Замена ремня грм тойота ипсум 3s fe

Обновлено: 13.05.2024

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-FE, 4S-FE

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.

6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

а) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

в) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.

После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

а) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.

в) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).

а) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки. 28 Н-м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

а) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки. 42 Н-м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт

в) Установите пружину натяжного ролика.

г) Отожмите ролик влево, насколько . это будет возможно и затяните болт.

д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.

б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки. 55 Н-м

6. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

в) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Проверьте фазы газораспределения,

а) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота

б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.

в) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.

г) Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки. 43 Н-м

9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки. 110 Н-м

11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

Ремень ГРМ на 3S-FE - замена методика, инструмент, обрыв

Ремень ГРМ на 3S-FE - замена методика, инструмент, обрыв ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Перейти на страницу:

менял на висте 3s-fe , там поперек стоит , разбирать много было
на ное видимо проще, смотреть по месту нужно

на память наверно так:
снять защиту двигателя
cнять вентилятор ?
снять ремни навесного
снять шкиф (вот здесь жопа , затянут сильно, если есть сьемник, чтобы заблокировать шкиф - будет проще, я использовал два подходящих воротка + большой между ними)
снять пластиковую крышку (две половинки ?)
поставить метки на валах или выставить в вмт по заводским
отпустить ролики и аккуратно, ни чего сбивая снять ремень

сильно рекомендую поменять сразу ролики (обводной и прижимной) ну или на худой конец, если они в приличном состоянии, набить новой смазки (в медицинский шприц литола и под резиновый уплотнитель подшипника) , хватит не надолго, 20-30 тык

сильно рекомендую сразу поменять сальники распред- и колен- валов
если не потеют сразу, то после точно начнут , проверено

дальше ставишь новый , натягиваешь
собираешь в обратной последовательности

иструмент стандартные ключи, головки для удобства , сьемник для шкивов, если клапанную крышку снимать будешь - нужен будет герметик.
при установке клапанной крышки на место не перетяни гайки , можно потянуть свечные шахты , будет масло набегать

Rash27, в шкиву есть отверстия , туда вставляется либо сьемник, либо воротки.

В замене ремня особой сложности нет
если человек не боится и руки откуда нада растут помочь святое дело

у "профессионалов" это стоит 4-6 тыс с з/ч, когда мне меняли ремень первый раз, профессионала хотелось придушить - меняли 6 часов !, вырвали свечной высокольтный провод (сказали у вас провода гнилые, прозвонил, посмотрел, все нормально, после этого отьездил 3 года на этих гнилых проводах и ничего) и затем один раз приезжал гайки докручивать
второй раз побежала помпа , опять профессионалы делали - разбирать больше, стоит еще дороже + а у вас тут сальнички потеют, а ремешок сколько отходил ? 60 ? ну так вот смотрите подосланый он , растянулся уже, а ролики ? ну батенька все менять нада, ладна профессионалы же - делаем.
а то , что после замены зажигание уплыло и выставить бы надо так это профессионалам слабо
только не говорите, что профессионалы такие - рекомедации лучших
сабаководов
после этого через полгода помпа опять потекла, прикинул я затраты и количество нервов, плюнул и сделал все сам - опыт и за результат уверен. помпа кстати побежала по ободу - толи герметика мало, толи старую прокладку плохо отчистили, профессионалы!.

да что говорить, у нас профессионально масло меняют - второй раз забывают шайбу медную на пробку картера поставить.
может только мне так не везет, но товарищей послушаешь - легко отделался.
после этого для себя решил - лучше я эти деньги на инструмент потрачу и буду делать все сам до чего смогу дотянуться.

Ремонт и замена ГРМ на Toyota Ipsum

Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке . Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке . Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня , я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ. Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель

и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры ( на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.

Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7). два раза менял два раза мучался.

Кустарная фиксация шкива

болты опоры и регулировки ремня ГУР

Я конечно был немного не прав купив не оригинальный ремень ГРМ и не поменяв ролик. ну да ладно. Т.е. фактически я заменил только ремень ГРМ и ремни ГУР и генератора.

Замена ремня ГРМ на Тойоте Пассо

Чтобы самостоятельно заменить ремень ГРМ на Тойоте Пассо, автовладельцу придется приложить немало усилий. У двигателей данных автомобилей довольно сложная конструкция, и с 2002 года они практически не обновлялись. Как правило, у этой линейки машин проводилась лишь небольшая доработка силовой установки.

Когда требуется замена?

Проводить замену ремня ГРМ на Тойоте Пассо нужно каждые 140 тыс км пробега. Предварительную проверку технического состояния ремня проводят при достижении 35 тыс км пробега. Тут все будет зависеть от качества расходника, технических характеристик ремня ГРМ и характера езды водителя.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ на Тойоте Пассо:

На поверхности ремня появились трещины;
При изгибе ремня на ролике натяжения, на нем стала виднеться арматурная сетка;
На поверхности детали стали появляться масляные пятна;
По краю ремня появились закусы (зазубрины). Как правило, такое повреждение появляется при растяжении ремня. Это является явным признаком того, что нужно в срочном порядке провести обновление данного расходника.
Бороздки ремня (его направляющие) полностью или частично стерты.

Выбор новой детали

Чтобы правильно выбрать новый ремень газораспределительного механизма, автовладельцу необходимо следовать рекомендациям:

Замена ремня ГРМ на Тойоте Пассо своими руками

Перед тем, как приступить к смене расходника, автовладельцу потребуется подготовить необходимые инструменты:

Набор накидных ключей;
Ключ трещотка с набором сменных головок.

Пошаговая инструкция по смене ремня ГРМ:

Первым делом нужно ослабить крепление генератора. Для этого делаем следующее:

В первую очередь снимаем правое переднее колесо.
Затем снимаем пластиковый подкрылок. Тут стоит учесть: он состоит из двух частей, поэтому откручиваем сначала верхнюю часть, а затем боковую.
Далее берем трещотку и головку на 14, после чего ослабляем крепление генератора

Стоит учесть, что ремень должен быть установлен строго как на фото ниже, иначе при старте мотора может произойти излом шпильки ролика натяжения и излом направляющей шкива генератора.

Последствия несвоевременной замены

Для продления срока эксплуатации автомобиля в целом, в нем необходимо проводить регулярную и своевременную замену ремня ГРМ. Игнорирование этой рекомендации может привести не только к разрыву ремня, но и к ряду более серьезных поломок. Например:

излом шпильки ролика натяжения;
изгиб направляющей шкива вала;
запрессовка поршней в цилиндрах;
полный отказ двигателя.

Чтобы избежать выше указанных проблем, необходимо при каждом плановом ТО внимательно следить за состоянием ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-FE, 4S-FE

а) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

а) Установите шкив и затяните болт.

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт

в) Установите пружину натяжного ролика.

д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

б) Затяните болт шкива.

6. Установите ремень привода ГРМ.

б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

в) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Проверьте фазы газораспределения,

б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

г) Затяните болт крепления натяжного ролика.

9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

б) Затяните болт шкива.

11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

Замена ремня грм тойота ипсум 3s fe

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE.

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье. ). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла. жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ. да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку . очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку . ) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

– Теперь все в нашем распоряжении.

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Toyota Ipsum "gold billot" › Бортжурнал › пол двигателя в салоне или замена ГРМ 3S ipsum

Замена ГРМ на двигателе 3S. Где то читал, что Японцы забыли упамянуть в первых позициях о ремонте двигателей, строчку " если хотите что нибудь сделать, вытащите двигатель на верстак". Понимая, что все возможно, но не реально в тесном гараже, там где даже колесо не поменять и если поддомкратить капот упирается в потолок, гаражи строили в Советах для "запоров" видимо. Придется платить 10 рублей за работу на СТО, которые видимо снимать шкив будут с помощью молотка или кувалды, но ГРМ не менян, и менять его нужно с помпой и масл. насосом скорее всего.Грустно, но ничего не поделаешь…
f5.s.qip.ru/cuDY8cuJ.jpg

, …День первый, сегодня начал разбирать сам, по крайне мере попробовать никогда не вредно, не получится потащу на веревке.
Помучился с ослаблением болта ГУРа, который крепежный, регулировочный нормально открутился, а основной никак, никаким ключом, головкой гибкой подводкой, в итоге монтажка подтянул и скинул ремень, дальше хуже долбанная подушка, точнее кронштейн к двигателю, из за которого я пол дня не мог снять верхнюю крышку ГРМ, открутил уже стемнело, настроение ниже плинтуса, поддомкратил двигатель чтобы ее вытащить, как чего то щелкнет сильно, думаю. либо подушка передняя порвалась или еще что, ну фиг с ним, снимаю крышку, и вижу печаль, для меня лучше было бы чтобы ремень был потресканым и помпа влажная пробег 145тысяч, а там все сухо, на ремне еще виднеются надписи, и не одной трещинки, ё моё, у меня все куплено при чем оригинал вместе с помпой, тут вопрос может японец поменял только ремень? а ролики и помпу оставил старыми? потому что так гудит и посвистывает?, в общем думаю нужно менять раз уж добрался…продолжение следует…
shot.qip.ru/00osUJ-5cuDY8cuO/

День второй, результат по нолям, ни сделано ничего. Заехав в несколько магазинов выяснилось что фиксатор шкива самый дешевый стоит 3500 руб. Приехав в гараж начал делать свой, в итоге 5 болтов смято и шестой срезало и он остался в шкиве. Завтра буду пробовать узел "прусика"

сосед сказал, что открутить не панацея, потом еще со шпонкой пробл. будут, и после затягивать нужно будет, а для этого нужно снимать стартер и фиксировать к-вал через коробку защимив звезды в ней…, в общем я уже думаю не продать ли мне так машину, она меня достала…а через 500 км вновь разбирать и подтягивать вообще не вдохновляет…

но болт целый это радует, головка хорошая оказалась, а на накидном шлицы. Дальше больше, баллон WD закончился. Откручиваем стартер как описано на многих форумах, вставляем в зубец головку, клиним коленвал, идем снова к шкиву, все ок стоит колом, начинаем придавать усилие, вороток начинает изгибаться змеёй, дальше не рискую. На неделе попробую привезти компрессор с гайковертом. Продолжение следует…
///////// подскажите откуда эта деталька взялась?(в последствии оказалась с резиновой втулки крепления трубки ГУРа к кузову)

Замена ремня грм тойота ипсум 3s fe

Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке :-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

Замена ремня ГРМ. Тойота Ипсум 3S-FE. Обновлённая версия после второй замены.

Введение: Да уж, хоть и говорили много о ремонтопригодности Тойот, но скажу я вам, что на Пассате поменять ремень ГРМ было попроще, хотя и не намного, а может дает о себе знать более плотная компоновка на минивэнах. Знание конечно сила! И если б я знал правильную последовательность операций, сделал бы все в два раза быстрее. Я делал по книжке, а там последовательность такова, что первой строчкой забыли написать: Снимите двигатель и удобно расположите его на верстаке :-). Нам же приходится проделывать эту операцию в узком пространстве между двигателем и кузовом. Ну хватит лирики теперь просто последовательность:

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера :) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня :-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ. Снимаем генератор, ремень генератора

6. Подставляем домкрат под двигатель

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости :-) Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.

Кустарная фиксация шкива :-)

болты опоры и регулировки ремня ГУР

метки на коленвалу

Необходимые инструменты:

1. Два домкрата и тренога для страховки авто.

2. Ключи на 10 и 14 всех возможных форм (рожковые, накидные изогнуты и т.п.

3. Головка на 14 длинная (при откручивание опоры мешается далеко выступающая шпилька).

Ремень ГРМ 3S FE

Эксплуатация силового агрегата 3S FE предполагает периодическую замену ремня системы газораспределительного механизма. Своевременное техническое обслуживание ГРМ позволяет предотвратить обрыв расходника или его перескакивание на один или несколько зубцов.

Поменять ремень не составит больших проблем своими руками. Для успешного проведения мероприятия важно не только соблюдать инструкцию, но и приобретать расходники от проверенных брендов.

Каталожный номер и цена на фирменный ремень ГРМ для 3S FE

Оригинальный фирменный ремень ГРМ для силового агрегата 3S FE выпускается компанией Toyota. Расходник поступает в розничную продажу под артикульным номером 1356809041. В автомагазинах найти фирменный ремень можно по цене от 2000 до 3000 рублей.

Артикул и расценки на хорошие аналоги фирменного ремня ГРМ 3S FE от сторонних производителей

Цена на фирменный оригинальный ремень ГРМ под брендом Toyota весьма высока. Поэтому автовладельцы вынуждены прибегать к поиску аналогов среди продукции сторонних производителей.

Часть неоригинальных ремней ГРМ обладает низким качеством, но встречаются и весьма достойные варианты по привлекательной цене. Наилучшие аналоги фирменного расходника сведены в таблицу ниже. Они имеют преимущественно положительные отзывы среди автовладельцев.

Бренд	Артикульный номер	Стоимость, рубль
Contitech	CT998	800-850
SUN	A513YS27MM	1000-1100
Bosch	1987949599	800-880
Bando	267S8M1304	400-510
Dayco	94167	600-670

В системе привода ГРМ часть узлов и деталей обладают схожим ресурсом со сроком службы ремня. Поэтому во время его замены рекомендуется уделить внимание и другим элементам. Для упрощения обслуживания ГРМ 3S FE масса производителей выпускает готовые специальные комплекты.

В таблице ниже представлены наилучшие наборы, которые рекомендуется приобретать, если предполагается замена ремня ГРМ.

Бренд	Каталожный номер	Ориентировочные расценки, рубль
Gates	K015202XS	2500-3300
SKF	VKMA91003	2400-3200
INA	530026810	2600-3500
Febi	24790	2400-3100
Bosch	1987946308	2800-4000

Требуемые инструменты и необходимые материалы для замены самостоятельно

Для замены ремня на 3S FE важно предварительно подготовить ряд инструментов, перечень которых представлен ниже.

Название	Описание
Торцевая головка	"на 10", "на 12", "на 14", "на 19"
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Рожковые ключи	Комплект
Струбцины	Высокой прочности
Молоток	Весом 300-400 гр.
Маркер или штрих	Для простановки меток ГРМ
Фиксатор шкивов	Можно изготовить из подручных средств
Динамометрический ключ	Для затяжки резьбовых соединений с требуемым усилием
Герметик	Для герметичного соединения стыков
Проникающая смазка	Для обработки прикипевших резьбовых соединений
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений

Замена ремня ГРМ на 3S FE

Замена своими руками ремня ГРМ на силовой установки 3S FE выполняется согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

Замена ремня грм тойота ипсум 3s fe

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи « халтуры ». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт » и « Ремонт японских автомобилей » С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение « Р », затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от « Самар ». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в « Автограде » пришлось потратить 1515 рублей.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.

Читайте также: