Замена ремня грм на рено 19

Обновлено: 16.05.2024

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя Renault Logan/Sandero

Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Привод газораспределительного механизма:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — ролик натяжного устройства;
4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
6 — опорный ролик;
7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат). Без использования регулируемого упора можно монтажной лопаткой слегка приподнять правую сторону двигателя (за поддон картера, опираясь лопаткой на подрамник).

2271-6-1-11-06

2271-6-1-11-07

2271-6-1-11-08

2271-6-1-11-09

2271-6-1-11-10

2271-6-1-11-11

Далее для наглядности операции показаны на демонтированном двигателе.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
по часовой стрелке — ремень перетянут.

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

2271-6-2-03-05

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ — «академический», сопровождающийся изготовлением приспособления, необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.
Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника, высокой тщательности проведения работ и последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в «заводских» положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М 10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2163-13-13-13

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

2163-13-13-15

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проверните коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го-4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Рено Логан/Сандеро

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и при первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы — до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

2271-6-1-06-18

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится (в сторону отворачивания гайки), то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55- 65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины (для повышения жесткости можно закрепить их гайками). Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы как рычагом доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб- весьма заметна и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Проворачивание двигателя Рено 19

На рисунке видна метка верхней Мертвой точки (ВМТ) на картере сцепления и на маховике автомобиля с бензиновым двигателем (рисунок слева), и на дизеле (на рисунке справа). Если «0» — метка на картере сцепления и на маховике совпадает, то 1-й и 4-й цилиндры находятся в ВМТ.

Некоторые ремонтные работы требуют установки двигателя в определенное положение. Для этого есть 3 возможности:

Приподнимите Renault 19, как при смене передних колес, и зафиксируйте, включите 5 передачу и поворачивайте вывешенные передние колеса; их движение передается двигателю.
Продвиньте машину на включенной 5 передаче немного вперед, обратите внимание на то, чтобы перед машиной был прямой участок дороги.
Выверните свечи зажигания (накаливания) — двигатель будет легче проворачиваться — и вращайте с помощью соответствующего ключа клиноременный шкив коленчатого вала или генератора. Этот метод можно применять на Renault 19 с автоматической коробкой передач.
Если клиноременный шкив генератора при прокручивании его ключом проскальзывает, то прижмите клиновой ремень, так чтобы он был натянут и не пробуксовывал.
Ни в коем случае нельзя прокручивать двигатель с помощью вращения звездочки распределительного вала, так как при этом зубчатый приводной ремень растягивается и может незаметно перескочить через зуб на звездочке распределительного вала.

Рекомендация: двигатель можно проворачивать только в направление вращения, то есть по часовой стрелке. Это относится ко всем двигателям Renault 19.

Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ

Для выполнения некоторых работ по ремонту двигателя и зажигания (бензиновый двигатель), а также топливного насоса высокого давления (дизель) поршень 1-го цилиндра должен стоять в верхней мертвой точке (ВМТ). Это значит, что он должен находиться в верхней точке рабочей поверхности цилиндра. У четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, а также у дизеля поршень во время каждого из 4-х тактов дважды находится в ВМТ. Во-первых, при воспламенении рабочей смеси и, во-вторых, после выпуска отработанных газов и начинающегося после этого впрыска рабочей смеси или воздуха (на дизеле). Как правило, в положении ВМТ осуществляется подача искры для воспламенения топлива, а на дизеле происходит впрыск топлива в вихревую камеру.

Так должны совпадать метки на кожухе зубчатого ремня и на звездочке распределительного вала (на рисунке изображен автомобиль с бензиновым двигателем), чтобы 1 и 4 цилиндры находились в ВМT. При этом поршень 1-го цилиндра находился в положении такта рабочего хода.

13.16 Проверка натяжения клинового ремня Renault 19 1989-1996

На данном типе двигателя, на длинном самом участке, между двумя шкивами передачи клиноременной, нажмите на клиновой ремень пальцем.Ваш Если Renault 19 оборудован рулевым механизмом с или сервоприводом/и кондиционером, то вместо обычного ремня на установлен нем ребристый клиновый ремень, который натяжным удерживается роликом в требуемой степени натяжения.правильном При натяжении ремень должен прогибаться таблицу на 6 мм, см. максимально наверху.Также при правильно клиновом натянутом ремне Вам следует проверить, затянут ли хорошо натяжной болт генератора и гайка на опоре поворотной и, соответственно, натяжном ролике.

Натяжение ремня клинового

Проверить натяжение (стрелка) и состояние клинового ребристого ремня на некоторых типах двигателей (на двигатель рисунке типа «F» с сервоприводом рулевого механизма) удобнее гораздо после снятия правого кожуха арки колесной.

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив охлаждающей насоса жидкости;

3 — шкив насоса сервопривода.

клинового Повреждения применения или ребристого клинового здесь (ремня в 1, 7-литровом двигателе с сервоприводом рулевого резко) механизма сокращают срок его службы. при Поэтому разборке по возможности работайте без инструмента применения. После ослабления гайки поворотной регулировочного «1» и опоры болта «2» раскачайте натяжное приспособление «3» и натяните руками ремень на шкивы. Временно можно напряжение проверять клинового ремня с помощью пальца (стрелкой показано), см. таблицу наверху.

типа Двигатель «С»: ослабьте крепежный болт в пазе кронштейна регулировочного.Ослабьте болты крепления поворотной генератора опоры.Между генератором и двигателем вставьте отвертку мощную или монтировку.Отожмите генератор от одновременно, двигателя затянув крепежный болт в пазе кронштейна регулировочного.Двигатель типа «F» (стандартная конструкция): крепежный ослабьте болт натяжного приспособления и поворотной Отпускайте.опоры или затягивайте болт натяжного клинового приспособления ремня до тех пор, пока не достигнуто будет правильного натяжения ремня.Затяните поворотной болт опоры и крепежный болт натяжного Двигатель.приспособления типа «F» (рулевой механизм с сервоприводом кондиционером с или): отпустите центральную гайку натяжного так ролика, чтобы натяжной ролик можно передвигать было в регулировочном пазе.Надавите натяжной маленькой ролик монтировкой внутрь настолько, чтобы требуемого достигнуть натяжения клинового ремня.

Замена ремня ГРМ Рено Сценик 1 и 2 и мануал по выставлению меток

В России машины Рено Сценик 2 очень популярны, отсюда и возникает спрос на запчасти. Как известно, существует закон, который устанавливает межсервисный пробег до 60 тысяч км, при этом нужно менять весь комплекс ГРМ вместе с роликами. Дополнительно после сервисного обслуживания может потребоваться замена ремня генератора на dci 1.5 или 1.6. Экономить, конечно, на «любимице» не стоит, но можно и своими руками проделать весь ремонт.Для ознакомления с ценами в сервисах, можно заехать ради интереса – в какую цену обойдется замена всего ГРМ на Рено Сценик. Стоимость, может, не удивит, но промотивирует к самостоятельному ремонту. Замена всего комплекта имеет ряд отличий, поскольку Рено не оснащен шпоночным распредвалом. Просто выставить метки тоже не получится – фиксирующей шпоны нет. Поэтому плохой результат после недоброкачественного ремонта может нанести вред не только системе автомобиля. В противном случае шестеренки ГРМ могут сместиться, и выявится неправильная циркуляция газа и всего распределения в целом.

В автосервисах полная замена комплекта может достигать 10 000 рублей, замена самого ремня для dci 1.5 – до 6 000 рублей, а маркировка и вовсе обойдется в 5 000 тысяч минимум.

Ремонт всего комплекта запчастей

Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.

Что делаем в первую очередь?

Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
Кожухи убираем через верх, немного качая;
С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
Верхняя опора двигателя снимается;
Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
Распредвал датчик тоже уберем в сторону.

На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.

Далее проводим несколько действий поочередно

Кронштейн извлекаем после того, как открутили все болты. Движок перед этим процессом нужно приподнять выше, чем обычно. Болты, находящиеся снизу, всегда тяжко снимаются. Не переусердствуйте, чтоб не разорвать трубки охладителя или решетку радиатора;
Коленвал прокрутить за болт шкива так, чтобы отверстие в шкиве не было на одном уровне с отверстием головки;
На всякий случай ставим туда болт М8 и потом убираем. После этого коленвал можно немного подать назад.

Ремонт запчасти газораспределительного механизма

Далее самое интересное – фиксация коленвала при смене ГРМ для машин с dci 1.5 и 1.6. Для этого можно задействовать отверстие датчика и согнуть монтировку. Он прочно засядет на зубцы маховика в силу их формы.

Если вы не нашли датчик – он расположен в точке соприкосновения двигателя и коробки, сидит на двух болтах.

В качестве монтировки для стопора можно использовать другие предметы на ваше усмотрение.

Далее открутим натяжитель и убираем его вместе с установкой ГРМ. «Звезду» снимаем без шпонки, в коленвале есть паз, но ничего не трогаем. Касаемо смены помпы – решайте сами, но желательно, поменять, раз уж такое дело. Перед этим нужно не забыть слить жидкость охлаждения.

Аккуратно одеваем без натяжки ролик натяжителя. Затем стопорим шкив распредвала. Маркировку для авто с dci 1.5 и 1.6 можно поймать напротив метки на крышке, но об этом чуть позже. Здесь важно найти метки и соединить их с маркировкой на шкиве вала и ТНВД.

Чтобы сделать трансформацию ремня, нужно в любом случае заехать на подъемник или домкратом поднимать часть машины.

Установку снимаем, как в описании выше.
Сама замена ГРМ на dci 1.5 происходит быстро, но важно соблюдать осторожность с натяжителем.
Сначала вставить в «звезду» и затем в коленвал. Это быстрее, чем натягивать его через шкив или на саму «звезду» сразу.
Берем ключ Е14 и снимает заглушку с коленвала – фиксатор. Она под маслом – слева и чуть ниже.
Далее за зубец маховика цепляемся и поворачиваем коленвал. Он может упереться в фиксатор.
Берем шестигранник и крутим ролик натяжителя, чтоб стрелка показала на маркировку.
Слегка нужно подтянуть болт шкива.
Ключом цепляемся за болт и проворачиваем его несколько раз.
Далее проверяем совпадение шкива.
Делаем фиксацию и затягиваем его полностью.

Равняем механизм по точкам

Далее нужно проверить все при помощи положения маркировки. Если на запчасти нет точек, не страшно. Главное, чтоб были они на насосе и коленвале. После нужно проверять поршни через свечи, чтоб все совпадало. Даже если на один зубец пропустить натяжку, машину станет дольше разгоняться. Это может привести к последствиям – запчасть поршни или клапана может вылететь на высокой скорости.

Нередко на ошибки в ремонте может указать двигатель, который не заводится ни с первого, ни со второго раза. Возможно, в трубы попал воздух. Причин не так много, чтобы искать проблему в сервисе за тысячи рублей, но если своими руками не смогли сделать, обратитесь к специалистам.

Маркировку можно и не делать, но это гарантия безопасного вождения после ремонта. Это не занимает много времени, поскольку потребуется проверка натяжения ремня.

На новой запчасти всегда есть метки. Иногда при демонтаже можно заметить, что маркировка отклонилась на 15-20 градусов. Точка должна смотреть вверх и перпендикулярно земле. Метки на автомобилях dci могут сдвинуться после поворота ремня, здесь важна фиксация.

Маркировка коленвала тоже смотрит вверх, а ТНВД смотрит на блок у болта. Проворачиваем до упора коленвал и видим, что метки собраны. Если что-то не сходится, натяжение переделать заново и после все повторно проверить. Важно! При затяжке с закрытым шкивом нужно следить за тем, чтобы правая часть ремня натягивалась естественно, без применения силы. Прокрутка распредвала здесь не нужна. Сила натяжения в левой ветке подбирает себе сам натяжитель.

Каталог статей

снимаем левое колесо

снимаем защиту

под капотам снимаем защитный кожух который с верху. При визуальном осмотре, кажется ремень хорошим, еще тысяч 10 должен протянуть, но решено менять значит решено.

снимаем ручейковый ремень.

откручиваем шкив на колен вале. Зажат сильно + может быть залит еще краской, это для того что бы сам по себе не открутился. Как я его откручивал? машину ставил на яму, левым колесом чуть ближе к яме, это для того что бы можно было применить удлинитель. Накидывал трещотку, на трещотку трубу. Далее брал монтировку, и вставлял в прорезь на коробке, там где виден маховик. Предварительно найдя там самый длинный зуб. Один держит монтировку, другой пытается открутить шкив.

После того как шкив снят, откручиваем нижний кожух.

Выставляем двигатель по меткам:

первая метка на распредвале

вторая метка на коленвале.По чем ориентироваться нету. Она чуть смещена. Так она должна становится примерно параллельно верхней. На кожухе для уверенности на против нее сделал насечки, но в принципе это лишнее, так как коленвал бликируется штокам.

третья метка на маховике. Распологается между 0 и 6, ближе к 6.

Далее берем железный шток, и фиксируем коленвал. На фото шток блестящий, к сожалению резкасть на нем не навелась. Дырка под шток находится возле масляного щупа, на стороне коробки, закручена болтом, или на 17 или на 19. Его нада открутить и вставить штырек 8 мм примерно.

После ослабляем гайку натяжителя, и отпускаем ремень.
Далее снимаем ремень, осматриваем его износ и делаем выводы.

После чего откручиваем два болта ролика, одну гайку натяжителя и вынимаем их. Пасивный ролик снимается путем отгибания кожуха.

ВНИМАНИЕ как не странно, ремень был в хорошем состоянии, как будто еще бы столько же прошел. С роликом натяжителя, другая история, он очень туго крутился. На пасивном ролике имелся небольшой люфт, но крутился легко. Для сравнения взял новый пасивный ролик, кстати, люфт в нем тоже есть!

Чистим шестерни от грязи.

Ставим новые ролики на место.

Одевать ремень начинаем с низу в верх против часовой стрелки. С начало совмещаем нижнюю метку ремня с коленвальной, затем верхнюю с распредвалом, не забываем что ремень должен быть направлен стрелками по ходу вращения мотора.

Натягиваем натяжной ролик, примерно так то бы при усилии 30N, провис должен быть пв пределе 7,5 мм. При прибризительно правильном натяжении, если ухватить ремень большим и указательным пальцами посредине между звездочкой промежуточного вала и промежуточным шкивом, его возможно будет перекрутить только на 90 градусов.

Пару рас проворачиваем двигатель, не забывая достать шток которым блокировали коленвал, и смотрим натяжение ремня. Если нада подтягиваем и зажимаем ролик с силой 40 N

Что касается течи масла. На фотках видно что где то течет масло. Я думал что течет один из сальников, либо коленвала, либо маслонососа. По отзывам людей, часто течет сальник маслонососа. Сальники я купил, их ценник можно узнать в разделе о затратах на авто. Менять не стал так как проблемотично снять шестерню маслонасоса, да и ремень в принцепе был сухой, а масло попадало с заглушки маслонасоса. Заглушку заделал.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ И ЕГО РОЛИКОВ

отвертка с плоским лезвием, головка TORX Е14, ключ-шестигранник «на 6».

. фиксатор для установки ВМТ.

. и фиксатор распределительных валов.

При каждом техническом обслуживании проверяйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (рис. 5.6). При ослабленном ремне быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительных валов, что приведет к нарушению установки фаз газораспределения и снижению мощности двигателя, а при значительном перескакивании - и к его аварийному повреждению.

Рис. 5.6. Привод газораспределительного механизма: 1 - шкив распределительного вала выпускных клапанов; 2- ремень привода газораспределительного механизма; 3 - ролик натяжного механизма; 4- шкив коленчатого вала; 5 - шкив распределительного вала впускных клапанов; б - промежуточный ролик ремня привода газораспределительного механизма; 7 - шкив водяного насоса

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его с помощью специального тензометрическо- го тестера. В связи с этим данные об усилии при прогибе ветви ремня на определенный размер в технической документации отсутствуют. На практике можно приблизительно оценить правильность натяжения ремня по «правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.

Существует еще один способ предварительной проверки натяжения ремня перекручиванием его ведущей ветви вдоль оси. Если усилием руки удается перекрутить ветвь более чем на 90°, ремень натянут слабо.

Этими способами можно продиагностиро- вать только чрезмерное ослабление ремня, поэтому для точной проверки и регулировки натяжения обратитесь на сервис.

На автомобиле установлен ролик натяжения ремня привода газораспределительного механизма с автоматической регулировкой.

Замените ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:

- следы масла на любой поверхности ремня;

- следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

- трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

- разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности обязательно замените, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительных валов) устраните немедленно.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

1. Снимите правое переднее колесо.

Снимите подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

3. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.

4. . и снимите кронштейн.

5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 63).

6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 66).

7. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата», с. 64).

Дальнейшие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

Выверните болты А и отверните гайки Б крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма.

9. . и снимите верхнюю крышку.

Выверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

11. . и снимите шкив.

12. Выверните четыре болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

13. . и снимите крышку.

Удерживая ключом-шестигранником «на 6», ослабьте затяжку гайки.

15. . и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

На оригинальный ремень должны быть нанесены стрелки, указывающие направление его движения при работе двигателя. Если таких стрелок нет, а ремень снимаете не для замены, нанесите их любым способом (например, фломастером), чтобы можно было установить ремень в прежнее положение.

16. Окончательно отверните гайку крепления натяжного ролика и снимите ролик.

Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода газораспределительного механизма.

20. Осмотрите снятые детали, изношенные детали замените.

21. Установите промежуточный и натяжной ролики в порядке, обратном снятию.

Выступ на натяжном ролике должен совпасть с пазом на двигателе.

22. Установите ремень привода газораспределительного мехнизма в порядке, обратном снятию.

23. Сдвиньте подвижную метку Б натяжного ролика по часовой стрелке на 7-8 мм дальше неподвижной метки А (для наглядности показано на снятом натяжителе).

24. Установите шкив привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

25. Снимите фиксаторы распределительных валов и ВМТ.

26. Проверните коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов на шесть оборотов.

27. Ослабьте затяжку гайки натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая ролик ключом-шестигранником «на 6».

28. Совместите подвижную метку натяжного ролика с неподвижной и затяните гайку ролика моментом 27 Н м.

29. Для контроля правильности установки фаз газораспределения установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 66).

30. Установите все детали в порядке, обратном их снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ И ЕГО РОЛИКОВ"

Замена ремня генератора и ролика на Рено Меган2, Сценик2 Заменя ремня и ролика генаратора на рено меган 2 Замена ремня ГРМ Меган 2. Двигатель К4М.

Renault 19 1989-1996 Ремонт Рено 19 Замена зубчатого ремня

Замена зубчатого приводного ремня производится в соответствии с рекомендациями Renault после 120000 км пробега. Мы советуем, чтобы замена зубчатого приводного ремня проводилась значительно раньше, так как порвавшийся или растянувшийся ремень может привести к серьезному повреждению двигателя. Сервисная станция Renault рекомендует при техническом обслуживании производить замену ремня, если пробег составил более 80000 км.

Снятие и установка

Снимите передний брызговик (болты TORX). Для удобной работы снимите переднее колесо.
Снимите клиновый ремень, см. Генератор.
Полностью снимите кожух зубчатого приводного ремня.
Снимите шкив клиноременной передачи коленчатого вала. При откручивании болта зафиксируйте коленчатый вал включением 5 передачи или удерживайте с этой целью отверткой зубчатый обод маховика.
Установите двигатель в положение ВМТ для 1-го цилиндра.
Установите положение ВМТ шкивов распределительного и коленчатого валов. При этом метки зубчатого ремня, шкива и кожуха шкива должны совпадать. А стрелка, показывающая направление движения ремня, должна указывать направление вращения двигателя (то есть по часовой стрелке). У дизеля, кроме того, должна совпасть метка топливного насоса высокого давления.
Дизель: для точного установления положения ВМТ в автомастерской в агрегат двигателя вставляется стержень (диаметром 8 мм). Отверстие для него находится рядом с щупом для измерения уровня масла. Перед тем как вставить стержень, надо вытащить заглушку. При отсутствии подходящего стержня проверяйте положение ВМТ по меткам на корпусе двигателя и маховике. Особенно следите за тем, чтобы не сместить положение ВМТ.
16-клапанный двигатель: для правильного выставления положения ВМТ обоих шкивов распределительных валов в автомастерских используется специальный инструмент (Мот. № 1196), который вставляется между обоими шкивами зубчатого приводного ремня. При отсутствии этого инструмента следите за тем, чтобы положение ВМТ не изменялось.
Отпустите контргайку натяжного ролика. При этом удерживайте натяжной ролик от проворачивания.
Ослабьте зубчатый приводной ремень. Для этого поверните натяжной ролик направо.
Снимите зубчатый приводной ремень со шкивов.
Не допускайте прокручивания шкивов при снятом зубчатом ремне.
Перед установкой нового зубчатого приводного ремня убедитесь, что метки ВМТ распределительного и коленчатого валов находятся в правильном положении.
Если метки не совпадают, установите коленчатый вал в положение ВМТ.
Надевайте новый ремень, начиная с шкива коленчатого вала против часовой стрелки.
Натяжителем ремня установите его натяжение, как это было описано выше.
Проверните двигатель на два оборота, чтобы натяжитель зубчатого ремня плотно «лег» на спинку зубчатого ремня.
Проверьте натяжение зубчатого ремня еще раз и при необходимости отрегулируйте его.
Установите кожух зубчатого приводного ремня.
Установите шкив клиноременной передачи и наденьте клиновой ремень.
Натяните клиновый ремень, см. Генератор.
Дальнейшие работы производите в обратной последовательности относительно разборки. Не забудьте снять, если есть, усиление двигателя (распорка).
По возможности проверьте натяжение зубчатого ремня в автомастерской.

Рекомендация: если нужно повернуть распределительный вал при снятом ремне, то ни один из цилиндров не должен находиться в верхней мертвой точке, иначе могут быть повреждены клапаны и поршни. Для того чтобы избежать этого, метка коленчатого вала ставится в положение не более чем на 90 ° (1/4 оборота) до или после метки ВМТ.

Проверка состояния и замена ремня ГРМ двигателя К4М

Периодичность замены ремня грм на «Рено Логан»

По регламенту, ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 000 км пробега или через 4 года активной эксплуатации. Ничего страшного не случится, если замена произойдёт и на 70 000 км, утверждает регламент. Но на практике всё зависит от манеры езды: у одних автолюбителей ремень сдаёт позиции уже на 50 000 км, у других спокойно живёт до 100 000 км. Автомобилисты рекомендуют менять ремень после 45 000 км пробега, немного корректируя эту цифру по результатам диагностики.

Когда точно надо менять ремень

Согласно регламенту, через каждые 15 000 км пробега Logan должен проходить техническое обслуживание. Даже если до плановой замены ремня ГРМ ещё далеко, во время ТО его нужно тщательно осмотреть. О том, что он скоро выйдет из строя, сигнализируют:

расслоение резино-металлической основы;
появление трещин и порезов;
отделившиеся кордовые нити;
складки, изгибы, вмятины и прочие деформации;
повреждённые зубцы;
замасленный материал ремня.

Если ремень в порядке, а до плановой замены ещё далеко, его просто подтягивают и оставляют до следующей диагностики.

Что будет, если не поменять ремень вовремя

Схема ремня ГРМ

Система газораспределительного механизма выглядит таким образом:

Комплект ГРМ
Распредвал
Упорная шайба
Шкив распредвала
Ремень ГРМ
Натяжной ролик
Болт М6
Болт шкива распредвала 8200651816
Гайка
Шпилька
Шайба

Пробег смешной, но срок подошел. Нужно ли менять ремень ГРМ?

«В 2012 году купил Renault Sandero 1.6, 16-кл. двигатель. Прошло 4 года. По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. Машина снята с гарантии. На данный момент пробег — 25 тыс. км. Возможно мне еще поездить год или два и не менять ремень ГРМ? Или лучше прислушаться к официальному дилеру и поменять? Правда, что в европейском варианте (Dacia Sandero) по регламенту меняется ГРМ раз в 6 лет, либо при 120 тыс. км?»

Для начала заметим, что заявляемый срок службы узлов и деталей, требующих периодической замены, – показатель такой же важный, как и допустимый ресурс по пробегу. Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями. В случае с 16-клапанником Renault это «встреча» поршней с клапанами и, как следствие, повреждение последних.

Двигатель К4М, о котором идет речь в письме, помимо Logan/Sandero/Duster в свое время в различных модификациях устанавливался и на другие модели Renault (например, Clio, Megane, Scenic и т.д.), и в европейских руководствах действительно указан интервал замены 120 тыс км, или раз в 6 лет. Можно предположить, что условия эксплуатации в нашем регионе рассматриваются как более тяжелые, отсюда и сокращение по пробегу в два раза и по сроку до 4 лет.

Перестраховка? Возможно. Но при этом гарантируется безотказная работа узлов автомобиля. В конце концов, при определении межсервисных интервалов (не только замены привода ГРМ, но и того же моторного масла или свечей зажигания) всегда закладывается определенный запас, ведь относительно усредненного режима эксплуатации имеются случаи как более мягких, таки более жестких условий.

Стоит ли в таком случае идти на риск и превышать определенный официальным сервисом срок замены привода ГРМ? Тем более что эксплуатация автомобиля была далека от интенсивной. С одной стороны, есть регламент, который официальный сервис обязан соблюдать. Соответственно, и наша рекомендация будет аналогичной: необходимо придерживаться заявленных интервалов.

С другой стороны, нам известны случаи превышения срока/пробега по замене привода ГРМ на автомобилях Renault K4M без каких-либо последствий. А тут еще эта история с Lada Largus… Но давайте так: если вы готовы «дотянуть» до пяти-шести лет, то должны понимать, что будете это делать на свой страх и риск и своим кошельком отвечать за возможные последствия. Вы согласны?

Иван КРИШКЕВИЧ ABW.BY

Что потребуется для замены ремня

Новый ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Примерная цена, руб.
Renault (оригинал)	7701477024	2 100
Contitech, Германия (аналог)	CT988K2	1 800
Dayco, Италия (аналог)	KTB259	1 510
Amd, Корея (аналог)	AMDKITBR63	1 340

Инструменты

Для работы понадобится:

головки и ключи на 8, 10, 16, 18;
удлинитель;
домкрат;
подпорка для двигателя;
трещотка с головкой на 10;
вилка для натяжения ролика.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Обновленная LADA Granta шокировала низкими ценами, новый прайс лист

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;

Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;

В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера).

Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.

Другой конец бруска упирается в пол

Легче показывать на снятом двигателе

Ремонт всего комплекта запчастей

Что делаем в первую очередь?

Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
Кожухи убираем через верх, немного качая;
С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
Верхняя опора двигателя снимается;
Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
Распредвал датчик тоже уберем в сторону.

Убедитесь, что Рено dci 1.5 не качается и плотно и уверенно стоит без колебаний. Далее обращаемся к запасу инструментов. Для начала возьмем простой ключ на 19 и повернем им впритык корпус натяжителя, поворот делаем по часовой стрелке. Ключ держим в таком же состоянии, одновременно снимая газораспределительную установку.
На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.

Читайте также: