Устанавливаем часть опоры двигателя на блок цилиндров. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
- Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
- Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент - 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.
В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга. - Ставим на место расширительный бачок.
- Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
- Ставим на коленчатый вал шкив поликлинового ремня. Болты необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.
В данной операции опять может оказаться очень полезным ассистент, который включает 4 передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болты в зубчатое колесо коленчатого вала. - Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо коленчатого вала.
- Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент - 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
- Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
- Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
- Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
- Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент - 10 Нм.
- Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника.
- Из дистиллированной воды и концентрата готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
- Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию распределительного вала и коленчатого вала в ЭБУ. Должен быть 0.
- Проверяем уровень охлаждающей жидкости и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
- Закрываем пробку расширительного бачка.
- Устанавливаем крепеж локера.
Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.
Интервалы замены Ремень привода ГРМ - Замена 180000 Километры
Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны.
Специальный инструмент
Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня -Volkswagen №T10060A.
Специальные указания
• Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.
Снятие
Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
• Нижнюю защиту двигателя.
• Правое переднее колесо.
• Фартук правого переднего крыла.
• Верхнюю крышку двигателя (при необходимости).
• Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слейте охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг (и) от аккумулятора паров топлива. Извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей под приборной панелью. Если оставить предохранитель, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (и) подачи топлива. Сдвиньте в сторону аккумулятор паров топлива (при необходимости).
Снимите:
• Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя (при необходимости).
• Расширительный бачок системы охлаждения.
• Дополнительный приводной ремень. Используйте спец инструмент №Т10060A.
• Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Вывесите двигатель.
Снимите:
• Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
• Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3] .
Снимите:
• Болты шкива коленчатого вала [4] .
• Шкив коленчатого вала [5] .
• Болты нижней крышки ремня привода ГРМ.
• Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] . Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской [7] .Отверните болты реактивной тяги двигателя [8] . Вывесите двигатель.
Снимите:
• Правую опору двигателя [9] .
• Болты кронштейна правой опоры двигателя [10] .
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
• Кронштейн правой опоры двигателя [12] .
Ослабьте гайку натяжителя [13] . Отведите натяжитель от ремня. Используйте ключ-шестигранник [14] . Слегка затяните гайку [13] . Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Установка ремня ГРМ
Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [3].
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены [7] .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
• Шкив коленчатого вала.
• Направляющий ролик (G1).
• Ролик натяжителя.
• Звездочка распределительного вала.
• Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
• Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что фиксирующий выступ расположен в выемке головки блока цилиндров [15] . Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя [13] . Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока выемка [16] не будет находиться над выступом [17] на опорной пластине. Используйте ключ-шестигранник [14] . Ослабьте натяжение ремня. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения выемки с выступом на опорной пластине [17] и [18] . Используйте ключ-шестигранник [14] . Затяните гайку ролика натяжителя [13] . Момент затяжки: 25 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток [3] и [7]. Последние 45° поворачивайте коленчатый вал плавно и без остановок. Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] и [7] . Убедитесь, что метка [18] совмещена с выступом [17] на опорной пластине.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установите:
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11].
• Кронштейн правой опоры двигателя [12].
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя [10] . Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя [6]. Момент затяжки: 45 Нм. Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] на 25 мм короче, чем другие болты [10].
Установите:
• Шкив коленчатого вала [5].
• Болты шкива коленчатого вала [4]. Используйте новые болты.
Затяните болты шкива коленчатого вала [4] . Момент затяжки:
• Кроме AXX/BPY/BWA -A: 10 Нм + 90°.
• AXX/BPY/BWA -B: 20 Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3]. Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение [9]:
• Зазор опоры двигателя: 10 мм минимум [19].
• Убедитесь, что опора двигателя сориентирована параллельно кронштейну опоры [20].
Затяните:
Болты опоры двигателя [21] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Болты опоры двигателя [22] . Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Болты опоры двигателя [23] . Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты реактивной тяги двигателя [8] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заправьте систему охлаждения.
Читайте также: