Затяжка гбц ниссан блюберд
Обновлено: 17.05.2024
Начал затягивать ГБЦ и столкнулся с делемой:
- затягивать до 103 Nm и довернуть до 90 градусов?
- затягивать на угол 90 градусов?
Кто имеет РЕАЛЬНЫЙ опыт сборки, подскажите-мой школьный английский не даёт мне однозначного ответа.
Tighten all bolts to 103 Nm or if an angle wrench is available, tighten bolts 85 to 90 degrees clockwise.
перевод
Затяните все болты до 103 Нм или, если угол ключ доступен, затяните болты 85 до 90 градусов по часовой стрелке.
1 затянуть на 29
2 затянуть на 103
3 ослабить
4 затянуть на 29
5 затянуть на 103 ИЛИ если есть спецключ (англвренч) довернуть болты по часовой на 85-90 градусов. ключа у тебя скорее всего нет, так что тяни на 103 и собирай дальше
CD20T, моменты затяжки ГБЦ
CD20T, моменты затяжки ГБЦ ⇐ Serena. Дизельный двигатель
Копирую подробности:
Итак, если CD20T
Затяжка болтов головки :
1)34-44Нм
2)93-103 нм
3)отпустить все болты
4)31-37нм
5)угол 90-95 град или 111Нм
6)угол 90-95 град или 173Нм
Схема затяжки(маховик справа):
(9) (3) (1) (5) (7)
(8 ) (6) (2) (4) (10)
От себя:
Три года назад менял прокладку, нынче приспичило менять шатун, а моменты затяжки ГБЦ потерял.
Еще поделюсь опытом - болты одну повторную затяжку вынесли, но на грани срыва. При нынешней замене однозначно буду ставить новые. Прокладка естес-но новая, оригинальная, "третий ремонт", 1,25, ориг. № 11044-2J617
Клапана могут встретиться с поршнем при радикальной ошибке или если без ремня ГРМ прокрутить колено. Компрессия есть - значит клапана живые. Осталось только выяснить фазы газораспределения. Для уверенности лучше снять клапанную крышку, вывести поршень 1го цилиндра в ВМТ на такте сжатия (можно по метке на лобовом шкиве колена, но если первую форсунку выкрутить не в лом, то лучше проконтролировать через неё) и посмотреть на кулачки распреда. Впускной кулачек должен уже пройти фазу открытия, а выпускной как раз готовиться к открытию (в лобовой проекции они должны быть симметричный относительно вертикальной оси двигателя). Если всё так и есть, то следующий шаг ТНВД.
Можно сразу проверить принципиальную правильность установки ТНВД - буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться приблизительно напротив штуцера трубочки высокого давления первого циллиндра (места где она выходит из аппаратуры). Если это так, то можно перейти к более точной настройке - проверни колено два раза, но не доводи до ВМТ (на лобовом шкиве колена 2 риски - ставь на первую по ходу вращения, если конечно риски совпадают с фазами газораспределения). Это и будет момент, когда должно впрыскиваться топливо. Вот теперь буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться напротив трубочки точно. Для контроля найди метку на шкиве распреда и посчитай количество зубов ремня до буквы Т на ТНВД, их должно быть 36 (хотя реально бывает от 34 до 37, в зависимости от состояния ремня и наглости того кто разбирался с этим вопросом до тебя - я сильно не вникал, собирал всегда " как было", а недавно обнаружил при замене ремня и аппаратуры, что у меня 34. Сделал на новом ремне 36, как надо, подстроил зажигание и всё работает). Если при всём этом не заводица, то открути гайку с шкива ТНВД и проверь - буковка "Т" находится напротив шпонки вала ТНВД. Если трудно разглядеть - сними шкив или потыкай тонкой проволочкой в шпоночные пазы шкива (их там два). Шпонка должна находится напротив первой трубки и буквы "Т" (а не "N")
При условии, что стартер крутит на 5 и прокачаны топливоподающие трубки, должен завестись.
Извени, что так длинно - надеюсь подробности не будут лишними. Просто с этими метками таких уже чудес насмотрелся..
Удачи Саня.
Технические характеристики QG18DE 1,8 л/125 л. с.
Особенности конструкции
В своей серии двигатель QG18DE имеет максимальные объемы цилиндров 1,8 л. Конструктивными особенностями силового привода являются:
- блок цилиндров из чугуна с чугунными же гильзами;
- ход поршня 88 мм больше диаметра цилиндра 80 мм, поэтому движок считается длинноходным;
- горизонтальные нагрузки снижены, поршневая и ШПГ служит дольше;
- алюминиевая головка блока цилиндров двухвальная;
- заводская модернизация заключается в установке гидромуфты системы регулировки фаз NVCS;
- в выпускном тракте применено высокотехнологичное навесное оборудование – каталитический нейтрализатор с 50% поверхностью;
- особенностью системы зажигания стала установка на каждый цилиндр собственной катушки зажигания по схеме NDIS;
- гидрокомпенсаторы отсутствуют.
Благодаря этому капремонт, обслуживание и форсировка мотора может осуществляться в гараже своими руками. С одной стороны, без гидрокомпенсаторов требования к качеству масла снижаются. С другой стороны, появилась гидромуфта, для которой качество и периодичность замены смазки весьма критичны.
Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE
Шкив коленвала
Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:
- Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
- Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
- Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
- Сливают охлаждающую жидкость и масло.
Демонтаж крышек и шкива
- Выкручиваем свечи зажигания.
- Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
- Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
- Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
- Демонтируем поддон.
В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.
Провисание растянутой цепи
Установка привода ГРМ по меткам
- Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
- Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.
Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.
Метка на звездочке коленвала
Метки на распредвалах
Сборка
Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.
- На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
- Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
- Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
- Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
- Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
- Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.
Замена сальников передней крышки QG18DE
Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE
Перечень модификаций ДВС
Кроме основной версии QG18DE с распределенным впрыском, существует две модификации:
- QG18DD – непосредственный впрыск, ТНВД по аналогии с дизельным движком;
- QG18DEN – работает на пропан-бутановой смеси.
Моторы с непосредственным впрыском устанавливались на Nissan Sunny Bluebird Primera в период 1994 – 2004 г. В силовом приводе QG18DD используется система впрыска бензина NeoDi с насосом высокого давления ТНВД:
- скопирована с GDI производителя Mitsubishi;
- в смеси использованы пропорции 1:40 (топливо и воздух, соответственно);
- насосы ТНВД производителя Nissan крупнее, чем у Toyota и Mitsubishi, поэтому обладают высоким эксплуатационным ресурсом;
- в первой камере создается 7 – 13 MPa, во второй это давление удерживается.
В режиме холостого хода давление в топливной рампе достигает 60 кРа, а в момент движения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Все движки с ТНВД крайне чувствительны к качеству бензина, поэтому для условий РФ практически непригодны.
Газовыми движками QG18DEN комплектовались автомобили Nissan AD Van с 2000 по 2008 год. Характеристики силового привода скромнее, чем у оригинала – 149 Нм и 105 л. с. Пик крутящего момента так же сдвинут в сторону малых оборотов.
Надежность мотора
Для определения надежности двигателя важно знать о его положительных и отрицательных сторонах.
- Есть форсунки — завихрители впускного коллектора. Именно бензиновые силовые агрегаты QG стали одними из первых, где практиковалось использование данной системы. До этого она использовалась только для автомобилей с дизельным типом двигателя.
- Для обеспечения полного сгорания топлива используется деталь специального клапана в коллекторе и регулятор давления топлива. Он перераспределяет поток воздуха зависимо от того, какая нагрузка и обороты, а также какие возможности создающего вихря камеры сгорания.
- Контрольный разъем маф датчиков позволяет следить за процессом сгорания топлива. Благодаря закрытому положению клапана управления, когда происходит разогрев и работа двигателя с низким уровнем оборотов, достигается создание дополнительно завихрения потока топлива. Это способствует улучшению характеристик сгорания топлива в цилиндре и снижению уровня азотных и углеродных окислов.
- Проверка выходных сигналов форсунок выполняется без проблем;
- У более легкого катализатора увеличена на 50% рабочая поверхность благодаря новой конструкции поршневого днища, что обеспечивает возможности улучшения экологического параметра мотора.
- Взаимозаменяемость муфта vvt i 91091 0122 при выполнении ремонтных работ.
- Для мотора гарантировано полное соответствие уровню строгих экологических стандартов Е4 в Германии и экологических норм, которые вступили в действие в 2005 году в европейских странах.
- У двигателя «Ниссан» есть Niss модели QG18DE есть бортовая система, позволяющая проводить полную диагностику. При любом, даже самом незначительном сбое компонентов системы выпуска, это будет зафиксировано при бортовой диагностике и записано в память системы.
Минус модели – её сложно ремонтировать, это под силу только специалисту, имеющему большой практический опыт выполнения ремонтных работ моторов. Также иногда водители отмечают, что двигатель не заводится в мороз.
Плюсы и минусы
Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:
- необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
- снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
- сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
- повышенные требования к качеству масла.
Достоинствами движка QG18DE являются:
- навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
- низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
- чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.
По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.
Какое масло лить
- Neste City Standart 5W-30;
- Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30;
- Eni i-Sint F 5W-30;
- Castrol Magnatec A5 5W-30;
- Castrol Edge Professional A5 5W-30;
- Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30;
- Gulf Formula FS 5W-30;
- Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30;
- Motul 8100 Eco-nergy 5W-30;
- NGN Agate 5W-30;
- Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30;
- Shell Helix Ultra AF 5W-30;
- Statoil Lazerway F 5W-30;
- Valvoline Synpower FE 5W-30;
- MOL Dynamic Star 5W-30;
- Wolf MS-F 5W-30;
- Lukoil Armortech A5/B5 5W-30.
Список моделей авто, в которых устанавливался
За семь лет производства мотор QG18DE устанавливался в автомобилях Nissan:
- Avenir – 1998 – 2006 г., кузов универсал;
- Bluebird Sylphy G10 – 1999 – 2005 г., седан с передним или полным приводом;
- Wingroad/AD Van – 1999 – 2005 г., для Японии и Южной Америки, грузопассажирский универсал;
- Primera – 1999 – 2006 г., универсал, седан и лифтбэк;
- Pulsar N16 – 2000 – 2005 г., седан для Новой Зеландии и Австралии;
- Expert – 2000 – 2006 г., универсал;
- Almera Tino/N16 – 2000 – 2006 г., компактвэн;
- Sentra B15/B16 – 2000 – 2006 г., седан, экспортная версия;
- Sunny – 2000 – 2005 г., переднеприводный седан.
Изначально характеристики двигателя заточены под городской стиль езды. Уже на 2800 об/мин достигается пик крутящего момента, что актуально при большом количестве перекрестков.
Характеристики двигателя Ниссан SR18DE/Di
| Производство | Yokohama plant |
| Марка двигателя | SR18 |
| Годы выпуска | 1989-2001 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1838 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 110/6000 125/6000 140/6400 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 156/4000 156/4800 167/4800 |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 2/3 |
| Вес двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л/100 км (для Presea) — город — трасса — смешан. | 13.0 7.0 — |
| Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
| Масло в двигатель | 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 |
| Сколько масла в двигателе | 3.4 |
| Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
| Рабочая температура двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 400+ |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | — — |
| Двигатель устанавливался | Nissan Primera Nissan Bluebird Nissan NX Nissan Avenir Nissan Presea Nissan Pulsar Nissan Rasheen Nissan Sunny |
Регламент обслуживания QG18DE 1,8 л/125 л. с.
Рядный атмосферный двигатель QG18DE стандартной конструкции неприхотлив в обслуживании:
- цепь ГРМ под замену через 100 000 км;
- зазоры клапанов рекомендовано регулировать после прохождения 30000 пробега;
- изготовителем показана очистка картерной вентиляции каждые 2 года;
- производитель рекомендует менять масло с соответствующим фильтром через 10000 км;
- новый топливный фильтр устанавливается каждые 20000 пробега;
- по данным производителя воздухофильтр подлежит замене ежегодно;
- присадки в антифризе с завода становятся неэффективными после 40000 км;
- свечей зажигания в системе DIS-4 движков хватает на 20000 пробега;
- во впускном коллекторе появление прогара возможно через 60000 км.
Оборудованные завихрителями заслонки, расположенные во впускном коллекторе, следует прочищать раз в два года.
Ремонт и обслуживание ДВС
Как было отмечено ранее, QG13DE является довольно-таки надежным мотором. В его конструкции использованы качественные материалы, а сам концепт построения продуман и исключает случайных поломок. Типичных неисправностей у рассматриваемого ДВС не имеется. Отчасти, исключением можно считать:
- Проблемы с датчиками распределительных валов и коленвала.
- Растяжение цепи ГРМ со временем и сопутствующее ему повышение аппетита на масло.
- Износ сальника клапанной крышки, требующий полноценной замены последней (сальник и крышка являются неразборными).
В остальном же, QG13DE более чем надежен и не способен доставить хлопот автомобилисту. Ремонтом данного двигателя занимаются как профильные сервисы Nissan, так и обыкновенные СТО.
Так как ничего особенного в QG13DE нет, любые манипуляции с ним могут быть осуществлены и самим автовладельцем. Сложностей в ремонте и даже тюнинге возникнуть не должно.
К слову, модернизировать QG13DE незачем. Этот мотор Ниссан, конечно, поддается тюнингу, но выжать из него можно максимум 130-150 лошадиных сил. Для достижения подобного результата придется неплохо вложиться. Как минимум, не обойтись без усиления конструкции многих узлов установки и монтажа компрессора. Стоит ли оно того или нет? Скорей всего – нет. Намного проще и дешевле купить более мощный агрегат.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:
| Протечка антифриза | износ прокладки КХХ | замена прокладки клапана холостого хода |
| Увеличение расхода масла | залегшие кольца | замена маслосъемных колец |
| Неуверенный запуск нагретого мотора | засор или выход из строя форсунок | замена форсунок |
Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.
Особенности эксплуатации двигателя SR18DE
Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.
Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.
Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!
Затяжка гбц ниссан блюберд
.
снял выпускной коллектор и вот она, причина: бежит прям из под головки. Чего я и боялся больше всего.
Конечно, это сейчас я могу сказать, что в принципе, ничего сложного в данном ремонте нет, а до этого было ой как страшно разбирать самому двигатель. В общем, я решился.
Сразу хочу сказать, что на данное решение повлияло наличие книги по ремонту и обслуживанию. Необходимый список запчастей возникал по мере разборки, поэтому сразу напишу весь список того, что я покупал:
1. Ремкомплект двигателя (Японский дубль). Из всего комплекта мне понадобились: прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка корпуса дроссельной заслонки, резиновые уплотнения на поддон (2 шт.), маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала (задний не понадобился, теперь лежит в запасе), шайба на пробку сливного отверстия. Прокладка клапанной крышки не подошла, пришлось ставить старую. Остальные прокладки либо испортил, либо не понадобились. Которые испортил, заменил герметиком.
2. Комплект замены цепи (TK-NS203-A)
Фото1096.jpg ( 84,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976
3. Откручиваем пробку, сливаем антифриз с системы, предварительно открутив крышку радиатора.
4. Снимаем аккумулятор. Отсоединяем шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору. Снимаем расширительный бачок, открутив болты крепления.
2.jpg ( 78,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1245
5. Отсоединяем все шланги от клапанной крышки.
6. Откручиваем болты крепления воздуховода и болт крепления корпуса воздушного фильтра.
3.jpg ( 101,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447
7.jpg ( 101,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305
7. Заглядываем под корпус воздушного фильтра и видим следующее:
8.jpg ( 81,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1579
ослабляем данный хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.
8. Снимаем правый передний брызговик.
4.jpg ( 82,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Некоторые клипсы снимались очень тяжело, приходилось их ломать. Потом покупал новые на замену.
9. Снимаем ремень привода генератора: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
6.jpg ( 75,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1564
Снимаем ремень привода водяного насоса: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
5.jpg ( 79,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1175
10. Отоединяем провода свечей зажигания. Отодвигаем трос акселератора для доступа к клапанной крышке.
11.Снимаем клапанную крышку.
12. Снимаем переднюю выхлопную трубу.
10.jpg ( 90,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
56.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110
В книге написано, что головку блока надо снимать с коллекторами. Впускной я снял потом, со снятой головы, т.к. там очень сложно подлезть. А вот выпускной снял (когда искал причину течи) когда голова была еще на блоке, открутив 8 гаек крепления.
9.jpg ( 91,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1910
13. Снимаем крышку распределителя зажигания, открутив болты крепления 1и 2, и третий снизу.
12.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1817
Для доступа к этому третьему болту я снял крышку предохранителей и открутил болт 3, чтобы можно было блок предохранителей приподнять.
14. Выворачиваем все свечи зажигания.
.
15. Вращая шкив коленвала, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) в такте сжатия, т.е. чтобы первый поршень был наверху в своей самой высшей точке. Метка ВМТ находится на шкиву коленвала, вторая слева. Также необходимо убедиться, чтобы бегунок ротора распределителя зажигания был повернут на первый цилиндр (см. крышку трамблера).
19.jpg ( 95,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1771
17.jpg ( 117,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474
В таком положении на первом цилиндре кулачки на обоих распредвалах смотрят в стороны, значит все 4 клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, а значит, первый поршень наверху в ВМТ.
16.jpg ( 150,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1873
И направляющие штифты звездочек распредвалов у меня встали так, как должны стоять при сборке.
28.jpg ( 116,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1856
Но в книге не написано, что при разборке они должны тас стоять, только при сборке.
16. Снимаем распределитель зажигания (2 болта). Перед снятием необходимо сделать метки, чтобы при сборке установить его в такое же положение.
17. Откручиваем 2 болта крепления генератора, и отодвигаем его от головки, чтобы не мешал.
31.jpg ( 104,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1300
18. Снимаем крышку звездочек распредвалов.
20.jpg ( 104,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1529
Один болтик не хотел вылазить, поэтому я снял кронштейн передней опоры двигателя, поддомкратив двигатель за поддон. Все равно этот кронштейн потом снимать надо.
23.jpg ( 81,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194
20. Откручиваем болты звездочек распредвалов 1 и 2.
21.jpg ( 111,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400
Снимаем звездочки распредвалов.
21. Снимаем кронштейны распредвалов и распредвалы. Болты следует ослаблять в 2-3 подхода.
Фото1140.jpg ( 90,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Всё то, что снимаем, в таком же положении будем и ставить. Так что смотрите, откуда что снимаете.
21. Откручиваем болт промежуточной звездочки.
22. Снимаем блок дроссельной заслонки (4 болта под шестигранник, 2 спереди, 2 сзади), предварительно отсоединив от него все шланги и фишки.
37.jpg ( 120,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
38.jpg ( 100,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1091
Также отсоединяем все фишки от форсунок и отодвигаем весь этот комок проводов в сторону.
Vurdalak Просмотр профиля
.
23. В книге написано, что нужно снять корпус термостата с головки. Что я и сделал. Но на самом деле достаточно открутить один болт.
24.jpg ( 110,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1540
Он крепит корпус термостата к металлической трубке, через которую идет антифриз. Снимаем патрубки с корпуса термостата. Далее отсоединяем датчики 1 и 2. Если вы не стали снимать корпус термостата, то при установке ГБЦ отогните немного ушко 3, а потом болтом прикрутите его обратно к корпусу термостата.
25.jpg ( 115,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373
24. Откручиваем снизу опору впускного коллектора.
32.jpg ( 81,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034
25. Отсоединяем 2 топливных шланга.
33.jpg ( 117,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
Операция по сбросу давления топлива в книге описана весьма мутно, я просто открыл крышку бензобака. И ничего нигде не бежало, если только несколько капель.
26. Откручиваем болты головки блока в 2-3 подхода.
Фото1141.jpg ( 117,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Снимаем голову вместе с впускным коллектором.
49.jpg ( 148,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1878
Сразу скажу, что головку может еще что-нибудь удерживать. Например, фишка какая-нибудь, или крепление. Смотрите внимательно. Уже этих мелочей не стал писать, там на месте определитесь.
Итак, общий вид:
40.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2083
41.jpg ( 139,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076
Вид снизу:
50.jpg ( 121,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
Сама прокладка:
42.jpg ( 115,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
44.jpg ( 141,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558
Как видим на фото, через прокладку уходил не только антифриз, но и масло. Весь двигатель у меня в масле, и подозрения были на коренной сальник. Сальник тут не при чем, все дело в прокладке.
27. Снимаем верхнюю цепь ГРМ.
28. Устанавливаем домкрат под компрессор кондиционера, убираем домкрат из под поддона. Сливаем моторное масло.
29. Ставим еще один домкрат под коробку. Снимаем центральную балку.
57.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
58.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
.
30. Снимаем 2 опоры.
62.jpg ( 97,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
63.jpg ( 113,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117
31. Болт 1 выкручиваем, болт 2 просто ослабляем.
64.jpg ( 76,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
32. Сдвигаем металлическую крышку. Без нее поддон не снять.
66.jpg ( 107,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605
Внутри чисто, значит коренной сальник коленвала впорядке.
33. Откручиваем болты поддона, снимаем поддон. Снимался достаточно тяжело, приходилось аккуратненько вставлять нож между блоком и поддоном. Аккуратно выкручиваем масляный фильтр, чтобы не пролить на себя масло.
34. Снимаем кронштейн сапуна картера. Он находится под третим цилиндром, по-моему. Снимаем сетку фильтра. У меня сетка была очень грязная. Промывал ее в солярке и чистил зубной щеткой.
78.jpg ( 139,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317
35. Снимаем фильтр грубой очистки масла 1, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив.
67.jpg ( 108,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510
36. Откручиваем 2 болтика крепления натяжного шкива ремня генератора наверху, и один снизу.
68.jpg ( 97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1134
37. Откручиваем и снимаем переднюю опору двигателя.
38. Откручиваем болты передней крышки (9 штук), снимаем переднюю крышку.
76.jpg ( 93,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
39. Снимаем направляющие цепи 1, снимаем нижний натяжитель 2.
77.jpg ( 118,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513
40. Снимаем промежуточную звездочку, нижнюю цепь ГРМ, звездочку коленвала.
Основная разборка закончена.
.
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.
Откручиваем гайки крышек шатунных подшипников. Снимаем крышку и толкаем шатун наверх, сверху вытаскиваем наружу поршень с шатуном. Я снимал каждый поршень по отдельности. Еще раз повторюсь, ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, как что стояло до разборки. В таком же положении необходимо и устанавливать. На каждом шатуне и крышке шатуна выбит номер цилиндра. Между шатуном и крышкой стоят шатунные подшипники (вкладыши).
Фото1057.jpg ( 55,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1109
Фото1058.jpg ( 57,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
Фото1059.jpg ( 67,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 940
Не перепутайте их местами. Итак, мы достали все 4 цилиндра. Вот фото одного из моих цилиндров:
69.jpg ( 82,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
70.jpg ( 97,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
71.jpg ( 85,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981
72.jpg ( 86,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
75.jpg ( 46,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 831
Вытаскиваем с каждого поршня кольца. У меня было достаточно много каки в каналах под кольцами. Теперь всё это дело надо почистить. Я сломал пополам скребок маслосъемного кольца и им чистил. Чистим аккуратно, чтобы сильно не поцарапать. В канавке под маслосъемное кольцо есть 4 дырочки (по 2 с каждой стороны), их тоже необходимо почистить.
74.jpg ( 73,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
Итак, поршня почистили, теперь устанавливаем кольца. Маслосъемное кольцо и скребки я устанавливал со стороны шатуна, т.е. снизу. Затем одеваем второе компрессионное кольцо. Одевал сверху, бояться не стоит, в первую канавку оно не провалится, т.к. оно потолще будет. Главное не торопиться, делать все аккуратненько, не допускать большого излома колец. Ну а затем ставим верхнее кольцо. Все делал руками. Если на кольцах есть маркировка, то ставим маркировкой кверху.
Теперь смотрим фото, как расположить кольца на поршне:
Фото1142.jpg ( 83,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
Перед установкой поршней цилиндры необходимо протереть чистой тряпочкой и смазать новым моторным маслом. Кольца и вкладыши тоже смазываем.
Зажимаем поршень в опрессовку, ровно устанавливаем на соответствующий цилиндр, чтобы опрессовка полностью касалась блока, и легкими постукиваниями по поршню утапливаем его в цилиндр. Смотрите, чтобы соответствующая шатунная шейка коленвала находилась в нижнем положении, чтобы случайно ее не поцарапать шпилькой шатуна. Потом аккуратно подведете коленвал под шатун. Смотрим, чтобы вкладыш ровно сидел на шатуне. Затем снизу прикручиваем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем с определенным моментом. И так с каждым поршнем. После установки убедитесь, что коленвал вращается без особых помех.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ.
В этом разделе я много не напишу, т.к. принимал участие только в рассухарке клапанов и установке их обратно. Сами колпачки менял товарищ по работе, пока я чистил клапана и пружины.
Фото1145.jpg ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1028
Откручиваем впускной коллектор от головки. Все толкатели клапанов вынимаем и расставляем так, чтобы потом установить каждый на свое место.Саму головку устанавливаем на ровную поверхность. Мы подкладывали большую гайку под каждый клапан при рассухарке, чтобы сам клапан был зафиксирован. При рассухарке главное не потерять сухарики, потому что они очень маленькие и бывает, что выскакивают при сборке/разборке. Все клапана вытаскиваем, чистим, устанавливаем колпачки, обратно клапана (каждый на свое место), пружину, тарелку, и засухариваем обратно. Не забываем установить толкатели клапанов.
Есть, конечно, вариант отдать в сервис головку на замену колпачков, чтобы не заморачиваться. Но мы решили сделать это сами.
.
СБОРКА
Перед сборкой всё конечно же чистим. Удаляем старый герметик с поверхностей, очищаем детали от нагара, если есть. Я отмывал двигатель от масла соляркой и зубной щеткой. Все детали, которые смазываются маслом, при установке смазываем.
Основная задача при сборке - правильно выставить все метки. На каждой звездочке есть по одной метке. И каждая метка должна совпасть с меткой на цепи. На нижней цепи 2 метки. Между метками с обоих сторон по 18 звеньев, так что при совмещении можно воспользоваться любой из сторон. При установке метки на звездочках должны быть обращены к переду двигателя. На верхней цепи 3 метки. 2 метки, между которыми 5 звеньев, это метки распредвалов. 3-я метка будет располагаться внизу на малой промежуточной звездочке.
1. Итак, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия. (верхняя точка первого цилиндра). Шпонки на коленвалу будут обращены на 12 часов.
Фото1147.jpg ( 81,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224
2. Устанавливаем звездочку коленвала и нижнюю цепь, совместив метку на цепи и звездочке.
Фото1148.jpg ( 116,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1149
3. Устанавливаем нижний натяжитель, обе направляющие. Цепь я привязал к верху, чтобы не мешалась и не слетела со звездочки коленвала.
4. Наносим свежий герметик на переднюю крышку (перед этим меняем передний сальник), устанавливаем переднюю крышку.
5. Устанавливаем переднюю опору двигателя.
6. Ставим фильтр грубой очистки масла.
7. Сразу рекомендую установить натяжной шкив ремня генератора. В книге этого не написано, когда его ставить, и я поставил сначала шкив коленвала. И когда мне осталось поставить только натяжной шкив ремня генератора и одеть ремни, я его никак не мог запихать туда. Пришлось снимать натяжной шкив ремня помпы. Следите за правильностью сборки и установки натяжных шкивов, а то я 3 раза из-за этого их снимал (весь перематерился, в 4 утра-то).
8. Ставим шкив на коленвал.
9. Ставим на место кронштейн сапуна картера с сеткой.
10. Наносим герметик на поддон, устанавливаем поддон.
Фото1163.jpg ( 147,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870
Ставим вал промежуточной звездочки.
15. Прикручиваем впускной коллектор к головке. Не забываем прокладку между ними.
Фото1165.jpg ( 94,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902
16. Перед установкой прокладки ГБЦ наносим герметик:
Фото1151.jpg ( 54,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
Устанавливаем на блок прокладку ГБЦ.
79.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1786
17. Устанавливаем головку с коллектором на блок цилиндров. Процедура затяжки (болты 1-10):
Фото1152.jpg ( 112,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1659
а) затягиваем болты с моментом 39 Nm
б) затягиваем болты с моментом 78 Nm
в) полностью ослабляем болты
г) затягиваем болты с моментом 35 Nm
д) доворачиваем болты на 60 градусов по часовой стрелке
е) затягиваем болты (11-15) с моментом 6-8 Nm
18. Устанавливаем болт промежуточной звездочки.
19. Прикручиваем впускной коллектор снизу к опоре.
20. Одеваем шланги на корпус термостата. Подключаем 2 датчика на головке.
21. Подсоединяем 2 топливных шланга.
22. Устанавливаем распредвалы, кронштейны распредвалов и кронштейн распределителя зажигания. Болты кронштейнов распредвалов затягиваем в 3 прохода:
Фото1153.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
а) 2 Nm
б) 6 Nm
в) 9-12 Nm
23. Надеваем цепь на звездочки распредвалов, совмещая метки на цепи и звёздах.
Фото1154.jpg ( 118,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265
24.Ставим болты на звезды распредвалов. Убедиться, что распредвалы встали так, как на рисунке:
Фото1155.jpg ( 85,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1133
25. Ставим верхний натяжитель. Крутим коленвал, смотрим, чтобы не было отклонений. Я за шкив не смог прокрутить, крутил ключом за распредвал. Далеко не крутим, чтобы не ушли метки.
26.Устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия.
27. Ставим распределитель зажигания так, как снимали. Шлецы с выпускным распредвалом должны сойтись, одеваем фишки.
28. Наносим герметик на крышку звездочек распредвалов. Устанавливаем.
29. Наносим герметик на головку цилиндров (см. рисунок), ставим прокладку на клапанную крышку. Наносим герметик на кронштейн распределителя зажигания по краям:
Фото1161.jpg ( 123,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955
Устанавливаем клапанную крышку. Момент затяжки 2-4 Nm.
Фото1160.jpg ( 141,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
Подсоединяем шланги к крышке.
30. Вворачиваем свечи, ставим на трамблер крышку.
31. Ставим переднюю подушку.
32. Ставим выпускной коллектор.
Фото1164.jpg ( 98,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746
Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили. 
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. 
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. 
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. 
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. 
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). 
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. 
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! 
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек. 
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра). 
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. 
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. 
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. 
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь. 
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Читайте также: