Ремонт блока абс субару
Обновлено: 24.04.2024
Ремонтируем блок АБС
АБС, как и любой автомобильный компонент, может выходить из строя. Антиблокировочную систему разделяют на две неравнозначные части:
- периферийную, куда относят датчики вращения колес;
- центральную, в которую входят гидравлический модуль и электронный блок управления.
Между собой элементы АБС соединены электропроводкой. Неисправности ABS связаны с выходом из строя отдельных компонентов системы или неполадками электрической цепи.
Сложность и стоимость ремонта зависят от того, какой компонент неисправен.
Отдельные поломки может диагностировать и устранить сам автовладелец, ремонт других неисправностей лучше доверить сотрудникам автосервиса.
В каких случаях может потребоваться ремонт АБС
Наличие неисправностей в блоке ABS можно определить по загоревшейся сигнальной лампочке на приборной панели автомобиля. Если индикатор ABS загорается во время движения или не тухнет после запуска мотора, то необходима диагностика, направленная на поиск вышедшего из строя компонента.
Проблемы с АБС проявляются в изменении поведения педали тормоза. Неисправность может приводить к увеличению силы нажатия на педаль, необходимой для торможения. Со временем педаль может полностью перестать реагировать на нажатие, что грозит неприятными последствиями.
Также неисправность антиблокировочной системы может проявляться в виде пощелкивания при нажатии педали, часто такой симптом проявляется зимой. В этом случае ABS работает в нештатном режиме, так что следует выявить и устранить неисправность.
Но тут важно не путать симптом с характерным треском при нормальном срабатывании системы.
Что обычно ремонтируют
Самая распространенная неполадка АБС — выход из строя датчиков вращения, расположенных на ступицах колес . Причина кроется в расположении датчиков— находясь на ступицах, они контактируют со внешней средой и могут выйти из строя из-за удара или попадания грязи на контакты.
Вторая по частоте проблема — нарушение электрической проводки , связывающей отдельные элементы системы ABS. Целостность электрической цепи нарушается из-за физического износа проводов, окисления или обрыва контактов.
Другие повреждения случаются реже. Механический износ — причина неисправности гидравлического блока. Чаще встречается выход из строя электромотора насоса, реже — поломка впускного или выпускного клапанов.
Большей надежностью отличается электронный блок управления, но в случае неисправности он доставит много проблем — диагностика и ремонт ЭБУ сложны и обходятся дороже.
В каких случаях лучше доверять работу профессионалам
Перегоревшие датчики обычно рекомендуется менять, можно провести эту процедуру своими руками.
Также можно самостоятельно проверить напряжение в проводке и контактах с помощью мультиметра, а затем зачистить или заменить нерабочие элементы электрической цепи.
Неисправности других компонентов системы труднее устранить. Самостоятельный ремонт ЭБУ можно порекомендовать тем автовладельцам, которые разбираются в электронике и умеют пользоваться паяльником.
Достаточно сложен ремонт гидравлического модуля — для этого нужно иметь большой запас знаний и умений ремонта техники. Автовладельцу, не обладающему необходимой базой, лучше доверить ремонт гидравлического блока профессионалам.
Сроки и стоимость ремонта
Как правило, сроки ремонта или замены отдельных элементов невелики — обычно хватает от нескольких часов до одного дня на диагностику поломки и ее устранение. Стоимость ремонта может серьезно различаться — цена зависит от уровня и ценовой политики автосервиса, необходимости замены отдельных компонентов АБС. Усредненные значения сроков и стоимости ремонта представлены в таблице.
| Проблема | Сроки ремонта | Стоимость |
| Поломка датчика АБС | 2-3 часа | 1 тыс. руб. (без учета стоимости новой детали) |
| Выход из строя ЭБУ | 1 день | 5–15 тыс. руб. (с учетом стоимости детали) |
| Неисправность гидравлического блока | 1 день | 3-5 тыс. руб. |
| Неполадки в электропроводке ABS | 1 день | 1-3 тыс. руб. |
Часто задаваемые вопросы
Нередко водители пытаются решить проблему вышедшей из строя антиблокировочной системы ее отключением. Для этого нужно вынуть предохранитель и обесточить блок управления ABS. Так стоит поступать в случае поломки, когда АБС работает некорректно и способна привести к аварийной ситуации. Однако езда с постоянно отключенной ABS грозит опасностью — обесточивание допустимо для последующей диагностики и ремонта, а не в постоянном режиме.
Вывод
Ремонт блока АБС может быть выполнен самостоятельно, если неисправность кроется в нарушении цельности электропроводке или перегорании датчиков вращения колес. Другие поломки, связанные с проблемами в гидравлическом блоке или ЭБУ, намного сложнее и требует профессионального ремонта.
Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.
Диагностика отказов ABS
Описание диагностических проверок приведены для случая выполнения диагностики без применения SSM.
При ссоединении разъема датчик-выключатель автоматически замыкает между собой клеммы №№ 22 и 23, что должно приводить к активации контрольной лампы ABS.
При ссоединении разъема датчик-выключатель автоматически замыкает между собой клеммы №№ 22 и 23, что должно приводить к активации контрольной лампы ABS.
Выполнение данной процедуры может привести к записи в память процессора кода неисправности 29.
Свободное вращением колес в течение более 1 минуты, а также длительное движение с вывернутым до упора рулевым колесом могут привести к записи в память процессора кода неисправности 29, - просто очистите память процессора (см. ниже)!
Выполнение данной процедуры может привести к записи в память процессора кода неисправности 29.
Отказы модуля управления/гидромодулятора приводят к нарушению исправности функционирования ABS.
Выключите зажигание. Подсоедините электропроводку к TCM, затем снова поверните ключ зажигания в положение ON. Измерьте напряжение между массой шасси и клеммами № 21 24-контактного разъема В55 TCM. Если результат измерения составляет 10 ÷ 15 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае TCM нуждается в восстановительном ремонте, - если имеют место нарушения исправности функционирования АТ, замените TCM.
Отказ G-датчика приводит к нарушению исправности функционирования ABS.
Буксировка автомобиля, а также поддомкрачивание его с полным отрывом колес от земли могут привести к занесению в память процессора кода DTC 56.
Выключите зажигание. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). Отболтите G-датчик, не отсоединяя от него электропроводку. Вновь поверните ключ зажигания в положение ON и измерьте напряжение между клеммами №№ 1 (+) и 3 (-) с наружной стороны контактного разъема R70 датчика. Если результат измерения не выходит за пределы диапазона 4.75 ÷ 5.25 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участке между датчиком и модулем управления ABS. Произведите необходимый восстановительный ремонт.
При ссоединении разъема датчик-выключатель автоматически замыкает между собой клеммы №№ 22 и 23, что приводит к активации контрольной лампы ABS.
1 - Сборка модуля управления/гидромодулятор ABS
2 - Модуль управления
3 - Клапанное реле
4 - Реле электромотора
5 - Электромотор
6 - Впускной электромагнитный клапан левого переднего колеса
7 - Выпускной электромагнитный клапан левого переднего колеса
8 - Впускной электромагнитный клапан правого переднего колеса
9 - Выпускной электромагнитный клапан правого переднего колеса
10 - Впускной электромагнитный клапан левого заднего колеса
11 - Выпускной электромагнитный клапан левого заднего колеса
12 - Впускной электромагнитный клапан правого заднего колеса
13 - Выпускной электромагнитный клапан правого заднего колеса
14 - TCM (модели с АТ)
15 - Диагностический разъем
16 - Разъем DLC
17 - Контрольная лампа ABS
18 - Датчик-выключатель стоп-сигналов
19 - Стоп-сигнал
20 - G-датчик
21 - Левый передний колесный датчик
22 - Правый передний колесный датчик
23 - Левый задний колесный датчик
24 - Правый задний колесный датчик
Снятие, установка и проверка исправности функционирования сборки модуля управления/гидромодулятора ABS Субару Легаси
1 — Шпильки
2 — Демпферы
3 — Модуль управления/гидромодулятор ABS
4 — Выходной порт тормозного контура левого переднего колеса
5 — Вторичный выходной порт
6 — Выходной порт тормозного контура правого переднего колеса
7 — Первичный выходной порт
8 — Выходной порт тормозного контура левого заднего колеса
9 — Выходной порт тормозного контура правого заднего колеса
10 — Опорный кронштейн
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 18
Т2: 32
Т3: 37
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. С целью обеспечения доступа снимите воздухозаборник (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы охлаждения, отопления).
3. Обдув модуль управления/гидромодулятор сжатым воздухом, полностью удалите с него все следы влаги с целью обеспечения гарантии качества контактных электрических соединений.
4. Вытяните наружу фиксирующий замок и рассоедините контактный разъем электропроводки модуля управления/гидромодулятора.
1 — Маркировка сборки
5. Отсоедините от сборки гидромодулятора тормозные трубки, - концы отсоединяемых трубок оберните полиэтиленом с целью предотвращения риска попадания тормозной жидкости на окрашенные кузовные поверхности.
6. Отсоедините от опорного кронштейна шину заземления сборки модуля управления/гидромодулятора.
7. Отдайте крепежные гайки и извлеките сборку модуля управления/гидромодулятора ABS из двигательного отсека.
При замене сборки модуля управления/гидромодулятора проследите за соответствием маркировки сменного блока типу автомобиля!
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (18 Нм: гайки крепления сборки, 32 Нм: клемма шины заземления на опорном кронштейне, 15 Нм: гайки штуцерных разъемов тормозных трубок.
2. Подходящим бандажом зафиксируйте на опорном кронштейне жгут подведенной к сборке электропроводки.
3. Подсоедините электропроводку к модулю, - проследите за надежностью фиксации контактного разъема специальным замком.
4. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
5. В заключение прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка гидравлического тракта тормозной системы).
См. также Разделы Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS и Диагностика отказов ABS.
Удостоверьтесь в соответствии маркировки блока модуля управления/гидромодулятора типу автомобиля (см. Спецификации), - маркировка наносится сверху на корпусе гидромодулятора.
Следует использовать только специальные манометры, предназначенные для измерения давления тормозной жидкости! Применение манометра, ранее использовавшегося для измерения давления трансмиссионной жидкости чревато нарушением исправности функционирования колесных цилиндров в результате разбухания манжет поршней!
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки и снимите колеса.
2. Выверните вентили прокачки суппортов тормозных механизмов передних колес.
3. Подсоедините к суппортам передних колес манометры (см. предупреждение в начале подраздела) и удалите из них воздух.
4. Выполните проверку последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора (см. Раздел Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS).
5. После начала функционирования гидромодулятора сначала происходит сброс давления, удержание и нагнетание в контуре тормозного механизма левого переднего колеса, затем (в том же порядке) - правого.
6. Считайте показания измерителей и удостоверьтесь, что флуктуации давления между фазами сброса и нагнетания давления не выходят за пределы допустимых диапазонов (см. Спецификации).
7. Отсоедините манометры и вверните на свои места вентили прокачки суппортов, прокачайте гидравлические контуры передних колесных цилиндров (см. Раздел Прокачка гидравлического тракта тормозной системы).
8. Выверните вентили прокачки суппортов тормозных механизмов задних колес и подсоедините к суппортам манометры (см. предупреждение в начале подраздела).
9. Удалите из манометров воздух и повторите проверку (сначала на правом, потом на левом тормозных механизмах).
10. Отсоедините манометры, установите на место вентили и прокачайте тормозные механизмы (см. Раздел Прокачка гидравлического тракта тормозной системы).
1. На оборудованных АТ полноприводных (AWD) моделях установите запасной предохранитель с разъемом FWD в главный монтажный блок предохранителей с целью симуляции условий проверки переднеприводного (FWD) автомобиля.
2. Приготовьтесь к проверке последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора (см. Раздел Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS).
3. Загоните автомобиль передними колесами на барабаны испытательного стенда и переведите селекторный рычаг в нейтральное положение.
4. Запустите стенд и произведите проверку последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора (см. Раздел Проверка последовательности срабатывания клапанов гидромодулятора ABS).
5. Сначала должна произойти последовательная смена фаз рабочего цикла (сброс - удержание - нагнетание давления) тормозного механизма левого переднего колеса, затем - правого переднего, далее - правого заднего и, наконец, - левого заднего (автомобиль следует перекатить задними колесами на барабаны стенда.
6. Считывая показания стенда удостоверьтесь, что флуктуации показаний между фазами сброса и нагнетания давления не выходят за пределы допустимых диапазонов (см. Спецификации).
7. Закончив проверку, удостоверьтесь в отсутствии ощущения тугого хода тормозной педали.
Ремонт блока ABS
Большинство современных автомобилей оснащается комплексом систем, направленных на безопасность управления. Для исключения блокировки колес при резком торможении или на скользкой дороге применяется антиблокировочная система АБС (ABS). Известно, что полностью заблокированные колеса увеличивают тормозной путь автомобиля, а если заблокировано только несколько колес, то машину, скорее всего, бросит в занос.
Состав и работа антиблокировочной системы
В АБС входит несколько систем – собственно антиблокировочная, система контроля устойчивости и экстренного торможения. Весь комплекс управляется электронным блоком управления, а оконечным устройством является гидравлическая система автомобиля.
Сигналы для работы систем ABS поступают от датчика, установленного на каждом из колес и контролирующего вращение колеса в каждый из моментов движения. Исходя из скорости движения автомобиля, скорости вращения колеса, состояния дорожного покрытия или угла наклона дороги, на выходе электронного блока формируются сигналы для клапанов управления гидравлических систем.
Система АБС очень важна для безопасного вождения автомобиля, поэтому, прежде чем браться за ее ремонт своими руками, нужно тщательно все взвесить. Диагностика и ремонт блоков системы ABS в автосервисе пусть и обойдется несколько дороже, чем своими руками, но даст гарантию того, что отказы не возникнут в самое неподходящее время.
Особенно это касается тех, кто привык пользоваться АБС и рассчитывает на ее работоспособность.
Основные неисправности, методика диагностики и ремонт
Как и большинство электронных систем, АБС имеет средства первичной самодиагностики, которые работают при повороте ключа. Обычно диагностика занимает несколько секунд. Если по прошествии этого времени неисправностей систем не будет замечено, то сигнализация на приборной панели потухнет. При движении автомобиля диагностика систем ABS работает непрерывно, и при параметрах датчиков или оконечных устройств, которые не входят в зону допуска, срабатывает сигнализация неисправности. При сигнализации неисправности нужно с особой внимательностью найти удобное место для осмотра автомобиля или добраться до ближайшего автосервиса, особенно в холодную пору, когда на дорогах скользко. Иногда случается так, что неисправность можно своими руками устранить за пару десятков минут.
Чтобы выполнить ремонт блоков системы АБС своими руками, нужно сначала измерить напряжение аккумуляторной батареи. При напряжении менее 10.5 В блок управления ABS не включится, чтобы не было ошибок в работе. При нормальном напряжении придется продолжать поиски неисправностей. Основная их масса происходит из-за электропроводки датчиков. Влага, попадая в разъемы, вызывает окисление контактов, поэтому в первую очередь нужно оценить состояние контактов каждого датчика систем АБС.
Очень часто поломки систем ABS вызываются нарушением работы датчиков блока управления. Для работы датчика АБС на ступицах крепится зубчатое колесо, а сам датчик представляет собой катушку индуктивности, расположенную на расстоянии 0.2–1.5 мм от зубцов. Если все зубцы на месте, то надо измерить зазоры между ними и датчиками, при необходимости подрегулировать крепление датчиков. Грязь, скопившаяся на зубцах и поверхности, датчиков может отрицательно влиять на работу АБС.
Сами катушки проверяются при помощи омметра. Прибор должен показывать сопротивление 1–3 кОм, в зависимости от типа датчика. Главное, чтобы все они были одинаковы на одном автомобиле. Если катушка датчика ABS показывает обрыв или короткое замыкание или сильно отличается от остальных, то требуется ее замена или ремонт. Можно только посоветовать проверить место ввода соединительных проводников в прибор. Возможно, провода переломаны, и, сняв немного изоляции с датчика, можно попробовать подпаять место обрыва или замыкания. Многие приборы можно разобрать, нагрев их монтажным феном и сняв пластмассовую крышку в месте подвода проводов. Именно под этой крышкой наиболее часто случаются обрывы. В этом случае ремонт своими руками ABS не будет очень серьезным. Учитывая стоимость датчика, такая методика может иметь право на существование.
Ремонтируем управляющий блок
Если датчики в порядке, состояние проводки от них к электронному блоку не вызывает нареканий, то нужно осмотреть блок управления. Ремонт блоков управления ABS своими руками целесообразен только для тех, кто очень хорошо разбирается в электронике, умеет пользоваться паяльником и имеет навыки по ремонту электронных устройств.
Блок управления АБС, как правило, выполняется неразборным и герметично закрыт при помощи клея. Печатная плата на нем залита специальным герметиком. Если его аккуратно вскрыть, то можно посмотреть на провода, подпаянные к печатной плате блока. Очень часто они не выдерживают вибрации и отрываются. Оборванный провод нужно аккуратно выпаять и вместо него припаять другой. Для пайки нужно использовать электрический паяльник с мощностью не более 40 Вт. В качестве флюса используется канифоль или ее раствор в этиловом спирте.
Использовать паяльную кислоту для пайки черного металла запрещается, поскольку она со временем разъедает печатные дорожки и медные провода.
Для проверки катушек гидроклапанов нужно освободить их выводы от герметика и подать на них напряжение 12 В. Нормальная катушка должна работать, как электромагнит, притягивая к себе стальные предметы.
Перемотку катушек и ремонт печатной платы должен выполнять только специалист. Своими руками это сделать очень затруднительно и причем без всякой гарантии. В любом случае, после того как ремонт выполнен, нужно восстановить слой герметика. Для этого можно воспользоваться нейтральным силиконом. Обычный силикон содержит уксусную кислоту. Его использовать нельзя категорически.
Через некоторое время после ремонта печатные проводники на плате блока управления будут полностью разъедены. По большей части требуется замена блока управления.
Вместо заключения
Еще одно замечание. При замене тормозной жидкости в автомобиле ее надо сливать также и из накопителя (аккумулятора давления) АБС. Это можно сделать, нажав несколько раз на тормозную педаль при выключенном зажигании. При включенном зажигании насос в гидравлическом блоке будет стремиться восполнить потерю жидкости. Во избежание поломок электроники, во время сварочных работ на автомобиле, блок управления АБС также требуется отключить от цепей питания, выдернув разъем.
Снятие и установка основных компонентов ABS
11.3 Снятие и установка основных компонентов ABS / Subaru Forester
Снятие и установка основных компонентов ABS
1 — Сборка модуля управления с гидравлическим модулятором
2 — Клапан-ограничитель давления
3 — Диагностический разъем
4 — Контрольная лампа ABS
5 — Диагностический разъем линии данных (DLC)
6 — Модуль управления трансмиссией (TCM)
7 — Роторы колесных датчиков
8 — Колесные датчики
9 — Тормозные суппорты/колесные цилиндры
10 — Датчик “G”
11 — Датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — ГТЦ
Старайтесь в процессе снятия и установки не переворачивать сборку гидравлического модулятора и не ставить ее на бок!
Порядок выполнения
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Клапан-ограничитель восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе!
Порядок выполнения
1. Отсоедините от клапана гидравлические линии и сразу же закупорьте их открытые концы.
2. Снимите клапан с опорного кронштейна.
3. Установка производится в обратном порядке, проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием ( 14 ÷ 13 Нм ).
4. В заключение прокачайте гидравлический тракт.
1 — Передний колесных датчик
2 — Задний колесный датчик
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Снимите суппорт соответствующего тормозного механизма и, не отсоединяя от него гидравлическую линию, подвяжите к элементам подвески.
3. Отсоедините электропроводку от колесного датчика и снимите последний со ступичной сборки.
4. Пометьте положение тормозного диска относительно ступицы. Снимите диск.
5. Отдайте ступичную гайку.
6. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Ослабьте гайку крепления шаровой опоры поперечного рычага и высвободите опору из ступичной сборки.
8. Выбейте пружинный штифт крепления внутреннего ШРУСа и снимите сборку приводного вала.
9. Отсоедините от ступичной сборки рулевую тягу и высвободите шаровые шарниры.
10. Пометьте положение головки развального болта. Выверните болты крепления ступичной сборки к стойке подвески.
11. Снимите ступичную сборку с автомобиля.
12. При помощи пресса демонтируйте со ступичной сборки ступицу.
13. Выверните болты крепления ротора колесного датчика к фланцу ступицы. Снимите ротор.
14. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить пружинный штифт крепления внутреннего ШРУСа и ступичную гайку. Последите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации к Главам Сцепление, трансмиссионная линия и Тормозная система).
1 — Ротор колесного датчика
2 — Фланец ступицы
Порядок выполнения
Порядок выполнения
Порядок выполнения
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
2. Измерьте величину зазора между расположенным позади тормозного диска колесным датчиком и каждым из 44 зубьев его сигнального ротора. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
3. Если зазор недостаточен, воспользуйтесь для его расширения специальным приспособлением (26755АА000).
4. Корректировка чрезмерно большого зазора производится путем замены ротора/колесного датчика.
Тема: Проблема с ABS после свапа
После свапа АКПП на МКПП перестала работать ABS. Оно и понятно, машина ВРХ 02 (коньюктивит). Стоял блок с маркировкой CU. Для аналогичной модели с МКПП должна быть маркировка CV. Подвернулся мне блок от Sti 04 с маркировкой CY, но в книжке по совместимости про него ничего не написано. Лампа ABS по прежднему горит. Может кто в курсе, по различиям блоков ВРХ и СТИ?
P.S. Сорри, в названии темы опечатался
TCM сняли? В него с абс приходит один провод. 12В на него подайте и будет вам счастье ))
Я себе кнопку холд вывел на этот пин, теперь у меня эта кнопка АБС отключает.
2 фишки к мозгу коробки было или три? Могу распиновку дать, если не найдете. В распиновке обозначается как ABS signal
TCM - Transmission control module - автоматные мозги по нашенски
как я писал выше, тебе нужно найти пин, который в них приходит от блока абс и подать на него 12в
После включения зажигания и пробной поездки все должно потухнуть. На счет блока не знаю - мне кажется на эти модельные года пофиг какой блок.
распиновку для турбо прилагаю - должна подойти к твоей колеснице. Хотя рекомендую обзавестись своим мануалом, всякое бывает )))
внимание! распиновка дана мозга! Т.е. в разъемах смотри зеркально:
вот тут точно ничего не посоветую. Пробуй, заодно с электрикой подружишься
стишному блоку может потребоваться другой г-сенсор, как писали выше, так что с ним может не заработать
HOLD должна приходить на b55 - 16, проверь тестером там 12в при нажатой/отжатой кнопке. Если она - то соединяй 16 и 21 пины в этой колодке и радуйся мега-продвинутой отключалке абс )))
нет нет )
я пока не установил блок
так и езжу 2 года без него
всё ищу для фэншуя С8 за разумные деньги.
пока нащшел С6 от мехи 96-97 от 20Г. Но както не хочу экспериментов. В случае провала - деньги не вернут
По +12. На схеме выше же написано "Сигнальный провод АБС - напруга не менее 0.5в но не более 1в"
В подтверждение есть человек, кто цеплял 12в на сигнальный. По ззаводу авто - лампа тухла. Однако по поездке загоралась и абс не работало (ибо 12в не падало до 0.5--1в)
Так что хз. Есть ешо теория, что вешают на ногу сигнальную провод от датчика положения дрос заслонки (сигнальный тоже)
И тогда при старте ошибок нет, и при езде тоже.
Но я всё это не проверял.
Пока сижу нисчем. Жду когда удосужусь поставить просто С8 и всё.
Ремонт блока ABS. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.
Симптомы поломки блока ABS.
Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например - отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.
Причины поломки блока ABS.
Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка "волной" элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.
Инструкция по ремонту блока ABS.
Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт - для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат - в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный "момент").
Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет - только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.
Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма - пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.
Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.
Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке - но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.
Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.
Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.
Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).
После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.
Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.
На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель "момент". Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача - это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат - блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.
Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч - ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.
Как отремонтировать блок АБС своими руками
Автопроизводители стремятся сделать свою продукцию максимально безопасной для потребителей. Для этого практически каждое транспортное средство получает набор все новых блоков электроники и другой автоматизации. Наличием ABS в конструкции автомобиля уже вряд ли можно кого-то удивить. Однако, с увеличением количества узлов в авто растет и вероятность отказов. Приходится учиться выполнять ремонт блока АБС.
Некоторые водители просто «откидывают» контакты от этого узла, но данное решение снижает уровень безопасности вождения. Особенно это важно при езде в межсезонье и по скользкой трассе.
Функционирование электроники в антиблокировочной системе
Работа ABS заключается в обеспечении прямолинейного движения машины в критических ситуациях. При резком торможении автомобиля этот узел не позволяет полностью блокировать колеса. Таким образом, не происходит занос транспортного средства. Часто эта функция выручает во время маневров по скользкой дороге.
В антиблокировочную систему входят такие компоненты:
- несколько датчиков, расположенных на колесах;
- электронный блок управления, отвечающий за включение/выключение отдельных элементов;
- световой индикатор, установленный на приборную панель автопроизводителем.
Электроника также следит за исправностью всего комплекса и возникающими дефектами при эксплуатации. При их возникновении появляется световой сигнал на приборной панели, уведомляющий о проблеме. После этого понадобится делать ремонт АБС своими руками либо обращаться за помощью на станцию обслуживания. Второй вариант окажется дороже. Чаще всего там предлагают полностью заменить блок, а не возиться с выяснением точного места обрыва в цепи или неработающего элемента.
Действия при загоревшемся индикаторе ABS
Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, то компьютерная система проводит диагностику работоспособности основных узлов через систему датчиков. Нормальным явлением считается то, что индикатор с надписью «ABS» после проворота ключа горит около 3 секунд. Далее он должен гаснуть в подтверждение исправности блока.
Когда затухания не происходит или лампочка загорается во время движения, то необходимо выполнить такие действия:
- Транспортное средство паркуем в ближайшей разрешенной зоне.
- С помощью мультиметра диагностируем напряжение на аккумуляторной батарее, которое не должно быть меньше 10,5 В.
- Проверяем визуально и с помощью отключения/подключения контактов на АКБ.
- Осматриваем провода от датчиков АБС на предмет целостности или обрыва.
Если простыми методами диагностики выявить неисправность не вышло, то понадобится обратиться на станцию для более точной компьютерной диагностики. Аппаратура определит код ошибки, расшифровав который выявим неисправность. Далее дефект останется лишь устранить. В этом случае есть два пути: самостоятельный или с помощью работников автостанции.
Самостоятельный ремонт датчиков
Разные причины способны привести к тому, что загорится световой индикатор. Бывают серьезные неполадки, которые нельзя игнорировать. А случается, что достаточно счистить налет грязи с сенсора, и можно считать, что ремонт датчика АБС своими руками практически выполнен. В любом случае визуальную оценку состояния датчика необходимо провести.
Для этого потребуется поддомкратить колесо. Далее раскручиваем болты и снимаем его со ступицы. После этого выворачиваем руль в противоположную сторону от диагностируемого колеса. Отвинчиваем болты, которые блокируют доступ к датчикам.
Грязный датчик АБС
Чистой ветошью очищаем датчики от налета. Желательно не использовать при этом агрессивную «химию». Можно увлажнить ветошь в слабо мыльном растворе, а затем удалить влагу сухой тряпкой. Ремонт с датчиками обычно не проводят, а если они имеют явные механические дефекты или повреждения, то необходимо такие детали заменить.
После очистки возвращаем все на места в порядке, обратном разборке. Проверяем информацию от светового индикатора на приборной панели. Если вопрос решен, то «ABS» погаснет, а если не решен, то необходимо выявлять проблемы в электроблоке.
Ремонт блока электроники
Основной проблемой, связанной с неработоспособностью электронного блока АБС является отсутствие контактов между элементами. Это может возникать от механических (встряска или резкие вибрации), химических (следствие коррозии) или электрических проблем (перегорели от повышения напряжения).
Шаг 1. Снимает блок
Шаг 2. С помощью ножа открываем его
Шаг 3. Выявляем несправность
Шаг 4. Паяем контакты
Шаг 5. Проверяем мультиметром и ожидаем остывание
Шаг 5. Герметично закрыываем корпус и ставим блок обратно
Для ремонта понадобится отключить проблемный узел и отнести его на верстак для удобного ремонта. Вскрываем аккуратно корпус с помощью строительного ножа. Обычно для герметизации части пластикового корпуса проклеены. Глубоко нож не запускаем, чтобы не повредить проводку или другие элементы.
Выявляем место обрыва или другую неисправность. С помощью импульсного паяльника перепаиваем поврежденные провода. Также для пайки подойдет паяльная станция Weller. Керамическое основание нельзя перегревать, иначе вся работа приведет к полной поломке всей платы. Останется ее только выбросить.
Собираем блок после ремонта. Затем устанавливаем его на свое место и проверяем наличие сигнала на приборной панели. Если индикатор перестал постоянно гореть, то это значит, что проблема решена.
Заключение
При появлении сигнала о неисправности ABS на приборной панели стоит поскорее проконтролировать ее состояние хотя бы визуально. Если механическая чистка датчиков не принесла положительного результата, то потребуется провести ремонт блока АБС самостоятельно или с помощью специалистов. Затягивать с ремонтом не стоит, так как эта система повышает безопасность вождения. Допускается некоторое время ездить без АБС, но делать это лучше в сухую погоду, с невысокой скоростью и на хорошей дороге.
Ремонт блока клапанов ABS Teves 04
Антиблокировочная система тормозов АБС Тевес 04 / ABS Teves 04 устанавливалась на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002
 |
Вначале откачиваем шприцом жидкость из бачка (сколько сможем)
Далее отсоединяем от штуцера шланг обратки сцепления,
также отключаем все разъемы питания (от моторчика, от блока АБС от клапана давления)
Также откручиваем металлическую защиту справа (там два болта на 10)
После этого откручиваем крепление бачка и снимаем бачок.
Сняв бачок, начинаем откручивать все тормозные трубки от гидроблока и тормозного цилиндра. Лучше иметь накидной ключ с прорезью, так как сорвать грани очень легко.
Далее откручиваем крепление тормозного цилиндра ( два болта на 13), сверху открутить достаточно легко, а вот с нижней гайкой придется повозиться так как к ней доступ немного затруднен.
Как только открутили все, снимаем все это хозяйство.
После этого откручиваем два болта на черной крышке гидроблока и снимаем ее.
Внутри мы увидим следующее.
 |
Для начала я прозвонил все клапана на монтажной плате на предмет работоспособности. К счастью они все работали. Далее я прозвонил контакты от фишки до платы и убедился что было 4 контакта плавающих, то есть зависящих от усилия нажатия и еще 3 контактов вообще не было.
После этого расковыряв желтый герметик я увидел 10 контактов.
 |
В начале я пробовал их просто пропаять, да после этого контакты все появлялись, но надежды на их долгосрочную работу не было. И я решил напаять дополнительную проводку от фишки контактов к плате. Для этого я вырезал в наплыве черной крышки гидроблока уголок для более удобного доступа к контактам фишки. И к этим контактам припаял 10 проводков сечением 1,5 мм.
 |
Далее просунул эти проводки в крышку и припаял обратные стороны проводов к контактам клапанов. Разобраться в контактах там не сложно всего 10 проводков из них два крайних самых толстых идут на массу. Далее заливаем контакты герметиком и припаиваем отрезанный уголок крышки обратно.
После всего этого собираем все в обратной последовательности.
И устанавливаем на машину.
Далее наливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормоза.
В начале прокачиваем два штуцера около моторчика АБС там, где стоит защита.
После этого прокачиваем сцепление и далее прокачиваем все колеса.
В этом ремонте я решил сразу поменять и тормозную жидкость, поэтому прокачивал все колеса и спускал с каждого колеса грамм по 100 жидкости.
В итоге заводим Авто и видим, что лампа АБС загорелась и через 5 секунд погасла что говорит о том что АБС работает. УРА!
Еще после ремонта я опять подключал комп с VAG и стирал старые ошибки АБС, после этого они больше не появлялись.
Всем удачи.
Дополнение от Vik 1964:
Вчера отремонтировал такой же блок. Та же причина.
Только вот снимал гидроблок немного подругому.
Откручивал нижние крепления гидроблка . одно к главному цилиндру, другое к кронштейну. И еще гидроблок крепится к кронштейну штифтом в районе насоса АБС. Снизу внутренний ключ-звездочка, 5 кажется.
А что б добраться к разьему крышку не пилил, просто выковырял герметик и вытащил разьем, предварительно перерезав печатные проводники. все равно паять. После пайки залил фишку пластфикатором. Использовал ленточный жгут из разноцветных проводов.
И еще - перед тем как ломать, лучше записать какой клапан выходит на какой контакт.
Прокачивал в одиночку- методом пролива, долго правда.
Сцепление не прокачивал, не знаю, может надо, но пока работает.
Дополнение от Forsazh:
Тоже ремонтировал этот блок, однако пересмотрев Фотоотчет (за что - огромное спасибо автору) и, засунув репу под капот, попробовал решить все малой кровью, потому как очень не хотелось прокачивать всю систему тормозов. Вообщем все удалось - езжу с лета и больше глюков АБС не было.
Сделал так: аккуратно отогнул тормозные трубки,отвинтил крышку блока ( 2 винта),потом отрезал шлейф и унес крышку домой на доработку. Дальше все, как уже выше написано: выковыриваем герметик и становится видно- какой контакт разъема припаян к какому проводнику шлейфа. Можно промаркировать, а можно сфотографировать.
Далее прямо поверх шлейфа припаиваем новые проводники длиной около 15 см, маркируем, соответственно, старому шлейфу,проверяем на надежность пайки и отсутствие соплей на контактах разъема и заливаем его силиконом или из клеевого пистолета. Берем этот полуфабрикат, идем к машине
С паяльником и там припаиваем новые проводники, согласно, старому шлейфу прямо к контактам клапанов: какой -куда видно, нужен только хороший свет, плюсовая температура и паяльник, который сможет это припаять (паял 60-ваттным летом при 20 градусах прямо на открытом воздухе).
Дополнение от uuuhhh:
Вот и я сегодня отремонтировал свой ABS TEVES 04 не снимая с машины при диагностике выдавало ошибка 00276.
Мой вариант Ate TEVES 04 как на фото V.ALEX в этом отчете. Сначала отогнул трубки, открутил крышку с разъемом (шестиграник 3мм), перерезал шлейф, занес домой и достал разъем после удаления герметика, к разъему припаял 10 проводов сечением 1 мм* длиной 200 мм (кто-то писал что припаивал 1,5 мм* ? , я свои замучался закрывать крышкой, думаю там и 0,75 мм* будет достаточно) и вставляем разъем обратно в крышку, метим каждый проводок чтоб не перепутать при пайке, затем с паяльником и ножницами идем к машине и приставив крышку поочередно измеряя длину нужного по очереди провода обрезаем и зачищая припаеваем к соответствующей ноге клапана (я места пайки покрывал цапон-лаком).
Дополнение от Peskur:
Спасибо большое всем. Нужная тема.
Изучив эту тему выбрал не снимаемую технологию, больно уж стремно тревожить столько прикепевших трубок и потом прокачать - умрешь
спасибо Forsazh, несколько рекомендаций.
1. Разъем действительно легко вынимается из крышки, после прочистки силикона. Использовал компьютерный шлейф + 1 кв.м. на общий.
2. Самое трудное - припаять к клапанам. Жуткий лак немецкий, сперва нужно залудить - можно с кислотой (у меня не было под рукой) После работы кислотными флюсами не забудьте потом всё промыть - а то быстро сест всю печать.
3. Ну и самое главное - схема соответствия контактов. Я её нарисовал - вроде уверен на 99% и выкладываю всем в помощь.
 |
Дополнение от kalifornia:
Вот схема разъема
 |
А то что цифры на разъеме, это не то.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: