Горит полный привод опель антара
Обновлено: 07.05.2024
Непрерывное горение, Мигание, Неисправность электрического стояночного тормоза
Постоянное мигание при работающем двигателе, Система контроля движения под уклон, Зеленый
Желтый, Усилитель рулевого управления, Ультразвуковая система облегчения парковки
Приборы и средства управления
горит или мигает желтым светом.
Загорается на короткое время при
включении зажигания. Если инди‐
катор не загорается, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Мигание в течение короткого
времени при работающем
Система временно отключена.
Постоянное мигание при
Неисправность системы. Немед‐
ленно обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Система автоматически подклю‐
движения под уклон
горит желтым и/или зеленым
светом.
При включении зажигания желтый
и зеленый индикаторы включаются
на короткое время.
Загорается, когда система готова к
работе.
Мигает во время движения автомо‐
биля, если система включена на‐
жатием клавиши u.
Мигает, указывая что в данных ус‐
ловиях система не может быть ис‐
пользована.
Горит, указывая на наличие неис‐
правности системы.
Если индикатор мигает или горит
во время движения автомобиля,
необходимо охладить фрикцион‐
ные накладки: следует как можно
дольше ехать без торможения.
Система контроля движения под
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если он не включается, не гаснет
или горит во время движения, это
указывает на неисправность сис‐
темы. Обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.
Усилитель рулевого управления
r горит желтым светом.
Неисправность в системе
или
Неисправность в результате попа‐
дания на датчики грязи, льда или
Электронная система динамической стабилизации, Непрерывное горение, Мигание
Температура охлаждающей жидкости двигателя, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Помехи от внешних источников
ультразвука. Как только источник
помех будет устранен, система за‐
работает нормально.
Устраните причину неисправности
системы на станции техобслужива‐
ния.
Ультразвуковая система помощи
горит или мигает желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Неисправность системы. Можно
продолжить поездку. Однако в за‐
висимости от состояния дорожного
полотна может снизиться устойчи‐
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.
Система активно вмешивается в
процесс управления. Мощность
двигателя может упасть, и автомо‐
биль может притормаживаться ав‐
томатически.
Электронная система динамиче‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Загорается при ручном отключе‐
нии электронной системы динами‐
ческой стабилизации (ESC) нажа‐
тием клавиши t на центральной
Электронная система динамиче‐
Загорается красным светом W.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение при работающем
Остановите автомобиль и заглу‐
Слишком высокая температура
Проверить уровень охлаждающей
Предварительный подогрев, Сажевый фильтр дизельного двигателя, Включение во время движения
Мигание во время движения, Давление моторного масла, Включение при работающем двигателе
Приборы и средства управления
Если уровень охлаждающей жид‐
кости достаточный, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
горит желтым светом.
Включен предпусковой подогрев.
Включается только при понижен‐
ной температуре наружного воз‐
духа.
Если индикатор горит во время
движения автомобиля или двига‐
тель на заводится, обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
Горит или мигает желтым све‐
том %.
Требуется чистка сажевого
фильтра дизельного двигателя.
Продолжайте движение, пока ин‐
дикатор % не погаснет.
Включение во время
Сажевый фильтр дизельного дви‐
гателя заполнен. Незамедли‐
тельно следует начать процесс
Мигание во время движения
Достигнут максимальный уровень
засорения фильтра. Во избежание
повреждения двигателя следует
незамедлительно начать процесс
очистки.
Сажевый фильтр дизельного дви‐
ческой остановки и пуска двига‐
Загорается красным светом I.
Загорается при включении зажига‐
ния и выключается вскоре после
запуска двигателя. Если индикатор
не загорается, обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
Включение при работающем
Может быть нарушена смазка
двигателя. Это может привести
к повреждению двигателя и/или
блокировке ведущих колес.
1. Выжмите сцепление.
2. Включите нейтральную пере‐
дачу, переведите рычаг пере‐
ключения передач в положение
3. Как можно быстрее выведите
автомобиль из потока, не ме‐
шая другим автомобилям.
4. Выключите зажигание.
Низкий уровень моторного масла, Включение во время движения, Замена моторного масла
Контрольное устройство состояния моторного масла, Режим пониженного расхода топлива, Низкий уровень топлива
Приборы и средства управления
При выключенном двигателе
для торможения и поворота ру‐
левого колеса требуются значи‐
тельно большие усилия. В ре‐
жиме Autostop тормозной усили‐
тель продолжает работать.
Не вынимайте ключ, пока авто‐
мобиль не остановится, по‐
скольку при этом рулевое ко‐
лесо может неожиданно забло‐
Перед тем, как обращаться на
следует проверить уровень мотор‐
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Включение во время
Низкий уровень масла: долейте
масло до необходимого уровня
Замена моторного масла
состояния моторного масла
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Система контроля ресурса масла
позволяет определить, когда сле‐
дует заменить масло. Включение
индикатора C свидетельствует о
том, что масло выработало свой
ресурс и нуждается в замене.
Периодичность включения индика‐
тора необходимости замены масла
может значительно изменяться в
зависимости от условий эксплуата‐
Замените масло не позднее чем
через 1000 км. Мощность двига‐
теля может упасть.
После замены моторного масла
зания индикатора ресурса масла.
Обратитесь за помощью на стан‐
горит зеленым светом.
Горит при включенном режиме по‐
Низкий уровень топлива
горит желтым светом.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
Слив воды из топливного фильтра, Иммобилайзер, Пониженная мощность двигателя
Нажмите педаль тормоза, Дальний свет
Приборы и средства управления
Загорается во время движения,
если уровень топлива в баке опу‐
скается ниже допустимого пре‐
дела. Немедленно заправьте
автомобиль 3 167.
Категорически запрещается дви‐
жение до полного опустошения
бака. Неправильная подача топ‐
лива может вызвать перегрев ката‐
На автомобилях с дизельным дви‐
гателем: если топливо в баке изра‐
сходовано полностью, необходимо
удалить воздух из топливной сис‐
темы 3 184.
Заправочный объем топливного
Слив воды из топливного
горит желтым светом.
Загорается, если уровень воды в
фильтре дизельного топлива пре‐
вышает допустимый предел.
Воду из фильтра дизельного топ‐
Срочно обратитесь за помощью на
Загорается красным светом d.
При запуске двигателя индикатор
загорается на короткое время.
Если индикатор не загорается, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Включение этого индикатора ука‐
зывает на наличие неисправности
иммобилайзера. Пуск двигателя
невозможен.
Электронная блокировка пуска
горит желтым светом.
Если светится вместе с индикато‐
ром g, значит, автомобиль нуж‐
дается в техническом обслужива‐
нии. Без промедления выведите
автомобиль из транспортного по‐
тока, не создавая помех движению,
после чего заглушите двигатель и
перезапустите его через 10 секунд.
Мощность двигателя ограничи‐
вается. Проконсультируйтесь на
Нажмите педаль тормоза
горит желтым светом.
Чтобы освободить электрический
стояночный тормоз, необходимо
нажать на педаль тормоза 3 157.
Необходимо выжать педаль сце‐
пления, чтобы запустить двига‐
тель.
Система автоматической оста‐
C горит синим светом.
Система автоматической коррекции света фар, Противотуманные фары, Задний противотуманный фонарь
Приборы и средства управления
Горит при включенном дальнем
свете и при мигании фарами
коррекции света фар
q горит желтым светом
Включение во время движения ука‐
зывает на неисправность, требую‐
щую немедленного вмешатель‐
ства. Срочно обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.
Автоматическая регулировка угла
горит зеленым светом.
Горит при включенных передних
горит желтым светом.
Горит при включенном заднем про‐
горит желтым или зеленым све‐
Горит желтым светом
Система готова к работе.
Горит зеленым светом
Определенная скорость движения
записывается в память.
Круиз-контроль 3 162.
горит желтым светом.
На автомобилях, оборудованных
индикатором предупреждения о
превышении допустимой скорости,
при достижении скорости 120 км/ч
начинает мигать индикатор à и
звучит сигнал зуммера, предупре‐
ждая водителя о необходимости
горит зеленым светом.
Горит, если жгут проводов прицепа
подключен к электрической сис‐
Крышка капота открыта
Загорается красным светом /.
Горит при открывании крышки ка‐
пота.
Система автоматической оста‐
Загорается красным светом (.
Загорается, если дверь открыта
или не захлопнута до конца.
Открыта дверь багажного отделения, Противоугонная сигнализация, Информационные дисплеи
Бортовой информационный дисплей
Приборы и средства управления
Загорается красным светом 1.
Светится, если задняя откидная
дверь открыта или ненадежно за‐
горит желтым светом.
Загорается, когда датчик сигнали‐
зации в салоне автомобиля и дат‐
чик наклона автомобиля отклю‐
чены с помощью клавиши a на
обивке крыши.
Противоугонная сигнализация
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
На информационном дисплее ото‐
■ время 3 88
■ температуру наружного воздуха
ная система: см. инструкцию по
Информационный дисплей распо‐
ложен в приборной панели над ин‐
системой.
Отображение буквы F на дисплее
указывает на наличие неисправно‐
сти. Устраните причину неисправ‐
ности на станции техобслужива‐
Выбор функций, Приборы и средства управления 107
Приборы и средства управления
Изменить режим работы и на‐
развлекательной системы можно с
помощью информационного дис‐
плея.
Выбор функций и исполнение со‐
ответствующих им команд осу‐
ществляется через меню дисплея с
помощью кнопок со стрелками на
развлекательной системы или ле‐
вого маховичка на рулевом колесе.
При появлении на информацион‐
системы диагностики все осталь‐
ные функции дисплея будут забло‐
кированы. Подтвердите сообще‐
ние, нажав кнопку OK или левый
маховичок на рулевом колесе.
Если на дисплее отображается не‐
сколько предупредительных сооб‐
щений, подтверждайте их по оче‐
реди.
Бортовая система диагностики
Выберите нужный пункт с помощью
В меню Settings (настройки) для
выбора необходимой функции ис‐
пользуйте кнопку OK. Для измене‐
ния настроек используйте кнопки
со стрелками.
В меню BC (бортовой компьютер)
для выбора необходимой функции
используйте кнопку OK. Запуск и
остановка секундомера или пов‐
торный запуск измерения и рас‐
чета осуществляются кнопкой OK.
Для выбора используется левый
маховичок на рулевом колесе
Поворачивайте маховичок для вы‐
зова нужной функции.
Нажмите на маховичок, чтобы от‐
крыть меню BC (бортовой
компьютер), выбрать выделенный
пункт меню или подтвердить ко‐
манду. Воспользуйтесь пунктом
меню BC (бортовой компьютер),
для запуска и остановки секундо‐
мера или повторного запуска изме‐
рения и расчета.
Системные настройки, Автоматическая синхронизация времени, 108 приборы и средства управления
Приборы и средства управления
Откроется пункт меню Audio.
Левой клавишей со стрелкой вызо‐
вите меню System (система) и под‐
твердите клавишей OK.
Первый пункт в окне меню System
(система) будет выделен. Некото‐
Функции отображаются в следую‐
■ Синхронизация времени
■ Время, установка часов
■ Время, установка минут
■ Дата, установка дня
■ Дата, установка месяца
■ Дата, установка года
■ Логика зажигания
■ Выбор языка
■ Выбор единиц измерения
Сигнал RDS (Radio Data System)
большинства радиостанций в УКВ-
диапазоне позволяет автоматиче‐
ски установить время, что указы‐
вается значком > на дисплее.
Некоторые передатчики правиль‐
ный сигнал времени не посылают.
В таких случаях рекомендуется вы‐
ключить автоматическую синхро‐
низацию времени и настроить
время вручную.
Автоматическая синхронизация
времени отключается (Clock
Sync.Off (синхронизация часов
выкл.)) и включается (Clock
Sync.On (синхронизация часов
вкл.)) с помощью клавиш со стрел‐
Комментарии
Доброго,
помогите перевести показания наружной температуры на бортовом компе,с фаренгейтов в цельсию.Опель Антара 2012г.выпуска,бензин,2,4 л..Спасибо,с Уваж. Олег М.
Олег М. 16.12.2020 09:09 GMT
Opel Antara – кроссология
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.
Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.
С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Приборная панель Опель Антара: описание ошибок и индикаторов
У современного автомобиля Opel Antara панель приборов — незаменимый помощник для водителя. Она удобно расположена прямо перед глазами и показывает всю необходимую информацию о состоянии машины. На ней есть спидометр, данные об уровне топлива и одометр.
Обозначения ошибок и индикаторов на приборке Антары
Нынешний набор значков на панели этой модели Opel остался неизменным с 2013 года.
| Ручник затянут. | |
| Не до конца опущен ручник или возникла неполадка в тормозной системе. | |
| Пройдите ТО. Пора съездить к дилеру на обслуживание. | |
| Автомобиль в данный момент неустойчив, его заносит / Контроль устойчивости. | |
| Помощь при парковке. | |
| Экономичный режим расхода топлива. | |
| Пристегнитесь – это для вашей же безопасности. | |
| Полный привод не функционирует, как надо. Проверьте в автосервисе. | |
| Фары нуждаются в выравнивании. | |
| Габариты | |
| Мало масла в системе – долейте. | |
| Какая-то из дверей не закрыта. Проверьте и только после этого продолжите движение. | |
| Надо залить топливо. | |
| Что-то не то с мотором. Снижена мощность. | |
| Дальний свет | |
| Разогрев свечей накаливания. | |
| Что-то с датчиком подушки безопасности. | |
| Неправильно установлены клеммы аккумулятора или низкий заряд батареи. | |
| Повышенный выброс газов в атмосферу. | |
| Поломка усилителя руля. | |
| Значок температуры мотора. | |
| Нажмите на тормоз перед запуском мотора. | |
| Круиз-контроль активирован. | |
| Переключите передачу. | |
| Стабилизация включена. | |
| Иммобилайзер. | |
| Сигнализация автомобиля. |
Не работает щиток приборов
Панель Антары может внезапно выключиться или перестать включаться. В большинстве случаев это происходит из того, что к ней перестает поступать ток.
- Обнаружив проблему с работой щитка, стоит первым делом проверить мультиметром уровень поступающего электричества.
- Если тока нет, то необходимо проверить предохранитель, отвечающий за щиток, в салонном блоке.
- В случае, если с предохранителем все в порядке, проверяют целостность проводов. Для этого разбирают приборку, предварительно отключив питание.
- Сломавшийся провод заменяют на новый.
Если же, ток поступает, а панель не включается, проблема может быть серьезной. В таком случае обращаются к специалистам.
Как снять панель Antara
Чтобы демонтировать торпеду своими руками, автовладельцу понадобится плоская отвертка и то, чем можно завернуть ее лезвие. Порядок работы выглядит так:
- Отсоединяют магнитолу;
- С помощью отвертки с завернутым лезвием поддевают боковые накладки, а потом верхнюю и нижнюю;
- Применив силу, заставляют отщелкнуться крепежи;
- Откручивают саморезы, которыми крепится панель;
- Тянут сначала немного вверх, а потом на себя;
- Отсоединяют жгуты проводов.
При возвращении приборки на место, проделывают все то же самое, но в обратном порядке.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
5 причин покупать и не покупать Opel Antara I
Antara – один из самых странных кроссоверов на российском рынке. И не из-за того, что под немецким названием скрывается автомобиль, построенный на платформе GM Theta, собранный в Корее, Мексике, Канаде или России. Такое бывает. Странна Antara потому, что не вызывает бурных эмоций. Ну, есть она — и хорошо. Не было бы – и чёрт с ней. Её и внешне-то не все сразу вспомнят. А может, зря? Может, эта машина заслуживает большего внимания? Надо посмотреть, что думают об этом её владельцы.
Истоки
Как я уже говорил, Antara построена на платформе GM Theta, а значит, её ближайший родственник – Chevrolet Captiva. Правда, Антара получилась немного богаче Каптивы. И материалы отделки, и «шумка», да и весь интерьер в целом у Опеля получился приятнее, чем у американской версии.
Chevrolet Captiva '2006–11
Премьера серийной Антары прошла на Парижском автосалоне в 2006 году, и в том же году начались её продажи. В то время линейка моторов кроссовера была довольно скромной по сегодняшним меркам. Бензиновые моторы были представлены 2,4-литровой «четверкой» мощностью 140 л.с. и 3,2-литровым V6 мощностью 227 л.с. Дизель на старте был вообще один – двухлитровый мощностью 150 л.с. Чуть позже, в 2007 году, этот же мотор предложили ещё и в дефорсированной версии на 127 л.с. Само собой, автомобиль можно было купить как с механической, так и с автоматической коробкой передач. В роли последней была японская пятиступенчатая Aisin AW55-51.
В 2011 году на Женевском автосалоне показали рестайлинговую Антару. Основное новшество – новые моторы и АКП. Базовый 2,4-литровый мотор стал совсем другим, с цепным ГРМ, а V6 хоть и остался прежней серии, но стал мощнее. Хуже, что в ходе этого рестайлинга более-менее приличную АКП Aisin заменили на не совсем приличную поделку GM 6T40/6T45, к которой приложил шаловливые ручки Ford (о её проблемах мы писали довольно подробно). Остальные изменения были не столь значительными и в основном касались комплектаций, безопасности и мультимедийных систем.
Opel Antara 2006–15
Машины для российского рынка сначала собирали на заводе GM под Питером, а с 2011 – на калининградском Автоторе. Выпуск Антары был завершён в 2016 году, так что на конвейере эта машина простояла довольно долго. И всё же она так и не стала каким-то символом кроссоверного бума в России. Неужели она получилась плохой? Нет, не плохой, а, скорее, компромиссной. Это как?
Можно подумать, что как-то многовато поводов для не самой значительной «ненависти», которая заняла всего лишь пятое место. Хорошо, согласен: логики тут немного. Но это только на первый взгляд. А вот если перечитать десятки (или даже больше) отзывов, логика находится сразу. Очень многие владельцы Антар ругаются именно на датчик дождя, подогрев и климат с завидной регулярностью. И делают это даже те, кто в остальном машину хвалит. Что же с ними не так?
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
В общем, с логикой в работе этих систем что-то не так.
Признание в любви к качеству окраски кузова очень осторожно поставлю на пятое место. Можно было бы поднять его и выше, но есть одна деталь, которая не даёт на это морального права. Эта деталь – пятая дверь, которая ржавеет под пластиковой накладкой почти поголовно. Интересно, что виновата в этом безобразная отливка накладки, которая царапает краску. Со временем, когда владельцев Антар стало много, они поднакопили опыт и выдали решение проблемы: сразу после покупки машины нужно было снять эту накладку и обработать шкуркой облой до человеческого вида. Те, кто это сделал сразу, свои двери спасли. Остальные перекрашивали их по гарантии или за свой счёт.
Opel Antara 2006–15
Кстати, сколы не ржавеют очень долго. И это, конечно же, тоже хорошо.
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
Скажем честно: дилерское обслуживание Антары никогда не было дешёвым. И, судя по всему, проблема была не стоимости нормо-часов, а в сильно завышенных ценах на запчасти и расходники. Люди частенько покрывались холодным потом, но раньше времени лишаться гарантии не решались. Прошло время, и выяснилось, что запчасти не такие уж и дорогие (если не покупать их у дилера), а простота конструкции позволяет обслуживать и даже ремонтировать Антару почти в любом сервисе.
Opel Antara 2006–15
Само собой, многие резко меняют мнение по этому вопросу при ремонте дизелей или АКП GM. Но они стоят далеко не на всех машинах.
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
В понятие «шасси» входит очень многое. Строго говоря, это собранный комплект агрегатов трансмиссии, агрегатов ходовой части и механизмов управления. Оставим в стороне автоматы GM (ими недовольные всё-таки есть). Зато всё остальное владельцы Антар хвалят во весь голос и во всю мощь своих лёгких. Что самое приятное – делают это объективно.
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
Opel Antara 2006–15
Для многих этот салон сыграл решающую роль при выборе автомобиля, особенно если сравнивать его с соплатформенной Каптивой. Её салон до салона Антары сильно не дотягивает.
Opel Antara 2006–15
За интерьер Антаре прощают многое. Прощают не только те сюрпризы, о которых мы говорили выше, но и растягивающиеся к пробегу 100 тысяч км цепи ГРМ на моторах V6, летящие при ещё меньших пробегах АКП GM, стучащую рулевую рейку, ржавеющую пятую дверь… Видимо, что-то корейцы (и немцы) смогли сделать действительно хорошо. Настолько, что многие жалеют, что GM в России в своё время хлопнул дверью и ушёл. Жаль, что он не уволок с собой свой автомат 6T40/6T45. Может, мы тут скучали бы ещё больше.
мое видение, что в момент когда замыкается муфта идет основной нагрев и как следствие перегрев. Когда муфта замкнута принудительно муфта перегреваться не должна, если не буксовать постоянно. Ведь на Х-трейл, колеос, аутлендер и им подобным где кнопка стоит, разрешено двигаться с заблокированной муфтой до 40км/ч. Я думаю что она так может работать и 30минут и час, при условии что эти 30 минут не будет постоянный букс.
Но другой вопрос, а зачем было вообще покупать Антару, если не устраивает ее система?ведь полно автомобилей с этой кнопкой, шайбой, тумблером. Зачем покупать и потом колхозить кнопку вот вопрос?
Вот интересное у вас виденье.
У нас муфта электромагнитная. Замыкает и держит её замкнутой электромагнит. Управляется он импульсами питания. Чем длиннее импульс, тем сильнее муфта держит. При полностью замкнутой муфте на ней постоянное напряжение. Соответственно нагревается в муфте соленоид. В реальной жизни длинна импульсов питания постоянно меняется. Чем длиннее импульс, тем сильнее держит муфта и сильнее нагревается соленоид. Соответственно и нагрев соленоида постоянно меняется. Если включить питание на постоянное, то муфта действительно замкнётся, но и скорость нагрева будет максимальной. Т.е. в таком режиме она пяти минут не продержится. А может и одной минуты. В итоге результат получится обратный ожидаемому.
Нет-нет, говорите за себя. Кто умеет с техникой обращаться, тот предпочтет выбор. Например у меня вобще РКПП, а с ней было бы гораздо интересней играться с выбором привода в разных ситуациях, на АКПП менее интересно. На трассе я вобще не вижу смысла в полном приводе, например, если занесет, то че делать то, непонятно. А был бы передний привод, и было бы все понятно. Короче я бы сделал такую штуку!
Ерунду говорят. Просто, как Иван объяснял, с кодом 00, когда пошел букс колес передних, то компьютер пытается найти прописанную муфту, но не находит и просто замыкает магнит. На это уходит субъективно почти 2 оборота переднего колеса. Прописав муфту когда начинается букс, то магнит замыкается сразу, так как обращается по коду сразу к муфте. Возможно я коряво понял, но объяснение мне показалось логичным.
Случилось сегодня сгонять до дачи. Вылез там в поля, покатать машинку.
Вы спрашивали про связь ESP и муфты. Я вам привел не принцип работы ESP, а выдержку из документа GM описывающего работу муфты. Надеюсь с этим у вас вопросов нет. Сигнал управляет силой, с которой сжимаются диски муфты. При этом с крайними значениями нет никаких проблем и без всякой ранжировки .Т.е. сигнала нет, значит муфта полностью распущена, полный сигнал, значит муфта максимально сжата. А вот с промежуточными значениями засада.
Чисто из житейской логики (физика 6 класс советской школы). Сила трения скольжения и сила трения покоя. Помните да? Когда тело лежит не подвижно, вы его пытаетесь сдвинуть. Вы увеличиваете силу, а тело как лежало, так и лежит. В какой том момент вы увеличиваете силу до такой степени ,что тело заскользило по поверхности. Но после этого вам требуется меньшая сила чтобы поддерживать скольжение этого тела, чем та, с которой вы пытались его сдвинуть. В нашей муфте всё тоже самое, только два тела вращаются. Силу трения (читай передаваемый момент) мы регулируем сжатием дисков. При одном и том же сжатии диски могут как скользить относительно друг друга, так и быть неподвижными. Чтобы управлять такой системой нужно точное соответствие управляющего сигнала реакции муфты.
Что такое код ранжировки. Это в первую очередь калибровочный коэффициент самой муфты. Благодаря ему контроллер корректирует управляющий сигнал, чтобы реакция узла точно соответствовала командам контроллера. Без этого калибровочного коэффициента управление муфтой осуществляется по какому то специальному щадящему алгоритму.
Было дело. От имени немецкого дилера задавали вопрос св службу технической поддержки. По местной машине объяснили что это за код и зачем он нужен. А по поводу отсутствия кода в русской машине сначала переспросили про счетчик изменений, (но там нули стоят, т.е. код не изменялся не разу) а потом сказали, что машина сделана в России для российского рынка, и типа обращайтесь в русскую техподдержку GM.
Я вот пока не могу почувствовать, когда он вообще включается. Едет себе машина и едет.
Хорошо едет, надо сказать. Ну, как и должна с этим самым полным приводом.
Ну и чего голову мучать выискивая и пытаясь анализировать противоречивую информацию, особенно в свете Ваших же заявлений об отличиях дорестайловой и рестайловой машин?
надо было отключать ЕСП и давить тапок, обычно назад по снегу если сильно вперед не рубиться, выезжает. А если вперед со всей дури мчаться, то на инерции он заедет дальше, но назад уже может не уехать
Полный привод toyota
1.1. Стандартная схема
Следует отметить, что схема STD I являлась наиболее совершенной, надежной и эффективной среди всех вариантов полного привода легковых автомобилей Toyota.
Стандартная схема второго поколения (U140F)
Иногда на моделях этой схемы устанавливается задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Caldina 215G GT).
Не говоря уже о надежности, эффективность данной схемы в условиях, всего лишь приближенных к внедорожным, оставляет желать лучшего.
Чем порадует кроссовер Opel Antara 3.2
Немногие из компактных кроссоверов могут предложить покупателю мощный двигатель V6. Но поможет ли такой мотор Антаре?
Я точно знаю: почти вся моя одежда, независимо от бренда, сшита в Китае. Мобильный телефон Nokia сделан не в Финляндии, а в Венгрии, объектив Carl Zeiss — в Японии. И конечно знаю, где появился на свет кроссовер Opel Antara. В Корее. Кстати, почему я его сейчас тестирую?
Базовая Antara с четырёхцилиндровым мотором уже принимала участие в сравнительном тесте кроссоверов. Конкурентам — Toyota RAV4 и Nissan — она уступила, но остался открытым вопрос — как едет версия с мощным V6? «Посмотри», — сказали мне. Ладно, смотрю.
Снаружи Антару с мотором 3.2 от базовой я не отличу. Поэтому — внутрь, навстречу знакомым классным сиденьям и удобной посадке. Пока устраиваюсь за рулём, пытаюсь вспомнить, куда бы положить мобильник (а некуда!) и как в прошлый раз быстро подружился с интерфейсом бортового компьютера.
- Управление бортовым компьютером проще, но требует привычки.
- Подрулевые переключатели фиксируемые.
- Кнопки обогрева кресел расположены неудобно.
- Электрорегулировки — только у водительского кресла.
- Ручник — точь- как на «брате» Антары, кроссовере Chevrolet Captiva.
К тому, что корейцы делают нормальные машины, все привыкли. Хотя на купившего Hyundai Genesis (или даже Grandeur) у нас смотрят не то как на шутника, не то как на чудика. И фраза «дорогой корейский автомобиль» уже не звучит так комично, как «честный гаишник» или «экологически чистый мусоросжигательный завод». Идём дальше — и привыкаем к брендовым вещам, разработанным и сделанным в Корее. По взрослым, кстати, ценам, безо всякого демпинга.Как раз к таким, как Antara.
Отделка хороша: Toyota RAV4 и Nissan в ходе сравнительного теста сами чуть не пожалели, что не родились в Корее. Из недорогих кроссоверов с трудом вспомнишь тот, который был бы внутри так же хорош, как Antara. Разве что Tiguan или Kuga.
Сборка — сначала корейская, а потом и российская (наша Antara дособрана на заводе «Арсенал» в Питере) — почти ничем себя не выдаёт. Поскрипывающая центральная панель? Точно так же она скрипела в дорогущем седане Lexus LS 600h. Руль стоит криво? На моём Гольфе GTI тоже был кривой. Разве что ни на одной машине стоимостью в миллион и с пробегом полторы тысячи километров я не видел налётов ржавчины на крышке багажника.
Одна лишь отделка не помогла Антаре выиграть битву с конкурентами. Но тогда в моих лапах была машина с древним двигателем Holden 2.4 — не тяговитым (140 л.с. и 220 Н•м), зато шумным и вибронагруженным. Да ещё и с ленивым до жути пятиступенчатым «автоматом».
Современный алюминиевый «три и два» — сомневался? — сыто рычит и едет куда лучше, особенно после четырёх тысяч оборотов. Но коробка передач словно не заметила нового партнёра и действует по старому армейскому принципу: «Подожди выполнять — отменят». Выходишь на обгон, ударом бьёшь по педали газа и — ждёшь, ждёшь, ждёшь. А пока дождёшься, уже и обгонять перехочется. Ну преувеличил, ладно. Но почему когда на тахометре около трёх тысяч оборотов, «автомат» вообще отказывается переключаться вниз? Хоть закопай педаль газа в асфальт.
В итоге мощность есть, а желания ею пользоваться — нет: не располагает машина к быстрой езде. И не к агрессивной, а просто к быстрой. На автомагистрали я не мчал — курсовая устойчивость Антары хоть и неплоха, но не выдающаяся: приходится подруливать, реагировать на колеи и порывы бокового ветра. И на Антаре я перемещался километров на 20 в час медленнее, чем на обычной легковушке. Но расход топлива всё равно достигал 17 л на сотню. Зато тормоза — без малейших нареканий: информативные и эффективные.
Комфорт? Да, «автомат» плавно берёт с места и при размеренной езде не раздражает переключениями невпопад. И шумоизоляция на уровне. Спокойно ехать на Антаре приятно! Вот только подвеска. Крупные неровности она сглатывает уверенно, а мелочь отрабатывать наотрез отказывается — любой стык передаётся на пятую точку.
А управляемость — какая? Да никакая! Усилие на руле есть (у Антары, в отличие от родственной Каптивы, гидроусилитель с переменной характеристикой), дорогу чувствуешь хорошо. Повороты — на «четвёрку» с минусом: хоть у Антары по сравнению с Каптивой и более продвинутые амортизаторы, крены всё же великоваты, а на движения руля машина отвечает с заметными запаздываниями. По скользкому полноприводная Antara едет, почти как переднеприводник, — сорвать её в занос газом почти невозможно. Снос, и ничего кроме сноса! Ещё бы! Электромагнитная муфта, подключающая задние колёса, реагирует с задержкой в пару секунд.
Мешает это прежде всего на бездорожье: пока задок подключится, передние колёса успевают вдоволь набуксоваться. Если машина увязла в грязи — это конец. Хотя бывают полноприводные трансмиссии и хуже — видел. А главное — большинство владельцев на дачу всё равно проедут легко: им важнее не муфты, а геометрическая проходимость и энергоёмкость подвески. С этим у Антары порядок: небольшие свесы, нормальный двухсотмиллиметровый клиренс. По разбитой грунтовке едешь на полном ходу — и хоть бы что. Хороша и система стабилизации: эффективно ставит машину на траекторию и не душит мотор больше нужного.
С практичностью — норма: салон не тесный, но и не просторный; багажник не большой и не маленький. Сплошная усреднённость — это я уже про машину. Она нормальная. Нормальная, но никакая. Да, едет. Но неохотно. Поворачивает неплохо. Но и не отлично. забраться на ней можно, выехать — не всегда. Чаще всего такой вердикт выносят именно корейским машинам. А устрой мы сравнительный тест Антары с Каптивой, выводы были бы простыми: у Антары получше отделка и шумоизоляция, а Captiva семиместная. И это, в , все отличия «немца»!
И знаете, к этому придётся привыкать. Вслед за концерном General Motors такими трюками начали заниматься и в альянсе Renault-Nissan: посмотрите на Renault Koleos или Nissan Almera Classic. А сами джиэмовцы идут дальше: корейскому отделению хотят поручить разработку чуть ли не всех компактных автомобилей концерна. Это выгодно, а машина получается вполне конкурентоспособной. Ведь ставят в японские самсунговские матрицы, а японские мультики аниме рисуют по заказу в Корее.
Пусть Антару похвалить не за что, но и тоже! Или наоборот? Спросите того, кто бывал в Южной Корее: там что стиральная машина, что обычная — отношение одинаковое. И цвета корейцы выбирают — сплошь оттенки серого. Конечно, Antara всего лишь кроссовер среднего класса, и ожидать от него сверхъестественного было бы наивно. Но если люди, которые его разрабатывают, не заражены вирусом автомобилизма, то и результат их труда захочется назвать — продуктом. Я смогу его потреблять, легко. Но не наслаждаться.
Читайте также: