Замена сальников клапанов опель фронтера а

Обновлено: 16.05.2024

Замена сальников клапанов своими руками

Машина утром сильно дымит? Увеличился расход масла? Эти проблемы легко решаемы, стоит лишь заменить маслосъемные колпачки (в народе более известные как сальники клапанов), подобную процедуру можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Замена сальников клапанов (часть 1)

Для начала стоит определить, каково предназначение вышеупомянутых колпачков. Здесь все просто – колпачки нужны для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Сальники должны плотно примыкать к клапану и пропускать лишь необходимую для его смазки часть масла.

Так почему же порой необходима замена этих самых колпачков? Все дело в том, что они изготовлены из специальной резины, которая со временем стареет и теряет свою былую эластичность. Все это вкупе приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, как следствие двигатель начинает его больше потреблять.

Ну что же, вы определили, что замена необходима, к ней и приступим! Сначала нужно приобрести новые маслосъемные колпачки хорошего качества и запастись необходимым инструментом. После этого, вооружившись мужеством и смелостью, можно переходить к самой замене.

1. Согласно требованиям техники безопасности все автомобильные работы, связанные с двигателем, нужно начинать со снятия клемм аккумулятора. Таким образом, обесточивание автомобиля — первый шаг к достижению намеченной цели.

2. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем их. Свечи на данном этапе не стоит выкручивать, так как это чревато попаданием грязи в цилиндры.

3. Отсоединяем от клапанной крышки две резиновые трубки. Ослабляем винты клапанной крышки и выкручиваем их.
СОВЕТ: Все снятые детали, болтики, гаечки необходимо сложить в одно место, мелкие детальки и вовсе лучше положить в какую-нибудь баночку, чтобы впоследствии не пришлось их долго и безрезультатно искать.

4. Снимаем, приложив небольшое усилие, клапанную крышку вместе с двумя прокладками. Кстати, чаще всего эти прокладки также меняют.

5. После этого, по словам автомастеров, вовсе не обязательно снимать боковую крышку головки цилиндров, ту, которая закрывает звездочки и цепь распредвалов. Чтобы она не доставляла особых трудностей достаточно будет во время работы просто отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы из них.

6. Снимаем свечи. Сначала необходимо вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы его конец уперся в поршень. Затем аккуратно крутим шкив до тех пор, пока щуп не замрет перед опусканием.

7. Необходимо краской сделать метки на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи. Это необходимо для того, чтобы при сборке насадить цепь также, как она была, т.е. на те же зубья звездочек.

8. Следующим шагом является отворачивание звездочек, сделать это можно при помощи рожкового или накидного ключа. Чтобы избежать проворот цилиндров, нужно ключом с головкой снизу под колесом зафиксировать большой шкив.

9. Начинаем снимать бугеля крепления валов. Сначала первый (возле звездочек), потом остальные, следуя порядку ослабления. Все эти детали необходимо уложить на заранее запасенной тряпочке в том порядке, как было установлено.

Замена сальников клапанов (часть 2)

10. Теперь пришло время снятия с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если заблаговременно снять датчик положения вала, который крепится всего одним болтом, следовательно, это не составит труда.

11. После этого освобожденные от бугелей валы нужно приподнять чем-то типа отвертки, затем следует попытаться вынуть их из звездочек. После того, как валы будут сняты, необходимо убрать ближнюю звездочку и закрепить цепь в незначительном натяжении.

12. Следующим этапом необходимо снять блестящие стаканчики с клапанов. Несмотря на то, что они абсолютно не закреплены, снимаются они непросто, т.к. прилипают внутри. Для облегчения работы можно использовать магнит.

13. Теперь снимаем пружины. Для этого необходимо, что называется, рассухарить клапана, причем делаем это лишь на двух цилиндрах — первом и четвертом! Так как поршень именно в них находится в верхнем положении. Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. «Сухарики» при этом освобождаются и их осторожно можно вынуть тонкой магнитной отверткой.

14. Теперь аккуратно вынимаем пружины с шайбой наверху. Раскладываем их на столе в правильном порядке. Вот мы добрались и до колпачков.

15. Круглогубцами вынимаем старые колпачки. Эту процедуру, можно назвать, одной из самых время затратных при замене сальников клапанов.

16. Одеваем новые колпачки, предварительно смазав их моторным маслом, и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель.

17. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Эта процедура требует большой внимательности и предельной осторожности, лучше и вовсе накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го также в верхнее положение. Далее, действия повторяются.

18. После засухаривания последнего клапана. Наступает время сборки двигателя, делается она в обратном разборке порядке. Ввинчиваем стаканчики, на место ставим валы и ввертываем их в звездочки. Предварительно по меткам установив цепь. Все, что было откручено, прикручиваем. Не лишним будет клапанную крышку отмыть бензином от нагара и масла, кстати периодически от нагара необходимо чистить двигатель. Ставим новые прокладки и закрепляем их на месте. Подсоединяем аккумулятор, который предварительно нужно зарядить, запускаем двигатель, наслаждаемся новыми колпачками и гордимся собою и проделанной работой!

Головка цилиндров и клапаны Опель Фронтера

Головка цилиндров может быть снята на установленном двигателе. Эта операция коротко описывается ниже. Необходимо также ознакомится с содержанием раздела, описывающим снятие двигателя, так как многие работы по снятию двигателя необходимо выполнить также при снятии головки цилиндров. Если двигатель уже снят, подготовительные работы могут не проводиться.
Снятие головки цилиндров без снятия двигателя требуется, например, при замене прокладки головки цилиндров или для шлифовки клапанов. Головки цилиндров разрешается снимать только после охлаждения двигателя (до комнатной температуры).
Снятие головки цилиндров для различных типов двигателя описывается раздельно. Однако здесь описываются не все отличия, имеющие место для различных типов двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ OHC – ТИП C20 NE – ДО 1995 Г. ВЫПУСКА

Устанавливается головка цилиндров следующим образом:

ДВИГАТЕЛЬ OHC – ТИП X 20 SE – С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Снятие головки цилиндров этого двигателя аналогично снятию головки цилиндров двигателя более раннего выпуска. Однако имеются некоторые отличия вследствие изменения конструкции двигателя. Перед снятием головки цилиндров двигатель должен быть охлажден до комнатной температуры. Головка цилиндров снимается следующим образом:

Устанавливается головка цилиндров следующим образом:

ДВИГАТЕЛЬ OHC 2.4 Л (C 24 NE) (С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

Головка цилиндров снимается только в холодном состоянии двигателя, т.е. при температуре масла не более 20° С.

Устанавливается головка цилиндров в последовательности, обратной ее снятию. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

ДВИГАТЕЛЬ DOHC

Головку цилиндров перед снятием охладить до комнатной температуры.

Устанавливается головка цилиндров следующим образом:

Вследствие того, что конструкция головки цилиндров зависит от типа двигателя, описание раздела сборки и разборки головки цилиндров приводится отдельно для каждого типа двигателя. Ниже приводится описание разборки и сборки головки цилиндров независимо от того, ремонтировалась она или нет.

ДВИГАТЕЛЬ OHC – С ЗУБЧАТЫМ РЕМНЕМ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Сборка производится следующим образом:

УКАЗАНИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ OHC С ПРИВОДОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

У более старых моделей двигателей "С 20 NE" у выпускных клапанов установлены устройства поворота клапанов, а у выпускных клапанов стальные кольца. Отличия в конструкции клапанов видны на иллюстр. выше. С появлением двигателя "X 20 SE" устройства поворота клапанов были убраны, а на их место установлены дистанционные шайбы.
У нового двигателя шланг вентиляции картера выведен не к картеру, а к крышке подшипников распределительного вала. Прокладка шлангов показана на иллюстр. пункта 4а. Установленный на старой модели двигателя распределитель зажигания заменен у нового двигателя модулем зажигания. Корпус подшипников распределительного вала закрывается картонной прокладкой. Это исключает применение сальника распределительного вала (иллюстр. пункта 4b).

Распределительный вал рассматриваемого двигателя имеет на торцевой поверхности маркировку "U". Кроме того, распределительный вал имеет двухцветную сине/коричневую маркировку. Распределительный вал с фиолетовой маркировкой является ремонтным, у которого диаметр шеек уменьшен на 0.10 мм.

Собирается головка цилиндров следующим образом:

Для снятия клапанов может быть применено отрезок трубы, устанавливаемый на верхнюю тарелку пружины. Нижняя опорная шайба должна при этом иметь хорошую опору. Нанесите молотком резкий удар по отрезку трубы так, чтобы выскочили сухари. Они должны остаться внутри трубы. Чтобы сухари не отлетели в сторону, труба должна иметь хороший контакт с тарелкой.

Ремонт головки цилиндров

Приведенные ниже указания относятся к двигателю OHC. В отношении отличий, касающихся других двигателей, указания приведены в конце раздела.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ

Контроль седел клапанов производится с помощью специального кали. Вследствие сложности рассматриваемой работы рекомендуется сдать головку цилиндров в ремонт в автомастерскую.

Незначительные повреждения на рабочей поверхности головки клапана могут быть исправлены притиркой, как это описано выше.

Работы, связанные с распределительным валом описаны в подразделе "Механизм газораспределения".

Сборка головки цилиндров

Головка цилиндров собирается в соответствии с уже приведенными выше в разделе " Разборка и сборка головки цилиндров" указаниями в соответствии с типом двигателя.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2.4 Л

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) на X16XE

В общем к этом делу шло давно. После первого выезда на ралли-спринт в прошлом году я обнаружил сильное дымление мотора в поворотах. Тогда я обеспокоился этим, но в последствии удачно забыл. Ровно до следующего спринта. На нем я еще раз убедился в этой проблеме. А потом еще раз. И еще раз. А на тренировке в Усть-Лабинске дело дошло до того, что после 1 боевого круга мотор так заливало маслом, что он троил).

Решил для начала менять сальники клапанов, т.к. в обычных режимах мотор масло не жрал, вопреки расхожему мнению о том. что 1.6 Ecotec любят есть масло. Снимать ГБЦ на X16XE в Корсе Б серии то еще удовольствие. Но как оказалось в последствии это не самое плохое)

Сняв ГБЦ, расположив ее на столе, принялся разбирать. Валы снимать нужно осторожно, они прилипают к бугелям из-за тонкой масляной пленки. Сами бугеля подписаны, поэтому ставить их нужно каждый на свое место. Рассухариваем клапана молотком с насадкой от засухаривателя. После разборки ГБЦ нужно обратить внимание на направляющие клапанов. Бытует мнение, что на моторах серии X16XE, X16XEL, Z16XE масложор связан во-первых, из за неправильных зазоров в паре клапан — направляющая. Вроде бы кто-то где-то мерил, получилось 0.07 мм, при норме, которую указывает GM для этих моторов — 0.03 для впускных и 0.04 для выпуска. Естественно я не мог замерить зазор, но я попробовал пошатать клапан во направляющей втулке, люфта рукой не ощутил. Кстати сказать, при разборке мотора сотрудник на работе увидев в выпускном коллектора какие-то странные каналы и клапан вопрошал: "А что это за ху***?" — "Да это система Экотек" — важно отвечал я. И потом добавил, — "Все что тебе и мне тут не понятно — все Экотек)". Ну это так, лирика.

В общем снял я старые сальники, они были довольно твердые, не сказать что камень. Одел новые. Это потом я узнал, что на этих моторах есть еще одна болезнь — сальники клапанов могут слететь со своих посадочных мест. На тот момент я не уделял 200% внимания на посадку сальника на его место. Так что если кто собирается менять их, будьте внимательны! После притирки клапанов началось самое интересное — ЗАСУХАРИВАНИЕ :). На это я потратил наверное часов 6. Очень неудобная и муторная процедура. После нее я даже пошел покурил, хотя вообще не курю) Вот до чего доводят Опеля.

Установка ГБЦ — тоже ничего хорошего. Особенно если половина запчастей у тебя в багажнике. Собирать нужно все в более менее определенной последовательности, иначе можно потом ошибиться, что я и сделал. Вынимал я ГБЦ с выпускным коллектором и трубкой за впуском, идущей на дроссель. А вот ставил я головку уже без этих вещей. И если с выпускным я отделался легким испугом, установив его без особых проблем на место, то с трубкой дросселя я повозился. Пришлось снимать генератор и не без помощи третьих лиц впихивать ее к дросселю. А все потому что разбирал мотор и собирал его с разницей в 1 неделю, кое что уже подзабыл, вот тебе и результат. Так же стоит отметить как затягиваются болты ГБЦ. В 5 стадий. Я конечно слегка ох***, пока затянул их. 1-ая стадия — 25нм. 2, 3, 4 — на угол 90 градусов. 5-ая стадия на угол 45 градусов. На 5 этапе я перекрестился. Для интереса выставил на динамометрическом ключе 140 нм, как начал затягивать, щелкнул почти сразу. Для сведений — колесные болты тянутся 110 нм.

Настал момент истины. Мотор собран, все прикручено. Пуск! Для начала вытащил пред с бензонасоса и покрутил мотор без топлива, чтоб масло раскидало по всем уголкам. Потом завел уже в нормальном состоянии. Обороты подскочили до 2 тысяч, потом скакали от 1000 к 2000, все дымило). Через время холостые выровнялись. Я заглушил. Минут через 5 заводить — а она не заводится. Ну ёмае. Делать было нечего. взял скрутил с топливной рампы колпачок, стравил бензин, думаю проверю идет ли бенз вообще. Заводить, а она завелась. Но горит чек. В общем кое как доехал до дома, пержа, троя и глохши). Потом неделю я катался на Альфа Ромео 147 (хорошая машина) и думал что же с моей такое. Проверил метки ГРМ. Все как в аптеке. А мотор заводится только с газом и не держит холостой ход, плохо набирает обороты. В общем после поиска неисправности задефектовал датчик детонации. Заказал. пришел, поставил, не работает). После этого было решено серьезно отнестись к этому вопросу, выбрал день и с инженером-диагностом Василием начали разбираться в проблеме. Подкидывали новые датчики (у меня есть новый датчик коленвала, распредвала и детонации), прозванивали. пользовались осцилографом. В общем нашли 2 причины. 1-ю нашел я, после чего Василий обещал "сделать меня в электрики". :). Нашел в гофре скрутку, хреново скрученную. Закрутив ее. появился холостой ход. После этого я снял впуск и мы начали полностью перематывать всю проводку. Нашли еще 2 скрутки, которые скрутили как полагается и пропаяли. Все проводку проложили в новую гофру и обмотали специальной ворсистой изолентой. Вторая причина была банальна — плохой контакт в главном разъеме проводки, на розетку который похож. Закрепив его как следует все заработало идеально! Пропали все чеки, мотор забасил прямым выхлопом, в общем злой Опелечек вернулся к жизни :). Поездив 1 день пришел к выводу, что все работает хорошо, за исключением клапана ЕГР. По нему выскакивает ошибка, он зависает. Хотя, пользуясь моментом, пока была снята ГБЦ я его естественно почистил в ультразвуковой ванне. И форсунки проверил на стенде, они оказались в хорошем состоянии, льют одинаково. Ну видимо клапан все же придется заменить.

На сколько помогла замена сальников клапанов покажет либо тренировка. либо выезд на ралли спринт. Меня теперь терзают смутные сомнения. а хорошо ли я посадил сальники на свои места?). Что интересно, при запуске мотор извергает легкую струю дыма) И при езде тоже. Раньше при гражданской эксплуатации этого замечено не было. Думаю расход масла ответит на некоторые вопросы. Одно могу сказать точно, мотор едет хорошо, не хуже чем раньше.

Замена маслосъемных колпачков Опель Фронтера

Маслосъемные колпачки Опель Фронтера 2.4 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Опель Фронтера 2.4 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Обслуживаем Opel Frontera. Часть первая: замена масла закончилась заменой масляного насоса

Данный экземпляр куплен буквально месяц назад. Смотрится машина еще весьма неплохо, учитывая ее возраст, - с конвейера эта Frontera сошла в 2000-м. Но ржавчины на кузове нет, рама тоже очень "живая", что и стало главным мотивом к покупке: "Смотрел я эти машины - все ржавые. Гниют нижние части дверей, гниют участки порогов, рамы. В какой-то момент надоело искать - купил наименее ржавый вариант, и все. Хотя звук мотора мне сразу не понравился - работает как трактор. "Бэушный" мотор на "разборке" стоит тысячу долларов, поэтому и купил: если что, поменяю двигатель и буду ездить дальше".

Материалы, примененные в интерьере Opel Frontera, не чета современным - стойкость к износу заслуживает похвалы. По одометру пробег данного автомобиля составляет 200 тыс. км, хотя по состоянию салона вряд ли это соответствует истине. И будем откровенны: какие 200 тысяч пробега у машины 2000 года? В зале дружный смех и аплодисменты.

Что касается кузова и рамы, покупатель не прогадал: несмотря на посредственную антикоррозийную стойкость модели, все элементы кузова и рамы Frontera находятся почти в идеальном состоянии. На ЛКП не найдено ни одного "жука". Низы дверей, арки - без вопросов.

Едет Frontera что танк! "Военный" темно-зеленый окрас этой модели очень идет. Турбодизельный двигатель объемом 2,2 л ревет громко, но тяги хватает лишь для неспешной езды - в общем, классический внедорожник. Во внедорожный арсенал этого "танка" входит мощная рама. Спереди - независимая торсионная подвеска, сзади - мост и пружины. Имеем подключаемый "жестко" передний привод и понижающую передачу. Все это означает, что вне дороги Frontera будет чувствовать себя довольно уверенно. Хотя проходимость модели не хвалят - Land Rover, Toyota и Nissan в этой номинации преуспели намного больше.

Но если без экстрима, то и на Frontera по бездорожью можно ездить.

А нам пора браться за гаечные ключи - мы загоняем Opel в гараж. Задача - "большое ТО". Необходимо сменить все технические жидкости: масло в двигателе, коробке передач, раздаточной коробке, а также масляный, топливный и воздушный фильтры. А еще разобраться с непонятным скрежетом во время пуска двигателя. И по утрам владельца волнует не гаснущая несколько секунд лампочка давления масла. Мотор, по его словам, чуть ли не стучит, поэтому сначала меняем масляный фильтр - вдруг дело в его редукционном клапане? А там смотрим дальше. Еще течет топливный бак, если залить более 40 литров, не работает стеклоомыватель. Задачи поставлены - выполняем.

Для начала откручиваем защиту. Спереди она выполнена из толстого-толстого стального листа - пробить ее очень сложно. Далее идет защита из достаточно прочного пластика. Прежние владельцы где-то побили часть защиты, отремонтировали, установив поверх побитого места жестяной лист.

Раздаточная коробка и топливный фильтр тоже прикрыты стальными щитками. В защите раздаточной коробки имеется специальное отверстие для слива масла.

Обнаруживаем сильные подтеки моторного масла. Судя по всему, течет задний сальник коленвала. Но, по словам владельца, за 2000 км после покупки уровень масла сильно не упал. Значит, пока от замены до замены поездить можно.

Прежние владельцы что-то "намудрили" с топливным шлангом - оставлять его в таком виде нельзя. Будем менять. Но этот шланг - яркий пример того, что подержанная машина должна быть "свежепригнанной". Автомобили с пробегом по РБ сплошь и рядом состоят из непонятных деталей, подобранных и подогнанных по месту. На дизельные моторы устанавливают фильтры от других моделей, подбирают датчики АBS от российских машин и т.д. и т.п. Чем больше у машины пробег по РБ - тем больше в ней будет следов такого "тюнинга".

Сняли защиту - все залито моторным маслом. Так и есть, причина подтеков - негерметичность сальника коленчатого вала. Чтобы убедиться в этом, наш мастер отгибает пыльник выжимной вилки сцепления - внутри "колокола" коробки находим подтеки масла.

Начинаем разбираться со скрежетом во время пуска двигателя. Специальным болтом натягиваем ремень привода вспомогательных агрегатов, пробуем заводить - скрежет исчезает. Как только ослабляем - скрежет усиливается. Снимаем ремень, заводим двигатель - посторонних звуков не слышно.

По словам мастера, проблема заключается в механизме натяжения ремня. Механизм под замену, желательно вместе с ремнем, чтобы два раза одним и тем же не заниматься.

Сливать моторное масло, отметим, весьма удобно. Повесить ведро для слива масла можно на крепление защиты двигателя.

Масляный фильтр находится слева от двигателя по ходу движения. Доступ к нему вполне терпимый. В целом компоновка подкапотного пространства плотная, но ремонтные работы проводить удобно. Frontera вполне подходит для самостоятельного обслуживания.

Меняем все уплотнительные кольца крышки масляного фильтра на новые - они входят в комплект с фильтром. Смазываем их моторным маслом.

Вставлять масляный фильтр в корпус можно любой стороной.

Но пластмассовую резьбу корпуса масляного фильтра очень легко сорвать. Для предотвращения этого на крышке фильтра производитель указал момент затяжки резьбового соединения - берем в руки динамометрический ключ.

Заливаем моторное масло - у нас вошло 5,5 л. Спецификация моторных масел на фото сверху - владельцам Opel Frontera 2.2 DTI в помощь.

Воздушный фильтр меняется элементарно, описывать тут нечего. Крышка фильтра держится на четырех защелках. Судя по состоянию старого, его давно нужно было менять.

Итак, запускаем двигатель. И тут возникают вопросы: лампочка давления масла не гаснет, гидрокомпенсаторы стучат. Переживания владельца насчет долго мигающего индикатора давления масла во время холодного пуска были вовсе не напрасны - проблема действительно есть.

- Очень высока вероятность того, что "умер" масляный насос, - ставит диагноз мастер. - У прежнего владельца возникли проблемы с двигателем, он залил присадки и выставил машину на продажу. Присадки сделали масло густым, давление в системе смазки было. Теперь в двигателе нормальное масло - и вот результат. Оставляйте машину, буду снимать поддон, снимать масляный насос. Начнем с него, но окончательный диагноз ставить рано.

На этом наше повествование пока заканчивается. Владелец ищет новый или "бэушный" масляный насос, параллельно прицениваясь к моторам в сборе. А мы констатируем: хорошие машины и правда никто просто так не продает. Здесь с самого начала было ясно, что с мотором есть проблемы. Сейчас будем выяснять какие. Но владелец от покупки не отказывается, говорит, что проще мотор поменять, чем каждую весну замазывать дырки от ржавчины.

А мы пока отмечаем относительную дешевизну содержания Opel Frontera. "Расходники" для ТО стоят как на все автомобили: шаровые опоры - около $12-14, комплект сцепления - $250-300, "бэушный" задний мост - $200, двигатель - $1000. На Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol цифры другие, у современных легковых машин тоже - стоимость комплекта сцепления легко может доходить до $1000! Поэтому, в общем-то, если вам нужен медлительный внедорожник для того, чтобы просто ездить, - об этой машине можно думать. "На убой" же лучше купить что-то другое: и проходимость не та, и выносливости меньше, чем у Land Cruiser.

О том, чем закончится моторная эпопея именно этой машины, мы обязательно сообщим.

Мнение мастера:

- Да, "укатали" немного машину. Как только с насосом приключилась беда, сразу выставили на продажу. И непонятно, как отразились на состоянии мотора все эти поездки с присадками. Работает он ровно, повышенных вибраций, дыма нет, но кто его знает. Думаю, с новым владельцем машине повезет больше. Надеюсь, в данном случае проблема решится только заменой масляного насоса. А в целом состояние кузова и рамы действительно неплохое для Opel Frontera этих лет. Есть смысл привести машину в порядок - запас прочности у нее точно есть. Если сделать антикор, еще жить и жить ей. Будем разбираться.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Сальники клапанов или, как их ещё называют — маслосъемные колпачки, относятся к такой категории деталей, которые имеют очень маленькие габариты, но эксплуатация машины при выходе их из строя представляется невозможной.

Для чего предназначены сальники?

Как заменить маслосъемные колпачки самостоятельно? Какие приспособления обязательны для выполнения этой работы? В любом из автомобилей достаточно большое количество очень мелких деталей, которые могут показаться незначительными, но при этом играют важную роль в обеспечении работоспособности узлов и агрегатов.

Эти мелкие детали предотвращают подтекание смазки из одного отсека, где она нужна, в другой, где смазывать нечего. В случае с клапанами, которые в верхней части в совокупности со всеми иными деталями должны обильно смазываться, маслосъемные колпачки не позволяют моторному маслу просачиваться в камеру сгорания двигателя. О том, что их следует заменить, можно узнать по сизому дыму из выхлопной трубы и повышенному расходованию моторного масла. Сальники выходят из строя из-за естественного износа или по причине перегрева двигателя.

Замена сальников клапанов — особенности подготовки

Самое первое, что следует сделать, прежде чем приступать к ремонту — посетить автомагазин и обзавестись комплектом сальников. Их количество точно соответствует числу клапанов в моторе. Гораздо проще менять их на снятой головке цилиндра. В таком случае не придётся заботиться о том, чтобы клапан не проваливался в цилиндр. Хотя в большинстве случаев приходится менять сальники непосредственно на моторе, находящемся в моторном отсеке авто. Подготовка к замене заключается в обеспечении для себя полного доступа к головке блока. Для этого следует снять защитные кожухи, воздушные фильтры и все надстройки, которые преграждают путь к распределительному валу.

Замена маслосъемных колпачков требует следующих инструментов и устройств:

Комплект гаечных ключей;
пассатижи;
накидной ключ для храповика;
приспособление для рассухаривания клапанов (рассухариватель);
оправка для установки сальников.

Как только клапаны с тарелками будут обнажены, можно поменять сальники.

Технология замены маслосъемных колпачков и последовательность действий

Для того чтобы добраться до сальника, необходимо снять тарелку и пружины клапана. Это делается с помощью «рассухарки». Любители применять для рассухаривания свечной ключ и молоток будут огорчены, ведь спустя 5 минут необходимо будет установить всё обратно, а сделать это можно только с помощью приспособления.

Старые сальники удаляются с помощью пассатижей.

Как только колпачок будет снят, клапан имеет все шансы провалиться в цилиндр. Именно поэтому следует позаботиться о том, чтобы в цилиндре, где меняются сальники, поршень находился в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Новые забиваются в посадочное гнездо с помощью молотка и специальной оправки. Удары не должны быть сильными, так как корпус маслосъемного колпачка можно легко деформировать. Лёгкими ударами деталь усаживается на место до появления глухого звука. После установки необходимо осмотреть работу. Если всё прошло хорошо, то можно собрать возвратный механизм обратно и «засухарить» его. Специалисты рекомендуют для облегчения установки, клапан и эластичную внутреннюю поверхность сальника смазывать тонким слоем моторного масла. В качестве оправки для установки можно использовать металлическую трубку с наружным диаметром 18 мм, а внутренним — 13, но это только для ВАЗовских автомашин.

Почему нельзя ездить с изношенными клапанными сальниками

При попадании смазочного материала в камеру сгорания происходит перемешивание ГСМ, в результате чего масло начинает превращаться в продукт сжигания и оседать на электродах свечей в виде черного нагара. В итоге искрообразование становится нестабильным, мотор работает неустойчиво и не развивает полной мощности. Загрязнение свечей рано или поздно приведет к отказу одного из цилиндров. Еще одна грозящая неприятность – прогар одного или нескольких клапанов. Это тоже чревато отказом цилиндра и резким повышением расхода масла.

Замена сальников клапанов

Процесс замены маслосъёмных колпачков требует наличия специального инструмента. В том числе:

специальный съёмник для колпачков;
рассухариватель клапанов;
магнитная «указка» (для вынимания «сухарей» – крепёжных элементов тарелки клапана, в которую упирается клапанная пружина);
тонкая оправка (для запрессовки новых колпачков).

Кроме того, да начала работ следует подготовить комплект новых колпачков (по числу клапанов для конкретного двигателя), новую прокладку клапанной крышки, герметик и обтирочную ветошь.

Последовательность замены маслосъёмных колпачков может отличаться для двигателей различных конструкций.

Но принципиально алгоритм проведения работ остаётся неизменным:

отсоединить все трубки/подводящие шланги, идущие к клапанной крышке;
открутить соединительные болты и снять клапанную крышку;
ослабить болты крепления и снять распределительный вал (для двигателей с непосредственным приводом клапанов), для моторов прежних лет выпуска снимать распредвал не требуется – необходимо снятии коромысел/рычагов привода клапана);
замена колпачков начинается с 1-го цилиндра (необходимо выставить поршень слегка не доходя ВМТ);
вынимается толкатель клапана с регулировочными шайбами;
на головке блока устанавливается приспособление («рассухариватель»);
в свечной колодец вкручивается специальное приспособление для подачи сжатого воздуха (чтобы клапан не упирался в поршень);
лёгким нажатием на рассухариватель сжимается пружина клапана и вынимаются сухари (по два на клапан!), крепящие тарелку клапана к его стержню;
вынимается клапанная пружина (вместе с тарелкой клапана);
вынимается старый маслоотражательный колпачок – и устанавливается новый;
втулку клапана легко повредить – работы следует выполнять осторожно!
с помощью цилиндрической тонкой оправки новый колпачок следует плотно посадить на место (лёгким постукиванием по оправке);
сборка клапанного механизма осуществляется в обратном порядке (устанавливается пружина с тарелкой, сжимается рассухаривателем, устанавливаются сухари);
следующий этап замены сальников клапанов – переход к другому цилиндру, где поршень находится чуть не доходя ВМТ (например, для четырёхцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 вслед за первым цилиндром замену сальников логично проводить в четвёртом);
после смены всех колпачков возвращаются на место распределительный вал, и закрепляется болтами
устанавливается на место клапанная крышка с прокладкой.

Какие хорошие сальники клапанов на 406 двигателе

предыстория: случай на нивке, купил 2 одинаковых набора колпачков «резерв» в одном месте сразу. внешне абсолютно идентичны. купил с такой мыслью типа вдруг закосячу при установке — вот будет лишний колпак. поствил 7, 8й закосячил. ставлю последний из второй коробки. проходит 3 месяца двиг начинает жрать масло где то по 0.5 литра на 250 км (ну дофига же!). скидываю голову, все колпаки в хлам (дубовые и потрескавшиеся) — последний нормальный!. вот тебе и качество запчастей. как бы хочется быть уверенным то что поставишь будет не фуфло. Я думаю даже 500 руб и даже 1000 (. ) переплаты (за качество) это на данный момент не шибко критично. Я считаю, и причем не только я, что колпачки это довольно критичный узел, из за качества которого и начинается жор масла. Объяснение простое. Распредвалы при работе взбивают масло в пыль, которая потом благополучно засасывается впускными клапанами. как бы на старых уазах вообще колпаков небыло, но и распред был снизу, от замены до замены без долива выхаживал, а на верхневальных моторах это критичная запчатьстька.
Как известно, колпачки и клапана полностью идентичны ВАЗ 2108/09

ну было еще в инете и на форуме (скорее всего есть ошибки т.к. некоторые колпачки написаны в информации что на ваз2121, а клапана на 2121 — 9мм) SM 91-2801 (Германия) Goetze 24-30667-00/0 (Германия) Corteco CVS12015447 (Италия) Victor Reinz 15-25837-01 (Германия) Perfect Circle V.S 179 стандартные (Франция) Perfect Circle V.S 30 фторопластовые (Франция)

(что за фторопластовые ? зачем второпласт — не понимаю. )

Reinz 12-25837-01 стоит 141 руп за штуку ну и до кучи думаю стоит заказать задний сальник как труднодоступный

Сальник коленвала задний

Corteco 19016678B 503,28р. Elring 546.941 174,15р.

какой все таки заказывать с ексиста? и что лучше польский кортеко или германский елринг? склонен думать что германские получше будут, но на форуме была инфа что кортеко многие ставят. п.с. моторчик отшифовал весь ждет сборки. хотелось бы чтоб масло не брал. надо заказывать уже. п.с.2. сходить в магазин детали машин не предлагать, т.к. считаю ексист более надежным поставщиком. п.с.3. подскажите на том же екзисте выпускные (впускные) клапана с натрием, если такие вообще бывают, и бронзовые (не латунные) втулки. и седла

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
новая прокладка крышки ГРМ;
молоток.

Замена клапанов двигателя ВАЗ 2107

Необходимость замены клапанов ВАЗ 2107 возникает в следующих случаях:

клапаны погнулись из-за перескочившей цепи ГРМ или в результате сильного износа штока;
треснула тарелка;
прогорел сам клапан.

Для ремонта потребуется приобрести новые клапаны и подготовить инструменты, используемые при замене маслосъёмных колпачков. Кроме этого, с двигателя необходимо снять ГБЦ. Это делается следующим образом:

Головкой на 10 отворачиваем крепёж ГБЦ.

Замена направляющих клапанов

Втулки клапанов (направляющие клапанов) предназначены для направления движения штока клапана. Благодаря точному прилеганию головки на седло происходит герметизация камеры сгорания. Корректная работа клапанов во многом зависит от исправности сёдел и направляющих, которые со временем изнашиваются и начинают негативно влиять на работу двигателя. В этом случае втулки и сёдла подлежат замене.

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.

Рассухариватель.

Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.

Щипцы для снятия сальников.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Признаки износа клапанных сальников

Если получится вовремя распознать выход из строя этих деталей, то удастся избежать более серьезных поломок двигателя (деталей цилиндро-поршневой группы). Основные симптомы:

Из трубы глушителя виден густой дым с белым или сизым оттенком: он появляется на непродолжительное время при пуске мотора.
Концентрация дыма увеличивается при резком нажатии на педаль акселератора или переключении скоростей.
Расход смазочного материала заметно увеличивается (более 1 л на 1000 км).
На свечах зажигания обнаруживается замасливание, они имеют черный нагар. Это связано с тем, что при создании в камере сгорания высокого давления частички масла через микрозазоры (достаточно 0,3 мм) в резьбе свечи буквально выдавливаются наружу и следы смазочного расходного материала видны даже вокруг ввернутой свечи.

Износа маслосъемных колпачков не избежать: эти компоненты механизма газораспределения работают в режиме повышенной нагрузки. Всего лишь в течение одной минуты клапан успевает совершить 150-1200 «ходок» (тактов). Плюс к этому, на изделия действует агрессивная среда: масло и выхлопные газы.

Возникает вопрос, когда менять маслосъемные колпачки? Если у вас машина куплена новой, то делать это нужно примерно через 50-70 тысяч км пробега (на импортных машинах километраж может составлять 180 и более тысяч км).

При игнорировании вышеуказанных признаков износа сальников стоит ожидать проблем с двигателем, а именно:

снижения мощности (авто станет хуже «тянуть») из-за плохой работы замасленных свечей;
«плавания» оборотов на холостом ходу;
при понижении оборотов мотор может заглохнуть.

Также стоит обратить внимание на динамические характеристики автомобиля – например, разгон, и расход горючего. Если эти два параметра не изменились, то можно с большой долей уверенности говорить об износе клапанных сальников. Об этом же говорит и нормальная компрессия в цилиндрах двигателя.

Читайте также: