Ssangyong rexton 1 горит esp

Обновлено: 14.05.2024

Горит лампа ESP – причина и способы ремонта

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD

Вчера вечером поставил машин на ПП как обычно, не буксовал и не газовал. Ошибок не было.

Сегодня после старта ДВС загорелась АВС. Глушил ДВС, проехал 15км на ЗП - горит.

1. Так понимаю смотреть: предохранители, проводку и датчики.

2. Какой именно датчик вычислить можно только сканером.

3. Вакуум и ПП тоже могут косвенно зажечь эту лампу.

2. Если ПП включен с соответствующей индикацией на панели прибора, а реально нет и случилась пробуксовка задних колёс, то АВС выдаст ошибку по датчику.

1. Диагностика.

А правда что разъемы задних датчиков АВС находятся под пластиковым порогом.

Дети по нему постоянно прыгают.

Сделайте нормальную диагностику и всё узнаете. При диагностики датчика АВС, программа сразу покажет его работоспособность при прокрутки. Уже от этих показаний нужно будет отталкивать и копать дальше. В том числе и разъёмы. По поводу детишек - вряд ли.

Была у меня подобная фигня. Как на улице оттепель или заедешь на мойку, то сразу загоралась АБС, бонус к этому не включается понижайка. Потом проедешь по морозцу, заглушишь заведешь, тронулся , через 10 метров гаснет. Длилось это пару месяцев. В середине декабря дела развал схождение с мойкой кузова и АБС вообще не гасла больше никогда. Летом восстанавливал провода на 2-х датчиках и грешил на попавшую влагу под термоусадку, а по факту просто передёрнул все разьемы(когда мультиком проверял датчики) и АБС за месяц больше не загоралась.

Привет всем, подскажите куда рыть. В общем ситуация следующая. Раньше крайне редко загоралась вся гирлянда (есп, хдц, абс, 4вд) как правило на очень сильной кочкаре, заглушил машину , завел и поехал дальше все гасло. Сейчас постоянно загорается это все, заметил что загорается всегда когда поворачиваешь руль вправо на скорости к примеру входя в поворот, при этом руль надо выкрутить на 1 оборот, если меньше то шанс что загорится очень мал. Бывает что на месте можно повернуть руль вправо оборота на полтора и выровнять и когда руль начинаешь ровнять в положение 0, опять загорается. Что это может быть?

у меня в мороз мозг выносит

Итак, сделал диагностику, ошибок не показывает никаких, но выбрал дорогу кривую разогнался до 20ти , на компе включили отслеживание работы 4х датчиков абс, итог, левый передний датчик на коках и если руль вывернут вправо теряет сигнал , то есть идут провалы на шкалах. Что может быть?

Подскажите как на рекстоне 2 2.7 тди 2012 долезть до этого датчика?

походу хрень контакт в цепи.

ступицу вроде разбирать надо. выше было

Снова здравствуйте. В общем достал я датчик без особых усилий, покрутил в руках, поставил на место, так как прозвонить его нечем да и не умею. Но теперь есп, абс, здс, 4 вд горят постоянно. Есть мысли? Пора менять датчик или где то контакт нарушен ?

Покупаешь мультиметр китай за 300-400 рупий, ставишь в режим прозвонки диодов и прозваниваешь. Передний датчик абс прозванивается как диод, туда дуй обратно фиг. То есть в одну сторону должно быть где то 500-600 ом(точно не помню, в другую не должно быть ничего). Для точности нужно прозвонить рабочий датчик с другой стороны, часто бывает обрыв провода . Сопротивление будет бесконечность в обе стороны(на экране мультика будет гореть 1)

Уважаемый Петро555! Не вводите человека в заблуждение, не зная предмета.

Катушка вокруг магнитного сердечника. Постоянный магнит создает магнитное поле, которое проходит через катушку и зубчатое колесо, а затем назад. Вращение зубчатого колеса приводит к изменению поля, что в свою очередь возбуждает электрический ток (т. н. синусоида) в зависимости от наличия зуба.

Для того, чтобы проверить датчик АБС нужен мультиметр (тестер). Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв.
Никакого принципа диода там нет. Сердечник и обмотка. Обрыв обмотки или поломка проводов вот и вся поломка.
Ничего личного. Истина дороже.

Уважаемый Петро555! Не вводите человека в заблуждение, не зная предмета.

Умничать не собираюсь , отписываюсь человеку как я проверял и нашёл неисправность(обрыв). Камрад попросил помощи и ему надо ответить максимально проще. Если надо помериться органами, то это в другой теме(сам в электрике десяток лет работаю). Наши датчики звоняться передние только в одну сторону , задние в обе, только с разным сопротивлением. Ещё бывает смазка или грязь забивает кольцо АБС, после разборки и чистки привода от грязи , абс гаснет.

Загорается ESP: причины и способы устранения ошибки

Ремонт и обслуживание

Система стабилизации ESP существенно облегчает жизнь автолюбителям, выполняя ряд важнейших функций. Она контролирует антипробуксовочную, систему помощи спуска, а также торможения в экстренном режиме и т.д. Если же работа системы нарушается и загорается значок ESP, то все зависимые процессы могут отказать, работать некорректно.

Почему загорается ESP?

Вариантов может быть лишь два:

Водитель самостоятельно выключил систему стабилизации. Это можно сделать кнопкой, которой оснащены многие авто с функцией стабилизации.
Устройство стабилизации не работает, требуется искать причину.

Что такое ESP?

Стабилизационная система включает множество датчиков, которые дают информацию:

о скорости вращения колес,
рулевом положении,
расположении педалей,
об угловой скорости авто,

Также ESP имеет возможность корректировать работу двигателя, трансмиссии.

Вывести систему из строя может:

поломка какого-либо датчика,
механическая поломка одного из агрегатов,
перебитый провод,
низкое напряжение и т.д.

Даже установка запасного колеса другого размера может вывести систему из рабочего режима.

С чего начинать ремонт?

Прозванивать каждый датчик, проверять систему ABS, напряжение, положение рулевого колеса, других агрегатов можно самостоятельно, но трудозатратно. Легче отвезти авто в центр диагностики, где автомеханики подключат сканер и считают ошибки с указанием неисправности: датчика, проводки, агрегата.

Сложнее обстоят дела, если поломка носит «плавающий» характер. В таких случаях, как правило, лампочка загорается во время движения, при следующем же запуске двигателя – гаснет. В таком случае можно закрепить сканер и ездить с ним, чтобы зафиксировать неисправность. Также есть ряд косвенных признаков, которые помогут вычислить проблему.

Косвенные признаки причины поломки

некорректная работа задних стоп-сигналов одновременно с горящим знаком EPS указывает, что необходимо проверять датчик педали тормоза,
при перепадах напряжения необходимо проверить предохранитель,
если перед тем, как начала загораться лампочка, проводились какие-либо ремонтные работы, то обследуют датчики, провода в месте ремонтных работ.

Если же такого рода подсказок нет, то выявить проблему можно только с помощью сканера.

С неисправной системой стабилизации можно ездить долго, но безопасность пассажиров автомобиля находиться под угрозой, а цена вопроса может быть мизерной.

Проблема по электрике! Решение ценою в 0 рублей

Вспомнилась одна очень интересная проблемка и ее бюджетное решение. Забегая вперед, скажу, что бесплатность решения проблемы с лихвой компенсируется некоторыми, скажем так, действиями, ярко выраженного сексуального характера, с авто.

- Симптомы проблемы довольно часто описываются в интернетах, правда без конкретного решения. Я предлагаю свое решение, НО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ВОЗМОЖНОЕ И ВЕРНОЕ;

- Вероятно, предлагаемое решение проблемы распространяется исключительно на Рекстоны 2008+/- года выпуска, Российской сборки.

Итак, погнали! Мы лучшие в Рекстоноводстве :))))))

- Как-то раз, при неторопливом маневрировании в тихом дворе, мне померещилось, что селектор АКПП не хочет менять свое положение из "N". Наверное показалось. На самом деле - не показалось.

- В другой раз, спустя пару-тройку недель, когда нужно было тронуться в гору, на очень оживленном подъеме одной ни разу не тихой улицы, селектор АКПП сначала не хотел ни куда переходить из положения "P", а затем залип в положении "N" и конкретно запротестовал переключаться на "D". Ситуация не из очень приятных. Авто может ехать только назад, а ехать-то некуда, сзади подперла машина. Досадно.

И тут чудо! D воткнулась! Бегом восвояси. Припарковался тоже не без проблем. N периодически не хотела отпускать селектор куда бы то ни было.

Первым делом, не отходя от машины, погрузился в интернет. Через пять минут понял, что проблема имеет место быть на Рекстонах от 2007 до 2011 года выпуска. Назывались различные причины. Укажу самые распространенные - пыль и грязь в механизме селектора АКПП и выход из строя концевого выключателя педали тормоза.

Звонок бывшему владельцу Рекстона. Описание проблемы. Удалось узнать, что он сталкивался с такой проблемой и решил ее. Сначала, начитавшись интернета, он залез в механизм селектора. Ничего интересного там не нашел. Все было в порядке, то есть никаких залежей грязи, пыли и нефти он не обнаружил и все механизмы, сочленения, провода, платы - без повреждений. Для профилактики и на всякий случай все было продуто сжатым воздухом. Помогла замена концевого выключателя педали тормоза (КВПТ). Здесь все было очень непросто. Правильный КВПТ был подобран с третьей попытки. КВПТ отличаются количеством контактов, а также исполнением начинки (электронные или обычные механические контакты).

Друзья будьте очень внимательны при поиске запчастей на Рекстон по электрике!

К сожалению, у меня нет партномера, который 100% подойдет Рекстону 2008 года, но есть фотографии моего КВПТ. Кто столкнется с такой проблемой, пишите в личку. Помогу полезным советом, как подобрать нужный, так как уже известны некоторые хитрости.

Полезные советы были получены. Можно было начинать устранять этот неприятный косячок, так как кнопка шифт-лоск у Рекстона находится не в очень удобном месте.

Для начала нужно поэкспериментировать с КВПТ по месту его установки. Решил не лезть в механизм селектора, поскольку до меня там все уже было проверено и наведен порядок.

Сказано-сделано! Товарища в компаньоны и вперед. Не зря я взял напарника в помощь. Выполнять все нижеописанные операции одному - очень и очень несподручно!

1) Находим КВПТ над педалью тормоза. Охреневаем, как там все неудобно и тесно.

2) Снимаем КВПТ с того места, где он установлен (та еще это камасутра), но электрический разъем пока не отключаем. Для снятия КВПТ нужно всего два ключа (не помню на сколько) и очень длинные тонкие руки :) Механика демонтажа КВПТ понятна интуитивно. Стоит только все увидеть по факту.

3) Заводим авто. По прежнему в неудобной позе (разъем-то мы не отсоединили), нажимаем раз 10 кнопочку на КВПТ. Напарник смотрит на стоп-сигналы. Один раз из десяти, загораются стоп-сигналы. Жмем еще десять раз. Два раза из десяти, загораются стоп-сигналы. По ощущениям, два раза из двадцати щелкает соленоид в районе селектора АКПП. Хммм.

КВПТ мы проверили. С ним явно что-то не так. Поскольку правильного партномера я не знаю, для покупки нового КВПТ нужно сделать фотки старого. Да легко. Пару раз ругнувшись, отсоединяем от КВПТ электрический разъем. Делаем фотки.

И тут Остапа понесло:

Задаем себе вопрос, а не посмотреть ли нам, что там внутри?! А почему бы и нет? Один хрен, старому КВПТ вроде как 3,14Zдец. Еще есть информация, что он уже выходил из строя.

Разбираем и охреневаем от двух вещей. Первое - внутри обычные контакты (три контакта), нажимаемые пружиной механизма кнопки. Второе - контакты, мягко говоря, подгоревшие.

А не починить ли нам эту фиговину?! А почему бы и нет?

Чистим контакты*. Чистим хорошо! Почистили! Контакты сияют как у кота уши. Собираем все обратно.

* - Я чистил контакты КВПТ не разбирая его на атомы.

Подключаем обратно электрический разъем КВПТ. Благо хватило ума не прикручивать обратно к педали, где он должен стоять.

Заводим машину. Жмем несколько раз кнопочку КВПТ. И ни хера не происходит. По словам напарника стопаки не загораются. Я слышу, что соленоид не щелкает. Недоумение, рассеянность, возмущение, отрицание, гнев, ругань непонятно в чей адрес.

Отсоединяю от КВПТ разъем и разбираю его снова. Тщательно проверяю медную планку с контактами. Вижу, что между контактами есть зазор. Имитирую срабатывание механизма. Зазор между контактами остался, но стал меньше. Бл. Нужно было быть аккуратней во время чистки контактов, походу сломал я свой КВПТ. Разбираю КВПТ на атомы. Становится очевидно, что зазор контактов можно отрегулировать, что и было сделано.

Собираем КВПТ обратно, подключаем, заводим машину, проверяем. Чудо произошло! Стопаки загораются, соленоид срабатывает, селектор спокойно перемещается во всем диапазоне. Спасибо компаньону за моральную поддержку и проверку включения стоп-сигналов!

Но не все так просто, дорогой читатель! Нужно же еще установить КВПТ на его место. :)))))))))

Назову этот процесс так - не порно но задорно, ибо места в зоне штатного места КВПТ как было ровно ни фига, так оно и осталось. Бонусом, во время установки КВПТ, нужно гайкой отрегулировать момент его включения от педали тормоза. Спустя некоторое время, это, не без труда, было проделано.

Проблема была устранена за 0 рублей, что не может не радовать!

Спасибо напарнику за помощь и терпение! (подать/забрать ключ; включить/выключить/подать/забрать фонарик; проверить стопаки; и т.д.)

Есть еще очень занимательная история по электрике, но об этом в другой серии.

Подержанный SsangYong Rexton: будьте осторожнее

Дебютировала машина в 2001 году, аккурат через десять лет после заключения компаниями “Сан-Йонг” и “Даймлер-Бенц” договора о техническом сотрудничестве. Посему не удивительно, что корейский вседорожник пропитан немецкими технологиями. Его двигатели и коробки передач собраны по лицензии “Мерседес-Бенца”. При более внимательном изучении обнаруживается, что колесная база и колея в точности совпадают с параметрами М-класса первого поколения. Налицо и заметное внешнее сходство. Пошитый в студии “Итал-дизайн” костюм “Рекстона” своим кроем очень напоминает одежду “Мерседеса”, едва ли уступая в солидности и элегантности. И уж совсем по-немецки “Сан-Йонг” стал выглядеть после рестайлинга 2007 года, получив новые передние фонари, изящную радиаторную решетку и избавившись от чрезмерного количества хрома в отделке.

По удобству салона, качеству материалов и оснащению “Рэкс” также не отстает от немецкого идейного вдохновителя. Впечатляет и арсенал для езды по бездорожью, включающий в зависимости от версии не только “паркетную” систему AWD без механических блокировок, но и более компетентные на тяжелых дорогах полный привод с жестко подключаемыми передними колесами и трансмиссию ТОD (“момент по требованию”) с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. В общем, с какой стороны ни посмотри, всюду плюсы. Одно лишь настораживает — на вторичном рынке “Рекстоны” дешевле более компактных “паркетников” тех же лет выпуска. Интересно почему.

Кузов и его электрооборудование

Многие проживающие в Москве “Рекстоны” очень страдают от воздействия антигололедных солей и растворов. Пятнышки ржавчины вылезают на КАПОТЕ, КРЫШКЕ БАГАЖНИКА, РАМКЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА и внутренних полостях КРЫЛЬЕВ. Причем грешат этим не только машины, которые с осени 2006 года по полному циклу, то есть со сваркой и окраской деталей, выпускают в Набережных Челнах. Подобные язвочки встречаются и на вседорожниках, сделанных в Корее. Скорее всего, причина плохой коррозионной стойкости кузова кроется в низком качестве стали. Гарантия же на лакокрасочное покрытие действительна только в течение первых трех лет с момента покупки.

SsangYong Rexton

Также механики отмечают посредственное качество проводки и электрических соединений. Нередко подвижные части салазок водительского кресла перетирают провода ОБОГРЕВА ПОДУШКИ, из-за чего приходится менять весь нагревательный элемент. Время от времени ИММОБИЛАЙЗЕР перестает “узнавать” ключ зажигания. В таком случае завести машину удастся только на сервисе с помощью специальной программы, переобучив ключи. Но и это помогает не всегда, и тогда менять нужно сам иммобилайзер. Порой умирают ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, обеспечивающие корректную работу климат-контроля. Впрочем, часто причиной неполадки могут стать и пропускающие фреон УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА в соединениях нагнетательной линии кондиционера. Меняются они вместе с трубками, и, разумеется, в таком случае ремонт обходится недешево.

SsangYong Rexton

Трансмиссия

Из трех систем полного привода самой надежной механики признают универсальную ТOD c автоматически подключаемыми передними колесами, но лишь в сочетании с ручной коробкой передач. От покупки же машины с “АВТОМАТОМ” разумнее отказаться. У 4-ступенчатого агрегата австралийской фирмы “BTR Отомотив”, устанавливаемого на версии с бензиновым 2,3-литровым мотором, а также на модификации ХDi до 2006 года, нередко уже к 50–60 тысячам изнашиваются фрикционы. В более свежей, выпускаемой корейцами по лицензии компании ZF 5-ступенчатой коробке, сочетающейся с дизельными и 3,2-литровым бензиновым двигателями, бывает, умирает ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ. Кстати, как раз из-за низкой надежности именно этой коробки, единственно возможной на “Рекстоне” с постоянным полным приводом, мы бы не советовали вам данный вариант.

SsangYong Rexton

Что же касается самой простой системы “парт-тайм” с жестко включаемым мостом, то здесь слабое место — МУФТЫ ПЕРЕДНИХ колес. Так называемые хабы могут отказать и при очень маленьких пробегах (до 10 000 км) и даже на тех “Рекстонах”, владельцы которых редко выезжают на бездорожье.

SsangYong Rexton

Двигатели

Не все благополучно у “Рекстона” и с моторами. Из всех силовых агрегатов самым неприхотливым и долговечным можно назвать бензиновую V-образную “шестерку” объемом 3,2 литра. При заправке качественным топливом проблем с ней практически не возникает. Чего не скажешь про ее 2,3-литровую сестрицу. Случалось, что из-за дефекта ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА, а именно тонкой ее перемычки, в четвертый цилиндр попадал антифриз, вследствие чего возникали проблемы с пуском, и до прогрева мотор работал неустойчиво.

SsangYong Rexton

У дизеля ХDi и его более молодого и мощного братца XVT беды, по сути, одни и те же. Оба теряют тягу из-за плохих ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ на форсунках, отказов КЛАПАНОВ системы рециркуляции отработавших газов и управления турбиной. Но это, как говорится, цветочки. Гораздо большими тратами владельцам “Рекстона” грозит выход из строя ТНВД. Как ни странно, но шестеренчатые насосы “Дэлфай” чаще всего летят на более простом и менее мощном 165-сильном агрегате XDi. И ладно бы дело обходилось установкой лишь одного нового топливного насоса высокого давления. Металлическая стружка его изношенных шестерен часто забивает всю топливную систему, поэтому требуется еще и замена форсунок, топливных трубок высокого давления и промывка бака. А вот доказать, что выход из строя насоса связан с заводским браком, а не с топливом плохого качества, сами понимаете, крайне сложно.

SsangYong Rexton

Шасси и рулевое управление

Казалось бы, подвеска настоящего вседорожника должна отличаться завидным запасом прочности, но и в этом вопросе “Рекстон” далеко не отличник. Скажем, нижние ШАРОВЫЕ ОПОРЫ передних рычагов до сих пор редко выхаживают более 30 000 км. Причем было время, когда дилеры обязывали владельцев менять опоры на каждом ТО (сейчас обязательна лишь проверка). И неспроста — случалось, что из-за критического износа детали колесо подламывалось, в точности как на “Жигулях”. К другим откровенно слабым местам можно отнести НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ, ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА, ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ ПОЛУОСЕЙ. Пусть не часто, но из-за развалившегося РЕДУКТОРА механики меняли и мост целиком.

SsangYong Rexton

Похвально долго, до 50 тысяч, живут передние тормозные колодки, однако БЛОК ABS может отказать гораздо раньше. А нередко закисающие через пару лет эксплуатации ТРОСИКИ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, лопающиеся ТРУБКИ и БАЧОК, течи самого ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ — очевидные свидетельства невысокой культуры производства. Откровенно говоря, с подобного рода поломками иностранных автомобилей мы уже давненько не встречались. Между тем заменить те же шаровые опоры и полуоси по гарантии можно только в течение года с момента покупки. Владельцам машин более старшего возраста дилеры, как правило, отказывают, ссылаясь на формулировку из сервисной книжки “о деталях, вышедших из строя вследствие естественного износа”.

SsangYong Rexton

Покупаем?

Цены на подержанный “Рекстон” действительно очень заманчивы. По сравнению с новым автомобилем сэкономить можно до полумиллиона рублей. Вот только стоит ли? Как мы выяснили, у большой скидки на возраст есть вполне веское обоснование. Ведь из всех возможных модификаций “Рекстона” нет ни одной беспроблемной. Версии с ручной коробкой частенько подводят ненадежный и очень дорогой в ремонте дизель XDi или слабые муфты в трансмиссии “парт-тайм”. Хорошему 3,2-литровому бензиновому двигателю не шибко повезло с автоматическими коробками. Безусловно, запчасти для “Сан-Йонга” на стороне значительно дешевле, чем у официалов, но ведь дело не только в деньгах, но еще и в потраченном на ремонт времени и нервах. А на этом, как ни старайся, сэкономить не получится.

SsangYong Rexton – дешевле не бывает

Автор: Валерий Моторин Раздел: SSANGYONG

SsangYong довольно экзотический бренд, который у многих ассоциируется с Китаем. Однако, это один из крупнейших производителей автомобилей в Южной Корее. Сегодня концерн принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. Ссангйонг прославился спорно стилизованными моделями, но в последнее время его машины стали выглядеть красиво и современно. Пример тому, Korando (Action) и Tivoli, которые хорошо продаются в Европе.

SsangYong Rexton дебютировал в 2001 году. С тех пор прошло много времени, и модель претерпела ряд технических и стилистических обновлений (в 2008 и 2011 году), но конструкция принципиально так и не изменилась. Внедорожник имеет классическую несущую раму, что лучше всего подходит для поездок по сложно проходимым участкам. Правда, на бездорожье Рекстону далеко до возможностей Land Rover Defender, а на шоссе не хватает комфорта, точности управления и экономичности.

СсангЙонг Рекстон предлагает вместительный салон. Спереди достаточно свободного места, а комфортные сиденья не вызывают претензий. Сзади сравнительно узко: третий будет лишним, а ремень для него лишь поясной. Кроме того, после складывания меньшей части дивана исчезает замок для ремня безопасности среднего пассажира.

Багажник имеет хорошую емкость – 580-1930 литров. Беспокоит только неровный пол, приспособленный для третьего ряда. В 7-местном исполнении подобной проблемы не существует, так как поверхность расположена выше.

Кореец получил роскошную отделку и может похвастаться хорошим оснащением: 4 подушки безопасности, климат-контроль, подогрев сидений, литые диски, парковочные датчики и ABS. Люксовые версии отличаются кожаной обивкой и наличием ESP. Но есть и пугающий декор: избыток хромированных планок и искусственного деревянного шпона.

Трансмиссия

Если вы планируете чаще передвигаться по шоссе, то лучше поискать версии с независимой задней подвеской. SsangYong Rexton с неразрезным задним мостом имеет повадки, характерные для подобного рода решений. Уровень комфорта не самый худший, но на неровностях машина может уйти с намеченной траектории. При торможении кузов глубоко ныряет, а на волнах сильно раскачивается.

Для выездов на бездорожье не стоит покупать экземпляры с межосевым дифференциалом (AWD), так как он лишен каких-либо блокировок. Тем более, для этих целей не подойдет версия 2WD. Здесь лучше сделать ставку на модификацию «Part Time» - с ручным управлением режимами работы трансмиссии и жестко подключаемым передним мостом.

Ссангйонг Рекстон с системой «TOD» (постоянный полный привод, управляемый электроникой) хорошо ведет себя на любой дороге и позволяет при необходимости задействовать пониженную передачу.

В трансмиссии нередко наблюдаются незначительные утечки масла.

Двигатели

Среди бензиновых агрегатов самый слабый – 2,3-литровый атмосферник, а самый сильный – 3,2-литровый R6. Последний уверенно справляется с тяжелым авто, но поглощает в городе более 20 л/100 км.

В первые годы производства устанавливался 2,9-литровый турбодизель. Он имеет простую конструкцию, потребляет много топлива, но плохо тянет, особенно в сочетании с автоматической коробкой передач.

Под капотом вседорожника уже много лет господствует 2,7-литровый турбодизель. Хотя он и имеет 5 цилиндров, но не является полной копией аналога из Mercedes ML 270 CDI. В Rexton II используется усиленная версия, отличающаяся мелочами. Например, турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Турбодизель достаточно мощный и хорошо подходит автомобилю. Средний расход топлива составляет около 10 литров на 100 км.

В последние годы стали устанавливать турбодизели нового поколения объемом 2,0 (лишь немногим слабее 2,7 л) и 2,2 л.

Типичные проблемы и неисправности

Многие люди отказываются от покупки Ссангйонг Рекстон из-за озабоченности по поводу доступности запасных частей и обслуживания. И совершенно напрасно. Корейский внедорожник имеет простую конструкцию. Впрочем, некоторые компоненты все же могут удивить механиков.

В некорректной работе двигателя зачастую виновата вакуумная система управления клапаном системы рециркуляции отработавших газов. С помощью вакуума осуществляется и подключение передних колес. Утечки в системе или неисправности концентраторов (хабов) исключают возможность включения и отключения моста. В последнем случае это грозит износом трансмиссии.

Большую часть расходов генерирует 2,7-литровый турбодизель. Иногда забивается клапан системы рециркуляции отработавших газов (помогает очистка), а топливная система чувствительна к качеству и чистоте топлива.

Особой заботы требует топливная система турбодизелей, которая нуждается в фильтрах самого хорошего качества (от 1 000 рублей). Замена через каждые 30 000 км позволит избежать преждевременного износа топливных форсунок (от 15 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (стоимость оригинала 180 000 рублей).

Форсунки и свечи накаливания порой «прикипают». Проблема особенно актуальна со свечами накаливания в автомобилях, собранных до 2006 года. При выкручивании они могут разломиться. В таком случае для их извлечения придется снимать головку блока.

При потере тяги и загорании индикатора неисправности двигателя зачастую приговаривают турбину. На деле же, оказывается виноват один из прохудившихся патрубков системы подачи воздуха. Поэтому диагностику системы наддува следует проводить с использованием вакуумметра.

Бензиновые агрегаты при своевременном обслуживании хлопот не доставляют.

На раме нередко наблюдается поверхностная коррозия, а крестовины карданных валов требуют регулярного шприцевания (предусмотрены штуцеры).

Один из недостатков Ссангйонга – электрооборудование. Очень часто выходят из строя различные разъемы, жгуты и реле. Обратите внимание: использование технических решений Мерседес не означает, что для диагностики можно использовать «немецкие» компьютеры.

Коробка передач

В Ssangyong Rexton применялось несколько вариантов коробок. Механика, в отличие от автомата, проблем не доставляет. Разве что, сцепление не отличается особой прочностью (от 17 000 рублей за комплект) – особенно в дизельных версиях.

Самая простая 4-скоростная АКПП достаточно долговечная, а в 6-диапазонных изнашиваются подшипники между наборами планетарных передач. Наиболее популярен 5-ступенчатый автомат. Эта коробка является копией АКПП Mercedes 722.6, поэтому многие детали взаимозаменяемые. Ее недостатки: утечки масла, выход из строя платы управления, загрязнение датчиков и фильтра. Чтобы продлить жизнь автомату следует каждые 60 000 км производить профилактическую замену масла.

При осмотре следует обратить внимание на состояние шаровых опор, которые имеют небольшой ресурс.

Заключение

Ссангйонг Рекстон, безусловно, заслуживает внимания. На рынке практически нет таких же больших и добротных внедорожников по цене от 300 000 рублей. Обратите внимание на систему полного привода, чтобы не оказаться вдали от асфальта на версии 2WD или AWD. Кореец не доставляет много проблем и не слишком дорог в ремонте. Впрочем, ряд деталей найти не просто, или они существуют только в оригинале. Да, и с перепродажей в дальнейшем, скорее всего, возникнут некоторые сложности. Хотя Rexton и имеет достаточно простую конструкцию, при покупке лучше воспользоваться услугами сервиса, знакомого с характерными «болячками» Ssangyong.

Диагностические коды неисправностей SsangYong

HFM - низкий уровень сигнала - обрыв в цепи.
P0103 Датчик уровень сигнала - замыкание в цепи.
P0105 Датчик давления наддува - неисправность в цепи питания .

P0106 Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала.
P0107 Датчик давления наддува - обрыв или замыкание на "массу".
P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи.
P0109 Датчик давления наддува - низкий уровень сигнала .
P0110 Датчик температуры воздуха на впуске - неисправность в цепи питания.
P0112 Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи.
P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание в цепи.
P0115 Датчик температуры ОЖ - неисправность в цепи питания.
P0117 Датчик температуры ОЖ - обрыв в цепи.

P0118 Датчик температуры ОЖ - замыкание в цепи.
P0120 Датчик № 1 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания.
P0122 Датчик № 1 положения педали акселератора - обрыв в цепи.
P0123 Датчик № 1 положения педали акселератора - замыкание в цепи.
P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.
P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода.
P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1.
P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2.
P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3.
P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4.
P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5.
P0180 Датчик температуры топлива - неисправность..
P0182 Датчик температуры топлива - замыкание на "массу".
P0183 Датчик температуры топлива - замыкание на "+" АКБ.
P0190 Датчик давления топлива - неисправность цепи питания.
P0191 Датчик давления топлива - ошибка сигнала.
P0192 Неисправность датчика давления топлива - обрыв в цепи.
P0193 Неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи.
P0201 Форсунка № 1 - обрыв в цепи.
P0202 Форсунка № 2 - обрыв в цепи.
P0203 Форсунка № 3 - обрыв в цепи.
P0204 Форсунка № 4 - обрыв в цепи.
P0205 Форсунка № 5 - обрыв в цепи.
P0215 Неисправность главного реле - залипание.
P0219 Датчик положения коленчатого вала - слишком маленький зазор.
P0220 Датчик № 2 положения педали акселератора - неисправность в цепи питания.
P0222 Датчик № 2 положения педали акселератора - обрыв в цепи.
P0223 Датчик № 2 положения педали акселератора - замыкание в цепи.
P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание в цепи.
P0245 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT - замыкание.
P0246 Привод турбонагнетателя VGT - замыкание на "+" АКБ.
P0251 IMV-клапан - обрыв в цепи.
P0253 IMV-клапан - замыкание на "массу".
P0255 IMV-клапан - обрыв в цепи.
P0263 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 1
P0266 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 2
P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 3
P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4
P0275 Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5
P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность.
P0325 Датчик детонации № 1 - неисправность.
P0335 Датчик положения коленчатого вала - отсутствует сигнал
P0336 Датчик положения коленчатого вала - слишком большой зазор
P0341 Датчик положения распределительного вала - неисправность (нарушение синхронизации).
P0344 Датчик положения распределительного вала - неисправность.
P0372 Датчик положения распределительного вала - неисправность.
P0400 Клапан системы EGR - неисправность.
P0401 Клапан системы EGR - неисправность (низкий уровень сигнала).
P0402 Клапан системы EGR - залегание в открытом положении.
P0405 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в открытом состоянии.
P0406 Клапан системы EGR - слишком высокое положение в закрытом состоянии.
P0407 Клапан системы EGR - сигнал низкого положения.
P0408 Клапан системы EGR - сигнал высокого положения.
P0480 Электровентилятор с импульсным управлением - обрыв в цепи (Только модели с двигателем
D27DTP (увеличенной мощности)).
P0481 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "+" АКБ (Только модели с
двигателем D27DTP (увеличенной мощности)).
P0482 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу" (Только модели с
двигателем D27DTP (увеличенной мощности)).
P0483 Электровентилятор с импульсным управлением - замыкание на "массу"
(на выходе электромотора).
P0484 Электровентилятор с импульсным управлением - остановка .
P0485 Электровентилятор с импульсным управлением - перегрузка .
P0487 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного закрытия.
P0488 Дроссельная заслонка - неверный сигнал полного открытия.
P0530 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания.
P0532 Датчик давления системы кондиционирования воздуха - неисправность в цепи питания.
P0533 Слишком высокое давление хладагента в системе кондиционирования воздуха.
P0560 Неисправность бортовой сети.
P0562 Низкое напряжение бортовой сети.
P0563 Высокое напряжение бортовой сети .
P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность.
P0602 Датчик скорости движения автомобиля - неверное кодирование.
P0606 ECU - неисправность системы защиты.
P0608 Система ABS/ESP - неверное кодирование.
P0611 Отсутствуют коды форсунок C3

P0612 Коды форсунок C3I - внутренняя ошибка.
P0613 TCU - неверное кодирование.
P0614 TCСU - неверное кодирование.
P0618 Мультикалибровка - не выполнена.
P0619 Мультикалибровка - ошибка выполнения.
P062

D (ранее P1611)Неисправность в цепи форсунок

1-го ряда - низкий уровень напряжения.
P062

E (ранее P1618) Неисправность в цепи

форсунок 2-го ряда - низкий уровень
напряжения.
P062

F Мультикалибровка - ошибка выполнения.
P0630 Не произведена запись вариантов кодирования.
P0631 Ошибка записи вариантов кодирования .
P0633 Иммобилайзер - неисправность .
P0641 ECU - неисправность в цепи питания 1 (5 В).
P0642 ECU - неисправность в цепи питания 1 - низкий уровень (5 В).
P0643 ECU - неисправности в цепи питания 1 - высокий уровень (5 В) .
P0649 Диагностическая лампа - обрыв в цепи.
P0650 Диагностическая лампа - замыкание на "+" АКБ.
P0651 ECU - неисправность в цепи питания 2 (5 В).
P0652 ECU - неисправность в цепи питания 2 - низкий уровень (5 В).
P0653 ECU - неисправность в цепи питания 2
- высокий уровень (5 В).
P066

A Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутренняя неисправность.
P066

B Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутреннее замыкание .
P066

C Управляющее устройство свечи накаливания

№ 1 - внутренняя неисправность.
P066

D Управляющее устройство свечи накаливания

№ 2 - внутреннее замыкание.
P066

E Управляющее устройство свечи накаливания

№ 3 - внутренняя неисправность.
P066

F Управляющее устройство свечи накаливания

№ 3 - внутреннее замыкание.
P0670 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность в цепи питания.
P0671 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.
P0672 Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи.
P0673 Неисправность свечи накаливания № 5 - обрыв в цепи.
P0674 Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи.
P0675 Неисправность свечи накаливания № 2 - обрыв в цепи.
P067

A Управляющее устройство свечи накаливания

№ 4 - внутренняя неисправность.
P067

B Управляющее устройство свечи накаливания

№ 4 - внутреннее замыкание.
P067

C Управляющее устройство свечи накаливания

№ 5 - внутренняя неисправность.
P067

D Управляющее устройство свечи накаливания

№ 5 - внутреннее замыкание .
P0683 Управляющее устройство свечи накаливания - неисправность шины CAN .
P0685 Неисправность главного реле.
P0697 ECU - неисправность в цепи питания (2,5 В).
P0698 ECU - неисправность в цепи питания - низкий уровень (2,5 В).
P0699 ECU - неисправность в цепи питания - высокий уровень (2,5 В).
P0700 Неверный сигнал TCU.
P0704 Датчик-выключатель сцепления - неисправность.
P0805 Нейтральное положение - неверный сигнал
(Только модели с двигателем D27DT и МКПП).
P1102 Датчик

HFM - слишком высокий уровень

сигнала (только для модели D27DT).
P1103 Датчик

HFM - слишком низкий уровень сигнала

(только для модели D27DT).
P1105 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи.
P1106 Датчика давления наддува - неисправность в цепи .
P1107 Датчик атмосферного давления - замыкание в цепи / замыкание на "массу" .
P1108 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления.
P1109 Датчик давления наддува - неверная инициализация.
P110

A AMF OBD (система самодиагностики)

- слишком высокий уровень сигнала.
P110

B AMF OBD (система самодиагностики)

D (ранее P1612) Форсунки 1-го ряда - высокий

уровень сигнала.
P162

E (ранее P1619) Форсунки 2-го ряда - высокий уровень сигнала.
P1630 Неверный ответный сигнал от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1631 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1632 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1633 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1634 Неисправность иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер").
P1635 Иммобилайзер не отвечает (см. главу "Иммобилайзер").
P1636 Неисправность иммобилайзера
P1650 AMF OBD (система самодиагностики) - замыкание на "массу" .
P1657 Управление гидравлическими опорами двигателя - обрыв в цепи.
P1658 Неисправность проводки управляющего
устройства гидравлических опор двигателя - замыкание на "+" АКБ.
P1659 Управление гидравлическими опорами двигателя - замыкание на "массу" .
P1671 Свеча накаливания № 3 – замыкание в цепи.
P1672 Свеча накаливания № 4 - замыкание в цепи.
P1673 Свеча накаливания № 5 - замыкание в цепи.
P1674 Свеча накаливания № 1 - замыкание в цепи.
P1675 Свеча накаливания № 2 - замыкание в цепи.
P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания.
P1677 Неисправность управляющего устройства свечей накаливания .
P1678 Неисправность свечи накаливания - обрыв в цепи.
P1679 Неисправность свечи накаливания - замыкание в цепи.
P1680 Неисправность свечи накаливания - замыкание на "массу".
P1683 Управляющее устройство свечей накаливания - ошибка передачи данных по шине CAN .
P2100 Привод дроссельной заслонки - замыкание в цепи.
P2101 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "массу".
P2102 Привод дроссельной заслонки - обрыв в цепи .
P2103 Привод дроссельной заслонки - замыкание на "+" АКБ.
P2104 Привод дроссельной заслонки - перегрев.
P213 B Неверное управление дроссельной заслонкой.

P213 C Дроссельная заслонка - низкий уровень сигнала.

P213 D Дроссельная заслонка - высокий уровень сигнала.

P2671 Свеча накаливания № 3 - замыкание на "+" АКБ.
P2672 Свеча накаливания № 4 - замыкание на "+" АКБ .
P2673 Свеча накаливания № 5 - замыкание на "+" АКБ.
P2674 Свеча накаливания № 1 - замыкание на "+" АКБ.
P2675 Свеча накаливания № 2 - замыкание на "+" АКБ.
P3040 ECU - внутренняя неисправность.
P3041 ECU - внутренняя неисправность.

Читайте также: