Мицубиси паджеро ио горит чек

Обновлено: 11.05.2024

Mitsubishi Pajero iO АйОшкА ^_^ › Бортжурнал › Почему горит CHECK?

Сегодня заметила что при езде отпуская педаль газа, загорается ошибка двигателя!
Что это может быть?
Может кто знает?
Отзовитесь, пожалуйста!

Mitsubishi Pajero iO 2000, 130 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero iO, 1998

Mitsubishi Pajero iO, 2000

Mitsubishi Pajero iO, 1998

Mitsubishi Pajero iO, 1999

Комментарии 12

Всем привет такая проблема сегодня ехал по городу все было хорошо но в друг загорелся чек и включился аварийный режим помогло снятие клеммы после все стало хорошо но через пару км все повторилось и я заметил когда температура двигателя 85-90 все отлично но когда 90-98 загорается чек при этом вентиляторы молчат

И у меня такое было, она еще и ехала до 40 км/ч, поехала на диагностику, смена топливного фильтрика под капотом помогла.

чек загорелся — делай диагностику и никакой кофейной гущи!)
Тем более стоит не так дорого от 500 до 1000р… можно самостоятельно считать ошибки из памяти, все написано в той же книге. _) и как лечить. Все любят грешить на ТНВД, а он ни в чем пока не виноват…ну помирает раз в 200-300 тысяч да, но ведь может и в баке насос помереть, могут фильтрики забиться… как показала практика все может быть

Нам продавец говорил, что перебрал ТНВД…

Ладно, поеду в сервис значит, а обороты вроде не плавают

привет землячка у меня тоже самое это не достаточное давление топливной системы туз правельно тебе пишет датчик давления чек горит имено из-за него но причина скореевсего не в нём а в тнвд на 80 % ДИОГНОСТИКУ сделать конечно можно но делай не просто сканирование а имено с замерами давления топливной системы ( механическая проверка давления ) так как обычное сканирование покажет скорее всего именно на датчик давления . А в первую очередь проверь фильтрики в тнвд сразу кавырять их не надо ватной палочкой техонько в фильтике покрути если чтонибуть на ней будет песочек грязь то меняй может и вылечиш а что где и как вкручевать выкручевать поищи здесь на форуме ктото здесь уже описовал впоне понятным языком что и как

Не хорошая гадость это(((
Главное что бы не ТНВД помирал, соглашусь с постом выше.

газа даёш и тухнет?

Да, сразу тухнет
Может это датчик воздуха какой нибудь

ну скорее датчик давления топлива!

Получается расход наверное увеличился, это мне в сервис надо или пока подождет?

Мицубиси паджеро ио горит чек

Голосование

Форумы

Загорелся чек

А у меня загорается от плохой дороги, чуть кочки или грейдер, жди чека. Причем снимается либо компьютером, либо клеммой, сам не гаснет. А компьютер ошибку не показывает, правда компьютер не совсем для пининов предназначенный, но год назад неисправный лямбда-зонд показал, а сейчас молчит.. может провод какой где отошел? т.к. еще после кочек перестает загораться лампочка масла при запуске.. вот такие чудеса)

Симптомы: при резком ускорении и обгоне ползучих внезапно загорелся чек. Попробовал остановиться - чек погас. Разогнался - снова загорелся, притормозил - погас, и так далее несколько раз за дорогу.
В итоге загорелся постоянно, но после стоянки опять погас.

Чтение форума натолкнуло на тему "Датчик температуры катализатора" с похожими симптомами. Проверил - действительно, есть такой датчик, и на нем разлохматились проводки. Поставил резистор-обманку на 15 кОм - вроде помогло.

Сегодня неожиданно загорелся этот датчик. В работе двигателя каких либо изменений не заметил. только обратил внимание что в последнее время частенько при выходе из машины чувствуеться запашок. что то то нагрелось, вроде как то на колодки но не они. и запах такой вонючий. может что то с катализатором? Какие идеи?

Для ВЖИКа -
чистил механизм дроссельной заслонки - обратная сторона (выходящая во впускной коллектор) была сильно покрыта сажей (жуткий слой грязннеобходимо стало ее откалибровать (после отключения АКБ и разъемов - это необходимо - если верить МЕКу) .

Сегодня неожиданно загорелся этот датчик. В работе двигателя каких либо изменений не заметил. только обратил внимание что в последнее время частенько при выходе из машины чувствуеться запашок. что то то нагрелось, вроде как то на колодки но не они. и запах такой вонючий. может что то с катализатором? Какие идеи?

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Mitsubishi Check Engine Light

Mitsubishi сервисный движок вскоре (также известный как индикатор проверки двигателя) включается, когда компьютер двигателя, известный как система бортовой диагностики (OBD), обнаруживает проблему с двигателем. , система выбросов или трансмиссия.

Сервисный движок вскоре загорается, не обязательно означает, что у вас большая дорогая проблема. С учетом сказанного, не игнорируйте сервисный двигатель Mitsubishi, который скоро загорится, даже если ваш автомобиль работает нормально.

Это руководство относится ко всем автомобилям Mitsubishi 1996 года и более новым, включая Lancer, Montero, Outlander, Galant, Eclipse, Raider, Pajero, Mirage и т. Д.

• 1 симптомы
• 2 Что делать?
  • 2.1 Проверьте крышку топливного бака
  • 2.2 Контролировать работу автомобиля
  • 2.3 Читать коды неисправностей
  • 3.1 Свечи зажигания
  • 3.2 Датчик массового расхода воздуха
  • 3.3 Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • 3.4 Вакуумная утечка
  • 3.5 Smap EVAP Leak
  • 3.6 Связанные с выбросами
  • 3.7 Проблема с передачей
  • 3.8 DPF (дизельные модели)

  симптомы
  

  
  

  Что вы заметите, когда ваш сервисный двигатель Mitsubishi скоро загорится:

  • Мицубиси бежит грубо
  • Осечка или дрожание двигателя
  • Отсутствие власти
  • Плохая реакция дроссельной заслонки
  • Необычный звук от двигателя
  • Дым от выхлопа
  • перегревание
  • Двигатель работает на высоких оборотах
  • Двигатель умирает вскоре после запуска

  Эти симптомы указывают на то, что двигатель в вашем автомобиле не работает должным образом.

  Если ваш сервисный двигатель Mitsubishi скоро загорится, но автомобиль работает и работает нормально, проблема может быть связана с утечкой топлива из топливной системы в результате испарения или незакрепленной газовой крышкой.

  Что делать?
  

  Основная проблема с проверкой движка и сервисным движком в ближайшее время заключается в том, что он сам по себе мало что говорит.

  Если ваш индикатор проверки двигателя Mitsubishi мигает , избегайте длительного вождения, поскольку это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора и даже к перегреву двигателя. Мигает сервисный двигатель, скоро загорается, что означает, что двигатель пропускает зажигание.

  В большинстве случаев Mitsubishi, когда индикатор проверки двигателя постоянно включен, ваш Mitsubishi будет ездить нормально. Если это так, выполните следующие действия по устранению неполадок.

  Проверьте крышку топливного бака
  

  Образ
  
  

  Если после проверки уровня топлива индикатор двигателя Mitsubishi загорелся, есть большая вероятность того, что у вас есть свободная крышка бензобака. Ослабленная или отсутствующая крышка топливного бака на Mitsubishi может вызвать включение контрольной лампы двигателя, поскольку это заставляет систему бортовой диагностики думать, что есть проблема с топливной системой.

  Затяните крышку бензобака или замените ее, но не ожидайте, что контрольная лампа двигателя сразу же перезапустится. Может потребоваться от двух до четырех дней, чтобы контрольная лампа двигателя самостоятельно перезапустилась.

  Контролировать работу автомобиля
  

  
  

  Убедитесь, что другие сигнальные огни не горят. Обратите особое внимание на температуру двигателя. Не садитесь за руль, если автомобиль начинает перегреваться.

  Также обратите особое внимание на индикатор давления масла. Даже если это маловероятно, если загорится масляная лампа, немедленно остановите двигатель и выключите двигатель.

  Читать коды неисправностей
  

  
  

  Когда загорится индикатор двигателя, в компьютере будет установлен код неисправности. Таким образом, даже если индикатор гаснет или включается периодически, компьютер запомнит проблему. Все автомобили 1996 года и позже оснащены диагностической системой OBD2, которая использует один и тот же метод для считывания кодов и одинаковые списки кодов.

  Коды неисправностей могут быть получены с устройств, которые варьируются от простых считывателей кода до сложных инструментов сканирования. Все они подключаются к диагностическому порту, расположенному со стороны водителя на приборной панели.

  Чтобы прочитать любые сохраненные коды, подключите сканер OBD2 и включите зажигание.

  После получения кодов неисправностей вы сможете отследить неисправный компонент. После завершения ремонта код неисправности можно стереть. Большинство сканеров OBD2 и всех инструментов сканирования могут сделать это одним нажатием кнопки.

  Имейте в виду, что сканер, который может считывать конкретные коды ошибок Mitsubishi, обеспечит лучшее описание кодов ошибок и может даже извлечь больше кодов, чем обычный сканер OBD2.

  Общие причины
  

  
  

  Вот список распространенных проблем, которые приводят к включению света сервисного двигателя Mitsubishi.

  Свечи зажигания
  

  Старые свечи зажигания приведут к включению лампы проверки двигателя Mitsubishi с кодами неисправностей P0300, P0301, P0302, P0303, P0304.

  Кроме того, они могут привести к снижению мощности вашего автомобиля и снижению расхода топлива.Имейте в виду, что при вождении плохих свечей зажигания вы можете повредить каталитический нейтрализатор и датчики кислорода.

  Неисправные свечи зажигания являются распространенной проблемой, которая вызывает свет проверки двигателя на автомобилях Mitsubishi. Проблема, как правило, не в ошибке производителя, а в недостатке обслуживания со стороны владельцев. Свечи зажигания являются предметами технического обслуживания и должны быть заменены, когда автомобиль приближается к отметке 100 000 миль. Обратитесь к руководству по эксплуатации для определения рекомендуемого интервала замены свечи зажигания.

  Следуйте этому руководству о том, как заменить свечи зажигания на четырехцилиндровом двигателе Mitsubishi.

  Датчик массового расхода воздуха
  

  Двигатель вашего Mitsubishi имеет, в большинстве случаев, встроенные датчики MAF и температуры воздуха на впуске. Со временем он может загрязняться грязью, давая ложные показания. Это приведет к грубому холостому ходу, нехватке мощности или колебаниям при ускорениях. Очистить датчик довольно просто, но для этой работы используйте только чистящую жидкость MAF.

  Датчик температуры охлаждающей жидкости
  

  Некоторые Mitsubishis несколько более подвержены проблемам с датчиками температуры охлаждающей жидкости. Неисправный CTS даст ложные показания температуры, что в большинстве случаев приводит к увеличению мощности двигателя. Кроме того, он покажет неправильные и вводящие в заблуждение показания температуры на вашей приборной панели. В дополнение к самому датчику, убедитесь, что проводка не повреждена. Код: P0115 (Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости)

  Вакуумная утечка
  

  Эта проблема может вызвать код ошибки P0299 (диапазон регулирования давления наддува не достигнут).

  Smap EVAP Leak
  

  Небольшая утечка в системе EVAP является широко распространенной проблемой.

  Связанные с выбросами
  

  Хотя это будет сигнализироваться как низкий КПД каталитического нейтрализатора, вполне возможно, что у вас неисправный датчик кислорода ниже по потоку. Обязательно исключите это, прежде чем менять гораздо более дорогой каталитический нейтрализатор.

  Эта проблема может вызвать коды ошибок P0420-P0431 (эффективность катализатора ниже порога).

  Проблема с передачей
  

  Проблемы с трансмиссией в автомобилях с коробкой передач CVT обычно вызваны неисправным реле давления трансмиссионной жидкости, которое управляет работой соленоида гидротрансформатора. Поскольку этот выключатель установлен на внешней стороне коробки передач, его легко заменить.

  Эта проблема может вызвать код ошибки P0842 (низкий уровень в цепи реле давления трансмиссионной жидкости).

  DPF (дизельные модели)
  

  У большинства Mitsubishis 2007 года выпуска с дизельными двигателями установлен дизельный сажевый фильтр или DPF. Это устройство, которое улавливает сажу от выхлопных газов. Со временем он может забиться, что приведет к высокой температуре и чрезмерному противодавлению. В большинстве случаев накопление может быть сожжено путем запуска процесса регенерации.

  Эта проблема может вызвать код ошибки: P1499 (аномально высокая температура DPF).

  Заключение
  

  Если ваша лампа Mitsubishi check продолжает гореть, сначала убедитесь, что крышка бензобака плотно закрыта. Если это не проблема, считайте коды неисправностей, подключив сканер OBD2 к диагностическому порту, расположенному под приборной панелью.

  Всегда исследуйте код и возможные причины. Не заменяйте детали только по коду неисправности. При необходимости получите второе мнение от механика.

  Если вы являетесь первоначальным владельцем, а вашему Mitsubishi менее 10 лет, и у него менее 100 000 миль, ваш автомобиль все еще может быть на гарантии. Дилер Mitsubishi должен диагностировать и устранить вашу проблему бесплатно.

  Мицубиси паджеро ио горит чек

  ну помогите кто нибудь??

  здох топливной насос! GDI

  здох топливной насос! GDI

  а где он стоит то? И из-за этого плавают обороты чтоли?
  А что на счет экрана и прикуривателя можешь подсказать? Может у меня предохранители сгорели? где предохранители от экрана и прикуривателя стоят, не подскажешь?

  яб купил с удовольствием , но тут нету в продаже, живу далеко на Севере! недобраться никак в Якутск. Поэтому тут хочу спросить!

  Особенности принципиальной схемы.

  Чем же отличается новый двигатель от «обычных»? Чтобы ответить на этот вопрос, придется начать издалека. Известно: для работы двигателя внутреннего сгорания топливо нужно смешать с воздухом в определенной пропорции, причем качество смеси существенно влияет на параметры мотора - его мощность, токсичность выхлопа и т.п. Известно также, что двигатели подразделяют на две категории: с внутренним смесеобразованием (дизели, у которых топливо смешивается с воздухом непосредственно в цилиндре) и с внешним (бензиновые - карбюраторные или с впрыском топлива, где в цилиндр поступает уже готовая топливо-воздушная смесь). Двигатель, получивший обозначение GDI (Gasoline Direct Injection, то есть бензиновый с непосредственным впрыском) как бы перешел в "лагерь" дизелей. У него форсунка также подает топливо в цилиндр, где оно смешивается с воздухом, но зажигание производится с помощью электрической искры.

  Но это еще не все особенности данного двигателя. Не погружаясь в дебри аэродинамических процессов смесеобразования, можно сказать, что топливно-воздушная смесь в цилиндре имеет упорядоченную структуру, движется по запрограммированной траектории и имеет разную концентрацию по объему цилиндра: «холодную» у стенок цилиндра и «горячую» в центре в области свечи. Это приоткрывает завесу над тайной работы двигателя на сверх-обедненной смеси: просто-напросто рабочая концентрация создается непосредственно у свечи.

  Также, из интересных особенностей можно отметить, что двигатель имеет два топливных насоса. Первый «обычный», который находится в баке и второй насос высокого давления (ТНВД), который приводится механически от двигателя.

  Виды впрыска топлива двигателей с GDI

  Двигатели 4G93 выпускаются двух типов: для Японии и для Европы. И у них есть различия и, можно сказать, довольно основательные.
  И не только по конструкции двигателей, топливного насоса высокого давления, но и в самой системе впрыска топлива. Для Японских существуют всего два вида впрыска топлива на двигателях GDI :

  ULTPA LEAN COMBUSTION MODE - режим работы на супер-обедненной топливо-воздушной смеси, приблизительно в соотношениях от 37:1 до 43:1. За "идеальное" соотношение принимается 40:1. В данном режиме двигатель работает на скоростях до 115-125 км/час при условии, что ускорение совершается спокойно и плавно, без резкого нажатия на педаль акселератора. и "выдает" наиболее максимальный крутящий момент на двигатель. Впрыск топлива происходит на такте сжатия, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки . Топливо впрыскивается компактной струей и, закручиваясь по часовой стрелке, максимально пОлно размешивается воздухом.
  SUPERIOR OUTPUT MODE режим работы в стехиометрическом составе топливо-воздушной смеси. Этот режим работы включается на скорости свыше 125 км/час или в том случае, если на двигатель "падает" большая нагрузка (прицеп, затяжной подъем в гору и так далее).

  Для автомобилей, которые "европейцы", был добавлен еще один режим – ДВУХ-ступенчатый впрыск топлива под названием: TWO-STAGE MIXING - резкий старт с места или резкое ускорение при обгоне. Это режим двухступенчатого впрыска топлива, когда топливо впрыскивается в цилиндр два раза за четыре такта движения поршня.
  Во время первого впрыска топлива на такте впуска состав топливо-воздушной смеси составляет всего такое соотношение, как 60:1. Это "два раза супер-обедненная смесь" и в таком соотношении она никогда не воспламенится и служит, в основном, для того, что бы охладить камеру сгорания, потому что чем ниже будет ее температура, тем больше войдет туда на такте впуска воздуха и, значит, тем больше топлива - соответственно , можно подать туда на втором такте - такте сжатия. То есть, все это придумано только для того, что бы увеличить коэфициент наполнения камеры сгорания

  А если конкретно, то на такте сжатия в камере сгорания получается состав топливо-воздушной смеси равный 12:1 (сверх-обогащенная топливо-воздушная смесь).

  Все это позволяет получить максимальную мощность. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI "выдает" на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива).
  Переключение режимов из одного в другой происходит автоматически и практически незаметно для водителя, всем управляет бортовой компьютер.

  Есть и еще один режим работы двигателя: STICH F/B это режим работы на составе топливо-воздушной смеси, которая приближается к стехиометрическому, имеет "обратную связь" и может регулироваться "через" датчик кислорода. (IMG:style_emoticons/default/wink.jpg)

  Подробно мы его рассматривать не будем. Скажем только, что при длительной работе двигателя GDI на ХХ бортовой компьютер переводит двигатель в режим, который можно условно назвать "продувкой". Обороты двигателя повышаются до 900 (плюс-минус 50) и происходит смена режима работы двигателя, с COMPRESSION ON LEAN на STICH F/B. Нормальным считается, если такой переход происходит примерно один раз в 4 минуты.

  Черные свечи на GDI.

  Наверняка многие не раз видели и уже привыкли к тому, что свечи на GDI практически всегда "черные".

  Внимательно рассмотрев нагар на свече зажигания "от" GDI и отбросив «классические» причины, (несоответствие типа свечи, неправильное зажигания, масло в камере сгорания) можно назвать наиболее предположительную причину "черных" свечей зажигания это неправильный состав топливо-воздушной смеси.
  Почему так, ведь за всем следит компьютер? Можно предположить, что "засаживание" свечей зажигания происходит из-за того, что образовавшийся с течением времени черный нагар (сажа) внутри впускного коллектора, ее самые легкие частички, увлекаются потоком воздуха и вместе с ним попадают в камеру сгорания. Вместе с тем, сажа на стенках впускного коллектора изменяет, как форму воздушного потока, так и его единовременный объем, вследствие чего в камере сгорания не создается запрограммированный "воздушный винт" и топливо-воздушная смесь перемешивается "некачественно", из-за чего она сгорает "не по стандарту GDI" и так по кругу в нарастающем порядке.
  Свечи - это очень хороший индикатор состояния впускного тракта.

  Чистка впускного коллектора поможет замедлить засаживание свечей (простой пример: автомобиль с двигателем GDI, который "с конвейера", может пробежать до 30.000км , и свечи зажигания у него будут "правильные", цвета "кофе с молоком"), но вместе с тем нужно понимать, что засаженный коллектор это не единственная причина. Есть еще клапана, на которых могут нарастать довольно ощутимые отложения, могут забиваться форсунки и не давать правильного распыла топлива.
  Из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей. Поэтому до некоторого предела на черный нагар на свечах можно не обращать внимания, но до известных пределов. Больше 15-20тыс на одном комплекте, наверное, ездить не стоит.

  Известные и наиболее распространенные свечи зажигания для двигателей GDI:

  Иридиевые IZFR6B (ориентировочная стоимость 30-35 долл за свечу)

  Платиновые PZFR6B (ориентировочная стоимость 25 долл за свечу). Оригинальный партнумбер MD336367.

  Обычные двухконтактные BKR6EKUC (ориентировочная стоимость 20 долл за комплект) – по опыту эксплуатации наиболее оправданный вариант с точки зрения ходимости/цены. Могут поставляться в оригинальной упаковке с партнумбером MD355067.
  Заметной разницы в динамике авто не замечено, срок службы одинаков.. так зачем платить больше?!

  Давление, которое дает исправный насос должно быть порядка 45-50 бар. Давление должно быть постоянным во всем диапазоне оборотов (20-30бар на ХХ и «норма» на повышенных => насос неисправен). Стрелка манометра не должна заметно колебаться, т.к. обратное свидетельствует о том, что один или несколько плунжеров уже «подходят»

  Известно 3 типа насосов высокого давления, устанавливавшихся на галанты

  1. Первое поколение односекционный семиплунжерный, считается самым проблемным. Он действительно недолговечен, но поддается ремонту. Имеет смысл смотреть авто не старше конца 97 года, но, еще раз хочу повторить, не так страшен черт, как его малюют. MD333246 июнь 96 - май 97

  2. Второе поколение трехсекционный одноплунжерный. Устанавливался на Галанты примерно с конца 97года. Наиболее удачный вариант. MD344573 июнь 97 - июль 98

  3. Третье поколение (таблетка) MD362541 август 98 -

  Симптомы погибающего ТНВД и мелкие шаманства

  - средний срок службы нового ТНВД первого поколения примерно равен 100тыс км, может чуть больше.

  - Пикообразные провалы оборотов, очень похожие на пропуски зажигания.

  - Затрудненный пуск двигателя. Двигатель запускается, но сразу же глохнет, крутить нужно дольше обычного.

  - Клевок носом при трогании с места.

  - Заметное проседание оборотов при подключении муфты кондиционера. Подключение кондиционера может заглушить двигатель.

  Можно ли так ездить? Думаю да. Некомфортно конечно, но можно

  Что можно сделать чтобы облегчить передвижение на автомобиле перед неизбежным ремонтом:

  - чистка фильтра на впускном трубопроводе.

  - небольшая коррекция дроссельной заслонки.

  Умер ТНВД. Что делать?

  Во-первых, ничего страшного не произошло. Если у Вас ТНВД первого поколения, то тут возможны несколько вариантов развития событий:

  1. Ремонт имеющегося насоса. Обойдется эта процедура примерно в 3000рублей. Такого ремонта хватит примерно на 15тыс пробега. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если Вы не собираетесь оставить авто детям и внукам, то это достойная альтернатива другим вариантам решения проблемы.

  2. Замена на насос следующего поколения. Здесь точно определить во сколько обойдется эта процедура довольно сложно. Ориентировочно можно сказать следующее: насос второго поколения (б/у, кстати, подойдет от каризмы) можно найти за 300-500долл, работы по вживлению насоса (там потребуется небольшие переделки) примерно 100долл. Выходит подороже, чем по варианту 1, но мы получаем насос со значительным сроком службы.

  3. Замена на насос первого поколения б/у в х/с. На мой взгляд, это приобретение кота в мешке и если нет проверенного канала поставки «оттуда», то связываться с этим не стоит, а учитывая общий ресурс насоса имеет смысл пойти по первому варианту. По деньгам очень приблизительные цифры таковы: сам насос

  300долл, инсталляция и настройка

  4. Приобретение нового насоса. Это безусловно хороший вариант, но совсем небюджетный. Ориентировочно 1000долл за новый насос плюс стоимость инсталляции и настройки.

  Если у Вас ТНВД второго поколения, то тут все просто. Он легко поддается ремонту. Делать лучше у Дмитрия Юрьевича.

  Периодичность смены масла в GDI

  Тут мнения расходятся. Один раз в 10тыс км., либо один раз в 7.5тыс км, как рекомендует официальный сервис для тяжелых условий эксплуатации.

  Мифы и слухи о ГДИ

  Миф номер один: ГДИ проблемный

  Развееваю: Подойдем к этому вопросу с денежной стороны. Я стараюсь по возможности записывать все расходы на авто, это же делал и предыдущий хозяин автомобиля. После простых математических подсчетов оказалось, что расходы на специфические проблемы, присущие именно GDI составили примерно 6% от всех трат связанных с обслуживанием авто за 4 года на российской земле.

  Миф номер два: ГДИ не едет

  Развееваю: Большинство машин с GDI приходят в Россию с забитыми фильтрами, форсунками, требующими чистки, и, что самое главное, с засаженным впускным коллектором и клапанами. Как результат: хилый «низ», а квелый «верх». Некоторые экземпляры даже не в состоянии раскрутиться до красной зоны – воздуха не хватает. Вывод один: чистка всего и вся, замена фильтров и фильтриков. Я на своей машине это сделал. В результате - ощутимая прибавка в динамике, как на низах, так и у красной зоны, уменьшился расход горючки. Конечно, чуда не произошло, но для авто с 1.8литрами, полутора тоннами собственного веса, автоматом и полным приводом вполне достойно.

  Ответ на этот вопрос будет коротким: 95, а лучше 98. Как для двигателя со степенью сжатия 12.
  Бояться "красной смерти" свечей не нужно т.к.:

  Во-первых, ранняя смерть двигателя от постоянной детонации стоит гораздо дороже, чем комплект свечей.

  Во-вторых, из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей, как обычный двигатель.

  В-третьих, И последнее, личный опыт говорит, что никакой экономии езда на 92 бензине не дает.

  Топливные «моющие» присадки в GDI

  За «плечами» моего джедая уже более 60тыс км по Российским дорогам. За это время многострадальный ТВНД перекачал через себя почти 7 тонн Российского топлива. Насос пережил 2 вскрытия: один раз для ремонта и второй раз в профилактических целях. До первого вскрытия на нём, довольна активно, применялась присадка кастрол ТБЕ.

  При вскрытии обнаружилось, что все внутренности насоса покрыты слоем непонятной смолянистой субстанции, которая моментально стекленела на воздухе, местами присутствовала ржавчина. Вердикт: «истерся» и «много грязи внутри».
  После ремонта было принято решение никаких присадок не лить и заправляться на двух-трех проверенных заправках (в моем случае ВР на ТТК у Варшавки и малоизвестная Транс-АЗС на набережной у стадиона Торпедо). Таким образом проехал чуть меньше 20тыс км. Двигатель никаких признаков недовольства насосом не выказывал, но, всёже, было решено подвергнуть насос трепанации в рамках предзимнего ТО движка. На этот раз все внутренности были совершенно чистыми: ни смолы, ни ржавчины, ни чего-либо вообще. Как говорится результат налицо и комментарии излишни.

  Сделать диагностику двигателя Mitsubishi Pajero iO

  Если же с Mitsubishi Pajero iO что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Митсубиси в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Митсубиси Паджеро иО.

  Так как все иномарки, не исключая Mitsubishi Pajero iO, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Митсубиси Паджеро иО - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

  Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Митсубиси Паджеро иО. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Mitsubishi Pajero iO, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Mitsubishi.

  • Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
  • Обороты двигателя в об/мин;
  • Температура двигателя Митсубиси Паджеро иО;
  • Напряжение в бортовой сети Mitsubishi Pajero iO;
  • Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
  • Угол опережения зажигания Митсубиси Pajero iO;
  • Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
  • Показания датчика расхода воздуха Mitsubishi Pajero iO;
  • Нагрузка двигателя;
  • Показания кислородного датчика Митсубиси Паджеро иО;

  1. Для диагностики двигателя Митсубиси Паджеро иО в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Митсубиси Pajero iO от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

  2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Mitsubishi Pajero iO, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

  Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

  3. Проверка свечей зажигания Митсубиси Pajero iO. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

  Если на свечах Митсубиси Паджеро иО имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Митсубиси, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

  Красный налёт на свечах Mitsubishi Pajero iO образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

  4. Катушка зажигания Митсубиси Pajero iO выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Митсубиси, её необходимо снять.

  После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Митсубиси Pajero iO дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Mitsubishi Pajero iO, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

  5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Митсубиси Pajero iO? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

  Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Митсубиси Паджеро иО. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

  Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Mitsubishi Pajero iO расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Митсубиси Паджеро иО, который не справляется с очисткой таких примесей.

  6. Диагностика двигателя Митсубиси Паджеро иО по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Mitsubishi Pajero iO, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

  • Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
  • Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
  • Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

  7. Диагностика системы охлаждения двигателя Митсубиси Паджеро иО. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Mitsubishi Pajero iO в холодное время года.

  Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Митсубиси Pajero iO (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Митсубиси Паджеро иО открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

  Вместе с этим включается вентилятор радиатора Митсубиси Паджеро иО, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

  8. Типичные неисправности охлаждающей системы Mitsubishi Pajero iO. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Митсубиси Паджеро иО и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

  Работоспособность термостата Митсубиси Паджеро иО проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

  Коды самых распространенных ошибок при компьютерной диагностике Mitsubishi

  В машинах с бортовыми компьютерами легко обнаружить неисправность, поскольку при диагностике появляется код ошибки, указывающий на конкретную проблему. Диагностическое оборудование позволит сократить частоту обращений к механику и решить некоторые вопросы самостоятельно.

  Домашняя диагностика

  
  

  Во время такой проверки на дисплее появляются следующие двузначные комбинации:

  • 12 – проверяется датчик, поскольку на блок, который контролирует расход воздуха, поступает некорректный сигнал;
  • 13 – нарушения произошли в элементах по контролю температуры;
  • 14 – с дроссельной заслонки не идет сигнал, поэтому в электропроводке есть обрыв или замыкание;
  • 21 – в устройстве, которое контролирует температуру мотора, произошел сбой, поэтому стоит проверить, не закипела ли охлаждающая жидкость;
  • 22 – изменено положение коленвала, из-за этого компьютер посылает сигнал;
  • 23 – требуется замена датчика;
  • 24 – спидометр неисправен, на нем показывается скорость, которая не соответствует реальной;
  • 25 – сигнал идет с датчика впускного коллектора;
  • 36 – проблемы происходят с опережением зажигания;
  • 41 – одна из форсунок некорректно работает.

  Также автомобилисты иногда вообще не видят импульса, в таком случае поломку ищут в блоке EFI. А непрерывный сигнал сообщает о том, что неисправностей сейчас нет.

  Самые распространенные ошибки

  
  

  На приборной панели бортового компьютера загорается оранжевая лампочка, которая указывает на наличие неисправности. В зависимости от затронутой системы код начинается с одной из 4 букв: В – затронут кузов; Р – двигатель или КПП; С – элементы шасси; U – шины обмена данными.

  Рассмотрим самые распространенные коды ошибок, о которых сообщает компьютер на панели ТС:

  • Р0106 – требуется замена датчика на устройстве, которое контролирует давление;
  • Р0107 и Р0108 – неверный сигнал идет с блока МАР-сенсора;
  • Р0130 – правый датчик в системе вспрыска неправильно работает;
  • Р0007 – неверный сигнал идет с топливного клапана, потребуется его замена;
  • Р0136 – с заднего датчика О2 идет некорректный сигнал;
  • Р0150 – неисправность обнаружена в левом датчике по контролю уровня кислорода;
  • Р0171 – в топливном блоке низкий или высокий уровень горючей смеси;
  • Р0351 – неисправность находится внутри первичной цепи катушки зажигания;
  • Р0400 или Р0401 – требуется осмотр системы по рециркуляции отработанных газов;
  • Р0190 – произошел обрыв в электропроводке и требуется более детальная диагностика;
  • U1102 – сигнализирует о неправильной установке сигнализации;
  • Р0421 – ошибка обычно не влияет на работоспособность, она появляется при проблемах с подогревом катализатора;
  • Р0505 – нарушения произошли в системе поддержания холостого хода;
  • Р1200 – на блок приходит некорректный сигнал управления форсунками.

  Чаще всего водители Mitsubishi видят код P0170, P0505, P0443. Подробнее о симптомах, причинах и способах диагностики этих неисправностей мы расскажем далее.

  
  

  P0170

  Неисправность регулировки топливоподачи имеет следующие симптомы:

  • увеличенный расход топлива;
  • сложности с запуском машины;
  • появление дыма в глушителе;
  • проблемы с ускорением и пропуск зажигания;
  • затухание двигателя сразу после запуска.

  Большинство причин появления неисправности указывают на проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Помимо этого, влияет неисправность датчика, утечки выхлопных газов, повышенное давление топлива, засоренный каталитическй нейтрализатор, подсос воздуха.

  Ошибка P0170 обычно появляется вместе с другими проблемами, которые указывают на плохую работу топливной системы. Поэтому мастера советуют в первую очередь разобраться со всеми остальными неисправностями, только после этого браться за P0170.

  Для диагностики проблемы двигатель должен находиться в рабочем состоянии. Помимо это потребуется сканер OBD2, манометр, мультиметр и стандартное руководство. Во время ремонта проверку выполняют после каждого выполненного шага.

  P0505

  При таком нарушении система холостого хода не отвечает указанным техническим характеристикам. Такое происходит из-за нагревания или залипания клапана, он просто не может свободно перемещаться. Основные симптомы ошибки:

  • слишком высокий или низкий холостой ход;
  • затухание двигателя после остановки;
  • неровная работа устройства во время подсоса;
  • высокие обороты хода, которые медленно падают.

  Устранение этой ошибки выполняется довольно просто:

  1. Возьмите сканер OBD-II, сбросьте ошибки. Проверьте, не появляются ли они снова.
  2. Проконтролируйте, находится ли холостой ход в своем диапазоне.
  3. Проверьте впускной коллектор на герметичность. Подсос воздуха устраняется на месте.
  4. Посмотрите, свободно ли двигаются заслонка и клапан IAC, им не должно ничего мешать.
  5. Отключите клапан, проверьте холостой ход.
  6. Снимите его и посмотрите, нет ли засорения.

  Несвоевременное устранение этой ошибки приведет к увеличению расхода топлива и работе двигателя в аварийном режиме, поэтому игнорировать такое состояние не стоит.

  P0443

  Нарушения в цепи продувочного клапана системы улавливания паров топлива сопровождаются неисправной работой двигателя, особенно если произошло заклинивание. Помимо этого, наблюдается повышенное давление в бензобаке и шипение при откручивании крышки. Такое происходит, когда клапан застрял и не может нормально работать.

  Причины появления ошибки P0443 связаны с цепью управления продувкой, а не просто с клапаном. Мастера считают, что проблема появляется при соприкосновении других деталей и трении жгута, износе разъема или внутреннем коротком замыкании.

  Устранение проблемы происходит по следующей инструкции:

  1. С помощью сканера включите клапан продувки.
  2. Если щелчка соленоида не было, то отсоедините разъем и посмотрите, нет ли там повреждений или воды.
  3. При наличии напряжения подайте минус на второй провод клапана. Если щелчок есть, то проблема находится в цепи управления.
  4. Подключите разъем к клапану и разъедините провод от ЭБУ.
  5. Включите зажигание и заземлите провод продувки. При необходимости замените ЭБУ.

  Для диагностики любого нарушения потребуется современный сканер, который работает вместе со смартфоном или ноутбуком. Если его нет, то рекомендуется обратиться в мастерскую и выполнить общий технический осмотр, в ходе которого обновят фильтры, заменят свечи, промоют форсунки и пр.

  Мицубиси паджеро ио горит чек

  у друга такой был, как то в аварию попал, крепкий зараза! оказался

  Паджеро ио? лучше бери настоящее без ио:)

  У меня вторая машинка проблем особых не было.Меняла задние рессоры,фильтр раза два вроде серьезных поломок больше не было.

  Новость дня

  судя по фото жулька ударилась не бампером а решеткой радиатора

  по запаске:) спасла высота паджерика или низость жульки

  еще добавлю плюсов

  по комфорту превосходит и рав и эскудик. но GDI.
  Лет пять-шесть назад, знакомый купил такого (тогда ио стоил дороже эскудика, которого за машину вообще никто не считал :). Через 2 месяца встал на ремонт. За очень приличную сумму машину даже не отремонтировали, а подшаманили, с дружеским советом впарить побыстрее другому лоху.
  Хотя счас может их ремонтировать научились?

  что в городе уже GDI делают

  вроде в сканере если точно

  Не бери это гамно!

  Повсюду вижу Паджерики на обочинах с отвалившимся передним колесом, на боку. Видимо вылетают шаровые. Вообще у них передняя подвеска гавёнская, больная,хлипкая. Эту недомашину джипом назвать нельзя. Настоящий джип должен быть полностью на мостах и с неубиваемой подвеский типа нашего УАЗа.

  ну что мне теперь УАЗ брать?

  просто у меня капитал небольшой, и в эту цену я могу уложится на ио или что то подобное. по поводу независимых с переди - а что НИВА? не вездеход? тот же эскудо? ХАММЕР H1 у него вся подвеска независимая, а он любого мостового уделает! один клиренс 40см!.
  ps. уже сколько лет паджеро выигрывает дакар на своей независимой подвеске! просто я думаю смотреть надо, ибо в руках НЕУЧА даже танк через год тазом с болтами станет. вот моё мнение.
  например УАЗ можно не назвать полноценным джипом потому что не дизель и нет блокировок в стандарте и что он не джип чтоли?

  Не бери машину на приводах

  Дело в том что независимая подвеска панически боится наших морозов. Там разбиваются все резинки сайлентблоки и т.д. У меня была делика это аналог паджерика,ох и намучаля я с ней. Только работал на её переднюю подвеску. В тёплых станах независимые подвески могут быть актуальны, но только не у нас! Сейчас купил УАЗ поставил место шкворней игольчатые подшипники и я незнаю что такое ремонт ходовки.

  вот будут деньги на новый и толькой новый тогда возьму

  УАЗ микрик - уж больно нравится да и немало ездил

  GDI iO padjero на самом деле афигенный аппарат. Только не для России. Нужно через 2 заливки полного

  бака присадки очищающие лить. А это дороговасто и ну его на. )

  GDI iO padjero на самом деле афигенный аппарат. Только не для России

  для россии но не для якутска.

  ну и на пыжике твоем нет блокировок межколесных , самый максимум это лсд сзади но это еще один гемор

  на уазе роль межосевой блокировки выполянет жестко подключаемые передок:)

  межосевая есть блокировка

  а задний можно принудительно заблокировать если на пониженную переключить - один фиг 3 тру WD! а со свободными только 2 тру WD =)
  так что в любом случае получше будет

  про "межосевую" речи нет, я говорил про "межколесную", а межосевая она есть у всех 4 ведовых жыпоф

  а вот по поводу "принудительно заблокировать если на пониженную переключить" это что-то новое:)) поподробнее можете рассказать?

  я точно видел пыжик у которого загорался зад диффлок при вкл пониженной - есть на панели прямо

  А вот на Pajero третьего поколения (дебют - осень 1999 года) появилась значительно модернизированная трансмиссия Super Select-II.

  Удачным дополнением обновленной трансмиссии стал задний межколесный самоблокирующийся дифференциал Torsen с возможностью принудительной жесткой блокировки при помощи кнопки, расположенной на панели приборов.

  Ну если там опционально торсен стоит то возникает вопрос:

  Каким образом его можно включать как вы описали с помощью раздатки? Причем торсен не передает крутящий момент в 50% на даждую полуось, он типа как ЛСД. В случае "диагоналки" нужно чтобы одно колесо при диагональном вывешивании немного соприкасалось с землей, в противном случае блокироваться дифф не будет!
  в народе такие блокировки называют "червячными", блокировки такого типа хороши будут на передний мост а сзади от них не очень много пользы на бездорожье.
  Я бы предпочел обычный дифференциал с сателлитами и поставил бы туда 100% "самоблок" типа lockright, у меня такой стоит на джимнике , доволен как слон, и стоит не дорого.
  P.S. кстати локрайт относится к типу "Torsen" тоже

  читай внимательно super select 2 а не 1

  там есть тумблер жоская принудительная блокировка!
  в super select 1 был LSD
  ps. если почитать отзывы то super select 2 по надёжней super select 1
  в любом случае super select это хорошо и практично можно без боязни постоянно колесить с передком, можно откл дляэкономии топлива ну и для дрифта =)

  да я почитал, просто я не могу понять принцип действия

  как это червячной блокировкой можно принудительно заблокироваться на 100%? В общем не верю я в это, что-то тут не так

  Есть у паджериков комплектации с принудительной 100%-ной блокировкой заднего диффа

  оказывается бывают но опционально, но тогда получается что на любую машину опционально можно купить

  А я вот одни прадо сурфы и т.д от тоеты и ни одного паджирика с отрванным колесом, не надо пиндеть.

  внешне конечно

  смотрится не плохо,но отсутствие рамы,делает эту машину уязвимой в по части ходовой,перед держиться на стабилизаторе и двух тягах кастра,ничего в этом крепкого нет. плюс для автослесаря,что разбирается довольно легко. только с иронией можно назвать ИО крепким:)

  но ведь несмотря на это на Нивах ездим

  без рамы и по roBHaM и по болотам и ничё
  ps. город - 70% трасса - 20% и 10% рыбалка и охота

  Откуда инфо про перед? ИО мостовый.

  И рама есть только она интегрированная. По большому счету нафига рама нужна - если ездить только по городу, пригороду и на дачу?Вполне хватит того, что есть.

  одни сурфы. паджерика или делику никогда невидел

  во-первых, ни разу не видел паджерики с отвалившимися колесами,

  во-вторых, к вашему сведению, Паджеро Ио полностью мостовой.
  у УАЗа подвеска может и не убиваемая (хотя я сам лично видел уазик с отвалившимся колесом) но двигатель у него точно гамно - постоянно что-то ломается.

  2mailman - Вы кажется путаете с Suzuki Jimny :) у ИО спереди привода как на НИВЕ

  Ссылку можно где написано что у ИО спереди мост?

  вижу проставки под передние стойки, но моста не вижу хоть убей:))

  что вы имеете ввиду говоря "мост"?

  хыхы, ну по всей видимости все таки спереди моста нет

  - сам сегодня ради интереса заглянул - но не видно затянуто все и защита стоит. :)
  Просто когда искал инфу кто-то из владельцев писал про передний мост, еще когда искал инфо про масла, нашел страничку где был приведен список рекомендуемых масел, там тоже было упоминание про передний, задний мост. Потому и думал, что полностью мостовый.

  передний "редуктор" от него идут гранаты(шрусы) на оба колеса

  ну по сути мост только на приводах "разрезной" а не "неразрезной"

  Вполне нормальная машинка, зимой тепло, летом - кондей, по проходимости за три года эксплуатации в городе и пригороде, грибы, охота, рыбалка - ни разу не сел. На тассе туповатоя в разгоне, не засчет мотора, а из-за коробки. Но требует постоянного контроля каждый день проверять масло, жидкости, состояние пыльников и тд. Раз в год менял шаровые, одновременно с прокачкой стоек. Удачи

  езжу с весны

  пока одни плюсы, не считая того что сам убил всю ходовку. лазиит свободно везде, ест мало, если держать не больше 2,5 оборотов. В умелых руках очень хорошая машина, но так как это первая моя машина, убил я ее страшно, пару раз масло сохатил до лампы, подвеску убивал даже не заглядывая под машину. но пока ничего не отвалилось. тьфу 3 раза.

  кстати в тему проходимости!

  Никаких претензий у меня пока нет. Единственное, что все говорят это надо

  жидкости во время менять и не лить всякое гамно.
  Так, что никого не слушай - потому как отговаривают в большинстве случаев, те кто ИО видел только на картинке, да на улице пару раз, а сам ни разу не юзал, и если хочешь покупать покупай.

  Щас надо думать больше не о том хороша ли машина, и просто ее не ценят.

  А о том как ты потом ее впаришь комунить. Ценят не ценят, хороша не хороша, надо брать ликвид, а ИО ликвидом не является, значит если берешь то рассчитывай на то что ездишь будет то скончания ее дней, либо скинешь за очень дешево и то комунить в качестве донора.

  Прадам дешевле чем брал - какие проблемы? Почти всегда так получается :)

  C нашей инфляцией дешевле нельзя за два года даже дороже получается

  Всегда пригонял себе машины сам, продавал через 1,5 - 2 года на 5%-7% дороже.

  все машины хороши

  Половина родственников ездит на них, как так получилось сам не понимаю:) По 2-4 года, примерно, отьездили. Слышу только положительные отзывы(как это не странно о митцубиши), проблемы были когда заливали бензин на непонятных АЗС(Сибойл, Альфа, Туймада. ) и с замок зажигания хандрил(в начале думали, что комп).
  Ну а проходимость(если резина нормальная) получше чем у Уаза! Да топлива потребляет немного.
  Говорят, что они стали немного ценится и цены на них немного выросли.

  Прошлым летом пересел с кроуна на ИОслика

  Кроун машина хорошая, но по грязи и калее проблемно на ней ездить, поэтому пересел на джипчика, на полноценный джип бюджет не позволил.
  не знаю что там по GDI, но впринципе брал зная что есть такая беда, пока проблем не было, лью 95. проблемно в районы ездить, приходится заливать 92-й, пару раз так было, но вроде съело непоперхнувшись, могет в будушем скажется. была проблема с подушками двигателей, но там сам при покупке не смог обнаружить что они порваны. печка удивила и обдув стекол, каждый день езжу как гриться по трассе из Хатассев, двойного стекла не ставил, так как не затягивает и тепло при втором положении вентилятора печки, по городу вааше до первой снижаю вентилятор.
  Салон конечно тесноват для крупного чела, но впринципе такой же как и эскудо. жрет оказывается больше чем я думал, летом выходило по городу не меньше 13 литров на 100, шас с постоянно включенным передком вааше жрет аппетитно. Машина не скоростная, так как короткая и зад постоянно пробивает уже при 80 км в час на каждой трешине асфальта. динамика показалась слабая, но я не гонщик.
  по ходовке пока ничо не могу сказать, зиму проедет там будет видно , но уже стойки ослабели, и видимо линки уже подыхают, чото гремит, возможно из-за стоек. Необрадовало что шаровая с рычагом литая

  По грязи пока еще особо нелазил, так как резину пока для грязи не взял. но впринципе достаточно уверенно себя чувствуешь, хотя один раз сел, точнее провис и то тока из-за того что не стал разгоняться, так как эти пластиковые пороги не понимаю для чего установили, а ломать их както жалко стало

  А сколько сейчас расход, если не секрет?

  Угу, салон тесноват конечно и место водителя мне показалось не очень эргономично (спидометр не видно без изменения положения головы, колонка руля не регулируется).
  По моему скорость от длинны не зависит :) зад пробивает наверное амморты подохли.

  З.ы. летом 13 на 100 нормально же - я пока летом еще не ездил.

  по мне отличная машина

  радует, что их в городе становится все больше
  про GDI? лично я пока с проблемами не сталкивался (тьфу 3 раза). конечно есть много рассказов типа одна бабка сказала:)
  у нас в городе менталитет видимо такой. типа тоета это наше все, потому и отговаривают:) ликвид, неликвид какая разница. скоро все прули будут неликвид, так что бери пока есть.

  лью конечно только 95, но в деревнях приходилось лить типа АИ-80 и движка не жаловалась.
  ходовка: досточно крепкая, за год эксплуатации (зима-лето) думаю прокачать только передние стойки. сзади мост, аморты (грят подходят с УАЗа). насчет, что всюду паджерики с оторванными колесами - не видел. а вот сурфы в таком виде встречались:)
  плюсы: проедет везде, где есть подобие дороги. на дорогах типа стиральная доска тряска почти не ощущается. минусы: на трассе на любой ямке пробивают задние аморты, но грят проблема лечится.
  по комфорту. телик, 6 динамиков, кондишн мощный, неплохая шумоизоляция, тепло хорошо держит зимой. я даже не утепляю. по эргономике водителя действительно есть претензии. чтобы увидеть табло спидометра нужно наклонить голову, но это не смертельно. главное что обзор дороги отличный и зеркала большие удобные.
  салон можно превратить в просторную кровать на всю длину. вобщем палатка при выезде на природу не нужна. при перевозке габаритных грузов можно сложить задние сиденья. я так кирпичи на дачу возил:)
  расход по топливу. летом по трассе бортовой комп насчитывал 7-8 литров на сотню. зимой в городском режиме - жрет нехило.

  салон конечно тесноват, но что поделать, таким он и задуман. если нужна большая машина, то это уже в другой ценовой категории.

  Читайте также:

    
  • Замена лампы заднего хода мазда 3 bl
    
  • Как включить омыватель фар на мерседес мл 166
    
  • Замена лампы lexus is 250
    
  • Не горит лампа полного привода паджеро спорт 1
    
  • Ремонт крепления фары ларгус