Митсубиси лансер 9 течь масла из под головки блока цилиндров

Обновлено: 16.05.2024

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Течь масла — часть I

Доброго времени суток.
Вот наконец-то разобрался со своей проблемой.
Года четыре назад началась проблема с течью масла.
Водитель я абсолютно неопытный и потому начал обращаться в сервисы. Разные, но как убедился, все ориентированные на вытаскивание денег. Не хуже наших врачей — давайте полечим то, давайте попробуем другое. Огромное спасибо данному форуму. Именно он направил меня в правильном направлении.
Течь была из-за уплотнительного кольца масляного насоса. Как правильно сказал Лансело — если течь от сальника коленвала, то масло будет течь
локально, а если из под насоса, то в масле будет всё днище.
А дальше — три выходных дня, проведённых в гараже. Причём 75% я провёл в процессе отмывания всего добра от масло-грязевой шубы.
Итак по порядку:
1. Куплены колечко масляного насоса MD 163246 — 228 руб., сальник коленвала, масло, герметик Elring (цена на оригинал меня нахрен ушатала), масляный фильтр, ремень гидрача (ГРМ менялся 2 года назад вместе с ремнём генератора).
2. Слил масло, снял правое колесо и пластиковую защиту с этой же стороны.
3. Скинул фишки с катушек зажигания.
4. Упёр нарощенный вороток в рычаг и кратковременным (1 сек) рывком зажигания раскрутил болт на шкиве коленвала — потом осмотрев шкив пришёл к выводу, что больше так делать не буду. По совету Наташки плюс буду использовать старый ремень для расклинивания. Скинул минус с аккумулятора.
5. Затем занялся снятием поддона картера, чтобы слить всё масло. С превеликим трудом открутил глушитель (чуть не уср@ся) от выхода из катколлектора. Снял кронштейн (болты 4 на 12, 2 на 14), потом кучу болтов на 10, в правой части поддел отвёрткой и, покачав, сорвал его с герметика. Слил остатки масла.
6. Вытащил щуп, открутил его крепление и кое-как его вытащил из корпуса маслонасоса.
7. Открутил шкив коленвала(болт на 19), скинул ремни, открутил шкив водяного насоса (4 болта на 10, клинил его отвёрткой).
Занялся отмыванием всего добра. Для этого сначала использовал горячую воду и Фэри
На этом день первый закончился. Дни второй и третий — здесь

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена прокладки клапанной крышки и уплотнительных колец свечных колодцев Mitsubishi Lancer 9 1.6

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените эту прокладку. Течь масла в колодцы свечей зажигания обычно не удается устранить подтяжкой болтов крепления крышки. В этом случае уплотнительные кольца колодцев необходимо заменить.

Для выполнения данной процедуры понадобятся: инструменты, необходимые для снятия катушек зажигания, головка «на 10» и рожковый ключ «на 12» (или головка), а также 4 уплотнительных кольца свечного колодца и прокладка клапанной крышки. Лучше всего покупать оригинал, так как достойных аналогов совсем мало.

Каталожные номера прокладок:

Mitsubishi MD342281 – прокладка клапанной крышки, оригинал
Elring 125.950 – прокладка клапанной крышки, аналог
Jakoparts J1225043 – прокладка клапанной крышки, аналог (покупать не рекомендую, потому что есть случай протекания масла с этой прокладкой)
Nipparts J1 225 043 – прокладка клапанной крышки, аналог
Blue Print ADC46722 – прокладка клапанной крышки, аналог
Mitsubishi MD339118 – уплотнительное кольцо свечного колодца, оригинал
Stone JC-33060 – уплотнительное кольцо свечного колодца, аналог
Приступим к замене прокладок.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимаем катушки зажигания и высоковольтные провода. Видны подтеки масла:

3. Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера двигателя.

4. Вынимаем из держателя на крышке трос привода дроссельной заслонки и отводим его в сторону.

5. Выворачиваем болт крепления держателя шланга гидроусилителя рулевого управления к крышке головки блока и отводим шланг вместе с держателем в сторону.

6. Ослабляем болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. В итоге после всех предыдущих шагов у нас должна получиться такая картина:

7. Вытаскиваем клапанную крышку:

8. Извлекаем старые уплотнительные кольца и вставляем на место новые. Кольца должны быть установлены на горловины с небольшим натягом. На фотографии слева – новое кольцо, справа – старое. За 152 000 км старые кольца стали намного жестче, чем новые:

9. Поддеваем ножом или отверткой прокладку клапанной крышки и меняем ее на новую, предварительно очистив пазы крышки. Старая прокладка стала очень жесткой и при изгибе спокойно трескается.

10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте равномерно крест-накрест.

По времени данная процедуру занимает примерно 20-30 минут на свежем воздухе.

Митсубиси лансер 9 течь масла из под головки блока цилиндров

Митсубиси Лансер 9. Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, шкива распределительного вала (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания»), торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

6. Нажав на пружинные фиксаторы, отсоедините колодки с проводами от выводов датчика давления гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера.

7. . датчика положения коленчатого вала.

8. . датчика детонации.

10. . катушек зажигания.

11. . электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

12. . датчика абсолютного давления.

13. . датчика положения дроссельной заслонки.

14. . регулятора холостого хода.

15. . датчика фазы.

16. . управляющего датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

17. . датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

18. . датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

19. . и клапана продувки адсорбера.

20. Отсоедините пластмассовые держатели моторного жгута проводов от кронштейнов крепления.

21. . и отведите жгут проводов в сторону.

22. Отсоедините шланги от штуцеров клапана продувки адсорбера.

24. Отсоедините от дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

25. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от патрубка дроссельного узла воздухопод-водящий рукав.

26. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе и извлеките наконечник из рампы.

28. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Снятие, ремонт и установка дроссельного узла»).

29. Отсоедините от штуцера впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

30. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к впускной трубе.

32. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

Предупреждение

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

33. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом.

34. . и снимите ее прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

36. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между плоско стью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- замените болты, если размер А больше 103,2 мм;

- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в пять этапов:

I этап - затяните болты моментом (49±2) Н*м;

II этап - полностью ослабьте затяжку болтов;

III этап - затяните болты моментом (20±2) Н*м;

IV этап - доверните болты на угол 90°;

V этап - окончательно доверните болты на угол 90°.

38. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

недостаточно затянутые болты;
деформированная накладка;
потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена прокладки клапанной крышки и уплотнительных колец свечных колодцев

Каталожные номера прокладок:

Приступим к замене прокладок.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимаем катушки зажигания и высоковольтные провода. Видны подтеки масла:

3. Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера двигателя.

4. Вынимаем из держателя на крышке трос привода дроссельной заслонки и отводим его в сторону.

7. Вытаскиваем клапанную крышку:

По времени данная процедуру занимает примерно 20-30 минут на свежем воздухе.

Клапанная крышка Mitsubishi Lancer 9

В процессе эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 владелец может обнаружить потеки масла из под клапанной крышки. Данный симптом говорит о том, что прохудилась ее прокладка. Устранять проблему с помощью герметика или чрезмерного затягивания болтов не рекомендуется. Единственным правильным выходом является замена прокладки клапанной крышки. Если не произвести ремонт своевременно, то уровень масла может опуститься ниже критического. Это в свою очередь приведет к чрезмерному износу силовой установки и может стать причиной необходимости капитального ремонта двигателя.

Артикул и стоимость оригинальной прокладки клапанной крышки на Лансер 9 и ее аналогов

При невозможности приобрести фирменную прокладку следует обратить внимание на изделия сторонних производителей. Хорошие альтернативные варианты приведены в таблице ниже. Они не уступают по качеству оригинальному уплотнителю, но при этом обладают более низкой ценой.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
ELRING	560.715	120-130
NIPPARTS	J1235001	160-170
PAYEN	JN317	200-210
GLASER	X83192-01	210-230
PATRON	PG6-0121	260-270
FAI	RC981S	270-290
ASHIKA	47-05-506	300-310

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену прокладки клапанной крышки силовой установки Митсубиси Лансер 9, потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Нож	Для удаления остатков старой прокладки
Ключ	"на 12"
Головка	"на 10"
Динамометрический ключ	Для точной регулировки момента затягивания креплений клапанной крышки

Выполнять работы рекомендуется на чистом двигателе. Поэтому желательно предварительно помыть силовую установку.

Процесс замены прокладки клапанной крышки на Митсубиси Лансер 9

Для того, чтобы выполнить замену прокладки клапанной крышки Mitsubishi Lancer 9, рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Течь масла из-под головки блока цилиндров

ГБЦ представляет собой цельнолитую корпусную деталь двигателя, к которой крепятся все компоненты узла. Он объединяет все цилиндры. К имеющимся на нем основаниям, крепится коленвал. Вверху закреплена головка, а снизу закреплен картер. Цилиндры работают в экстремальных условиях – внутри движутся раскаленные до 1500 градусов газы, а кольца скользят по его стенкам с огромной скоростью, подвергая сильному воздействию силы трения. Естественно, он должен изготовляться из прочного материала.

Чаще всего, для этого используют серый чугун алюминиевые и магниевые твердые сплавы. Поверхности блока цилиндров (ложе подшипников, области соединения с блоком, отверстие для гильз и сама поверхность) должны быть идеально обработаны. Даже микроскопические отклонения приводят, в дальнейшем, к течи масла из-под головки блока цилиндров.

Почему происходит течь масла из-под головки блока цилиндров?

Пожалуй, самое уязвимое место в блоке цилиндров – это стык головки с цилиндром, а точнее, прокладка между ними. Она необходима для создания максимальной герметичности блока. Увидеть ее деформацию не представляется возможным, без разборки конструкции. Поэтому, о разгерметизации блока мастер судит по наличию течи из-под головки блока цилиндров. Потеря большого количества масла, приводит к ухудшению защищенности мотора.

Основными причинами такой неприятности становятся: слабо затянутые болты, трещины на головке, износ, или полное разрушение прокладки. Вытекшее масло может попасть в охлаждающую жидкость (заметны масляные пятна на ее поверхности) или просочиться на свечи, что так же приведет к разрушению сальников.

Виды повреждений прокладки ГБЦ. На что они повлияют?

Повреждения прокладки блока цилиндров возникают в силу разных причин.

Стремительным выбросом отработанных газов в межцилиндровое пространство, приводящим к разрушению эластомера прокладки. Может возникать при: смешивание газа с антифризом из-за недостаточной затяжки болтов; смещения гильзы; неровностей на поверхности самого цилиндра; некорректная регулировка старта подачи горючего. Вы можете об этом догадаться по белому выхлопному дыму и пропускам зажигания.
Расслоение отверстия толкателя, причинами которого могут стать: учащение перенапряжение мотора, недостаточно точная установка гильзы, шероховатость поверхности блока. Разрыв оболочки – это следствие деформации под термическим воздействием при перегрузках и недостаточной затяжки болтов.
Линейные оттиски, по причине повышения давления охлаждающей жидкости.

В момент проникновения туда газов, остаточный воздух и частичное блокирование подачи антифриза, некачественная обработка поверхности головки блока цилиндров.

Разрыв уплотнителя при перегреве.

Это следствие использования низкооктанового бензина, некорректная установка свечей, разгерметизация цилиндров.

Образование пузырей на прокладке.

Причины – нагрев антифриза при перегреве мотора, изменения параметров работы термостата и помпы, возникновение препятствий прохождения антифриза в системе.

Заливание поверхности жидкостью, вследствие нарушения герметичности блока.

В блоке цилиндров предусмотрены канавки для уплотнителя прокладки. Плохая обработка поверхности канавок, скопление на ней грязи и нагара и деформация эластомера, приводит к вытеканию масла из под головки.

Некачественный стык головки с блоком цилиндров.

Прокладка сочетает в себе металлическую и мягкую части. Наличие металлической прослойки предъявляет к стыку повышенные требования к точности шлифовки. Малейшее проявление волнистости, приводят к неидеальному стыку головки с блоком цилиндров, что в конечном итоге, оборачивается течью масла из-под головки.

Ошибка установки.

Непрофессиональный монтаж, когда недостаточно плотно прикручены болты или неодинаковая степень закрутки разных болтов, приводит к формированию локального канала. Неравномерное распределение нагрузок выводят из строя, даже самую качественную и правильно выбранную, прокладку.

Ошибка выбора прокладки.

Она должна с миллиметровой точностью ложиться в канавку. Малейший просчет размеров или контрафактный товар послужат причиной течи масла из-под головки блока цилиндров.

При обнаружении течи масла, не медлите с обращением за квалифицированной помощью.

Устранение течи из-под ГБЦ

Элементы двигателя работают «всухую», что значительно ускоряет их износ. Масло на поверхности притягивает к себе пыль, образуя корку, которую очень трудно смыть. Критическое снижение уровня масла, неминуемо приведет к поломке двигателя. Замена или ремонт мотора гораздо дороже, чем устранение течи масла.

Устранение данной неполадки идет только по одному пути – замены прокладки головки блока цилиндров. Цена самой детали колеблется от 500 до 3000 и выше, а услуга будет стоить от 1500 рублей.

Самым важным условием качественной замены прокладки, является соблюдение момента затяжки болтов, указанного в инструкции. Сама процедура протекает в несколько этапов:

Демонтаж навесного оборудования:

— резиновая трубка вакуумного ускорителя

Извлечение крышки клапана и ремня ГРМ. Обязательно совмещают метки на валах и корпусе мотора. Здесь важно отметить, что пока не натянут обратно ремень, распредвал и коленвал должны находиться в неподвижном состоянии, в верхней мертвой точке. Еще надо отметить места рокеров, чтобы ставить обратно на прежние места, чтобы не нарушить установленные проработки с другими элементами. Пометить нужно и места снятия клапана. Производится осмотр клапана на наличие трещин, ржавчины, различных сколов. Обычно клапаны требуется заменить после 200000 пробега. Втулки клапана при замене, хорошенько прогреваются, обрабатываются смазкой и вбиваются на свои места. Проверить движения клапанов – имеют свободный ход, но не болтаются.
Перед снятием головки сливают охлаждающую жидкость.
Снятие головки. Очень важно, перед раскручиванием, болты тщательно очистить от засаленного слоя грязи и нагара, чтобы не стереть грани. Иначе, придется сверлить их, что небезопасно для двигателя. Если открученные болты претерпели деформацию, то и их надо заменить.
Утилизация старой прокладки ГБЦ
Зачистка и обезжиривание поверхность блока и головки. Все должно быть чистым и высушенным
Монтаж новой прокладки. Тут важно точно совместить ее с канавкой. Никаких дополнительных смазок не требуется, все предусмотрено на уплотнителе.
Надевание головки и прикручивание болтов.
Затягивание болтов. Это нужно делать в четыре захода: сначала с нормальным усилием, затем с увеличенным, следом закрутить еще на 90 градусов и под конец, еще на 90 градусов.
Проверяется герметичность конструкции. Обычно заливают керосин и ждут некоторое время. Если протечки нет, приступить к завершающему этапу
Сборка навесного оборудования
Заливка охлаждающей жидкости. Проверка зазора клапанов. Производится пробный запуск мотора.

Увеличить мощность двигателя поможет, также, проточка каналов головки блока цилиндров. Это увеличивает объем топливной смеси в камерах сгорания и уменьшает потери мощности в выхлопном отделе.

Суть самой процедуры заключается в устранении, выдающихся вперед, частей направляющих втулок, их срезают на станке. После таких изменений, каналы становятся оптимальной формы для улучшения параметров проходимости. Для проведения таких работ требуется специальные навыки и профессиональное оборудование. Процесс долгий и трудоемкий. Результатом станет увеличение мощности мотора на 13 -15% и улучшения заводских характеристик двигателя.

Еще один способ улучшения мощностных параметров автомобиля является расточка блока цилиндров. Это настолько кропотливая работа, требующая филигранной точности, что о самостоятельной ее выполнении и речи не может идти. Все должно быть рассчитано до сотых частей миллиметра. Только в этом случае можно быть уверенным в достижении желаемого результата.

Налаженная работа блока цилиндров и безупречное сопряжение с ним головки, способствует повышению управляемости машины, положительно откликается на ее динамику движения и маневренность. Даже если вы считаете, что досконально изучили весь процесс устранения течи из под головки блока цилиндров, лучше доверить это квалифицированным специалистам. Слишком серьезными могут оказаться последствия малейших погрешностей в ремонте.

Замена прокладки клапанной крышки на Mitsubishi Lancer IX

В случае если масло не прекращает вытекать снизу крышки головки в блоке цилиндров и проблематично устранить течь, даже подтянув болты крепления крышки, то эту прокладку следует сменить. Как правило, при помощи подтяжки болтов, используемых для крепления крышки, невозможно предотвратить утечку масла в свечные колодцы. Тогда кольца уплотнения колодцев требуется заменить.

Чтобы выполнить подобную процедуру, нужно иметь следующий инвентарь:

инструменты для снятия зажигательных катушек
рожковый гаечный ключ на 12 (или головку)
головку на 10
также 4 кольца уплотнения свечного колодца и прокладку крышки клапанов

Номера прокладок (оригинал):

Mitsubishi MD342281 – прокладка крышки клапанов, оригинал
Mitsubishi MD339118 – кольцо уплотнения колодца свечей зажигания, оригинал

Номера прокладок (аналог):

Elring 125.950 – прокладка крышки клапанов, аналог
Jakoparts J1225043 – прокладка крышки клапанов, аналог (не рекомендуется покупать, поскольку случалось, что эта прокладка не устраняла утечки масла)
Blue Print ADC46722 – прокладка крышки клапанов, аналог
Nipparts J1 225 043 – прокладка крышки клапанов, аналог
Stone JC-33060 – кольцо уплотнения колодца свечей зажигания, аналог

Пошаговое руководство по замене колец уплотнения в колодцах зажигательных свечей и прокладки клапанной крышки на Lancer 9

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы батареи аккумулятора.
Снять шланг с клапанной крышки, катушки зажигания, провода высокого напряжения. Выкручиваем свечи и протираем свечные колодцы. Могут быть видны подтеки масла.
Отгибаем язычок и снимаем проводку с кронштейна.
Ослабить крепящие болты защитного ременного кожуха ГРМ, но не снимаем его, оставляем на месте. В результате, с учетом проделанных ранее шагов, вырисовывается определенная картина.
Далее необходимо открутить крепления шланга ГУР и тросика газа. Тросик газа аккуратно загибаем за дросель.
Симаем клапанную крышку, протираем посадочные места крышки.
Извлечь старые кольца уплотнения и поставить на их место новые. Эти кольца следует установить на горловины с некоторым натягом. За 152 000 километров старые уплотнительные кольца становятся гораздо жестче, нежели новые.
Поддеть отверткой или ножом прокладку крышки клапанов и заменить ее на новую, при этом не забыв заблаговременно очистить пазы крышки. Прежняя старая прокладка приобрела дополнительную жесткость и легко трескается при изгибе.

Читайте также: