Ремонт блока абс митсубиси

Обновлено: 02.05.2024

Ремонт блока абс митсубиси

Если насос накачивает и замолкает - значит создает нужное давление и претензий к нему быть не может.

После того как он остановится, попробуйте нажать на тормоз несколько раз. Через 4-5 хороших нажатий должен еще раз включиться секунды на 2-3 и подкачать.
Если так и есть, то не стоит в него лезть.

В принципе технология не сложная. Как всегда 90% успеха зависит от грамотной диагностики. Собственно выше по топику я прикрепил основное руководство по поиску неисправности. В моеи случае правда не все было по руководству, в силу ли это измерительной техники или изношенности электроники в общем.. на клемнике A у меня сопротивление было около 15 Ом.. а на клемнике В между 2 и 7 было кртковременно что-то и далее разрыв(бесконечность).

На рабочем моторе, сопротивление тоже почему-то постепенно росло с 35 Ом и до бесконечности, но в течении 30-60 сек. Мотор рабочий. На моем сломанном замер показал сразу разрыв.

Приступим к разбору:
Т.к. я менял только мотор, а для его замены не требуется разборка ГТЦ и т.д. то я не сливал тормозуху.. по мануалу рекоменуют это сделать.
Я не сливал из расчета отодвигания прокачки тормозов на более подходящее место и время. Ибо систему проактицки не завоздушил.

1. Вспомнив добрым словом японцев и пожалев, что ты не генеколог, снимаем аккумулятор и площадку его крепления.
2. Разъеденяем разъемы идущиее на блок АБС
3. Перемещаемся в салон и приступаем к откручиванию суппорта.
- сначала откручиваем защиту и отгибаем шумку.
- далее находим 4-е гайки
- разшплинтовываем и разсоеденям педаль тормоза и ГТЦ(главный тормозной цилиндырь)
- откручиваем 4-е болта
4. Идем обратно под капот и откручиваем 4-е трубки к суппортам.
5. Далее аккуратно вытаскиваем всю эту мандулу на свет божий из под капота (у меня за исключение цепляющихся трубок извлеклось все прекрасно.) И затыкаем 4-е дырки, ибо течет.
6. для замены двигателя прийдется открутить крепление и нагнетательную трубку. Ибо система нипель
7. Далее двумя болтами откручивается двигатель, прикручивается новый и собриаем все в обратной последовательности.
Совет дабы минимизировать кол-во воздуха в системе перед затягиванием рубок подожите когда с них закапает.. что говорит о максимальном заполнении тормозухой и минимальном воздуха.
на первое время пойдет, но в бдующем естественно лучше всю систему прокачать.

Расследование продолжается. Согласно описанию ошибок - это код 78. только он включает зуммер. Из описания
- Электродвигатель насоса работает неправильно более 300 секунд.
- Недостаточное количество ТЖ, зуммер предупреждает об этом (датчик выключатель включает зуммер вследствие низкого давления ТЖ) после чего загорается контрольная лампа индикации неисправности тормозов.

Ввиду того что у меня все это происходит не с момента вкл. зажигания, а уже как мин. пол часа в движении прихожу к выводу что это реле.
Кто подскажет номенклатурный код релюшки, а то на экзисте нет? а моторчик все равно переберу в целях профилактики.

Mitsubishi Pajero Колесный Барк › Бортжурнал › Ремонт моторчика блока АБС (тормозов) за 20 рублей вместо 20000.

Как я уже писал в прошлой записи отказали у Барка тормоза.
Приехали ко мне добрые люди, пощупали, потрогали и сказали, что неизвестно что там с грушей, но моторчик наверняка сдох. А моторчик крутит помпу, которая грушу накачивает перед поездкой.
Ок, пробую самостоятельный ремонт. Беру мурзилку (руководство по ремонту), беру шприц с шлангом.

Откачиваю тормозную жидкость, снимаю бачок,

откручиваю тормозные трубки, откручиваю педаль тормоза и блок АБС там же, вынимаю блок АБС.

Достал блок АБС. Отвинтил моторчик.

Подал на него 12в. И тишина. Сдох моторчик. Окей, гугл, сколько стоит моторчик? А нисколько он не стоит, не продаётся он отдельно. А продаётся он в сборе со всем блоком АБС, причём за эти деньги я несколько месяцев на такси могу ездить.
Ладно, пациент умер, ему уже все равно. Вскрываю мотор, вижу, что щетки на роторе проточили нехилую такую канаву в 2 мм глубиной и теперь до ротора не достают.

Ага — подумал я! Русские во всех анекдотах самые хитрые, надо оправдывать. И пошёл в магазин. И купил там две щетки для генератора ВАЗ по 10 рублей за штуку.

Небольшая доработка напильником (нужно подкорректировать длину, остальные параметры совпадают) и новые щетки установлены. Собираю мотор, подключаю к аккумулятору.
Бжжж сказал мотор! Ага! Обхитрил я хитрых японцев! И попробовал ещё несколько раз. Бжж. Бжж… Бж. сказал мотор и затих. Так — подумал я. Этого в моём победоносном плане не было. Прокручиваю ось руками, подарю напряжение. Бжж. Бжж. Бжж. Тишина.
Окей, проблема повторяется, перезагрузка не помогла, надо разбирать. Внимательно осматриваю ротор и понимаю, что японцы не только хитрые, но и жадные. Меди в роторе было те самые 2 мм, а на оставшейся части уже непонятное основание чёрного цвета проглядывает. Если щётка попадает на тёмное пятно после остановки двигателя, то больше моторчик не стартует. Прокручивание руками ставит щётку на ещё живую часть и моторчик работает.
Обзваниваю сервисы ремонта генераторов. В одном из сервисов дают совет — попробуйте передвинуть щетки выше или ниже, чтобы они из канавки вышли. Ну что же, подкладываю по три шайбочки под каждый винтик и весь узел, в котором закреплены щетки сдвигается на 2,5 мм выше. Контакт конечно не по всей ширине щетки, но мне терять уже нечего. Заодно пришлось немного подточить чехлы для щеток — после сдвига они цеплялись.

Собираю, подключаю аккумулятор. Бжж. Бжж. Бжж. Бжж… Бжж… Включал раз 20, проблем нет, крутится.
Собрал блок АБС, поставил на машину, залил тормозной жидкости.
Моторчик поработал, АБС перестала вопить.
Понажимал на тормоз, АБС завопила снова, под машиной лужа тормозной жидкости. Моторчик покачал, АБС затихла.
Итого, моторчик живой, но собрал я криво, есть подозрение на плохо вставший бачок.
Понятно, что долго моторчик не протянет, но хоть поезжу, неторопливо выберу новый БУ. Если устраню течь тормозов.

UPDATE:
Выяснилось, что криво вставил тормозные трубки, из них и лилась тормозная жидкость. После исправления и прокачки тормозов все стало работать хорошо, на данный момент проехал более 100 км по городу, проблем нет.

UPDATE 2:
Практика показала, что подобного ремонта хватило месяцев на 14, около 35 000 км пробега. То есть такой способ починки хорошо использовать в поездках, чтобы потом неторопливо починиться в проверенном сервисе.

Ремонтируем блок АБС

АБС, как и любой автомобильный компонент, может выходить из строя. Антиблокировочную систему разделяют на две неравнозначные части:

периферийную, куда относят датчики вращения колес;
центральную, в которую входят гидравлический модуль и электронный блок управления.

Между собой элементы АБС соединены электропроводкой. Неисправности ABS связаны с выходом из строя отдельных компонентов системы или неполадками электрической цепи.

Сложность и стоимость ремонта зависят от того, какой компонент неисправен.

Отдельные поломки может диагностировать и устранить сам автовладелец, ремонт других неисправностей лучше доверить сотрудникам автосервиса.

В каких случаях может потребоваться ремонт АБС

Наличие неисправностей в блоке ABS можно определить по загоревшейся сигнальной лампочке на приборной панели автомобиля. Если индикатор ABS загорается во время движения или не тухнет после запуска мотора, то необходима диагностика, направленная на поиск вышедшего из строя компонента.

Проблемы с АБС проявляются в изменении поведения педали тормоза. Неисправность может приводить к увеличению силы нажатия на педаль, необходимой для торможения. Со временем педаль может полностью перестать реагировать на нажатие, что грозит неприятными последствиями.

Также неисправность антиблокировочной системы может проявляться в виде пощелкивания при нажатии педали, часто такой симптом проявляется зимой. В этом случае ABS работает в нештатном режиме, так что следует выявить и устранить неисправность.

Но тут важно не путать симптом с характерным треском при нормальном срабатывании системы.

Что обычно ремонтируют

Самая распространенная неполадка АБС — выход из строя датчиков вращения, расположенных на ступицах колес . Причина кроется в расположении датчиков— находясь на ступицах, они контактируют со внешней средой и могут выйти из строя из-за удара или попадания грязи на контакты.

Вторая по частоте проблема — нарушение электрической проводки , связывающей отдельные элементы системы ABS. Целостность электрической цепи нарушается из-за физического износа проводов, окисления или обрыва контактов.

Другие повреждения случаются реже. Механический износ — причина неисправности гидравлического блока. Чаще встречается выход из строя электромотора насоса, реже — поломка впускного или выпускного клапанов.

Большей надежностью отличается электронный блок управления, но в случае неисправности он доставит много проблем — диагностика и ремонт ЭБУ сложны и обходятся дороже.

В каких случаях лучше доверять работу профессионалам

Перегоревшие датчики обычно рекомендуется менять, можно провести эту процедуру своими руками.

Также можно самостоятельно проверить напряжение в проводке и контактах с помощью мультиметра, а затем зачистить или заменить нерабочие элементы электрической цепи.

Неисправности других компонентов системы труднее устранить. Самостоятельный ремонт ЭБУ можно порекомендовать тем автовладельцам, которые разбираются в электронике и умеют пользоваться паяльником.

Достаточно сложен ремонт гидравлического модуля — для этого нужно иметь большой запас знаний и умений ремонта техники. Автовладельцу, не обладающему необходимой базой, лучше доверить ремонт гидравлического блока профессионалам.

Сроки и стоимость ремонта

Как правило, сроки ремонта или замены отдельных элементов невелики — обычно хватает от нескольких часов до одного дня на диагностику поломки и ее устранение. Стоимость ремонта может серьезно различаться — цена зависит от уровня и ценовой политики автосервиса, необходимости замены отдельных компонентов АБС. Усредненные значения сроков и стоимости ремонта представлены в таблице.

Проблема	Сроки ремонта	Стоимость
Поломка датчика АБС	2-3 часа	1 тыс. руб. (без учета стоимости новой детали)
Выход из строя ЭБУ	1 день	5–15 тыс. руб. (с учетом стоимости детали)
Неисправность гидравлического блока	1 день	3-5 тыс. руб.
Неполадки в электропроводке ABS	1 день	1-3 тыс. руб.

Часто задаваемые вопросы

Нередко водители пытаются решить проблему вышедшей из строя антиблокировочной системы ее отключением. Для этого нужно вынуть предохранитель и обесточить блок управления ABS. Так стоит поступать в случае поломки, когда АБС работает некорректно и способна привести к аварийной ситуации. Однако езда с постоянно отключенной ABS грозит опасностью — обесточивание допустимо для последующей диагностики и ремонта, а не в постоянном режиме.

Вывод

Ремонт блока АБС может быть выполнен самостоятельно, если неисправность кроется в нарушении цельности электропроводке или перегорании датчиков вращения колес. Другие поломки, связанные с проблемами в гидравлическом блоке или ЭБУ, намного сложнее и требует профессионального ремонта.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Ремонт блока ABS

Большинство современных автомобилей оснащается комплексом систем, направленных на безопасность управления. Для исключения блокировки колес при резком торможении или на скользкой дороге применяется антиблокировочная система АБС (ABS). Известно, что полностью заблокированные колеса увеличивают тормозной путь автомобиля, а если заблокировано только несколько колес, то машину, скорее всего, бросит в занос.

Состав и работа антиблокировочной системы

В АБС входит несколько систем – собственно антиблокировочная, система контроля устойчивости и экстренного торможения. Весь комплекс управляется электронным блоком управления, а оконечным устройством является гидравлическая система автомобиля.

Сигналы для работы систем ABS поступают от датчика, установленного на каждом из колес и контролирующего вращение колеса в каждый из моментов движения. Исходя из скорости движения автомобиля, скорости вращения колеса, состояния дорожного покрытия или угла наклона дороги, на выходе электронного блока формируются сигналы для клапанов управления гидравлических систем.

Система АБС очень важна для безопасного вождения автомобиля, поэтому, прежде чем браться за ее ремонт своими руками, нужно тщательно все взвесить. Диагностика и ремонт блоков системы ABS в автосервисе пусть и обойдется несколько дороже, чем своими руками, но даст гарантию того, что отказы не возникнут в самое неподходящее время.

Особенно это касается тех, кто привык пользоваться АБС и рассчитывает на ее работоспособность.

Основные неисправности, методика диагностики и ремонт

Как и большинство электронных систем, АБС имеет средства первичной самодиагностики, которые работают при повороте ключа. Обычно диагностика занимает несколько секунд. Если по прошествии этого времени неисправностей систем не будет замечено, то сигнализация на приборной панели потухнет. При движении автомобиля диагностика систем ABS работает непрерывно, и при параметрах датчиков или оконечных устройств, которые не входят в зону допуска, срабатывает сигнализация неисправности. При сигнализации неисправности нужно с особой внимательностью найти удобное место для осмотра автомобиля или добраться до ближайшего автосервиса, особенно в холодную пору, когда на дорогах скользко. Иногда случается так, что неисправность можно своими руками устранить за пару десятков минут.

Чтобы выполнить ремонт блоков системы АБС своими руками, нужно сначала измерить напряжение аккумуляторной батареи. При напряжении менее 10.5 В блок управления ABS не включится, чтобы не было ошибок в работе. При нормальном напряжении придется продолжать поиски неисправностей. Основная их масса происходит из-за электропроводки датчиков. Влага, попадая в разъемы, вызывает окисление контактов, поэтому в первую очередь нужно оценить состояние контактов каждого датчика систем АБС.

Очень часто поломки систем ABS вызываются нарушением работы датчиков блока управления. Для работы датчика АБС на ступицах крепится зубчатое колесо, а сам датчик представляет собой катушку индуктивности, расположенную на расстоянии 0.2–1.5 мм от зубцов. Если все зубцы на месте, то надо измерить зазоры между ними и датчиками, при необходимости подрегулировать крепление датчиков. Грязь, скопившаяся на зубцах и поверхности, датчиков может отрицательно влиять на работу АБС.

Сами катушки проверяются при помощи омметра. Прибор должен показывать сопротивление 1–3 кОм, в зависимости от типа датчика. Главное, чтобы все они были одинаковы на одном автомобиле. Если катушка датчика ABS показывает обрыв или короткое замыкание или сильно отличается от остальных, то требуется ее замена или ремонт. Можно только посоветовать проверить место ввода соединительных проводников в прибор. Возможно, провода переломаны, и, сняв немного изоляции с датчика, можно попробовать подпаять место обрыва или замыкания. Многие приборы можно разобрать, нагрев их монтажным феном и сняв пластмассовую крышку в месте подвода проводов. Именно под этой крышкой наиболее часто случаются обрывы. В этом случае ремонт своими руками ABS не будет очень серьезным. Учитывая стоимость датчика, такая методика может иметь право на существование.

Ремонтируем управляющий блок

Если датчики в порядке, состояние проводки от них к электронному блоку не вызывает нареканий, то нужно осмотреть блок управления. Ремонт блоков управления ABS своими руками целесообразен только для тех, кто очень хорошо разбирается в электронике, умеет пользоваться паяльником и имеет навыки по ремонту электронных устройств.

Блок управления АБС, как правило, выполняется неразборным и герметично закрыт при помощи клея. Печатная плата на нем залита специальным герметиком. Если его аккуратно вскрыть, то можно посмотреть на провода, подпаянные к печатной плате блока. Очень часто они не выдерживают вибрации и отрываются. Оборванный провод нужно аккуратно выпаять и вместо него припаять другой. Для пайки нужно использовать электрический паяльник с мощностью не более 40 Вт. В качестве флюса используется канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Использовать паяльную кислоту для пайки черного металла запрещается, поскольку она со временем разъедает печатные дорожки и медные провода.

Для проверки катушек гидроклапанов нужно освободить их выводы от герметика и подать на них напряжение 12 В. Нормальная катушка должна работать, как электромагнит, притягивая к себе стальные предметы.

Перемотку катушек и ремонт печатной платы должен выполнять только специалист. Своими руками это сделать очень затруднительно и причем без всякой гарантии. В любом случае, после того как ремонт выполнен, нужно восстановить слой герметика. Для этого можно воспользоваться нейтральным силиконом. Обычный силикон содержит уксусную кислоту. Его использовать нельзя категорически.

Через некоторое время после ремонта печатные проводники на плате блока управления будут полностью разъедены. По большей части требуется замена блока управления.

Вместо заключения

Еще одно замечание. При замене тормозной жидкости в автомобиле ее надо сливать также и из накопителя (аккумулятора давления) АБС. Это можно сделать, нажав несколько раз на тормозную педаль при выключенном зажигании. При включенном зажигании насос в гидравлическом блоке будет стремиться восполнить потерю жидкости. Во избежание поломок электроники, во время сварочных работ на автомобиле, блок управления АБС также требуется отключить от цепей питания, выдернув разъем.

Замена ABS Митсубиши

ABS повышает эффективность работы тормозной системы, повышая управляемость автомобиля на мокрой или скользкой дороге и отвечая за приспособляемость к экстремальному торможению. Если желтая лампочка на вашей Mitsubishi не затухает после того, как вы ее завели, это плохой знак. Диагностика — первый шаг, который поможет понять, в чем причина неисправности. Возможно, корень проблемы в датчике, но есть вероятность, что вся система вышла из строя.

Сделать это можно в сети сервисов «Хороший» в г. Москва. У нас выполняется качественный ремонт ABS Митсубиши.

Как у нас проходит замена ABS?

Сначала мы должны снять блок ABS и осмотреть места соединения — нет ли там жидкости, запаха гари или неисправных проводов. Если удобно, вы можете снять блок ABS Митсубиши самостоятельно.

После этого мы вскрываем узел и проверяем состояние контактов, плат и дорожек. Замена блока происходит только тогда, когда он скорее мертв, чем жив.

Если внутри все в порядке, мы проверяем электронную начинку с помощью современного оборудования. Мастеру потребуется немного времени, чтобы определить проблему и провести ремонт АБС.

В результате вы получаете:

качественный и быстрый ремонт;

аккуратный и бережный подход к креплениям и болтам, гарантирующий, что в Митсубиси все будет на месте и пригодно для дальнейшей эксплуатации;

надежное запечатывание блока благодаря щедрому использованию герметика и компаунда, но при этом отсутствие излишек средства на технических отверстиях;

сотрудничество с опытными мастерами, благодаря которым замена датчика или блока будет выполнена на высоком уровне.

5 причин, почему Вам стоит ремонтировать Мицубиси у нас:

Мы пунктуальны и всегда выдерживаем сроки работ. Мы ценим ваше время!

Мы ответственно подходим к работе. Все заказы юридически оформляются, и мы готовы гарантировать, что замена блока или датчика действительно решит ваши проблемы.

У нас работают высококвалифицированные специалисты, готовые позаботиться о вашей Митсубиши.

Мы всегда отвечаем на ваши вопросы и уважительно относимся к каждому клиенту.

Тормозная система — это очень важно, поэтому наша ценовая политика приятно вас удивит.

Мы гарантируем, что сможем подобрать индивидуальный подход к каждому клиенту, а значит, вы и ваша Мицубиши всегда будете чувствовать себя комфортно в нашей сети сервисов!

Цены на замену ABS Митсубиши

Название услуги	Цена
Замена гидравлического блока ABS	от 6400 руб.
Прокачка тормозной ситстемы	от 1900 руб.
Замена электронного блока ABS	от 2000 руб.
Замена датчика скорости колеса	от 1600 руб.
Компьютерная диагностика	от 1600 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Что такое система АБС и как она работает

Во всех новых автомобилях есть устройства, созданные для повышения уровня безопасности и минимизации ущерба во время ДТП. Система АБС стала одной из первых, которую массово начали использовать. Метод, относящийся к активной безопасности авто, зарегистрировали более 40 лет назад. За это время он значительно улучшился, стал более удобным и функциональным.

Особенности

Антиблокировочную систему ставят на тормоза, чтобы она могла повлиять на их работу. Во время движения автомобиля сила трения колес выше, чем скольжения. Поэтому плавно перекатывающееся колесо имеет более высокое сцепление, чем во время скольжения после блокировки. Во втором случае увеличивается тормозной путь и повышается вероятность неблагоприятного исхода.

В некоторых ситуациях скольжение происходит не во время прямого направления, поскольку траектория меняется из-за преобладания боковых сил. Эти факторы провоцируют неконтролируемое движение авто.

При создании усилия, которое приходится на тормозной механизм, скорость вращения замедлится, при этом колеса не заблокируются, поэтому маневренность не пострадает. Иногда это устройство используется в качестве базы для подключения более сложных систем.

Без системы АБС водители решают проблему с помощью многократного нажима на педаль. Короткие, но периодичные движения не позволят колесам заблокироваться. Даже в том случае, если человек не потеряется в стрессовой ситуации, это не всегда помогает, особенно когда оси колес движутся по разным типам поверхности.

Основные составляющие

Созданное для безопасности водителей устройство состоит из нескольких элементов: датчиков скорости, исполнительного устройства и модуля управления. Каждый из них выполняет ряд функций, которые стоит учитывать во время установки.

Датчики

По одному сенсору закрепляют на каждое колесо, чтобы он смог фиксировать количество оборотов во время движения. Устройство работает согласно принципу электромагнитной индукции. Катушка, которая имеет магнитный сердечник, неподвижно фиксируется на ступице или в редукторе.

К этой части прикрепляют зубчатый венец, который вращается вместе с колесом, из-за чего достаточно быстро меняется магнитное поле. После этого создается электрический ток, от силы которого зависит частота вращений. Так вырабатывается соответствующий сигнал, который направляется к тормозной системе.

Датчики бывают активными и пассивными. Вторые используются крайне редко, поскольку на небольшой скорости существуют проблемы с точностью измерений. Это повышает вероятность ДТП, поэтому фактически устройства не справляются со своей основной задачей.

В активных датчиках есть задающий элемент, он работает на эффекте Холла или магниторезистивном балансе. Независимо от этого требуется подача тока, а пассивные элементы самостоятельно вырабатывают его. На активных точность замеров не падает, даже на большой скорости.

Блок управления

Элемент используется для обработки импульсов, которые поступают от датчиков. После получения информации он сравнивает информацию с той, что была занесена в таблицу и на основе этого определяет дальнейшие действия. Если в автомобиле стоит система, установленная на основе АБС, то в ней помимо блока управления есть дополнительные модули.

Гидроблок

Эта часть считается исполнительным механизмом. Она состоит из следующих деталей:

Электромагнитные клапаны. Есть выпускные и впускные механизмы, которые регулируют давление в цилиндрах. Их количество определяется в зависимости от типа АБС.
Гидроаккумулятор. В этом месте хранится тормозная жидкость.
Насос. Отвечает за обратную подачу. Он нагнетает давление и заставляет тормозную жидкость поступать в соответствующие места.

Гидроблок в автомобилях располагают сразу за тормозным цилиндром, чтобы он стал частью системы.

Типы АБС

Регулярное модифицирование систем безопасности привело к тому, что для автомобилистов создали четыре разновидности устройства:

Одноканальное. Сигнал к БУ и от него подается по одной магистрали. Устройство подходит для переднеприводных машин, но регулирует в нем только ведущие колеса. Модификация одна из самых неэффективных, поскольку в ней только один клапан и датчик.
Двухканальные. Здесь уже устанавливается бортовая система, по которой права и левая стороны управляются отдельно. АБС этого типа надежно проявляет себя в экстренных ситуациях, поскольку часто во время заноса колеса располагаются на разных поверхностях, для них нужны соответствующие сигналы.
Трехканальный. Гибридный вариант от первых двух видов. Тормозные колодки имеют по одному клапану и предусмотрен бортовой принцип работы.
Четырехканальный. Надежное и эффективное устройство. У каждого колеса есть собственный датчик и гидромодулятор. Блок управления мониторит каждое колесо, предотвращая заносы.

Возможные неисправности

Если на приборной панели регулярно загорается соответствующий значок, то придется проверить, насколько исправен механизм. Среди мелких и наиболее распространенных поломок встречается засор датчиков или выпадение провода. Реже случается поломка элементов АБС и проникновение воздуха внутрь устройства.

Неисправности возникают при перегорании предохранителей или поломке датчиков, которые вращают колеса. Со временем они изнашиваются, поэтому в какой-то момент такая поломка обязательно проявится. Даже небольшое засорение приведет к временной неисправности механизма, но в таком случае его легко восстановить.

Антиблокировочная система тормозов сохраняет управляемость машины и сокращает тормозной путь при возникновении экстренной ситуации на дороге. Правильное использование устройства приведет к большей маневренности автомобиля даже на скользкой или неровной дороге, но на мягкой поверхности АБС бесполезна.

По мере развития автомобильной отрасли улучшаются и системы безопасности, поэтому модели последнего поколения уже способны самостоятельно определять тип покрытия. Это исключается основные ошибки механизма и позволяет влиять на подвеску авто.

Фотоотчет Ремонт блока электроники ABS Teves MK20 (фотоотчет по ремонту АБС Teves Mark 20 (MK20)

На моем Vento не работала антиблокировочная система. Установлена АБС Teves Mark 20 (MK20), год выпуска 1996. Диагностика показала неисправность гидронасоса. Двигатель насоса подключается через внешний разьем. Отключаем насос от блока и прозваниваем тестером обмотку насоса. У меня показал небольшое сопротивление (несколько Ом). Считаем что насос исправен и проблема в блоке электроники.
Мощные штыри контактов, к которым подключается разьем насоса, внутри блока электроники запаяны на печатную плату. Один из штырей напрямую выходит на массу. Если вставлен основной разьем, то он должен звониться на корпус. У меня не звонился – значит по крайней мере один из штырей отвалился от платы. Это одна из наиболее распространенных причин. Необходимо снимать блок электроники, разбирать, пропаивать. На авто Golf 3/Vento АБС установлен в таком месте, что блок электроники можно снять без снятия гидравлического блока (!), что и было с успехом проделано.

Снятие блока электроники.
Для снятия блока электроники с гидравлического блока необходимо отсоединить разьемы гидронасоса и жгута проводов, открутить четыре винта крепления.
Перед работой максимально освободить доступ к блоку АБС: снять и отвести в сторону расширительный бачок, снять аккумулятор, отсоединить разьемы от коробки передач и так далее. На фото 1 видим: 1 – блок электроники АБС, 2 – гидроблок с насосом, 3 – разьем жгута проводов, 4 – разьем гидронасоса.

Для снятия разьема жгута проводов необходимо тянуть на себя фиксатор разьема и одновременно поднимать его вверх (показано на фото стрелками).
Для снятия разьема гидронасоса необходимо отжать боковые фиксаторы и просто вытянуть его вверх.
Для откручивания винтов крепления блока электроники необходима головка Е5, так называемый внешний Torx (фото 2). Если у вас нет такого инструмента, лучше и не начинать. Головки винтов ржавеют, частично теряют форму и нормально зацепить их можно только такой головкой. Два ближних винта и дальний левый удобнее откручивать из под машины с применением удлинителя 50 см, дальний правый откручивается маленькой трещеткой. Начинать откручивать-сдергивать только когда уверены, что головка хорошо встала на болт. Закручены болты не крепко, на несколько оборотов – главное сдвинуть.

Для удобства доступа к головкам винтов я еще снимал площадку аккумулятора и отводил ее от узла АБС к переду машины. Если будете снимать площадку, бачок ГУРа лучше не снимать.
После откручивания винтов блок электроники отводиться вниз и вправо к стойке и легко извлекается из отсека двигателя. Целостность гидросистемы тормозов никак не затрагивается.
На фото 3 показан гидроблок без блока электроники. Внутри выступов нижней крышки гидроблока находятся сердечники клапанов.

На фото 4 вид на блок электроники со стороны гидроблока. Видны катушки клапанов, контакты разьемов.

Ремонт блока электроники.
Все элементы электроники, запаянные на плату контакты разьемов будут доступны после снятия крышки блока электроники. В основном блоке по периметру идет канавка, в канавку при сборке залит черный резиноподобный герметик и в канавку вставляется крышка. Все это застывает. Для снятия крышки необходимо снять четыре фиксирующих шайбочки, по периметру подрезать герметик и снять крышку. Подрезал острым ножом, скальпелем. Все очень прочно сидит. Местами пришлось подломить края крышки, чтобы была возможность ее подцепить.
После снятия крышки видим то, что показано на фото 5. Красным обведены два контакта разьема гидронасоса.

Вся электроника залита прозрачным герметиком. Он легко снимается. Хорошей увеличилкой по контуру пайки можно увидеть черный ободок – это отошедшая от платы пайка штырей разьема. Причина в этом.
Обычная повторная пропайка по поверхности платы может помочь не надолго. Необходимо из медного многожильного провода сделать колечки, накинуть на выступающие штырки разьема и уже это все вместе хорошо пропаять (фото 6). Теперь даже если разьем опять отвалиться от платы, устройство сохранит работоспособность.

Проверить, пропаять другие контакты разьема и, возможно, силовых элементов схемы.
Поставить блок на место, проверить работу. Снять обратно и окончательно собрать.
Места, открытые от прозрачного герметика покрыть лаком. Канавку корпуса по периметру заполнить герметиком и плотно посадить на него крышку. Прижать и дать герметику время для застывания. Блок отремонтирован и готов к установке.
Прикрутить блок электроники к гидроблоку, все собрать. Поворачиваете ключ зажигания и слышите короткое жужжание вашего гидронасоса. Диагностика покажет отсутствие ошибок АБС. Желаю всем этого!

Немного о других элементах АБС
Рекомендую скачать и распечатать схему соединения всех элементов АБС:
https://vwts.ru/images/repair4/132783_07_wd.jpg

По схеме видно на какие контакты разьема поступают сигналы от колесных датчиков. Тестером проверить колесные датчики, сопротивление должно быть порядка 1 кОм. На фото 7 показан датчик правого переднего колеса (1J0 927 804).

Переднее левое - 4-11, заднее левое - 2-10, переднее правое - 3-18, заднее правое - 1-17 контакты.
Расположение контактов на разьеме показано на фото 8.

При нажатии педали тормоза должно быть питание на контакте 12. Постоянное питание должно быть на контактах 9 и 25 относительно общего на контактах 8 и 24.
Первый контакт разьема гидронасоса на блоке электроники должен звониться с контактами 8 и 24.
На фото 9 показаны места установки предохранителей АБС S123 и S124.

На фото 10 блочок индикации диагностики АБС, установленный на торпеде слева.

Желаю удачи в ремонте вашего АБС!
март 2010,Рига, Владимир Александров.

Ремонт блока абс митсубиси

Пол: муж
Mitsubishi Lancer X

Парни у кого есть навык ремонта абс ? Ошибки 14. 15. 21. 22. 51

Ошибка 21 датчик ускорения. Где он находится ?

Пол: муж
Mitsubishi Lancer X

был сегодня в автосервисе.
Ошибка 14 - закоротило левый задний датчик.
Ошибка 15 - неправильная форма сигнала с датчика
ошибки 21 и 22 я так понял для себя, появляются вместе с ошибкой 15 и указывают на неправильную форму сигнала с двух передних колес.
Разобрали проводку заднего левого датчика, нашли коротыш, отрезали,запаяли, датчик заработал, показал положенные 1,5 КОм.
Подсоединили тестер, поехали со средней скоростью не больше 10 км/ч, тестер со всех колес кроме заднего правого показывал верную скорость движения, датчик заднего правого колеса врал в полтора раза больше.
Разобрали барабан заднего правого колеса, обдули, прочистили, подключили к осциллографу, сняли осциллограмму. Диагностам осциллограмма не понравилась, якобы вольтаж не соответствует и приговорили Сначала этот датчик заднего правого колеса.
Проверили блок АБС: со всех колес сигналы поступают, масса где надо присутствует, напряжение где надо присутствует.
Сняли барабан заднего левого колеса, обдули прочистили, подключили к осциллографу. Оказалось, что осциллограммы с обоих задних датчиков одинаковы. После всех этих процедур диагност приговорил блок АБС и поклялся мамой и своим тридцатилетним опытом электрика за свои слова.
И еще, ни один из несколько сканеров, подключенных к ОБДразъему, ни сброс питания не смогли стереть записанные коды, однако код 14 (закорочен левый правый датчик) исчез.

Вот. У кого какие мысли ? у кого была похожая проблема ?

21,22 коды -
короткое замыкание датчиков:
21 Датчик частоты вращения передний правый
22 Датчик частоты вращения передний левый

Что то про 51 код умолчали тоже что то

с сайта про паджеры.. но не суть. коды одинаковые.
Код № 51: Реле электромагнитных клапанов.

Когда ключ зажигания находится в положении "Вкл" (ON), блок управления ABS включает и выключает реле электромагнитных клапанов в течение первоначальной проверки. Таким образом, блок управления ABS сравнивает сигналы, посылаемые на реле электромагнитных клапанов с напряжением в цепи управления реле электромагнитных клапанов. В результате оценивается нормальная работа реле электромагнитных клапанов. Одновременно блок управления ABS постоянно проверяет наличие тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов, что позволяет при отсутствии тока в цепи определять наличие обрыва цепи. При отсутствии тока в цепи управления реле электромагнитных клапанов будет выводиться данный код неисправности. Вероятная причина:

- Неисправность реле электромагнитных клапанов.

- Неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв в жгуте проводов.

- Неисправность электронного блока управления ABS.

-Неисправность гидравлического блока ABS.

пошуршите окло гиброблока и его реле. возможно там откисло что то . особливо в реле их. ( гидроблок под капотом. )

еще вопрос - модель лансера вашего? буковки скажите.
ну по возможности вин или фрейм. для точности.

Ремонт блока АБС

Блок ABS отвечает за безопасность и комфорт управления автомобилем. В большинстве случаев его неисправности связаны с самим датчиком – основным компонентом этой системы. Также нередко возникают проблемы из-за механических повреждений проводки и контактного соединения датчиков.

Специалисты автотехцентра «Гражданин» выполнят ремонт «АБС» любой сложности. Восстановим функциональность, вернем машине нормальную управляемость, повысим безопасность движения.

Когда нужен ремонт блока «АБС»

Чаще всего эта система выходит из строя по следующим причинам:

Попытки самостоятельного ремонта механической части, или обращение к неквалифицированным специалистам. Компоненты современных авто стали настолько сложными, что попытка починить их своими руками чаще всего приводит к негативным результатам.
Поломки датчика угла поворота рулевого колеса. Причиной такой неисправности может быть неаккуратное снятие рулевой рейки.
В автомобилях Volkswagen, Audi и BMW нередко выходит из строя блок управления ABS. В таком случае вам понадобится ремонт блока ABS.

В автотехцентре «Гражданин» выполняется оперативная и глубокая диагностика систем управления двигателем и Airbag. Проверим функциональность каждого компонента вашей машины, быстро исправим проблемы в любом узле.

Цены на ремонт ABS

Наименование работ	Цена, руб. *
ДИАГНОСТИКА ABS	2800 руб.	Записаться
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	1820 руб.	Записаться
СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТ.УПР. ДВИГАТЕЛЯ	700 руб.	Записаться
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (AIRBAG)	2100 руб.	Записаться

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Читайте также: