Замена ремня грм субару ej204

Обновлено: 28.04.2024

Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC

1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC

1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала

5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.

Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

Установка зубчатых колес

Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.

Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.

Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

Установка газораспределительного ремня

Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

Произведите предварительную установку зубчатых колес:

Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов;
Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов;
Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.

Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме

RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации

1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня

Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC

1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

Subaru Impreza XV Перфекционист › Бортжурнал › Важные моменты при замене ремня ГРМ EJ204

Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.

Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).

Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.

Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.

Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему "в лицо") и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.

Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два "уха" радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,

Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние "уши" радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!

Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).

Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.

Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.

Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.

Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.

Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.

Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.

Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.

Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.

После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!

Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.

Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8". Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8" на 1/2", и он одет на вороток!

Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.

Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).

Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.

Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).

Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.

Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.

Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.

Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).

Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))

После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: "Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы". Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.

Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.

6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ

Ремонт двигателя Subaru Forester 2.0 EJ204

Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.

Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
Диаметр цилиндра: 92мм
Ход поршня: 75мм
Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
Количество клапанов: 16

Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.

Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.

Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.

Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:

Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.

На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.

Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.

Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.

Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.

Меняем все ролики и ремни на новые.

Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.

Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
Пошук

Замена ремня ГРМ ej204

Повідомлення Pawkez » 30 вересня 2015, 15:42

В продолжение поста о подготовке к мероприятию и списка отчетик о проделанной работе.

Работа делалась в одни руки, за исключением отворачивания болтов на шкивах. Там была использована грубая сила помощника (спасибо г-ну SVORGу), такая-то матерь, много лестных эпитетов о целесообразности использования болтов под 6тигранник, сигареты, труба водопроводная длинной 1,5м.

Инструменты:

Набор Трещотка + головки 1/2, Трещотка + головки 1/4, динамометрический ключ 10-200нм +комбинированные рожково-накидные ключи + куча обычного инструмента (отвертки, нож, пассатижи и т.п.).
ВАЖНО: на фото снизу лежит каленый шестигранник на 10. Его НУЖНО распилить на 2. (зачем такие сложности? — просто. Во-первых короткий стоит также как и динный, во-вторых длинный идет сильно "на излом".)
Шестигранник нужен каленый. Также обязательно поблизости иметь сварку.
Если нет планов менять сальники — сварка, шестигранник — не нужны.

Запчасти:
Полный список можно найти в теме выше. Там указаны оригиналы и как сэкономить не потеряв в качестве.

Порядок работ и нюансы:
1. Открываем капот в верхнее положение, ставим магнитофон и включаем музыку, обязательно хороший свет + доп. переноска

2. Лезем под машину и выкручиваем пробку из картера двигателя, подставляем тару, сливаем масло.
(идея в том, что на весь период работ масло нам не нужно, и чем раньше и дольше оно будет сливаться тем лучше. Для того чтобы слить масло двигатель должен быть хорошо прогрет. Масло сливается на горячую.
На фото видно, что я использовал пустующий длинный горшок для цветов — архи удобно

3. Снимаем Короб воздушного фильтра (два болта), патрубок на ресивер, ресивер;
С другой стороны АКБ, улитка если есть.

4. Сливаем охлаждающую жидкость. Для этого берем ведро + пару пластиковых бутылок. Снимаем шланг на расширительный бачок и одеваем его на выход радиатора, который находится внизу слева.
Открываем краник на радиаторе, шланг в бутылку/ведро, жижа потекла дополнительно открываем крышку на радиаторе.

5. Слив жижу снимаем расширительный бачек, снизу отключаем две клеммы на "очках" с вентиляторами, очки приподнимаются, затем одним краем опускаются вниз (сторона возд.фильтра), затем вытаскиваются через сторону АКБ вверх.
Затем откручиваются два болта крепления радиатора и радиатор без проблем вытаскивается вверх.

6. Снимаем приводные ремни (гур+гена; затем компрессор кондиционера). Второй ремень легко снять открутив 2 болта кронштейна натяжителя этого ремня.
Откручиваем Дроссель. Для того, чтобы открыть доступ к заглушке, открыв которую, есть возможность застопорить маховик балонным ключом. Заодно будет возможность почистить дроссель
Стопорим маховик, берем вороток (не трещотку) + головку на 22 и отжимаем болт шкива приводных ремней.
Крутим против часовой стрелки, обычно отжимается без проблем.
Снимаем (руками расшатывая) шкив. Болт от руки закручиваем обратно — обязательно использовать проставочку (пару шайб, гровер, большую гайку) для того, чтобы болт этот в дальнейшем не затянулся.
Затем спокойно снимаем крышки ГРМ, куча болтиков на 10. Складываем все отдельно — каждый болт под свою крышку.
Видим:

7. Если Вы планируете менять сальники распред валов тогда:
НЕ снимая ремня пытаетесь отвернуть головки болтов. Для чего откручиваем крышечки на верхних валах, снимаем резинки (их необходимо заменить) и дальше один крутит через шестигранник+вороток+трубу.
Второй воротком держит коленвал через болт на 22. Если вы снимите ремень или ролики — болты эти отвернуть будет крайне геморно. Есть масса отчетов в нете, кто во что горазд. На мой взгляд описанный способ самый простой.
Какие могут быть проблемы:
а) не отворачивается болт хотя напарник уже покрылся потом и покраснел — дать человеку попить и взять рычаг побольше. Он отвернется, просто центробежной силой затянуло его сильно
б) шестигранник начал зализывать болт — тут сразу СТОП. И чешем за сваркой. Обычно это нижние болты.
Берем либо болт, либо головку ненужную, либо делаем так:

И отворачиваем болт

Еще один действенный способ — высверлить головки. Тогда болты от руки выкручиваются. Но, лично меня парит сверлить + верхние болты с маслоканалом.

8) Ремень. Проводим осмотр на предмет потеков, поломок, и т.п.
Чисто

Чисто

Потек натяжитель:

Грязно, повыдавливало смазку из роликов:

+общие следы пыли/стружки.
Затем осматриваем крышки изнутри. Если есть следы стружки то 100% на средней части будут видны контакты с роликами. Если таковые есть то два варианта:
а) купить новую крышку т.к. родную повело
б) взять строительный фен и не спеша ее выровнять

9) Можно снимать ролики и ремень. Выкручиваем все ролики. Натяжитель. Ремень.
Снимаем шкивы (руками) меняем сальники. В инете куча фотоотчетов на эту тему, да и сложного там вообще ничего. Ставить на место аккуратно. Забивать либо через деревяшку, либо подходящего размера головкой.
Обязательно следить за перекосом.

Сравнение снятых и новых деталей:
Общий набор

Сборка происходит в обратном порядке.
Если меняете помпу — то самое время ее скинуть. Новая прокладка обязательно.

Вся сборка производится строго по мануалу. С указанными моментами и схемами обтяжек.
В мануале все доступно, просто и с картинками описано.

Особое внимание обращайте на метки, метки и еще раз метки. Важно, если снимали шкивы — правильно их одеть. Там шпонки. Проверяйте по 10 раз. Промахнуться, что на ремне на зуб или на шкивах — секундное дело.

Работа заняла порядка 5-7 часов работы. Делалось практически все в одни руки.

Двигатель Subaru ej204

Мотор ej204 был произведен на основе оппозитного двигателя ej20. Создавались представленные модели на заводе Gunma Oizumi Plant. Представленная фирма является составляющей мощнейшего холдинга Subaru. Разрабатывался силовой агрегат в основном для удовлетворения внутренних необходимостей.

Основным различием рассматриваемого агрегата ej204 от аналогичных у конкурирующих организаций является его оппозитная конструкция. Мотор оснащен четырьмя цилиндрами. Горизонтально-оппозитные виды моторов являются фирменной особенностью транспортных средств марки Субару.

Управление данной компании уделят огромное внимание внедрению обновлений и новшеств, по этой причине модернизация двигателя внутреннего сгорания происходит с довольно частой периодичностью. По этой причине мотор ej204 обладает множеством моделей, которые зависят от поколения транспортного средства, рынка сбыта, года выпуска и многих других нюансов. Технические показатели различаются между собой довольно существенно. Например, компрессия ej204 может быть от 10.0 до 11. Всегда остаётся стабильным при введении любых обновлений – это порядок функциональности цилиндров.

Оппозитное размещение поршней дает возможность удачно гасить появляющиеся сторонние вибрации. Звук рабочего мотора гораздо более тихий и обладает специфичным субаровским оттенком. Применение представленного двигателя дает возможность заметно понизить центр тяжести, благодаря чему значительно улучшаются динамические показатели транспортного средства.

Недостатки моторов данной серии

Имеются в данном моторе и недостатки, из-за которых во многом осложняются ремонтные работы и диагностика транспортного средства. Из-за того, что конструкция двигателя не является стандартной, становится более сложным его техническое обслуживание. И это в то время, когда показатели двигателя не лучше рядных серий агрегатов внутреннего сгорания с таким же объемом.

Так, к примеру, произвести замену свечей на двигателе довольно сложно и проблемно по причине того, что к ним трудно добраться. Нужно иметь в виду, что силовая установка имеет большую чувствительность к маслу, которое применяется. Капитальный ремонт также проводится далеко не в каждом сервисе по ремонту автомобилей. По этой причине огромное количество автовладельцев приобретают новый мотор. Среди минусов всех серий ej20 имеется ситуация, когда в случае обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.

Ремонтные работы силовой установки

Оппозитная конструкция двигателя вносит определенные коррективы в нюансы проведения ремонта и обслуживания. Для того, чтоб провести некоторые операции часто необходимо осуществлять демонтаж мотора. В сравнении с рядными двигателями, процесс демонтажа оппозитного конкурента осуществляется гораздо легче.

Почти всегда играет немаловажную роль, какого качества масло применяется в двигателе. Изготовитель советует применять лишь самые лучшие синтетические масла, среди которых:

0W-30;
5W-30;
10W-30.

Производить замену смазки нужно после каждых 7-8 тыс. км пробега. Расход масла на автомобиле, который только вышел из завода, приятно порадует автовладельцев. Но в поношенном двигателе ej204 производить замену смазки нужно гораздо чаще, в некоторых случаях даже каждый день.

Произведение регулирования клапанов является обязательным далеко не на каждой модели двигателя. У изготовителя случались пробы применять гидрокомпенсаторы. Выявить, необходимо ли производить регулировку на вашем средстве передвижения можно в сервисном центре при произведении диагностических процедур.

Благодаря очистке вентиляции картерных газов имеется возможность предотвратить неприятности, которые связаны с выдавливанием сальников. Повышение давления в картере иногда стает причиной выстреливания щупа, ведь осуществляется большое выдавливание смазки. Несмотря на то, какое масло будет применять автовладелец, двигатель довольно часто «потеет».

Довольно часто осуществить смену или произвести диагностику свечей на двз достаточно затруднительно. Вероятность осуществления данных действий без применения смотровой рамы выявляется моделью конкретного автомобиля. Во всех ситуациях откручивание свечей занимает гораздо большее количество времени, нежели такая же процедура, которая проводится на рядном двигателе.

Возможные поломки и методы их устранения

Поломки двигателя стают причиной моментального увеличения расходности топлива. В случае, когда вовремя на них не обратить должное внимание, то транспортное средство в ближайшее время станет полностью обездвижено.

Мотор ej204 имеет большую чувствительность даже к мельчайшим неисправностям. Когда приближается капитальный ремонт, объем появившихся неполадок является катастрофически большим и имеет огромные масштабы.

Большинство автовладельцев приобретают новый агрегат, так как не имеют желания заниматься ремонтом, который скрывает в себе много сложностей и нюансов. Также, при проведении восстанавливающих процедур, если учитывать рекомендации автолюбителей, рекомендуется регулировать свап на увеличение мощности. Большой модельный ряд данных оппозитных двигателей дает возможность это производить.

Конструктивная схема такая, что порыв ремня ГРМ станет причиной удара поршней с клапанами. Ремонтные работы при возникновении таких неприятностей будут требовать демонтажа всего мотора. Двигателя обладает довольно большим весом, по этой причине его лучше не снимать самостоятельно, а лучше обратиться к профессионалам.

Существующие варианты тюнинга ej204

Довольно часто владельцы автомобилей Subaru производят тюнинг двигателей с перепрошивкой параметров электронного блока управления. Благодаря тому имеется возможность добавить до 10-20 лошадей. Расходность топливной смеси после этой процедуры значительно не увеличивается, но лишь в тех случаях, когда была произведена качественная настройка. Помпа для масла обязана функционально обеспечивать хорошую смазку каждого трущегося узла, по данной причине перед тем, как приступить к прошивке, лучше предварительно провести диагностические процедуры состояния масляной системы и качество используемого масла.

Благодаря осуществлению более сложных изменений увеличивается объём количества сгораемой топливной смеси за конкретный временной промежуток. Для данных целей нужно произвести увеличение степени сжатия. Система охлаждения потребует проведения множественных изменений в подобных случаях.

Прекрасно для свапа подойдет EJ204L. Это самый экономичный мотор, который не требует произведения замены навесного оборудования и исправлений во время монтажа на место EJ204. Показатели экологичности намного лучше. Подобный тюнинг станет причиной значительного роста мощности с 155 до 180-190 лошадиных сил, за счет чего заметно улучшаться динамические показатели транспортного средства. Описание процедуры замены двс довольно просто, ведь это является довольно частой процедурой у владельцев таких автомобилей. Устройство моторов имеет много общего, по этой причине с техобслуживанием владельцев транспортных средств проблем обычно нет.

Модели автомобилей, в которых устанавливался двигатель

Производится установка мотора ej204 наиболее часто только на автомобильные средства марки Subaru. Довольно часто он встречается на таких моделях автомобилей:

Subaru Impreza II;
Subaru Impreza III;
Subaru Forester;
Subaru Legacy.

Прочие изготовители в основном не применяют данный тип двигателя. Случались попытки применить представленный мотор на Isuzu, но не было возможности выполнять техническое обслуживание на высоком качественном уровне, поэтому этот проект не был реализован.

Существующие модификации ej204

Моторы данного типа разделяются на две основные модификации, которые имеют существенные отличия по показателям мощности двигателя:

EJ204 DOHC 155 hp. обладает 155 лошадиными силами. Производится с 1999 года. Представляет собой самый надежный мотор данной серии. Довольно часто производятся тюнинговые работы, ведь форсировка обладает большими возможностями;
EJ204 DOHC 180 hp. Из-за стремления сделать мощность большей появились конструктивные изменения в большом количестве. К примеру, во впускном тракте есть AVCS, а поршни подходят под более высокую степень сжатия. Кроме конструктивных перемен, которые значительно увеличивают вес двигателя, модификации затронули и электронный блок управления.

Представленные двигатели являются своеобразной фишкой автомобилей марки Subaru. Хоть имеются и определенные минусы, моторы ej204 довольно популярны на современном рынке и имеют стабильный спрос. Преимущества, которые имеют «оппозиты», не дают возможности вытеснить их унифицированными рядниками.

Читайте также: