Мазда 6 где находится блок управления

Обновлено: 24.04.2024

Мазда 6 где находится блок управления

Электронный блок управления (ЭБУ) системой электроусилителя рулевого управления (EPS) установлен в моторном отсеке под главным тормозным цилиндром.

Электронный блок управления связан электрическими проводами со всеми датчиками системы

Блок управления электроусилителем рулевого управления определяет направление и значение дополнительного усилия в зависимости от скорости автомобиля и сигналов с датчика крутящего момента, установленного на валу рулевой колонки

Блок управления заменяем при отказе

Подготавливаем автомобиль и снимаем аккумулятор и полку крепления воздушного фильтра

Поднимаем фиксатор колодки проводов и отсоединяем колодку от блока управления рулевым механизмом

Нажимаем на фиксатор второй колодки и отсоединяем колодку проводов от блока

Таким же образом отсоединяем третью колодку проводов от разъема блока управления рулевым механизмом

Нажимаем на скобу фиксатора колодки проводов и полностью опускаем скобу фиксатора вниз

И отсоединяем колодку от блока управления электроусилителем рулевого управления

Сжимаем пассатижами фиксатор колодки провода, извлекаем фиксатор из отверстия в кронштейне и отводим фиксатор с проводом от блока управления

Перекусываем хомут крепления проводов к кронштейну блока управления

Откручиваем две гайки и выкручиваем один болт крепления к кузову кронштейна блока управления рулевым механизмом и снимаем блок управления

Стрелками показано расположение крепление кронштейна блока управления рулевым механизмом к кузову

Выкручиваем два болта верхнего и два болта нижнего крепления блока управления к кронштейну

Снимаем с кронштейна блок управления рулевым управлением

Обращаем внимание на маркировку, нанесенную на блок управления. Для замены нужно приобретать такой же

Устанавливаем блок управления и все детали в обратном порядке

Замена датчика крутящего момента

Для замены датчика:

- снимаем защиту картера двигателя;

- отсоединяем минусовой провод от аккумулятора;

- снимаем подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом, как указано в статье "снятие подрамника"

Выкручиваем три болта крепления датчика крутящего момента и снимаем датчик с рулевого механизма

Где Находится Блок Управления Двигателем Мазда 6

На автомобилях марки Mazda (Мазда) 1996-2012 годов выпуска довольно часто встречается неисправность блока управления двигателем (компьютер, мозги).

Стоимость ремонта СНЯТОГО с автомобиля блока управления двигателем — 7 000 рублей (в случае, если блок ранее ремонтировался — 8 000 рублей). Срок гарантии-6 месяцев. Время выполнения ремонта 2-4 рабочих дня.(При отсутствии редких запчастей ремонт блока может занять большее время, первым днем начала ремонта является следующий день после сдачи блока в ремонт).

На автомобили Mazda (Мазда) ставились блоки фирм Mitsubishi, FoMoCo, Denso. Все блоки достаточно надежны, но проблемы иногда случаются. Ниже представляем Вам описание этих проблем.

1) Проблема с лямбда — зондом (датчиком кислорода) — дефект проявляется в загорании на панели значка Check Engine, автомобиль начинает хуже «тянуть», может увеличиться расход топлива. Компьютерная диагностика показывает следующие ошибки:

P0135 — HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1 (Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 1 сенсор 1, датчика, установленного до катализатора).

P0141 — HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 (Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 1 сенсор 2, датчика, установленного до катализатора).

P0155 — HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 (Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 2 сенсор 1, датчика, установленного после катализатора).

P0161 — HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 (Обрыв цепи подогрева лямбда зонда ряд 2 сенсор 2, датчика, установленного после катализатора).

Перед тем, как везти Блок управления (ЭБУ, ECU) в ремонт, обязательно убедитесь, что проблема не в самом датчике кислорода или в проводке, подходящей к нему! Если окажется, что проблема была не в Блоке управления — потратите лишние деньги и время на диагностику!

2) Частой проблемой блоков управления автомобилей Mazda (Мазда) является выход из строя выходного каскада на катушку зажигания. Обычно это происходит вследствие выхода из строя самой катушки (внутри нее происходит короткое замыкание). Появляются следующие симптомы: двигатель начинает «троить», физически не работает 1 цилиндр (на автомобилях Vag группы на каждый цилиндр идет отдельная катушка зажигания). В системе при диагностике выявляются следующие ошибки:

P0300 — Обнаружен пропуск зажигания

P0301 — Cylinder 1 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в первом цилиндре)

P0302 — Cylinder 2 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре)

P0303 — Cylinder 3 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в третьем цилиндре)

P0304 — Cylinder 4 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в четвертом цилиндре)

P0305 — Cylinder 5 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в пятом цилиндре)

P0306 — Cylinder 6 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в шестом цилиндре)

P0307 — Cylinder 7 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в седьмом цилиндре)

P0308 — Cylinder 8 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в восьмом цилиндре)

P0309 — Cylinder 9 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в девятом цилиндре)

P0310 — Cylinder 10 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в десятом цилиндре)

P0311 — Cylinder 11 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в одиннадцатом цилиндре)

P0312 — Cylinder 12 Misfire Detected (Обнаружены пропуски зажигания в двеннадцатом цилиндре)

После замены катушки и свечей зажигания в некоторых случаях проблема не исчезает. И тут становится понятно, что из-за катушки произошла поломка ЭБУ. Мы ремонтируем блоки управления автомобилей Mazda (Мазда) с проблемой по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

3) Нередко блок управления двигателем (ЭБУ, «Мозги») перестает выходить на диагностику (то есть при подключении диагностического прибора невозможно прочитать информацию с блока, его данные и параметры), диагностический прибор выдает ошибку «ECU not found» (блок управления не обнаружен). Если при данной ошибке автомобиль заводится и нормально работает, проблема скорее всего в электрике (то есть физически существует проблема с проводкой, идущей по линии диагностики). Если автомобиль не заводится, для начала стоит проверить, нет ли проблем с питанием блока (то есть приходит ли на него «плюс» и «минус»). Если проводка цела, обязательно нужно проверить, нет ли проблем с иммобилайзером, так как «слет» ключа (чип, находящийся в ключе по каким-либо причинам не считывается) или другие проблемы со штатной системой защиты автомобиля (так еще называют иммобилайзер) могут являться причиной блокировки ЭБУ. Если все проверено и проблема в автомобиле не обнаружена, то проблема, скорее всего с самим блоком управления двигателем.

4) Практически все блоки управления двигателем Mazda (Мазда) — совмещенные (так называемые блоки PCM), то есть они управляют не только двигателем, но и трансмиссией (в случае, если автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач). Частой проблемой является выход из строя управления АКПП (Автоматической коробкой передач). На панели приборов загорается лампа Check Engine, автомобиль начинает дергаться, иногда АКПП встает в аварийный режим (постоянно на 3-ю передачу). Диагностика выявляет одну или несколько ошибок:

P0750 — Shift Solenoid A Malfunction (Неисправность соленоида А (электромагнитного клапана 1) переключения передач.

P0753 — Shift Solenoid A Electrical (Электрическая неисправность соленоида А (электромагнитного клапана 1) переключения передач.

P0758 — Shift Solenoid B Electrical (Электрическая неисправность соленоида B (электромагнитного клапана 2) переключения передач.

При исправности самого соленоида и проводки от него до ЭБУ можно утверждать, что сам блок управления вышел из строя.

Номера блоков управления двигателем, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен — звоните!) :

Схемы блоков предохранителей Мазда 6 GG

Mazda 6 GG

При возникновении проблем с работой электрооборудования Mazda 6 1 поколения, в первую очередь необходимо проверить защитные устройства.

Рассмотрим, где смонтированы блоки, их схему и как меняются предохранители Мазда 6 GG.

Схема предохранителей Мазда 6 GG под капотом

Первоначально уточним, где находится блок с защитными элементами электрической сети Mazda 6 GG в моторном отсеке.

Предохранители и реле Мазда 6 GG смонтированы у левого крыла японского автомобиля, рядом с АКБ.

Плавкие вставки в моторном отсеке Mazda 6 первого поколения отвечают за надежное и безопасное функционирование следующих устройств:

1, 2, 3, 21, 35 – не используются (запасные);
4 – система подогрева внешних зеркал (7.5А);
5, 22 – розетка (5, 40А);
6 – ЭБУ силового агрегата (15А);
7 – ДМРВ, ЭБУ силового агрегата;
8 – датчик кислорода (15А);
9, 10 – предохранитель ближнего света Mazda 6 1 поколения для правой и левой блок-фары (15А);
11, 12 – дальний свет передней оптики слева и справа;
13 – контроллер положения акселератора (7.5А);
14 – световое оповещение аварийной остановки;
15 – стоповые огни (15А);
16, 17 – управляющая программа ДВС и автоматической трансмиссии (7.5А);
18 – предохранитель бензонасоса Мазда 6 GG (20А);
19, 37 – дополнительные электрические цепи (40, 15А);
20 – электрические подъемники стекол (30А);
23 – управляющий блочок отопительного комплекса, огни заднего хода (30А);
24 – вентилятор отопительного радиатора (40А);
25 – центральный замок Mazda 6 GG, подсветка салонного пространства (40А);
26 – отопительная система (20А);
27 – система подогрева стекла сзади (40А);
28 – дополнительные электрические цепи, ABS (60А);
29, 30 – вспомогательные электроцепи, вентилятор системы кондиционирования (30А);
31 – подсветка приборной панели, габариты;
32 – подсветка салонного пространства;
33 – муфта электромагнитного типа;
34 – мультимедийный комплекс (15А);
36 – цепь открытия лючка топливного бака (7.5А);
38 – очистительный механизм оптики (20А);
39 – противотуманки (15А);
40 – основная плавкая вставка.

Для обеспечения защиты электрооборудования по цепям блочка в подкапотном пространстве японского автомобиля наиболее часто используются плавкие вставки с номинальным током в десять ампер. К ним относятся элементы с порядковыми номерами 7, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 33, 40.

Реле блока под капотом

Силовой блочок Мазда 6 джи джи моторного отсека оснащен следующими реле:

1 – основная плавкая вставка Mazda 6 GG;
6, 8, 10, 18 – охлаждающий вентилятор радиатора №2, 3, 4, 1;
7 – звуковой сигнал;
9 – реле стартера;
11 – низкочастотный динамик;
12 – подогревательный комплекс стекла сзади;
13 – ПТФ;
14 – управляющая программа кондиционирования;
15 – основное реле;
16 – оптика;
17 – габаритные огни;
19 – омывающий комплекс оптики;
20 – ПТФ.

Блок предохранителей в салоне Mazda 6 до рестайлинга

Для получения доступа к салонному блоку, где расположены предохранители и реле Mazda 6 GG, понадобится снять декоративный кожух под приборной панелью.

Схема защитных устройств японской машины до рестайлинговой версии включает в себя:

R1 – насос подачи топлива;
R2 – вентилятор отопительного радиатора;
1 – ЭБУ ДВС;
2, 9 – панель приборов (5А);
3 – подогревательный комплекс кресел и стекла сзади;
4 – дополнительные электроцепи, обогревательная система наружных зеркал (7.5А);
5 – дворники и омывающий комплекс (20А);
6 – SRS, ABS;
7 – огни заднего хода (5А);
8 – управляющая программа кондиционирования;
10 – предохранитель прикуривателя Мазда 6 GG;
11 – подсветка багажного и салонного пространства;
12 – дворники сзади (10А);
13 – регулятор положения зеркал (5А);
14 – цепь для использования вспомогательных приборов;
15, 17 – электрические подъемники стекол (20, 40А);
16 – центральный замок (30А).

Большая часть плавких вставок в силовом блоке салонного пространства японского автомобиля имеет токовый номинал в пятнадцать ампер. К ним относятся устройства под номерами 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14.

Схема блока плавких вставок в салоне Мазда 6 GG после рестайлинга

Предохранители и реле в салоне Mazda 6 GG с 2006 года отвечают за функционирование следующих устройств:

R1 – насос подачи топлива;
R2 – вентилятор отопительного комплекса;
1, 11 – розетка;
2 – ЭБУ ДВС Mazda 6 GG;
3 – система отопления (10А);
4 – регулятор положения зеркал (5А);
5 – SRS, ABS (10А);
6 – подогревательный комплекс кресел и стекла сзади;
7 – предохранитель подсветки мультимедийной системы (5А);
8 – приборная панель;
9 – дворники сзади (10А);
10 – центральный замок (30А);
12 – дворники и омывающая система (20А);
13 – подсветка багажного и салонного пространства;
14, 15, 16 – не используется.

На рестайлинговой версии Мазда 6 джи джи в салонном монтажном блоке наиболее встречаемый токовый номинал плавкой вставки пятнадцать ампер.

Далее указаны номера таких защитных элементов – 1, 2, 6, 8, 11, 13.

Правильная замена предохранителей

Ознакомиться с расположением защитных элементов Мазда 6 GG можно посредством схемы на тыльной стороне крышек силовых блоков.

Непосредственно в блочках находятся пинцет для извлечения поврежденных устройств.

Процесс смены плавких нитей с обрывом подразумевает выполнение следующих операций:

Выясняется и устраняется причина выхода из строя защитного элемента – короткое замыкание, плохой контакт или их окисление, перегрузка по току.
Пинцетом захватывается и вытягивается предохранитель из контактной части.
Выполняется установка нового устройства. Категорически запрещается использовать для смены плавкие вставки с другим номинальным током, а также разнообразные проволоки. Это сопровождается опасностью повреждения электрических приборов и воспламенением проводки. В крайнем случае можно воспользоваться защитным устройством, которое отвечает за функционирование не ответственных электрических приборов. Для исключения подобных ситуаций рекомендуется иметь на замену самые ходовые защитные элементы на десять и пятнадцать ампер.
Порядок смены реле идентичен, но для извлечения устройства, понадобится потихоньку расшатать и вытащить его.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Исполнение блоков и назначение элементов них может отличаться и зависит от года выпуска, региона поставки (США, Европа и т.д.) и уровня оснащения.

Блок в салоне

Расположен в нижней части стойки, под панелью, около левой ноги водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

Вариант 2

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение

Mazda 6 GH диагностика, ремонт и запуск

Недавно в комментариях я упомянул об автомобиле Mazda 6GH 2008 года у которого довольно интересная была диагностика. Звонит мне клиент и рассказывает, что у него сгорел блок управления кузовом (BCM). По какой причине на тот момент мне было не ясно. Тег 18+ я здесь ставить не хочу, поэтому фотографии изуродованного блока кузовом размещать не буду. Я помог в поиске блока управления и попросил клиента рассказать, ожила ли машина после установки нового блока. Прошло около недели и клиент сообщает о том, что блок управления установили, но толку никакого. Симптомы те же :
- Не включается зажигание (не горят лампочки на панели приборов);
- Не заводится;
Приехав на место я начал полноценную диагностику. Сначала я начал с проверки предохранителей. Я внимательно осмотрел и проверил контрольной лампой все предохранители и нашел несколько сгоревших. При попытке установить новые предохранители сгорали. Начинаются поиски короткого замыкания. Начал с предохранителя ABS SOL 30A.

Данный предохранитель питает блок управления ABS. Скидываем с него разъем предохранитель перестает сгорать. Вероятная причина сгоревший блок ABS. Короткого замыкания в цепи нету.

Далее я перешел в салон где провел около недели в поисках неисправности. Так совпало, что именно на этой неделе была аномальная жара и работать на улице было довольно сложно, но сейчас не о проблемах, а о поиске решений неисправности. Следующий был предохранитель ROOM 15 A он тоже сгорал при попытках установить новый предохранитель. Я перечислю все блоки управления которые он питает, а затем продолжу рассказ:
- Панель приборов;
- Блок управления памяти сидений;
- Система иммобилайзера;
- Информационный дисплей;
- Аудио система;
- Климат контроль;
Вообщем количество вариантов из-за которых он сгорает была уйма, но я решил начать с панели приборов. Для того чтобы не переводить предохранители, я подключился мультиметром на замер напряжения и смотрел когда пропадет короткое замыкание. Панель приборов снята, снимаю магнитолу снимаю климат кз пропадает. Ставлю по очереди и понимаю, что проблема находится в магнитоле и климат контроле. Чуть позже я расскажу, что произошло с данными блоками. На протяжении всего времени я пытался подключить к машине разными приборами, но ничего не выходило. Забрав панель приборов домой и разобрав ее я понял, что дело пахнет жареным. Об этом мне сообщили две сгоревшие дорожки и 3 диода. Времени на восстановление особо не было, поэтому было решение заказать панель приборов. После установки новой панели приборов все заиграло новыми красками. Зажигание и контрольные лампы горят как полагается. Даже горит чек, но на мазде если горит чек - это не означает, что блок управления двигателем целый. Переходим к предохранителю ENGINE IG 15 A. Так же сгорает.

Проверив все основные питания и массы я убедился, что неисправность кроется в блоке управления двигателем. Данный блок управления двигателя вскрывается довольно некрасиво, если нету спец оборудования, но я постарался и разобрал его как можно более аккуратно. В данной статье количество слова "диод" превышает допустимые нормы, но сгорел именно он. Перед разборкой блока я попытался подключить его на столе, но он не выходил на связь. После замены элементов блока управления он ожил и стал подавать признаки жизни. Отвез его к автомобилю и наконец-то смог подключиться к нему сканером. Далее пункт привязки и прописки ключей. Сразу скажу, что Forscan с купленной лицензией не справился. Для прописки обязательно наличие двух ключей. На FORD/MAZDA требуется incode. Данный код можно скалькулировать на специальных сайтах или в мобильном приложении. В Forscan есть автоматический калькулятор кодов, но они не подошли. Я воспользовался scandoc. Scandoc два раза запросил данные коды сам что-то просчитал и я вошел в функции записи. Начинаю записывать и хоть ты тресни. Записывает только один ключ и все. Я его и так и сяк. Час наверное мучался, разобрал оба ключа и увидел, что один ключ был клоном. То есть физически у меня два ключа, а фактически один. Следующий пункт поиски ключа. Я решил проявить сообразительность и постарался найти чип отдельно от ключа, но я ошибся и купил не тот (хейтеры привет). Нашли ключ и наконец-то запись прошла успешно и автомобиль завелся. Но тут меня поджидала куча ошибок и лампочка заряда аккумулятора. Отогнав машину к себе в гараж я принялся устранять неисправности. Починил блок управления климатом. 3 диода

Магнитолу восстановить не удалось по причине ценообразования. Сгоревший большой диод 500 рублей. Две микросхемы по 700. Магнитолу я нашел в рабочем состоянии за 1500 рублей. Начал разбираться с генератором. Снял генератор и проверив диодный мост понял, что есть пробитие, так же был неисправен реле регулятор. Отвез в специализированный сервис ремонтов генератора. Отремонтированный генератор установил обратно и лампочка заряда потухла. Автомобиль поставили на ход, но осталось решить еще несколько вопросов.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13K постов 35.2K подписчик

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Опеля тех лет вообще что-то с чем-то) Недавно делал опель тигра, дак там на мозги двигателя вообще предохранитель отсутствует как класс, а на бенозасос стоит аж на 50 ампер)) Перетерло косу на двигателе и коротнуло - это проблемы пользователя, а не инженера)))

Сначала называешь цену, смотришь на реакцию, если норм то говоришь это только за предохранитель :)

Первое что вылетает при переполюсовке это диодный мост на генераторе, видимо еще долго держали клеммы чтоб остальное повылетало.

Надо запомнить название машины чтоб никогда такую не купить.

Форд, мазда, ауди, фольксваген, ситроен, пежо и т. д.

Форд у меня есть. Конченный кусок говна. У них даже если делают одну модель с Маздой, у Форда хуже выходит. Мазду именно по модели смотреть надо. Ауди у меня пока не было, а этот мусор типа Фольксваген, Ситроен и Пежо даже мысли не было брать.

чем вас ситрик не устроил, езжу на С4 седане уже 3 года, очень комфортный аппарат, а самое главное надежный, вообще никаких проблем нет с ним

Вот нахрена столько электроники пихать в авто?! Ну даже если клиент требует и платит за все эти "свистоперделки", неужели нельзя хотя бы разработать отказоустойчивые мозги на двигатель/акпп, чтобы при любом раскладе могло завестись и поехать. А то до смешного доходит! Например клиент покупает wv поло с салона, ездит год и захотелось ему диодные лампочки в птф, но что-то у него пошло не по плану, в итоге сгорает предохранитель на птф, предохранитель меняет, птф оживают, но перестает заводится!? Приезжаю, втыкаю сканер иии. слетела синхронизация почти из всех блоков! Ну как так то. Вы(инженеры) там что вообще курите то такое забористое!? Отсыпте нам немного!

Чтоб как то обосновать стоимость этой повозки.

Она так-то не сильно дорогая тогда была.

они обезопасили себя надписью что обсуживание должно производиться квалифицированным персоналом, если водитель сам полез и сломал то оплачивает блочную замену.

А что курил тип решивший засунуть диодные лампы в WV?

Или проще говоря - если ты не можешь устранить проблему своими силами, хотя вроде бы вот очевидные стандартные проблемы и простым подкидыванием предохранителей/заменой блоков проблема не решается, значит проблема сидит куда глубже и опытный механик сможет эту проблему решить, но никак не дилетант.

В авторемонте всегда что-то новое появляется, стандартные поломки решаются быстро, а вот поистине интересные моменты заслуживают внимание. Тут уже как спортивный интерес, пока не поборешь её, не остановишься. Но, да. Порой инженеров хочется убить, особенно в их недавних творениях.

@noidiot, Здравствуйте, как-то можно диагностировать утечку тока через блок кузовной электроники на лексусе? Проблема следующая: утечка порядка 150-200 мА, отключали все доп. потребители (сигналку и т.п.), потребление сохраняется. Даже через несколько часов, когда всё должно "уснуть". ES 250 2013, утечка через предохранитель 44 в моторном отсеке ECU-B No.1

Добрый день. У вас случаем нет схемы электроцепи на фары вольво s60 1 поколения?

Купил тут себе, а с щитке салонном кто-то наколхозил лютую жесть. Хочу убрать и вернуть в сток состояние.

Body Control Module - BCM

Блок управления оборудованием кузова

Сколько была объявлена стоимость работ?

Спасибо. Я если честно думал больше. Тут работы на бОльшую сумму

За две недели работы?

я бы объявил больше - потому что гарантия на те блоки в которые залазил. но если бы просто блочная замена - то брал бы меньше, только за сложность разборки, чисто по времени.

Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название

Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.

Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".

Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
- в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
- система vvt-i
- комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.

Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: