Ремонт блока центрального замка ауди

Обновлено: 01.05.2024

Ремонт блока центрального замка ауди

Модуль центрального замка находится сзади, в багажном отделении (в данном случае, я имею в виду автомобили с кузовом типа "седан"). К модулю подключены 3 электрических разъема и 2 пневмолинии. Все достаточно просто снимается с модуля, и сам модуль имеет подобный внешний вид, как на фото. Разбирается он также просто, достаточно отверткой с плоским лезвием аккуратно подцепить защелки серой (бело-грязной) крышки. (На фото, блок модуля на этой крышке стоит, и её не очень хорошо видно).

После того, как крышка демонтирована, пред взором появляется печатная плата. На фото видно, что уже однажды был ремонт этого модуля, где сгоревшую дорожку заменили кусочком провода. Честно говоря, сойдет - но на мой погляд, это "колхозинг", и я конечно же переделаю на свой лад, хотя, повторюсь , это для любительского ремонта - нормально. Забегая наперед скажу, что дорожка сгорела на месте силового реле двигателя насоса центрального замка.

Сбоку печатной платы вставляем лезвие плоской отвертки на очень небольшую глубину, и "подковыривая" в верх, поднимаем плату. Провода от двигателя насоса компрессора ЦЗ имеют красный и голубой цвет. На фото видна релюшка привода этого двигателя (сдвоенное реле фирмы "NEC"). И в ремонт модуль поступил из-за того, что насос не качает воздух в пневмосистему ЦЗ. А тут ещё выясняется, что на мотор насоса уже горела дорожка - чтож, будем разбирать и разбираться дальше.

Уплотнительная резиночка со стороны разъемов блока модуля. Именно с этой стороны, плата поднимается "с трудом".

Паяльником аккуратно отпаиваем шлейфик с пневмоблока модуля ЦЗ и провода двигателя насоса ЦЗ. В принципе, где красный а где голубой провод, можно не запоминать - на плате с обратной стороны есть метка "+" для красного провода. Отпаиваю плату, чтобы через отдельный источник питания, проверить работу двигателя ЦЗ.

А-а-ааа. Вот где "в оригинале", перегорела дорожка - которую "отремонтировали" небольшим кусочком провода! (См. красн. стрелку).
Всё равно, переделаю на свой вкус.

"Внутреннее" модуля ЦЗ с поднятой "наверх" печатной платой. Слева - насос, в глубине которого находится двигатель. Справа - пневмоблок с датчиком положения замков дверей (белая грушевидная финтиклюшка). Подключаю внешний блок питания на "+12Вольт" к двигателю насоса, а в ответ свечение светодиодного индикатора "Перегрузка" на лицевой панели блока питания: что-то случилось с двигателем, хотя он и подаёт признаки жизни. придется разбирать дальше.

Откручиваем три винта крестообразной отверткой, и снимаем верхнюю крышку компрессора, а затем среднюю её часть. Аккуратно вынимаем 4 таких "хреновинки" - смотрите, все детали этого шага операции на фото.

Насос компрессора сверху приобретает такой внешний вид: берём небольшие плоскогубцы, и ухватившись ими за верх крестовины по центру, тянем в верх и снимаем её с вала двигателя. Далее снимаем запчасть, куда вставляются 4 плоские "хреновинки", и снимаем ещё нижнюю часть компрессора.

Не спутайте снятые детали компрессора.

Ну вот теперь, просматриваются 2 винта "под крест" крепления двигателя к корпусу насоса (к корпусу компрессора) - на фото, обратите внимание на два резиновых колечка! Их желательно снять, и отдельно положить. Откручиваем винты крепления, вытягиваем красный и голубой провода электродвигателя компрессора ЦЗ.

Переворачиваем блок модуля ЦЗ "верхом-вниз", и отверткой с плоским лезвием утапливаем внутрь такие вот резиновые упоры. Утапливаем, "втыкивая" отверткой край упора во внутрь корпуса (см. стрелки). Потом, при сборке, надо будет сильно надавить на крепление двигателя насоса - и потом уцепившись плоскогубцами за макушки резиновых упоров, потянуть в верх и закрепить все 4 упора.

Деталь крепления электромотора снята, и отдельно положена.

Ну вот теперь, вроде бы все сняли - хорошо просматривается сам электромотор. Но, чтобы его извлечь наружу, надо потревожить пневмоблок с датчиком срабатывания замков дверей. (ИМХО, конечно).

Для начала, открутим винт крепления пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ.

Потом, "плоской" отверткой аккуратно поддеваем в местах крепления защелок пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ. Поддеваем, и приподнимаем пневмоблок - но не очень высоко, а так, чтобы защелки "освободились" (т.е., вынимаем пневмоблок на высоту защелок).

Берем руками "черный квадрат" с трубкой, и приподнимаем его чуть-чуть в верх, и аккуратно отводим его в сторону второй рукой помогая пневмоблоку "вылезать из своего гнезда". На фото, результат разборки. СРАЗУ хочу подчеркнуть - это самый сложный шаг в нашем фоторемонте. главное, не поломать трубку. Лучше 7 раз ~~отмерьте~~попробуйте, и 1 раз сделайте. И я не хочу пугать - не так страшен черт, как его намалевали. Просто, предупреждаю.

Там у него внутри все медное и все красивое. Оказывается. мотор просто "прикорел", достаточно было разработать (и обработать сперва "вэдэшкой" потом маслом) втулки. После чего, подключаю блок питания - и моторчик просто вырывается с рук, а светодиод "перегрузки" не семафорит. Ура-ура! Можно собирать обратно.

Когда вернемся к шагу, в котором надо обратно сложить 4 хреновинки - обратите внимание, что в средней части есть спец.выемки. См.стрелки на фото. И теперь, посмотрите на стрелки на фото "0504": там, где такие отдельные и небольшие резиновые колечки. Если не так соберем эту часть компрессора - насос просто будет крутить, но не будет качать воздух.

Вернулся на обратном этапе сборки к "колхозингу": поднимаю релюшку. В принципе, это можно не читать, а просто посмотреть, в каком месте была когда-то сгорела дорожка. Кстати, выпаянное "двойное" реле тоже иногда глючит, и компрессор не работает. Одни контакты этого реле постоянно замкнуты а вторые - постоянно разомкнутые. Это реле, в принципе, можно заменить на два отдельных.

Вот теперь, мне всё нравиццо.

Несколько абзацев про пневмоблок.
В пневмоблоке стоит датчик срабатывания замков дверей и какой-то электромагнитный клапан. Что за он - не знаю. не вникал. Датчик аналогичен такому же изделию, как в компрессоре ЦЗ автомобиля "Ауди-90 Б2": микропереключатель на 2 положения, который замыкается "влево", или "вправо" в зависимости от режима работы ЦЗ (открывание-запирание) как только сработают все пневмозамки всех дверей.

Центральный контакт датчика, место пайки показан красной стрелкой, а уже боковые сигнальные - место пайка на плате зелененькими.

Работу датчика можно проконтролировать через специальное окошко в корпусе модуля ЦЗ, предварительно сняв заглушку.

Надеюсь, что этот фоторемонт хоть на "1%" кому-то, да окажется полезным.
С наилучшими, Ваш hrak

"Бокс наполнился запахом гари". Непростая история восстановления работы центрального замка Audi A4

Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.

О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:

- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.

Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.

В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.

Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.

Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.

Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.

После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.

На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.

Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.

Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.

Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.

Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.

Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.

После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.

После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.

Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.

После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.

По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.

Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.

Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.

Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY

Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Центральный замок Ауди А4 1994-2000

Аварийная деблокировка крышки топливного бака при неисправности центрального замка: снимите справа облицовку багажника, откиньте изоляционную плиту (2), нажмите на крепежный фиксатор (1) серводвигателя центрального замка и вытяните назад исполнительный элемент.

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Совет: Особенность замка багажника: в вертикальном положении замка багажника – независимо от центрального замка – всегда закрыт. Это не допускает открытие багажника проворными ворами при остановке на светофоре. В горизонтальном положении замок багажника реагирует на центральную блокировку совершенно нормально.

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Совет: Если однажды центральный замок вышел из строя, двери и крышку багажника можно открыть и закрыть, как обычно, ключом. Точно так же кнопки блокировки дверей можно приводить в действие вручную. Только крышку топливного бака нужно деблокировать отдельно: демонтировать правую облицовку багажника. Надавите на крепежный фиксатор серводвигателя центрального замка крышки топливного бака и вытяните исполнительный элемент назад.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Важно: вначале отсоедините от насоса многоштырьковый(ые) разъем(ы) с тонкими проводами – под конец разъем с толстым проводом (подача тока).

1 – шланг;
2 – переключающий элемент двери пассажира рядом с водителем;
3 – соединительная деталь;
4 – переключающий элемент двери справа сзади;
5 – деталь отвода под задним сиденьем;

6 – переключающий элемент двери крышки топливного бака;
7 – двойной нагнетательный насос;
8 – переключающий элемент крышки багажника;
9 – переключающий элемент двери слева сзади;
10 – переключающий элемент двери водителя.

Двойной нагнетательный насос (2) центрального замка установлен под правой облицовкой багажника. Здесь он «вынут» из своей оболочки из пенопласта (1). Далее вы видите: электрические провода (4) и нагнетательный/вакуумный шланг (3) к переключающим элементам.

Под задним сиденьем центральный нагнетательный/вакуумный шланг разветвляется на жгут к правым дверям (1) и на жгут к левым дверям (2).

Поиск неисправностей в пневматической системе

Для проверки наличия негерметичности в центральном замке (признак: двойной нагнетательный насос работает слишком долго) нужно последовательно проверить всю систему.
Двойной нагнетательный насос: непосредственно у насоса сожмите шланг плоскогубцами и таким образом плотно перекройте. Приведите в действие один из замков.
Если двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка работает дольше 3, макс. 7 с., то насос негерметичен. Замените его.
Переключающие элементы в дверях и крышках: поочередно пережмите все шланги непосредственно около коммутирующих элементов. Для этого демонтируйте соответствующие облицовки (глава Детали кузова). Каждый раз активизируйте один из замков.
Двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка не должен работать дольше 3, макс. 7 с.
После отсоединения дефектного (негерметичного) узла насос работает нормально, т.е. меньше 3 с. Замените неисправную деталь.

Совет: Для того чтобы при отсоединении шлангов не демонтировать всю облицовку, можно пережать шланги у отвода – вначале жгут к правым дверям, затем к левым дверям.

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Ремонт блока центрального замка Ауди А4 Б5, расшифровка кодировки ЦЗ.

В один прекрасный момент перестал закрываться у меня багажник от ЦЗ, хотя салон закрывался нормально. Начал разбираться в чем дело. В Audi A4 B5 с возрастом начинает сбоить ЦЗ. Компрессор долго работает на закрытие или на открытие, ВагКом показывает ошибку. Так как в Audi A4 B5 рест. ЦЗ салона пневматический а замок багажника электрический, то я предположил что блок ЦЗ не получает сигнал закрытия по давлению. Послушал компрессор ЦЗ, он у меня на открытие быстро отключается, а на закрытие долго работает и отключается по времени, а не по датчику закрытия, на что и ругался ВагКом. Так как салон закрывается – открывается без задержек, я пришел к выводу что вакуумная система у меня в порядке, а значит поломка в датчике закрытия на который смотрит контроллер ЦЗ и дает команду закрыть (заблокировать) замок багажника. Куда копать понятно стало, копать буду блок ЦЗ, так как этот датчик стоит в нем, внутри.
Для начала снимем его и отнесем на операционный стол :-)
Для тех кто не знает, блок ЦЗ стоит в багажнике в правой нише за обивкой, вот тут.

Ну вот, принесли его домой. Вот его маркировка и номера.

Начинам разбирать. Разбирается очень легко. Для начала отщелкиваем отвертками защелки. Снимаем крышку. Откидываем плату, аккуратней с ней, она на проводах, хотя порвать их очень сложно :-) Видим что изнутри плата вся грязная, по сему берем мягкую кисточку и на сухую чистим ее.

Под платой, в глубине, стоит компрессор, электромагнитный клапан выравнивания давления в системе после закрытия или открытия. Он нужен для того что б вакуумная система после отработки не испытывала продолжительных нагрузок давлением или разрежением, незачем мембраны держать постоянно в напряженном состоянии, плохо на ихнем здоровье сказывается. Так же стоит переключающий клапан, он переключает трех контактный переключатель, по которому контроллер видит что операция открытия или закрытия прошла и можно отключить компрессор, так же на основании сигнала с этого переключателя блокируется или деблокируется электрический замок багажника, что у меня и не работало.

Продолжаем разбирать. Отпаиваем плату. Можно в принципе и не отпаивать но тогда она будет сильно мешаться.

Теперь вывинчиваем единственный винтик и открываем лючок ревизии переключателя. Некоторые советуют просто боковые контакты подогнуть, но сее в корне не правильно! И может привести к нарушению функциональности ЦЗ, а именно он будет не полностью закрывать или открывать. В общем дурдом будет :-))) Мы же будем делать правильно, с полной разборкой и восстановлением формы контактных площадок, благо это совершенно не сложно, тем более делаем для себя.

Отсоединяем компрессор от корпуса. Он держится на четырех резиновых амортизаторах.
Просто тонкой отверткой проталкиваете фиксирующий бортик во внутрь.

Теперь выдергиваем трубку компрессора из корпуса, она сидит за счет уплотнителя. Так как руками не подлезть, а за компрессор тянуть нельзя, трубку сломаете, по сему накидываете проволочную петлю на конец трубки и спокойно выдергиваете ее.
Снимаете компрессор. На всякий случай заглядываете в него, убеждаетесь, что крыльчатка в норме. Это в принципе не обязательно.

Теперь снимаем плату с клапанами, она на четырех защелках. Видите на ней два клапана, нас интересует белый, переключающий, хотя электромагнитный прозвоните тестером на всякий случай.
Снимаем сам клапан, он на трех защелках и на двух заплавленных пупырышках, их безжалостно скусываем кусачками, он и без них капитально будет держаться потом. Клапан проверяем ртом, должен ходить туда-сюда. Дуть надо ну очень сильно.
Под клапанов видим контактную группу, на которую клапан и воздействует. Именно она и есть виновник моих бед :-)

Обратите внимание какие грязные контактные площадки, и это не пыль, это какой то въевшийся налет (пленка).
Для начала моем спиртиком. Не помогло, контакт на закрытие так и не давал контакта при замыкании. Вот такая там пленка злая образовалась, откуда не понятно. Причем контактные площадки небыли изъедены электрической коррозией, да и откуда ей взяться, там микротоки. Пришлось взять шкурку №1500 потом №2500 и заполировать в «зеркало» площадки. Да, знаю, что контакты и шкурка это неправильно, но так как контакты в данном случае не трутся меж собой и токи мизерные то это допустимо. Только после этой процедуры контакты стали четко отрабатывать замыкание.

Приступаем к сборке.
Все колодцы почистите на сухую ватной палочкой.

Нащелкиваем клапан на плату и устанавливаем плату на место.
Устанавливаем компрессор.

Обратно амортизаторы защелкиваем вот таким методом :-)

Завинчиваем единственный винтик. Закрываем окно контактной группы.

Припаиваем плату обратно.

Устанавливаем в корпус.

Смотрим контакты, если есть окислы то чистим их. На этом ремонт закончен. Можно ставить на место и наслаждаться четкой работой ЦЗ.

Вот привожу скриншот с кодировкой ЦЗ. Что бы вы могли сами себе закодировать нужные функции или отключить не нужные. Для этого надо сложить цифры нужных опций и вот эта сумма будет кодировкой, ее надо прописать в блок, все очень просто :-)

Решение проблемы с центральным замком Audi

Во многих моделях Audi произведенных с 2000 по 2010 год не срабатывает центральный замок при открытии или закрытии его с помощью пульта дистанционного управления (брелка). Эта неисправность бывает постоянной или плавающей.

Нарушение синхронизации между пультом дистанционного управления и автомобилем может произойти при отсоединении АКБ или после замены батарейки в брелке.

Одной из возможных причин неисправности может быть временное отключение кнопки дистанционного управления из-за наличия поблизости других источников сигналов с таким же диапазоном частот. Это могут быть мобильные телефоны, телевизионные станции, беспроводные наушники, различные рации или пульты дистанционного управления от других автомобилей. Блокировка доступа производится автомобилем автоматически для предотвращения непреднамеренного разблокирования и получения доступа другими несвязанными операторами.

Для устранения этой проблемы в автомобилях Audi A4 (8D, 8E, 8H), выпущенных с 2000 по 2008 год необходимо провести следующие действия:

Стоит отметить, что для автомобилей 2002 модельного года или более новых в случае если не удается синхронизировать брелок с центральным замком при помощи кнопок блокировки/разблокировки, то необходимо с помощью диагностического сканера VAS подключится к блоку управления системой комфорта J393 и провести адаптацию ключа через канал 21. Иногда проблему удается устранить, если провести процедуру «Сначала стереть все позиции памяти».

В таких моделях Audi как A3, A6 (4B), TT, TTR необходимо сделать следующее:

Нажмите одну из кнопок на пульте дистанционного управления.

Заблокируйте или разблокируйте автомобиль один раз механически с помощью ключа.

Весь процесс должен занимать не более 30 секунд.

Если процедура синхронизации не была успешной, проведите адаптацию ключа дистанционного управления в центральном модуле управления системой комфорта, как описано выше.

Для моделей A4 (8K) 2009 и 2010 годов, а также A5 (8T) выпущенных с 2008 по2010 годы:

Центральный замок Ауди А4 1994-2000

Проверка центрального замка

Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Проверьте предохранитель.
Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
«Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Поиск неисправностей в пневматической системе

Для проверки наличия негерметичности в центральном замке (признак: двойной нагнетательный насос работает слишком долго) нужно последовательно проверить всю систему.
Двойной нагнетательный насос: непосредственно у насоса сожмите шланг плоскогубцами и таким образом плотно перекройте. Приведите в действие один из замков.
Если двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка работает дольше 3, макс. 7 с., то насос негерметичен. Замените его.
Переключающие элементы в дверях и крышках: поочередно пережмите все шланги непосредственно около коммутирующих элементов. Для этого демонтируйте соответствующие облицовки (глава Детали кузова). Каждый раз активизируйте один из замков.
Двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка не должен работать дольше 3, макс. 7 с.
После отсоединения дефектного (негерметичного) узла насос работает нормально, т.е. меньше 3 с. Замените неисправную деталь.

Не работает центральный замок на Ауди A4 B5

Большинство владельцев автомобилей, которые пользуются длительное время такой функцией, как центральный замок, не представляют его эксплуатацию без неё. Такое, к сожалению, иногда случается, когда происходит отказ его работоспособности. Проблемы, из-за которых произошёл отказ, могут быть разными, также найдётся большое количество способов выхода из такой ситуации. Давайте вместе попробуем разобраться с такой проблемой.

Что делать, если не работает центральный замок на Ауди A4 B5

На этой модели автомобиля центральный замок блокирует все двери машины, крышку багажника, люк топливного бака. Блокировка всех систем производится исполнительными механизмами, которые срабатывают от подачи сжатого воздуха. Управление этими механизмами осуществляется посредством электрических элементов. Поэтому неисправности можно разделить на два вида:

Проблемы с «механической» частью, например, утечки сжатого воздуха;
Отказ в работе электрических цепей управления.

Подача воздуха производится к исполнительным механизмам через трубки. Поэтому при появлении разрывов или трещин, даже небольших, работать исполнительные механизмы не смогут. Поэтому при работающем компрессоре следует убедиться в отсутствие утечек в воздушных магистралях. Если с этим всё в порядке, то нужно обратить внимание на цепи управления и исполнительные механизмы. Порядок проверки будет примерно в такой последовательности:

При повороте ключа в замках передних дверей, должен слышаться шум работающего нагнетательного насоса. Если он не работает, проверяют предохранитель под номером 6 на ток 5 ампер;

Далее нужно добраться до самого насоса, который находится в багажном отсеке;

Отсоедините разъёмы с проводами от насоса. Сначала отключают тот, который имеет тонкие провода, затем с толстыми;

Теперь необходимо проверить выключатель замка в дверях водителя. Подключите контрольную лампу между корпусом автомобиля и зелёным проводом разъёма. При открывании двери ключом она должна гореть постоянно. В противном случае ищите проблему в самом выключателе;

Клемму контрольной лампы переключите с массы на «+» АКБ, лампа горит, значит, выключатель исправен;
Таким же образом можно проверить передние двери с правой стороны, только провод будет жёлтого цвета;

Переключающий элемент в багажном отделении проверяют контрольной лампе на снятом разъёме между синим проводом и «+» АКБ. При открывании ключом лампа должна гореть постоянно.

Если переключить клемму на белый провод разъёма, то при закрывании ключом лампа должна гореть постоянно;

Для проверки насоса подключают толстый коричневый провод к массе, а питание подать на тонкий красный провод разъёма с 12 штырьками. Если насос не работает, насос неисправен.

Ремонт блока центрального замка ауди

Ремонт компрессора центрального замка Audi A4 B5

Всем привет)))
Пришло время и накрылся компрессор центрального замка на моей машине. Я разобрал компрессор и увидел что разлетелась крыльчатка. Было принято решение восстанавливать, так как крыльчатку отдельно новую мне найти не удалось, новый покупать очень дорого, я начал обзванивать разборки и курить форумы. В итоге пришел к выводу, что такую же крыльчатку как стояла смысла ставить нет и надо искать что то от машин постарее,там она толще и мощнее. И тут мне подвернулся блок комфорта от мерседеса за 500 рублей, правда он был горелый (в прямом смысле слова) и не имел товарного вида. Я его покрутил в руках, попросил разобрать,мне вручили отвертку и я его расковырял.Плату снять не удалось сразу, но чуть чуть поддев ее я увидел что там точно такой же мотор как и у меня, ну и купил не зная о состоянии крыльчатки(если бы она оказалась лопнутая как и у меня я бы поставил электро закрывалки и забил на компрессор вообще). По словам продавца этот блок с мерседеса 20Х или 12Х я не шарю сказал,так или нет я не знаю. Пока ездил без крыльчатки, я на время отпаял минус питания мотора от платы, чтобы тот не гудел по 30 секунд пока его электроника не заблокирует. Ну а теперь смотрите что получилось))

Снимаем блок целиком,на седане находится в заднем правом крыле под обшивкой.

на этом фото слева мой блок от ауди и справа донор от мерседеса.так сказать для сравнения

снимаем крышки с обоих блоков поддев защелки по периметру тонкой отверткой.на ауди пластик хуже и из за его колкости я отломил одну защелку на крышке, на мерседесе он мягкий и не ломается вообще.

затем переворачиваем блок ауди придерживая рукой и ловим вываливающуюся плату, на мерседесе так просто она не достается, надо подковырнуть отверткой с углов.

затем откручиваем 3 болта на крышке что закрывает крыльчатку и видим обломки чудо механизма ну и выработку со ступенями которые и помогли разлететься крыльчатке.

на мерседесе в этом плане все четко)))вообще идеальный круг без ступенек и целая крыльчатка.

мотор мерседеса достается вообще элементарно,надо просто потянуть его и вот он в руках.

на ауди я отпаял провода от платы чтобы хоть как то было удобнее тянуть мотор, этого не надо делать,достаточно просто тонкой отверткой утопить резиновые держатели которые видно с внешней стороны корпуса,их 4 штуки. Эти резинки очень просто пропихиваются внутрь корпуса и мотор извлекается.

и тут примерив компрессор от мерседеса к моему блоку я ужаснулся,все отлично встает кроме пластиковой трубки(она одна отходит от компрессора),трубки не хватает ровно 4-5 мм.на мерседесе она короче и немного под другим углом. не долго думая я отпилил кусок родной трубки и кусок от трубки мерседеса.примерил,доработал напильником и соединил силиконовым шланчиком от тазика,продаются поштучно в тазомагазах 25р за штуку а там около метра.(на моторе кстати заменил все шланги разряжения на такой силиконовый шланчик).

Затем я отпаял провода от мерседесовского мотора так как они немного короче аудюховских. и к тому же аудюховские крепятся клеммами к мотору.счистил припой с клемм мотора мерседеса и одел провода от ауди. будьте внимательны и не перепутайте полярность,на плате и на ауди и на мерседесе + подписан.на ауди это красный провод а на мерседесе это серый. сборка в обратном порядке.все работает и закрывает-открывает.ну и ко всему добавлю, электромоторы абсолютно одинаковые,крыльчатка мерседеса толще и в центре нет крестика а стоит фиксатор в форме капли,что на мой взгляд намного надежнее. вобщем по данным что я нашел на просторах интернета все моторы компрессоров на немцах тех времен практически одинаковые(ауди,мерседес,фольксваген).
и еще чуть не забыл,у вас наверное возник вопрос почему я не переставил только крыльчатку с фиксатором в форме капли(фиксатор подошел бы на вал мотора,ведь электромоторы одинаковые,да вот только крыльчатка толще).поэтому пришлось бы брать и кольцо от мерса в котором крутится крыльчатка,но и тут ниче не получится,в этом кольце есть отверстия для воздуха и на ауди и мерсе они расположены по разному.поэтому я и поменял компрессор целиком.можно и подточив напильником крыльчатку сделать ее тоньше и поставить,но на сколько ее хватит?))так что лучше целиком.

Читайте также: