Замена сайлентблока нижней опоры двигателя пежо 308

Обновлено: 14.05.2024

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

Молоток, а также тиски, зубило.
Накидные торцевые ключи, желательно набор.
Механизм для прессовки (пресс).
Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

Машину нужно поместить на подъемник.
Снять кожух.
Открутить гайки и стойки.
Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
Потом выполняется запрессовка.
Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Замена нижней подушки двигателя Peugeot 5008

Здравствуйте. У меня Peugeot 5008, 2012 года выпуска. Недавно появилась вибрация по кузову при работе двигателя на холостом ходу. Поездил так какое-то время и появились подергивания при трогании и переключении передач. Произвел диагностику и выяснил что нужно менять нижнюю подушку двигателя.

Диагностика

Для диагностики установите автомобиль на яму и снимите правое переднее колесо. Далее визуально осмотрите сайлентблок опоры на предмет трещин резины. В моем случае трещина была очень большая, ниже на фото ее хорошо видно.

Если у вас начальная стадия проблемы, то сразу трещину обнаружить не получиться. Для диагностики нужно упереть монтажный рычаг в кронштейн подушки и создать нагрузку на сайлентблок. При покачивании будет видно, есть трещина или нет.

Выбор запчасти

Приобрел сайлентблок от Febi по артикулу 47704. Этот сайлентблок немного отличается от оригинального, но по внешнему диаметру все подходит идеально.

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Вороток с трещоткой;
Торцевая головка на десять, тринадцать, шестнадцать, двадцать один, тридцать шесть;
Накидной ключ на тринадцать;
Несколько удлинителей;
Силовой вороток;
Монтажный рычаг;
Выколотка;
Молоток;
Проникающая смазка;
Бита Torx T40;
Щетка по металлу;
Съемник пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
Оправки для перепресовки сайлентблока;
Динамометрический ключ.

Фотоотчет

Устанавливаем автомобиль на яму и снимаем пластиковую защиту двигателя.

Отворачиваем 2 болта крепежа растяжки которая соединяет подрамник и нижнюю опору двигателя. Болты под ключ на тринадцать.

Отжимаем монтажкой двигатель немного в сторону и вынимаем кронштейн.

Убираем заглушку из колесного диска, вынимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. При откручивании гайки нужно попросить помощника нажать на тормоз. Гайка под головку на тридцать шесть.

Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты и скидываем переднее правое колесо.

Устанавливаем выколотку в отверстие на приводном валу и пробуем сдвинуть ШРУС с места. Как только он зашевелился, значит его можно будет после разборки подвески без проблем достать из поворотного кулака.

Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой гайки крепления пальца шаровой опоры и рулевого наконечника.

Откручиваем гайки крепления пальца шаровой опоры и рулевого наконечника. Гайки под ключ на двадцать один и шестнадцать.

С помощью съемника вынимаем из кулака палец шаровой и наконечника. Если съемника нет, то ударьте молотком по уху куда вставлен палец и он выскочит.

Монтажкой отжимаем рычаг вниз и выводим палец шаровой из кулака.

Отводим поворотный кулак на себя и выводим ШРУС из шлицевой части.

Отворачиваем 2 болта крепления внутреннего ШРУСа под Torx T40.

Закладываем монтажку в отмеченное место и выдавливаем привод из коробки передач. Масло из коробки сливать не нужно, так как сальник выполнен в виде чашки со шлицами.

Откручиваем две гайки крепления теплового экрана и демонтируем его. Гайки под головку на десять.

С помощью головки на 16 отворачиваем две гайки, а также два болта крепления кронштейна нижней подушки двигателя и демонтируем его.

На кронштейне устанавливаем метки как стоял сайлентблок.

Подбираем оправку по размеру и выпрессовываем сайлентблок в тисках или на гидравлическом прессе. Также резину на сайлентблоке можно разрезать и выбить остатки зубилом.

Подбираем оправки и запрессовываем сайлентблок по заранее сделанным меткам.

Далее собираем все в обратном порядке, момент затяжки ступичной гайки 320 Нм.

Очень пользующееся популярностью решение задачки, имеет низкую цена, после подмены отмечается прирост в мощности мотора, никак не реагирует на горючее низкого свойства, но, к огорчению, сохраняет уровень вредности выхлопа, из трубы будет идти дым и едкий запах отработанных газов.

Современные пламегасители владеют неплохими чертами по шумопоглощению, имеют несколько камер, и разные виды внутренней набивки, некие из которых способны повысить срок службы в пару раз.

Установка его вместе с универсальным катализатором может повысить срок службы последнего, чистоту выхлопа и дополнительно понизить шумность.

Отключение кислородных датчиков и отсоединение катализатора в нижней части

Нет смысла раздельно писать про откручивание лямда-зондов, с ними заморочек обычно не появляется. Для работ в нижней части будет нужно подъемник, яма либо домкрат. Обеспечив для себя удачный доступ к глушителю можно приступать к выполнению работ, нужно открутить катализатор от остальной части. Здесь могут появиться задачи, ведь глушитель работает в томных критериях, с неизменными перепадами температур, подвергается попаданию воды, потому металл крепежа, нередко, подвергается коррозии, прямо до того, что приходится срезать болты с помощью болгарки.

Если открутить крепеж не удается, стоит испытать использовать нагрев при помощи горелки, и откручивать на жаркую, при безуспешности придется срезать болты.

Отсоединив нижнюю часть и датчики кислорода, перебегаем к высшей части.

Демонтаж катализатора

Работы в этой области будут отличаться, для атмосферной версии мотора нужно открутить выпускной коллектор от мотора, за ранее сняв железную защиту, если у вас автомобиль пежо 3008 с турбонаддувом – отсоединить деталь от турбины.

Тут заморочек появляется меньше, но к ним нужно быть готовым. Отсоединив данную деталь можно извлечь ее и перебегать к самой сложной и увлекательной процедуре.

Установка от автомобилей отечественных марок

Не стоит обходить его стороной, ведь он один из самых доступных и дешевых, российские модели, наверное, адаптированы под горючее более низкого свойства, при всем этом будут делать свои функции по чистке выхлопа, но ее уровень, вероятнее всего, будет ниже, чем у оригинала.

Оригинал

Сумеет обеспечить работу системы выпуска в штатном режиме, минимум работ по подмене. Не нужно ничего варить, но самый дорогой из всех.

Перечень работ для замены катализатора на Пежо

Чтоб поменять катализатор Peugeot нужно выполнить последующие деяния:

Отключить кислородные датчики
Отсоединить катализатор от нижней части глушителя
Открутить катализатор пежо в высшей части
Извлечь деталь с автомобиля
Произвести сварочные работы, заменив неисправную деталь (при работе с неоригиналом)
Собрать все в оборотном порядке

В статье рассматривается подмена катализатора автомобилей пежо 308, 408, три тыщи восемь с моделями движков ЕР6 как атмосферного, так и турбованного типа.

Относительно обозначенных сварочных работ кратко хотелось бы отметить, что подмена катализатора практически никогда не делается полностью из-за высочайшей цены, заменив только неисправную часть, можно сберечь до 50% суммы. В особенности животрепещуще это для атмосферной версии движков, к примеру, четыреста восемь модели, где катализатор выполнен в сборе с выпускным коллектором.

Катализатор, назначение, признаки неисправности

При неисправности катализатора ничего неплохого ожидать от автомобиля не приходится, потому, столкнувшись с таковой неувязкой, обладатель автомобиля стремится поскорее ее решить. Помощь в данном деле ему окажет данная статья.

Поначалу незначительно теории относительно катализатора, воздействии его на работу автомобиля.

Функция катализатора, в автомобиле пежо 308, как и в других, заключается в повышении экологических черт мотора. Для выполнения этих целей все современные авто оснащаются катализатором. Все бы ничего, да вот он содержит в собственном составе драгоценные металлы, нужные для реакции с субстанциями, от которых очищаются газы, и нейтрализации. Наличие великодушных металлов является неотклонимым, что обусловливает высшую стоимость производства, без преимуществ для обладателя.

Конструкция представляет собой соты, выполненные из керамики, на которые узким слоем нанесен слой защиты драгоценного сплава.

Катализатор пежо служит порядка 100 20 тыс. км, за этот период времени слой защиты выгорает, это в теории, на практике сгорает он еще ранее в связи с низким качеством горючего и других материалов и таких обстоятельств:

Низкое качество масла
Неисправности зажигания
Удары

Проявление неисправности на поведение автомобиля:

Нехороший пуск мотора либо невозможность его выполнить
Осязаемое падение тяги
Дребезжание автомобиля
Самопроизвольная смена режимом работы ДВС без необходимости

Замена неисправного катализатора

Все, рассматриваемое тут, относится к установке неоригинала.

Для последующих работ будет нужно сварочный аппарат и малость способностей в данном деле. Сначала размесить неисправный катализатор в комфортном для работы месте, после рекомендуется приварить фиксаторы на базе какой-нибудь арматуры, чтоб сохранить геометрию после удаления катализатора.

Когда операция завершена, примеряем заблаговременно приобретенный новый катализатор по месту:

делаем разметку и, используя болгарку,
аккуратненько вырезаем неисправную часть, удаляем ее,
производим примерку нового катализатора по месту, по мере надобности корректируем,
накрепко и герметично свариваем при помощи сварочного аппарата (идеальнее всего использовать полуавтомат с проволокой 0.6 – 0.8),
пристально проверить швы, покрыть их теплостойкой краской, сохраняющей от коррозии.

Хотелось бы сказать относительно выбора нового катализатора взамен старенького, есть несколько главных вариантов:

Оригинал
Покупка универсального катализатора
Внедрение пламегасителя
Установка обеих деталей вкупе (универсальной и пламегасителя)
Подгонка катализатора от российских моделей

Любой из их имеет свои плюсы, и дальше разглядим их более тщательно.

Замена катализатора Пежо 308, 408, 3008

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Пежо триста восемь герметична и не просит ремонтных работ по устранению течи, можно перебегать к заливу свежайшего масла. Не считая самого масла, нам будет нужно новенькая прокладка-шайба для сливной пробки Citroen/Peugeot 031338. Также уникальный масляный фильтр, для бензиновых моторов 1109AH (1109 AH) белоснежного цвета. Для дизелей 1109CK (1109 CK) желтоватого цвета.

Когда все готово, перебегаем к заливу:

Ставим на место сливную пробку с новейшей шайбой.
Закручиваем и ставим на место корпус с новым фильтрующим элементом. За ранее не забываем поменять резиновое уплотнительное кольцо из комплекта. Кольцо лучше незначительно смазать маслом.
Заливаем новое масло в заливную горловину.
Проверяем уровень по щупу, он должен быть меж отметками MIN и MAX.
Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
Спустя 5 минут проверяем уровень при помощи щупа, по мере надобности доливаем.

Замена масляного фильтра

Чтоб получить доступ к масленому фильтру, проделываем последующую операцию:

Откручиваем хомут и отводим патрубок в сторону, также снимаем декоративную накладку движением ввысь, за ранее нажав на защелку (Рис.5).

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные подмены моторного масла на Пежо триста восемь проводятся через 20 тыщ км пробега либо с интервалом один год. При всем этом рекомендуется проводить самостоятельную проверку количества масла по щупу, каждые две тыщи км.

Многие автомобилисты считают этот интервал очень завышенным, рекомендуя при всем этом его уменьшить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае это Total Quartz Ineo ECS 5W30.

Случается, что владельцы данной модели заливают Total 5W30 с немного другими названиями, которые абсолютно не подходят. Это приводит к негативным последствиям для двигателя и машины в целом, поэтому стоит быть внимательнее при выборе.

Total Quartz Energy девять тысяч 0W-30 также относится к рекомендованным, но только с допуском A5/B5, именно его советуют заливать владельцы, на специализированных форумах.

Производитель допускает использование также аналогов, у автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие масла:

Ineo First 0W-30
Mobil один ESP 5W-30

Как поменять масло в двигателе на Пежо 308

Система смазки автомобиля Пежо триста восемь предназначена для эффективной защиты двигателя от износа, который возникает при работе трущихся деталей. Помимо этого, каналы циркуляции проходят возле цилиндров и камер сгорания для максимальной защиты от перегрева.

Залитое в систему масло, эффективно справляется с этой задачей, но со временем его свойства теряются. Поэтому, моторную жидкость периодически приходится менять.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Пежо 308	бензин 1.6	EP6	4.25	Total Quartz Ineo ECS 5W-30 / Total Quartz Energy девять тысяч 0W-30 A5/B5 / Mobil1 ESP 5W-30 / Ineo First 0W-30
		EP6C
		EP6CDT
		EP6CDTM
		EP6CDTX
		EP6DT
		5FE-J
		5FS-9
		N6A-C
	бензин 1.4	EP3C
	бензин 1.2	EB2DT	3.5
	бензин 1.2	EB2DTS	3.5
	дизель 2.0	DW10BTED4	5.25
		DW10CTED4
		DW10DTED4
		DW10FC
		DW10FD
	дизель 1.6	DV6C	3.75
		DV6CTED4
		DV6DTED
		DV6DTED4
		DV6FC
		DV6FD
		9HZ

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Пежо триста восемь следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
В случаи перехода на другой тип масла, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Пежо триста восемь бывают нескольких типов:

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Слив отработанной жидкости

Для слива смазывающей жидкости, Пежо триста восемь загоняем на подъемник или яму. Теперь, если установлена дополнительная защита, то снимаем ее. Если же стоит стандартная, то можно не снимать, в ней есть специальные технологические отверстия.

Подготовительные действия закончили и приступаем непосредственно к сливу. Все операции будем проводить на примере двигателя EP6 1.6 литра, с другими моторами процесс будет схожим:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

Таким методом производится наиболее полный слив старого моторного масла. Несмотря на кажущийся сложным процесс, особых трудностей возникнуть не должно.

Этапы замены смазывающей жидкости Пежо 308

Обычно замена смазывающей жидкости выполняется при проведении планового технического обслуживания. Но в некоторых случаях масло меняют раньше выработки им своего ресурса, например, после проведенного ремонта, предполагающего слив.

Разберем замену на примере Пежо триста восемь с двигателем EP6 (EP3), так как этот мотор является наиболее популярным. Но инструкция и сам процесс применим также для других силовых установок, различия могут быть только в расположении некоторых элементов.

За время выпуска, данная модель успела сменить несколько поколей, а также рестайлингов:

Пежо триста восемь Т7, первое поколение (Peugeot триста восемь T7, Рестайлинг);
Пежо триста восемь Т9, второе поколение (Peugeot триста восемь T9, Рестайлинг).

Сброс межсервисного счетчика замены масла

При замене масла в двигателе своими руками, существует необходимость сброса межсервисного интервала, который высвечивается на панели приборов.
Для автомобилей Пежо 308, необходимо проделать следующие действия:

Переводим ключ в положение ON.
На панели приборов загорится индикация.
Под индикацией, нажимаем на правую кнопку, возле которой нарисовано «гаечный ключ/000».
Продолжаем удерживать кнопку и поворачиваем ключ, для включения зажигания.
Держим кнопку пока на табло не пройдут цифры от десять до 0.

После прохождения данных пунктов пробег до следующего ТО будет сброшен.

Шаровая опора, пежо 308, четыреста восемь и три тысячи восемь — замена своими руками. Замена шаровой опоры на Пежо

Хочу рассказать как заменить шаровую опору на Пежо 308, 408, три тысячи восемь и Партнер Типи, передняя подвеска у них очень схожая, а рычаги и шаровые вообще практически одинаковые.

Для замены необходим инструмент:

Молоток
Усиленный вороток или пневмо пистолет
головка на 18
накидной ключ на 18
головка на 41
головка на 21
подъемник, эстакада или домкрат

Есть несколько вариантов замены шаровой опоры:

Без снятия поворотного кулака.
Со снятием поворотного кулака.

Правильная замена производится со снятием ступицы, но это немного труднее, да и откручивать гаек и болтов придется больше.

Для начала расскажу как произвести замену самым простым обаазом, но для этого необходим подьемник или эстакада и лом.

снимаем колесо
откручиваем гайку на 21, которая прижимает передний рычаг к шаровой опоре
ударами молотка по рычагу сбиваем его с конуса шаровой опоры
заводим лом с передней части автомобиля между рычагом и приводом
нажимаем на рычаг и выводим поворотный кулак в сторону
снимаем пыльник с шаровой
откручиваем шаровую, головкой на 41
устанавливаем новую шаровую опору
собираем все в обратной последовательности

Если существует сложность с поднятием автомобиля Пежо на подъемнике, то вполне можно обойтись домкратом, но придется кулак снимать полностью и шаровую опору откручивать на снятом узле подвески.

необходимо так же выполнить все операции описанные выше плюс:

снять датчик АБС (открутить его от ступицы колеса или отсоединить от разъема)
открутить поворотный кулак от стойки амортизатора головкой на восемнадцать или накидным ключом
открутить ступичную гайку привода
рулевой наконечник

Диагностика шаровой опоры

При движении по неровностям колоссальную нагрузку испытывают шаровые опоры автомобиля, а так же первыми выходят из строя, чем напоминают нам неприятными и посторонними стуками в подвеске.

Диагностику подвески на автомобиле Пежо 308, 408,3008 и Партнер ТИПИ рекомендуется делать раз в год или по пробегу в двадцать тысяч километров.

Диагностику шаровых опор необходимо проводить на вывешенном автомобиле, сделать это можно несколькими народными способами:

возвратно поступательными движениями покачать колесо, ухватившись двумя руками за его низ из стороны в сторону
ухватившись непосредственно за нижний рычаг ближе к шаровой опоре и как бы повиснув на нем сделать несколько сильных рывков вниз

Если люфт в шаровой опоре присутствует, то вы его обязательно почувствуете своими руками.

Замена сайлентблока нижней опоры двигателя пежо 308

Всем доброго времени суток.
Хочу рассказать, как своими силами можно починить растяжку верхней опоры двигателя в случае, если повреждена резинка сайлентблока, который большего диаметра, может кому пригодится. Сразу хочу сказать спасибо за идею нашему одноклубнику Piligrim Идея основана на том, чтобы заменить пострадавший сайлентблок на похожий по размерам сайлентблок от кронштейна подвески раздаточной коробки с автомобиля Нива.

Итак, нам понадобится: кронштейн подвески раздаточной коробки на Ниву (купил на авторынке за 250 руб. производства БРТ Балаково), ножовка по металлу, молоток, металлический брусок, отвертка и головки на 10 и на 16 для снятия и установки самой растяжки.

У нас все под руками, теперь приступаем к самому действию. Сначала снимаем растяжку двигателя с помощью головок на 10 и на 16, этот процесс уже описан в соседней ветке. Каюсь, но моя растяжка оказалась в плачевном состоянии:

Выпрессовываем остатки старого сайлента с помощью отвертки и молотка, делается это элементарно, так как обойма у него пластмассовая:

Берем кронштейн раздатки Нивы, выглядит он вот так:

Разрезаем его корпус ножовкой по металлу поперек и извлекаем оттуда сайлентблок (допиливать до конца даже не нужно, так как в определенный момент корпус сам лопнет):

Вот теперь начинается самое интересное Замеряем штангенциркулем внутренний диаметр растяжки и наружный сайлентблока и видим, что диаметр сайлентблока больше примерно на миллиметр, а для запрессовки это много. В иделале если под боком есть знакомый токарь, то желательно попросить его проточить обойму сайлента до необходимого диаметра. У меня же такого не оказалось, поэтому, по совету товарища Piligrim, я сделал на обойме сайлента поперечный пропил ножовкой по металлу. Я делал пропил на одном и том же месте 2 раза, учитывая толщину ножовочного полотна, то есть пропиливаем один раз, обойма под действием внутренней резины почти смыкается, и на этом же месте делаем еще пропил. Теперь диаметр тот что надо с учетом того, что после запрессовки грани пропила сойдутся очень плотно. Вот что получается:

Приступаем к запрессовке с помощью молотка и металлического бруска. Сайлентблок устанавливаем по аналогии с выпрессованным, то есть резина по бокам, дырочки по оси (у меня при запрессовке он самую малость сместился). Необходимо быть внимательным к месту стыка граней пропила и стараться чтоб они не смещались относительно друг друга в вертикальной плоскости, в противном случае есть вероятность не сильно, но порвать резину сайлента. И получаем почти готовую к установке растяжку (на фото немного видно как практически идеально сошлись грани пропила):

Я сразу приступил к установке, но оказалось, что центральная металлическая обойма нового сайлента (та в которой проходит болт крепления) по ширине не входит в посадочное место на несколько миллиметров, поэтому немного подпиливаем выступающие части этой обоймы с одной и с другой стороны:

Далее устанавливаем растяжку на место и наслаждаемся. Сегодня весь вечер тестировал поведение авто с новым сайлентом и могу сказать, что очень доволен результатом, он справляется со своими обязанностями на все 100%, на кузов вибрации-удары двигателя при резком трогании с места и резком переключении передач не передает. И все это при материальных затратах в 250 рублей

Замена сайлентблока задней опоры двигателя

Симптомы были следующие: сильные вибрации по кузову на непрогретом моторе, а также сильные, я б даже сказал — смачные "толчки/удары" при трогании.

Осмотр нижней подушки показал надрывы в самой резине.

Было решено заменять. Был приобретен сайлентблок SASIC 8091161 за 9.6р.

Заменять можно либо со съемом полуоси, кронштейна, выпресовкой/запресовкой и попутной заменой масла в коробке, либо кустарным способом, который прекрасно показан в данном видосе:

Снимаем "косточку", вырезаем из старого сайлентблока резиновую часть, делаем пропил в его металлическом корпусе и аккуратно выбиваем. Выбивание пошло гораздо легче после прогрева строительным феном.

Для запресовки нового сайлентблока нужно колхозить особую конструкцию, т.к. его центральная часть выступает за пределы его "корпуса" и делать упор на нее нельзя ни с одной из сторон. В моем случае был собран такой вот ручной "пресс":

Немного литола, сам кронштейн греем тем же строительным феном, сайлентблок оставляем холодным и вперёд! Собираем в обратном порядке.

Результат: вибрации на холостых на холодном моторе ощутимо уменьшились, толчки и стуки при трогании практически пропали, хоть и не до конца. Видимо для полной победы над этим нужно смотреть и остальные подушки, но в виду совсем другого ценника в ближайшие планы это не входит :)

Также пользуясь случаем исправил еще одну неприятность. С приходом морозов порядка -10 и ниже на холодном моторе до наступления нормального прогрева был странный призвук — лязг. При чем слышен он был, если прильнуть ухом к аркам или отойти от машины на пару метров. Под открытым капотом же "сверху" звука не было.

Спрашивал про данную напасть в разных местах, выдвигались идеи вплоть до сыплящегося маховика. Оказалось все очень просто и банально. На сильно вибрирующем моторе дребезжала никак не закрепленая, просто болтающаяся за теплообменником теплозащита.

Сверху к ней не подобраться, так что было заколхожено крепление в единственной доступной точке:

Этого оказалось более, чем достаточно. Хз чьи руки так по-варварски обошлись с этой железкой) Теперь осталось разобраться лишь с непонятным дребезжанием в районе бампера (слышно на том же видосе выше в районе 39й секунды) — прекращается, если надавить на бампер в области номера, но к самой номерной рамке отношения не имеет. В общем, будем посмотреть.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Peugeot 308

Замена сайлентблоков Peugeot своими руками. Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сходу несколько признаков, по которым можно просто осознать, что работа данных сайлентблоков нарушена.

При маневрирования (в различные стороны) автомобиль ужаснее реагирует на деяния водителя.
Во время осмотра на резине сайлентблоков видны малозначительные повреждения, к примеру трещинкы.
Сломанный элемент при работе дает непривычные свободный ход.
Во время движения слышен скрип ходовой, при этом это наблюдается даже при маленьких поездках.
Неравномерное изнашивания покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков делает неизменный сторонний шум в салоне при движении. При этом он время от времени может быть так сильным и резким что существенно Понижает концентрацию водителя. Не считая того неравномерное изнашивания резины и неспешное реагирование на рулевое серьезно увеличивает опасности попадания в трагедию. Если вы увидели один из перечисленных выше признаков, то нужна срочная подмена сайлентблоков фронтальных рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сходу приготовить инструменты и оборудование:

Молоток, также давления, зубило.
Накидные торцевые ключи, лучше набор.
Механизм для прессовки (пресс).
Новые комплектующие и жидкое мыло.

Кроме этого нужна смотровая яма или можно использовать подъемник. Прекрасно подойдет и Эстакада. 1-ые этапы работы будут проводится под днищем машины.

1-ая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

Машину необходимо поместить на подъемник.
Снять кожух.
Открутить гайки и стойки.
Воронком срывается болт. После этого на колесах ослабит крепежные болты.
Поднять переднюю часть авто при помощи домкрата и вполне снять колеса.
Чтоб демонтировать рычаг подвески, необходимо заблаговременно отсоединить сопротивления от кулака. Для отсоединения необходимо Открутить два фиксирующий болта.

Уделять мало времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого с помощью такового средства как ВД-40 необходимо заблаговременно обработать резьбу и непременно почистить с помощью железной щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблоки можно начать и поменять.

Чтоб облегчить функцию можно разбить шарнир и вычистить остатки.
Когда место будет очищено от ржавчины, новейшую деталь необходимо также приготовить. Обработайте ее водянистым мылом. Так процесс монтажа будет облегченные.
Позже производится запрессовка.
Болт, який делает фиксирующую функцию необходимо аккуратненько затянуть.

Если с первого раза установить деталь не вышло, то необходимо поставить рычаг лучше на ровненькой поверхности и добить деталь с помощью кувалды либо молотка. Постарайтесь при работе НЕ разрушить новые комплектующие, потому пристально смотрите за шагами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех 4 колесах. Другими словами изделия сходу при конечной фиксации нужно обеспечить рабочей нагрузкой, по другому новые элементы могут стремительно выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты вторых блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблок является маленький шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещеные в резиновые вставки. Логично, что эти запчасти нередко подлежат подмене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. В особенности если автомобиль ездит По не самым наилучшим дорогам.

Надёжной средство крепления

Часто обладатели машин не знают, что такое сайлентблок задней балки, где он находится и зачем нужен. Сайлентблок задней балки является резинометаллическим шарнир, який служит для крепления нужных деталей к кузову автомобиля. Применение для неразрывно соединения железных втулок, из которых состоит сайлентблок, резины либо полиуретана содействует гашения вибраций и ударов при движении автомобиля. Этот маленькой узел является очень принципиальным для ходовой части автомобиля, он содействует соединению рычагов подвески и защищает её составляющие от ударов. Сайлентблоки по собственному применению имеют обширное внедрение, ими может крепиться Не только лишь задняя опора, да и другие детали подвески.

Сайлентблок задней балки на Peugeot 308 (Peugeot 308)

Сайлентблок задней балки

Страна производитель: Бельгия

Страна производитель: Франция

Страна производитель: Германия

Страна производитель: Бельгия

Страна производитель: Франция

Страна производитель: Бельгия

Страна производитель: Германия

В продаже имеются Сайлентблок задней балки на следующие модели Peugeot :. Износ сайлентблока задней балки Peugeot 308

Сайлентблоки. такие детали, Которые беспроблемно могут служит пару лет. Считается, что срок эксплуатационной службы сайлентблока задней балки может быть до 100 тыщ км пробега, но существует ряд моментов, содействующих досрочному выходу из строя ЭТИХ деталей. При состоянии наших дорог не излишним будет проводит осмотр сайлентблоков задней балки в автомобиле Peugeot 308 через каждые 50 тыщ км. Эти элементы подвески работают под важной нагрузкой, что также содействует резвому износу и необходимости подмены.

В случае необходимости подмены сайлентблока задней балки необходимо внимание при выборе этой детали обращать на уникальные либо высококачественные сертифицированные аналоговые сайлентблоки. Естественно, уникальные запчасти дороже, но если учитывать тот факт, что новый сайлентблок должен прослужит десяток лет и НЕ доставят морок обладателю автомобиля, то аспект цены отходит на 2-ой план. Хотя аналоговые запчасти проверенно производителя ничем НЕ отличаются от уникальных по качеству и вероятной долговечности. Выбор стоит за автолюбителями.

Дополнительные наименования запчасти: сайлентблок балки, сайлентблок задней балки.

Наши торговцы посодействуют разобраться какие автодетали к машине могут подойти конкретно к Peugeot 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года производства, и их модификаций хэтчбек, универсал, кабрио.

Замена шаровой опоры Peugeot 308 своими силами

Шаровая опора является одним из ключевых узлов передней подвески любого транспортного средства. Хотя еще буквально лет 10 назад эти механизмы также использовали в задней подвески наравне с передними элементами. Как правило, шаровые опоры крепили на задней оси машины, однако массового характера такое производство не получило, из-за не целесообразности в плане затрат. Дело в том, что в былые годы некоторые автопроизводители ограниченными партиями создавали автомобили, которые могли подруливать задними колесами в такт передним, поэтому без шаровых опор в задней подвески, было просто не обойтись. Сама по себе опора говоря простым языком, представляет из себя специальный опорный подшипник, который дает возможность колесам нашей машины отклоняться, то есть поворачивать в нужную сторону. На сегодняшний день инженеры пока ничего лучше не придумали, чем шаровый механизм.

Итак, что же называется шаровой опорой автомобиля? Шаровое крепление или опора представляет из себя соединительную часть, которая обеспечивает закрепленным на ней механизмам вращаться в нескольких плоскостях. Зачастую шаровая, как сокращенно называют ее автомеханики, жестко крепится одной частью к деталям подвески, а второй частью фиксируется таким образом, что находится в подвижном состоянии. Как мы сказали ранее, шаровая опора в большинстве случаев устанавливается в передней подвески и общее количество элементов может составлять до 4 единиц. Таким образом, шаровое крепление или опора выполняет важнейшую функцию по изменению наклона колес автомобиля в процессе стоянки и во время движения.

Кроме того, данный механизм выполняет сложные работы и постоянно функционирует под сильной нагрузкой. На сегодняшний день, благодаря технологиям в автомобилестроении, шаровые опорые продвинулись далеко вперед, поэтому срок службы таких деталей порой может достигать сотен тысяч километров пробега.

1. ОСОБЕННОСТИ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ШАРОВОЙ ОПОРЫ Само по себе устройство шаровой опоры считается до боли простым и благодаря этому достаточно надежным. Как правило, типовая конструкция шаровой опоры состоит из следующих элементов:

– Металлический стержень, который еще называется “пальцем” шаровой опоры и идет вместе с шарообразным наконечником с одной стороны и резьбой с другой;

– Резиновый чехол или пыльник, который представляет из себя эластичный защитный механизм обеспечивающий герметизацию стержня шаровой опоры.

Справочно заметим, что зачастую внутри пыльника идет специальная смазка, которая обеспечивает оптимальное трение деталей;

– Цилиндрический корпус, как правило, изготавливается из металла. С одной стороны корпус имеет узкое отверстие, а с другой идет расширение детали;

– Вкладыш, изготовленный из полимерного материала. Зачастую вкладыш состоит из 2-ух частей: нижней, ее еще называют чашкой и верхней, которая именуется, как упор;

– Шайба прижимного типа, которая закрепляет полимерный вкладыш;

– Прижим шайбы или завальцовка, которая является своеобразным дном шаровой опоры.

Как видим устройство механизма действительно, что ни есть простое. Строение шаровой опоры основано на металлическом корпусе, в который устанавливается вкладыш, после чего в него вставляется стержень, он же “палец“, а шарообразный упор остается в полимерной оболочке. Еще один элемент полимера, как бы закрывает вторую часть металлического шара таким образом, что он получается плотно прижатым с двух сторон. Дно шаровой закрывается прижимной шайбой и запечатывается.

Справочно заметим, что шар наконечника очень плотно закрыт в полимерных корпусах, причем настолько сильно он запечатан, что в новом механизме нет даже минимального люфта. Кроме того, шаровая снабжена еще одним специальным внешним резиновым пыльником, который играет защитную функцию и продлевает ресурс всего механизма, причем значительно.

Неисправность шаровой

Естественный износ. В среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника, езда на большой скорости по неровной дороге, резкие перепады температуры, езда по бездорожью и так далее.

Порванный пыльник. Эта часть шаровой опоры, грубо говоря, считается расходным материалом, поэтому автовладельцу желательно периодически следить за его состоянием, в частности, целостностью. Если пыльник повредиться, то внутрь шаровой опоры во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать внутренности опоры. Поэтому порванные пыльники нужно своевременно менять используя при этом соответствующую смазку.

Повышенные нагрузки. В первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению. Другая ситуация — перегрузка машины, то есть, перевозка на ней предельно допустимых по массе грузов или даже с превышением допустимой массы. Особенно тяжелый вариант — совмещение быстрой езды по неровной дороге при значительно загруженной машине.

Выработка смазки. Она удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую, в том числе при установке нового узла, поскольку зачастую на новых опорах производители оставляют не так много смазки, как того требует инструкция автопроизводителя. Для добавления смазки в шаровую существуют специальные приспособления. А в качестве смазывающего материала можно использовать литиевые смазки (например, «Литол»), средство ШРБ-4 и прочие.

Помните, что причины неисправностей шаровой опоры не появляются в одночасье. Исключением может быть лишь изначально бракованная деталь (например, с трещиной на корпусе), однако вероятность этого достаточно мала. Поэтому нужно диагностировать шаровую еще на начальном этапе поломки. А при покупке также лучше не скупиться и заплатить чуть больше, ведь чем деталь дороже тем, она будет более износостойкой (в большинстве случаев). Главным их отличием является качество материала, тип и количество используемой смазки, а также стойкость на разрыв.

Инструменты для замены шаровой

Для замены необходим инструмент:

Молоток
Усиленный вороток или пневмо пистолет
головка на 18
накидной ключ на 18
головка на 41
головка на 21
подъемник, эстакада или домкрат

Диагностика шаровой опоры

Диагностику подвески на автомобиле Пежо 308, 408,3008 и Партнер ТИПИ рекомендуется делать раз в год или по пробегу в 20000 километров.

Диагностику шаровых опор необходимо проводить на вывешенном автомобиле, сделать это можно несколькими народными способами:

возвратно поступательными движениями покачать колесо, ухватившись двумя руками за его низ из стороны в сторону
ухватившись непосредственно за нижний рычаг ближе к шаровой опоре и как бы повиснув на нем сделать несколько сильных рывков вниз

Если люфт в шаровой опоре присутствует, то вы его обязательно почувствуете своими руками.

Быстрая проверка

В первую очередь необходимо «прослушать» шаровую опору. Однако для этого лучше взять себе помощника, причем желательно знающего, какой звук издает поломанная опора и вообще мало-мальски разбирающийся в элементах подвески автомобиля. Алгоритм проверки прост — один человек раскачивает машину из стороны в сторону (в направлении, перпендикулярном движению), а второй — прислушивается к звукам, исходящим из элементов подвески, в частности, из шаровой опоры.

Если такое раскачивание не дало результатов, стоит поддомкратить машину с той стороны, где вы хотите проверить опору. Потом, зажав педаль тормоза (это делается для исключения возможного люфта подшипника), пытаться раскачивать колесо в направлении, перпендикулярном движению (то есть, от себя и на себя). Если имеют место люфт и/или «нездоровые» лязгающие звуки — значит, имеют место проблемы с шаровой. Люфт разбитой шаровой проверят с помощью монтировки.

Так, машину нужно поднять на домкрате, а плоский конец монтировки поместить между рычагом и поворотной цапфой. Затем пока один человек медленно вращает рулем, второй давит на монтировку. Если люфт имеется, то он будет хорошо ощущаться, и даже виден на глаз. Подобную процедуру можно также выполнять и без вращения рулем, особенно, если шаровую уже значительно изношена.

Замена шаровой опоры на Пежо

Хочу рассказать как заменить шаровую опору на Пежо 308, 408, 3008 и Партнер Типи, передняя подвеска у них очень схожая, а рычаги и шаровые вообще практически одинаковые.

Есть несколько вариантов замены шаровой опоры:

Без снятия поворотного кулака.
Со снятием поворотного кулака.

Правильная замена производится со снятием ступицы, но это немного труднее, да и откручивать гаек и болтов придется больше.

Внимание — требуется соблюдать осторожность с ручной коробкой передач, следует отводить поворотный кулак с осторожностью, так как привод колеса в Пежо не фиксируется стопорным кольцом в коробке и может из нее выйти, что приведет к утечке масла.

снимаем колесо
откручиваем гайку на 21, которая прижимает передний рычаг к шаровой опоре
ударами молотка по рычагу сбиваем его с конуса шаровой опоры
заводим лом с передней части автомобиля между рычагом и приводом
нажимаем на рычаг и выводим поворотный кулак в сторону
снимаем пыльник с шаровой
откручиваем шаровую, головкой на 41
устанавливаем новую шаровую опору
собираем все в обратной последовательности

необходимо так же выполнить все операции описанные выше плюс:

снять датчик АБС (открутить его от ступицы колеса или отсоединить от разъема)
открутить поворотный кулак от стойки амортизатора головкой на 18 или накидным ключом
открутить ступичную гайку привода
рулевой наконечник

Внимание, если шаровая опора не откручивается, попробуйте обстучать молотком основание кулака в том месте где находится резьба шаровой, во многих случаях такая процедура несет положительный результат

Стоимость замены шаровой

Сколько стоит замена шаровой опоры пежо/ситроен? Если, посмотрев это видео вы решите, что такое вам не по зубам, то придётся ехать в сервис и выложить от 2600 до 3500р в зависимости от того стоит еще ваша машина на гарантии или нет. Если, посмотрев это видео вы решите, что ничего сложного нет, то придется купить шаровую опору (а лучше две) за 550-750р/шт. , и обязательно мощную головку на 41, цена её не сильно зависит от производителя лучшее что я нашел это 550 рублей.

Можно ли ездить с разбитой шаровой

Многих автолюбителей, впервые столкнувшихся с подобной проблемой, интересует вопрос о том, если стучит шаровая, можно ли ездить с такой поломкой? Ответ на него зависит от степени изношенности и поврежденности указанного узла. Если стук при шаровой опоры на ходу только появился и при этом машину еще не «водит» по дороге, она не стучит при поворотах, то есть, имеются лишь ранние признаки, то на такой машине передвигаться еще можно. Однако, следите затем, чтобы скорость движения была не большая, а также старайтесь избегать ям и неровностей. Ну и, конечно же, все равно нужно задуматься о предстоящем ремонте. Ведь чем раньше его сделать — тем, во-первых, он дешевле обойдется, а, во-вторых, машину можно будет эксплуатировать безопасно!

Если же поломка шаровой дошла уже до такой степени, что машина «ерзает» на дороге и стук шаровой опоры на ходу отчетливо прослушивается, то от эксплуатации такого автомобиля лучше отказаться до выполнения ремонта. В крайнем случае можно на небольшой скорости и соблюдая правила безопасной езды доехать на ней до автосервиса или гаража, где предстоит выполнить ее замену (обычно шаровая опора ремонту не подлежит и ее только меняют на новую).

Читайте также: