Затяжка гбц тойота авенсис
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Переборка мотора. Часть 3 — поршня и сборка мотора
После того, как отканифасил голову, пришло время поршней, виновников торжества
Снял поддон, маслоприемник не откручивал, не удобно, но можно было и с ним открутить/закрутить шатунные крышки 1 и 2 цилиндра, а вот с 4м цилиндром было очень не удобно, места ну очень мало.
Делал так: проворачивал КВ так, что бы 2 и 3 был в НМТ, отдавал крышки, доставал, подписывал, дальше, 4 и 1 в НМТ ну и по аналогии как с 2 и 3
После того, как достал поршня, было видно, что маслосъемные кольца залегшие, компрессионые еще живые.
Подписывал все поршня, крышки, вкладыши, болты, каждый должен встать обратно именно на свое место
Опять собрал все в охапку и домой — канифасить поршня и ставить на них новые кольца. Кстати все маслодренажные отверстия были не закоксованы
Кольца ставил руками, без всяких приспособ, все кольца подписаны в пакетиках, где какое, сначала ставил эспандер маслосъемного, потом нижнее маслосъемное, верхнее маслосъемное, второе компрессионое( с ним кстати надо внимательно, на нем есть буква Т — Top, этой буква должна смотреть вверх), первое компресионое можно ставить как вздумается.
Ну а дальше, самое ответственное — сборка
Разводим кольца как показано на рисунке
Смазываем поршень, кольца, ленту, стенки цилиндров свежим маслом, заводим поршень в ленту, зажимаем ленту, вставляем поршень юбкой в цилиндр и медленными легкими постукиваниями загоняем поршень в цилиндр, после того как поршень полностью вошел в цилиндр, можно его опускать просто надавив пальцами, дальше лезем под машину, протираем вкладыши, втсавляем в поршень и в крышку, собираем, обтягиваем, обтягивается в 2 этапа: 1) моментом 20 Нм, дальше метим марекром, и доворачиваем потихоньку на 90 градусов
Проворачиваем КВ, что бы убедиться, что он крутиться свободно, не закусывает
Забыл еще показать фото хона, порадовало, что он, хон, живой:
После того как закончили с поршнями, ставим поддон, предварительно сняв с него и с блока старый герметик и обезжирив блок и поддон, герметик наносил как показано в мэнуале.
После этого закинул голову, смазал болты и головки болтов маслом(без фанатизма), и почистил резьбы под болты ГБЦ в блоке, т.к масло и антифриз не сжимается, и при затяжке есть вероятность получить трещину в блоке, если в резьбе будет масло/антифриз.
Голова обтягивается в 2 этапа: Моментом 49 Н.м, после болты маркируются и доворачиваются на 90 градусов, обтягивается кстати тоже в определенной последовательности
После этого накинул валы, подшипники, обтянул(Так же, в определенной последовательности, 1 крышка обтягивается моментом — 23 Н.м, остальные, маленькие крышки моментом — 13 Н.м)
Накинул цепь, башмак и успокоитель, выставил по меткам, проблем с этим тоже не возникло, все доходчиво описано в мэнуале
А вот после ждала меня неудача с передней крышкой, ох намучался я ее заводить так, что бы частью коленвала, на которую одевается шкив колевала не смазать герметик с нижний части коленвала, 2 раза не получалось, психанул, было уже поздно, пошел отдыхать домой, на следующее утро, потренировавшись с крышкой без герметика, поигравшись с поддокрамчиванием двигателя, у меня получилось посадить ее на место с первого раза
Ну а дальше остались мелочи — навесное, крышка гбц, жидкости, шкив и т.д
Когда заводил, ноги тряслись от страха, все таки это первый мотор который я перебирал сам, первый опыт
Завелся с первого раза, без постороних шумом, стуокв
Сейчас пока рано говорить о результатах, т.к прохожу обкатку — езжу плавно, без резких ускорений, обороты выше 3000 не поднимаю
Момент затяжки шатунов 1zz
Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла
Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер
Рис. 19. Снятие и установка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер
1 — приемная труба системы выпуска, 2 — пружина, 3, 18, 20 — прокладка, 4 — головка блока цилиндров в сборе, 5 — шайба, б — распределительный вал №1, 7- распределительный вал №2, 8 — крышка №1 распредвалов, 9 — крышка распределительного вала, 10 — крышка воздушного фильтра, 11 — трос управления акселератором, 12 — шланг №2 перепуска охлаждающей жидкости, 13 — впускной шланг радиатора, 14 — жгут проводки двигателя, 15 — клапан системы VVT-i, 16 — маспяный щуп, 17, 19 — кольцевое уплотнение, 21 — впускной коллектор.
Рис. 20. Разборка и сборка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris
1 — шайба, 2 — шланг систем и вентиляции картера, 3 — крышка головки блока цилиндров, 4, 21 — прокладка, 5 — крышка подшипника распределительного вала, 6 — крышка подшипника распределительного вала №1, 7 — распределительный вал выпускных клапанов, 8 — звездочка распределительного вал, 9 —
распределительный вал впускных клапанов, 10 — звездочка системы VVT, 11 — толкатель, 12 — сухари, 13 — тарелка пружины клапана, 14 — пружина клапана, 15 — маслосъемный колпачок, 16 — седло пружины клапана, 17 — направляющая втулка клапана, 18 — клапан, 19 — шланг отопителя, 20 — верхний шланг радиатора, 22 — головка блока цилиндров, 23 — насос охлаждающей жидкости, 24 — кольцевое уплотнение, 25 — датчик положения коленчатого вала, 26 — успокоитель цепи привода ГРМ, 27 — ротор датчика положения коленчатого вала, 28 — шкив коленчатого вал, 29 — сальник, 30 — механизм натяжителя цели привода ГРМ, 31 — крышка цепи привода ГРМ, 32 — натяжитель цепи привода ГРМ, 33 — Цепь привода ГРМ, 34 — натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 35 — кронштейн правой опоры двигателя.
Работы по снятию головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
— Перед началом работы удалите остатки топлива из магистрали.
— Снимите цепь привода ГРМ.
— Снимите распределительные валы.
— Равномерно ослабьте и снимите 19 болтов крышек подшипников распределительного вала.
— Снимите девять крышек подшипников, впускной и выпускной валы.
— Равномерно ослабьте и отверните 10 болтов крепления головки. Снимите 10 шайб.
— Просуньте между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров отвертку и, используя ее как рычаг, снимите головку блока цилиндров.
Работы по установке головки блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
— Замените все прокладки и сальники на новые.
— Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
— Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
— Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
— Заверните болты крепления головки блока цилиндров 1ZZ-FE.
— Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
— Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов.
— Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности).
— Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
— Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
— Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости. Момент затяжки 9 Нм.
— Установите распредвалы Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались в нужном направлении.
— Смонтируйте крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
— Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
— Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов.
— Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов. Установите цепь привода.
Блок цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris
Рис. 21. Детали блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис
1 — трубка перепуска охлаждающей жидкости, 2, 7, 10 — прокладка, 3 — направляющая масляного щупа и щуп, 4 — кольцевое уплотнение, 5 — датчик детонации, 6 — патрубок подвода охлаждающей жидкости, 8 — термостат, 9 — масляный насос, 11 — штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя.
Рис. 22. Разборка и сборка блока цилиндров двс 1ZZ-FE
1 — втулка верхней головки шатуна, 2 — шатун, 3 — вкладыши шатунных подшипников, 4 — крышка шатуна, 5, 7 — упорные полукольца, 6 — верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 8 — задний сальник коленчатого вала, 9 — нижний вкладыш подшипника коленчатого вала, 10 — коленчатый вал, 11 — крышка коренных подшипников, 12 — перепускной (болт, 13 — масляный фильтр, 14 — масляный поддон, 15, 17 — прокладка, 16 — маслоприемник, 18 — блок цилиндров, 19, 21 — стопорное кольцо, 20 — поршневой палец, 22 — поршень, 23 — расширитель маслосъемного кольца, 24 — скребки маслосъемного кольца, 25 —
компрессионное кольцо №2, 26 — компрессионное кольцо №1.
Операции по разборке блока цилиндров двигателя Тойота Королла:
— Снимите ведущую пластину.
— Установите двигатель на стенд для разборки.
— Снимите головку блока цилиндров 1ZZ-FE.
— Выньте направляющую масляного щупа и щуп.
— Отверните болт и снимите направляющую масляного щупа и щуп.
— Снимите кольцевое уплотнение с направляющей. Снимите термостат.
— Отверните болт и две гайки, снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости.
— С помощью спецприспособления снимите датчик детонации.
— Демонтируйте штуцер слива охлаждающей жидкости.
— Снимите масляный насос. Снимите масляный фильтр.
— Удалите штуцер. Отверните 14 болтов и две гайки.
— Вставьте лезвие спецприспособления между крышкой коренных подшипников и масляным поддоном.
— Срежьте герметик и снимите масляный поддон.
— Отвернув болт и две гайки, снимите маслоприемник и прокладку.
Операции по сборке блока цилиндров двигателя Toyota Corolla, Toyota Auris:
— Установите новую прокладку и маслоприемник, заверните две гайки и болт.
— Установите масляный поддон.
— Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
-Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
— Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
— Нанесите свежий герметик на поверхность поддона.
— Равномерно в несколько приемов затяните 14 болтов и две гайки крепления масляного поддона.
— Вставьте перепускной болт масляного фильтра. Момент затяжки 30 Нм.
— Установите масляный фильтр. Смонтируйте масляный насос.
— Установите штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя двигателя 1ZZ-FE.
— Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.
— Заверните штуцер. Момент затяжки 38 Нм.
— Затянув штуцер необходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не окажется внизу.
— Поставьте датчик детонации. Установите трубку перепуска охлаждающей жидкости с новой прокладкой, заверните болт и две гайки.
— Установите термостат. Наденьте направляющую масляного щупа и масляный щуп.
— Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа.
— Нанесите мыльную воду на кольцевое уплотнение.
— Подсоедините направляющую масляного щупа к верхней части масляного поддона.
— Заверните болт крепления направляющей масляного щупа.
— Смонтируйте головку блока цилиндров. Установите звездочки и цепь привода ГРМ.
— Снимите двигатель со стенда. Модели с АКПП — Установите ведущую пластину.
— Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.
— Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленвал двигателя Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис.
— Нанесите герметик на 2 — 3 витка резьбы болта.
— Вставьте и равномерно в несколько проходов затяните восемь болтов.
— Модели с МКПП — Установите маховик. Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.
— Заверните восемь болтов крепления маховика. Нанесите метку на болт.
— Доверните болты на 90°. Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
Предыстория
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»
Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Читайте также: