Замена ремня мазда фамилия

Обновлено: 30.04.2024

Замена ремня мазда фамилия

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Mazda Familia Silver illusion › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, роликов и пружинки

В продолжении прошлой записи следующим шагом был ГРМ, это слово навевало на меня страх при покупке машины, потому что я ничего в машинах не знал, но зато знал, что работа стоит дорого.
Но с тех пор я постепенно решался что-то чинить/менять/диагностировать, то на работе какие то ситуации разглядываю, но в основном читаю форум на дроме. Судьба злодейка всё же столкнула меня с двигателем. Естественно ни в какой сервис я бы ехать не стал, я простой автомойщик в автосалоне, едва хватает денег на кредит машины и запчасти))
Да и как то не впечатлила меня работа гаражных СТО. Полтора года назад прогорела прокладка ГБЦ, отвёз в сервис, купил сальники распредвалов, прокладки впуска/выпуска, термостат, а ничего этого мне не сменили и з/ч забрали и сказали всё круто, всё заменили. Узнал, я это конечно с месяц только назад, когда разбирал свой старый ДВС. Отвлекся от темы. После замены всех сальников на лобовине, снимаем старые ролики и пружинку. Родной ремень ГРМ как и навесные ремни был фирмы Pitwork, ролики стояли GMB.

Прикручиваем обводной натяжной (отодвигаем влево и не сильно притягиваем, чтобы пока она нам не мешался) ролики, ставим новую пружинку. Выставляем метки: проворачиваем коленвал в ВМТ, на распредвалах совмещаем метки.

Берём ремень надеваем на шестерню коленвала (я на половину ширины надевал, чтобы было удобнее надеть), проводим через обводной ролик, надеваем на выпуск, ключом на 14 держим шестерню впуска чтобы не отщёлкнулась под действием пружин и надеваем на впуск, просовываем правее натяжного ролика, проверяем метки. Если метки в порядке ослабляем болт натяжного ролика, мелким удлинителем из набора инструментов подбиваю ремень до конца на шестерни и проворачиваю коленвал на 660* на левую метку натяжного ролика,

затягиваем болт натяжного ролика. Проворачиваем коленвал на 780* и проверяем метки. По не понятной мне причине метки на распредвалах отличались в пол зуба после затяжки натяжного ролика это меня насторожило, на следующий день я снял ремень, повторил операцию снова и снова так.

Подумал да и хрен с ним, наверно какая то особенность, но по книжке всё должно быть "чики-пуки". Через пару часов и грязных мыслях снова снял ремень, снова надел метки — чётко, но после затяжки натяжного ролика и выставления ВМТ снова не совсем ровны метки, нашёл отчёт о замене ремня на форуме и у автора так же не идеально

совпадают метки, забил, утешил себя тем, что это точно не ошибка в один зуб ибо пропуск в 1 зубчик я наблюдал на старом ДВС, а тут с легка не совпадают при чём по другому просто не надеть, прокрутил ещё раз до ВМТ и вместе с ремнём вставил ключ на болт впускной шестерни слегка стукнул и метки идеальны и ремень натянулся по лучше, при чём остальные шестерёнки не сдвинулись, что указываем на натяжку ремня. Прокрутив снова до ВМТ снова не идеальны метки, так и оставил. По другому мой ремень не надеть.

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ - охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк - при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ - GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать - голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ - стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу - ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу - отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы - там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Замена ремня ГРМ Mazda Familia

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Mazda Familia и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Mazda Familia связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Mazda Familia – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Mazda Familia от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Mazda Familia в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Mazda Familia. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Mazda Familia вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Mazda Familia

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Mazda Familia установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
Отсоединяем датчик идущий на распредвал
Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
Видим, под крышкой засранный двигатель.
Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
Далее откручиваем штифт помпы
Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
Ослабляем и вытаскиваем ремни.
Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
Подводим метки на распредвалах.
Откручиваем ролик натяжитель.
Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
Снимаем звездочку с коленвала.
Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.

Все работа по замене ремня ГРМ сделана, но прежде, чем заводить автомобиль необходимо:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он сделал два оборота, все заводим и радуемся!

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC) Mazda 323

Снятие и установка зубчатого ремня (dohc)

Двигатели b 6 (dohc), ВР (dohc)

1 — нижний щиток двигателя
2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера
3 — клиновой ремень генератора
4 — ременный шкив водяного насоса
5 — шайба
6 — ременный шкив коленвала
7 — внешний направляющий диск зубчатого ремня

8 — внутренний направляющий диск зубчатого ремня
9 — свеча зажигания
10 — измерительный стержень
11 — верхний кожух зубчатого ремня
12 — средний кожух зубчатого ремня
13 — нижний кожух зубчатого ремня
14 — зубчатый ремень
15 — натяжной ролик с пружиной
16 — направляющий ролик

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Поднять автомобиль и снять правое переднее колесо.
Снять нижний щиток двигателя в правой нише колеса.
Если имеется, снять клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
Снять клиновой ремень генератора, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Вывернуть болты крепления ременного шкива водяного насоса и снять шкив.

Заблокировать коленвал и отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала.
Для блокирования коленвала включить 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
Снять шайбу, ременный шкив коленвала, внешний и внутренний направляющие диски зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала. Удерживать шейку ременного шкива специальным приспособлением mazda sst 49 d 011102.
Вынуть стержень для измерения уровня масла.

Отвинтить верхний, средний и нижний кожухи зубчатого ремня.

Снять свечи зажигания, см. Главу Введение.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение зажигания. Для этого провернуть коленвал, чтобы совпали метки на ременном шкиве распредвала с метками на крышке распределительного механизма.
Для проворачивания коленвала включить 5-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: Приподнять переднее колесо, включить 5-ю передачу и провернуть колесо рукой.

После того, как поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении зажигания, установить коробку передач в нейтральное положение и еще раз проверить, совпадают ли метки на ременном шкиве коленвала и крышке привода распределительного механизма. Если метки совпадают, ни в коем случае не проворачивать больше коленвал.

Если старый зубчатый ремень будет устанавливаться вновь, его следует пометить. На ремне следует нанести стрелку, указывающую направление вращения. Коленвал вращается в направлении по часовой стрелке.

Ослабить болт натяжного ролика и отжать натяжной ролик в направлении стрелки, пока зубчатый ремень не будет ослаблен. Снова затянуть болт натяжного ролика.

При отжимании ролика подложить тряпку, чтобы не повредить зубчатый ремень или натяжной ролик.

Снять зубчатый ремень, после этого положение зубчатых колес не изменять.

Не перегибать и не перекручивать зубчатый ремень. Загрязненный, поврежденный или изношенный зубчатый ремень в любом случае заменить. Проверить равномерность и легкость хода натяжного ролика.

Если распредвал поворачивается при снятом зубчатом ремне, ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ. Иначе могут возникнуть серьезные повреждения поршней и клапанов. Если требуется провернуть коленвал, предварительно следует установить все поршни на половинную высоту. Для этого нанести сверху на зубчатом колесе коленвала линию мелом (условие: коленвал находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра), затем повернуть колесо коленвала на 1/2 оборота влево или вправо. Отметка мелом находится в горизонтальном положении.

Убедиться, что распредвал находится в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом должны совпадать метки на колесе распредвала и метками на крышке привода распределительного механизма.
Проверить, совпадают ли метки на зубчатом колесе распредвала и блоке цилиндров.
Наложить зубчатый ремень так, чтобы ветвь между колесом выпускного распредвала и колесом коленвала была натянута. Если устанавливается старый ремень, обратить внимание на направление его вращения.

При установке зубчатого ремне положение распределительного и коленчатого валов изменяться не должно. Иначе в двигателе могут возникнуть серьезные неисправности, или двигатель не будет развивать свою максимальную мощность.

Убедиться, что распределительные валы находятся в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом должны совпадать метки на зубчатых колесах распредвала с метками на крышке привода распределительного механизма и головке цилиндров.

Одновременно должны совпадать метки на зубчатом колесе коленвала и блоке цилиндров. Тогда двигатель находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра.
Провернуть коленвал два раза по направлению вращения и еще раз проверить совпадение меток, при необходимости повторить регулировку.

Провернуть коленвал по направлению вращения до метки натяжения, которая находится примерно в 60 перед отметкой ВМТ.

Ослабить болт натяжного ролика, чтобы ролик прилегал к ремню.
Затянуть болт крепления натяжного ролика с усилием 45 Нм.
Два раза провернуть коленвал по направлению вращения и еще раз проверить регулировку.
Проверить натяжение зубчатого ремня. Зубчатый ремень на участке между двумя ременными шкивами распредвалов при воздействии с силой 10 кГ, что соответствует нажатию большим пальцем, должен прогибаться на 9 - 11 мм. Если значение не соответствует требованию, следует ослабить натяжной ролик и затянуть его снова.
Привинтить верхний, средний и нижний кожухи зубчатого ремня с усилием 10 Нм.

Установить внешний и внутренний направляющие диски зубчатого ремня согласно выемкам на колесе коленвала. Учитывать установочное положение.

Установить ременный шкив коленвала и шайбу и затянуть болты крепления с усилием 15 Нм.

Установить болт крепления ременного шкива коленвала. Удерживая шейку шкива специальным приспособлением
mazda sst 49d011102 и затянуть болт с усилием 165 Нм.
Установить ременный шкив водяного насоса и затянуть болты крепления с усилием руки.
Установить клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Затянуть ременный шкив водяного насоса с усилием 10 Нм.
Установить свечи зажигания и подключить наконечники, см. Главу Введение.
Привинтить щиток в правой нише колеса.
Вставить маслоизмерительный щуп.
Установить переднее колесо и опустить автомобиль.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Проверить момент зажигания, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.

Видео про "Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)" для Mazda 323

Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ Mazda 323F BA двигатель Z5 Мазда премаси замена ремня ГРМ и водяного насоса

Подробная пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia - смотреть видео

Добрый день дорогие друзья! Рад приветствовать снова вас на сайте ремонт иномарок руками своими. В предыдущей статье я рассказывал вам быструю про замену радиатора кондиционера на Mazda как, Familia я решил вам написать про ремня замену ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же тот, Familia же кузов, тот же мотор. Отличается навесным только оборудованием, а так абсолютно все, самое тоже. И на ее примере мы будем с вами менять ГРМ ремень.

Замена ремня ГРМ Mazda Familia ZL 323 согласно техническому регламенту должна каждые проводится 100 000 км пробега.

Пошаговая снятия инструкция и замены ремня ГРМ на Mazda Familia ZL 323

И так дорогие друзья и этой инструкции пошаговой вы узнаете: как провести замену ГРМ ремня на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а подробная же так разборка газораспределительного механизма: снятие зажигания катушек, снятие крышки клапанов, снятие снятие н/о, ремней шкива помпы, снятие шкива снятие, коленвала ремня ГРМ, снятие натяжного снятие, ролика обводного ролика, снятие звезды замена, коленвала сальника коленвала, замена сальника выставление, распредвала по меткам, правильная установка ремня, сборка обратная.

Вот на этой фотографии мы видим Mazda нашу 323, но по сути та же Familia
Вот двигателя фотография объем 1.5 литра 110 л.с.
Нашу начинаем мы работу с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной Откручиваем.
батареи катушки зажигания по два болта на Теперь.
каждой нам необходимо вытащить вместе с они, проводами легко выходят. Убираем их в сторону, того для, чтобы они не мешались.
Далее с клапанов крышки убираем шланги идущие на нее, их две всего.
Отсоединяем датчик идущий на распредвал
болты Откручиваем крепления самой крышки клапанов. И Видим ее.
отодвигаем, под крышкой засранный двигатель.
осматриваем Далее ремень ГРМ на наличие трещин. глазом Невооруженным видим образовавшуюся трещину.

Все работа по замене ГРМ ремня сделана, но прежде, чем заводить необходимо автомобиль:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он два сделал оборота, все заводим и радуемся!

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Читайте также: