Трещина в блоке уаз

Обновлено: 18.05.2024

Как заделать трещину в ГБЦ, блоке цилиндров или радиаторах без сварки, пайки и других дорогих ремонтов

Всем привет, сегодня я поделюсь личным опытом по ремонту автомобиля, а также расскажу о том, как можно без дорогостоящего ремонта заделать прохудившийся радиатор (основной или отопителя), устранить течь блока цилиндров, прокладки ГБЦ или трещины в ГБЦ.

Итак, если вы давно следите за каналом, то помните мой обзор по восстановлению радиатора печки на «Калине». Кто менял его своими руками, тот знает, насколько это «приятное» занятие, и сколько оно вам может доставить «удовольствия».

Так вот, когда я обнаружил следы антифриза на водительском коврике, то, конечно же, был опечален случившимся, но спешить с заменой не стал, так как была уже поздняя осень, и по холоду возиться не было совершенно никакого желания, а отдавать более 5000 р. в сервисе за эту процедуру не позволяли средства.

Тогда я решил попробовать устранить течь при помощи специального герметика для системы охлаждения, который просто заливается в расширительный бачок, и через несколько километров пробега протечка в радиаторе была «отремонтирована». Но с радиаторами вроде бы всё понятно, уж кто только не «ремонтировал» их таким образом. Кстати, на моей «Калине» более полугода я откатал после применения герметика, и совершенно никаких последствий не было, а место утечки было сухим и было надёжно загерметизировано.

А вот чтобы ремонтировать трещины в блоках цилиндров, головках или прокладках ГБЦ - такого мне делать не приходилось до недавнего времени. Причём, такой эксперимент мне снова удалось провести на примере «Калины», только уже не моей, а моего знакомого, про которую я писал в одной из прошлых тем на канале.

Так вот, он пожаловался на то, что антифриз начал уходить в «неизвестном направлении», но медленно и верно уровень его падал в бачке. А при более детальном осмотре выяснилось, что при работе двигателя в расширительном бачке наблюдается мелкое бурление, что как бы намекало недвусмысленно на то, что либо прокладка пробита и газы прорываются в систему охлаждения, либо того хуже - повреждена ГБЦ со всеми вытекающими последствиями.

Выкрутив все свечи из каждого цилиндра, мы обнаружили на одной мокрые следы, которые оставлены были ничем иным, как охлаждающей жидкостью, и наши опасения скорее всего имели под собой почву. Я вспомнил, что кроме обычных герметиков, которые способны устранять течь, есть и специальные металлогерметики. И один из таких мы и решили протестировать.

Трещина в блоке уаз

Посадочные места целые. Резинки встанут нормально.
В верхних посадочных местах гильзы герметизируются прокладкой ГБЦ. Может и эту трещину прокладка ГБЦ закроет нормально.
Что думают опытные коллеги?

К сожалению, этот блок можно только в утиль сдать.
Варить бесполезно – все равно потом рядом треснет.
А с треснутым блоком будет постоянно пробивать прокладку ГБЦ. Жалко собственный труд.
Если только на продажу.

Не работает такой блок, пробовал варить, мазать герметиком, холодной сваркой, 2 раза перебирал, бесполезно, но у меня двигатель был 402, мотористы сказали только в металлолом не иначе.

У 402 таких перегородок нету.
Насчёт уазовского не скажу, а зиловские я такие собирал. Ходят нормально.

У 402 и 417 двигателей разные гильзы – по-разному установлены в блоке.
На 402 почти вся гильза зажата между ГБЦ и блоком, в 417 – только небольшой буртик вверху. Поэтому на 402 перегородок и нет.

При затяжке головы на 417 двигателе с треснутой перемычкой на блоке, две соседние гильзы будут неравномерно зажаты, прокладка над треснутой перемычкой вообще работать не будет и ее очень быстро пробьет.

Если нет возможности и нужно использовать этот блок - то тосол не лить (выброшенные деньги), только воду. В грязь и любое бездорожье не соваться - двигатель не перегревать и не перекручивать. Замена прокладки ГБЦ станет частой и рутинной операцией.

Гильза в 417 зажимается в нижних посадочных местах через резинки. В верхних посадочных местах гильз нет никаких прокладок. Насколько я понимаю от вытекания ОЖ вверх защищает только прокладка ГБЦ, которая по идее и должна зажать эту трещину. Будем посмотреть:)

А как насчет антифриза?

Вообще-то по причине отсутствия денег в летний период принято решение собирать на этом блоке, так как машина нужна для обслуживания дачи. Посмотрим как поведет себя движок. Тем более, что предыдущий хозяин, подаривший его мне, сказал что до снятия с его машины эксплуатировал движок безо всяких ограничений и на трещину эту внимания не обращал.
Поднакопим "силы" поменяем блок.

Вообще то гильза всей плоскостью прижимается. От того, что не хватает небольшой части сектора, ничего глобального не случится. Эти перемычки больше держат стенки блока от разъезжания, чем не дают гильзе перекосится. Когда выбирал новый блок, при замерах выявил следующее. У половины новых блоков посадочные места под гильзы обработаны в разных плоскостях. А нижний пояс центрует гильзы и не дает им перекосится так, что бы они верхней частью полностью легли в отведенное им проточку. таким образом большая часть блоков ездит на гильзах, прижатых к блоку не всей плоскостью. И ничего, никто не кашляет.

На 402 перемычек нет вообще и ничего не разъезжается. Перемычка в 417 нужна для базирования и фиксации гильзы в блоке. Если она лопнула, её при затяжке ГБЦ будет продавливать вниз – прокладка ГБЦ не обожмется и прокладка под гильзой не обеспечит надежную герметизацию соединения.

Собрать можно – проездит до первой серьезной нагрузки. Потом белый шлейф позади машины и замена прокладки ГБЦ.
Короче, этот вариант на любителя. Некоторым нравится в моторе постоянно копаться.

Да не лежит гильза на этой перемычке. Ну возьмите стакан. Пусть у него кусок края отбит. И что, на него кастрюлю нельзя что ли поставить? И почему ОЖ должна потечь? По периметру то все равно прокладку сдавит как надо. А между цилиндрами. Ну и хрен с ней. Ну будет между цилиндрами не много сифонить, и что? Главное, что прокладка обожмется по периметру и по верху гильз. А масляный канал вообще в другом конце головки находится.

Любую плоскость образуют три точки, объем четыре.
Любая гильза касается любого блока в четырех точках, остальное – герметизация деформируемыми прокладками.
Не обожмутся прокладки над треснутой перемычкой.

А какой объем вы герметизировать собрались? Прокладка вроде как плоская. Да и гильза вроде как плоскостью сидит в блоке. Так что может трех точек достаточно? И разве нельзя расположить три точки на окружности посадочного под гильзу под углом в 120 градусов, что бы эти точки не располагались на треснутой перемычке? Ну а если 4 точки, пускай они будут ближе к краям блока (за трещиной), вы хотите сказать, что на этих 4х точках гильза не будет стоят как влитая? И что помешает обжатию прокладки? Вам бы попробовать перекосить гильзу в блоке 417. Хотел бы посмотреть, что у вас получится. Ладно, надоело спорить. Все равно каждый останется при своем. Удачи, до свидания.

А если поведет посадочное место.

+1 Ставить и не париться. В гильзу тосол не попрет, в голову тем более. Все закроет прокладка. Вот только перегревать такой блок я бы не советовал.

А если поведет посадочное место.

Вот по этому я их и не промеряю никогда на наших авто:). Тут как у людей, если человек не знает, что он смертельно болен, то живет и радуется, а скажи, что у него ринит, так сразу на измену.

Вот и я об этом, ставить и не парится, если нет возможности поменять блок.

Менять блок нет никакого смысла . Трещина в перегородке конечно не приятная вещь , но и не аварийная . Если посмотреть блок 402 , то там вообще нет никаких перегородок , один периметр , и что , кто по этому поводу парится :confused:.
Проверить выступ гильзы ( 0.02--0.1 ) и вперёд .

ЦПГ взял костромскую ПОН. Осталось подогнать шатуны по весу.

Я так понял, что перед накрытием прокладки ГБЦ наложить на эту перегородку тонкий слой красного герметика ABRO и в путь.
Что-то сварка аргоновая меня настораживает с учетом квалификации нынешних мастеров. Так наварят, что потом точно в утиль.

402 и 417 две большие разницы, у одного опора снизу у второго сверху

ЦПГ взял костромскую ПОН. Осталось подогнать шатуны по весу.

402 и 417 две большие разницы, у одного опора снизу у второго сверху

panin вы конечно стали БОЛЬШИМ спецом по моторам , НО растачивая 414--417 блок под сотку , посмотрели сколько осталось от этой перемычки:confused::confused::confused: .
По поводу разницы 402--417 прекрастно осведомлён . С этой точки зрения ваши советы об установке 410 гильз в 417 мотор полнейшая ахинея .

ахинея это точить зиловские, если есть готовые 410 гильзы

А по поводу посадок --- верхняя---нижняя :confused:

Я то же категорически против расточки 417 под поршня диаметром 100 мм. Конструкция блоков 410 и 417 различна. Расточенный 417 блок хлипковат будет. Это подтверждается и заводом УМЗ. Отказались они от этой затеи. Другой путь избрали, с жестко залитыми гильзами.

А по поводу посадок --- верхняя---нижняя :confused:

я вам все сказал, какого то желания вступать в полемику желания не испытываю

Конечно пи----ть не мешки ворочать .

именно, вам не мешает иногда воздержаться. с уважением

не точите, никто не заставляет, специалисты завода это конечно авторитет, благодаря им мы из под машин не вылазим

Ну в некоторых вопросах, отдельные решения заводских инженеров вызывают ряд вопросов. Но просчет жесткости блока я уверен они делали. И очевидно, результат показал, что этого делать не стоит. Если вы то же делали такой расчет, то выложите пожалуйста его. На сайте есть грамотные спецы, которые смогут оценить ваши расчеты.

Варить там категорически нельзя! Место нагруженное, а герметичность там совершенно не принципиальна. Если варить, то потом - отжигать в термошкафу весь блок и фрезеровать. Оно вам надо? Варить надо, где герметичность принципиальна, а нагрузки нет, например размороженную внешнюю стенку.

Какая же там нагрузка? Просветите пожалуйста. Только не начинайте по новой песню о давлении гильзы на перемычку. Песня уже спета и слова уже забылись.:D

ЦПГ взял костромскую ПОН. Осталось подогнать шатуны по весу.

Большая просьба не полениться и написать о результатах сборки этого двигателя и, обязательно, о его эксплуатации.

Его надо заварить. И тогда писать будет не о чем. Эти блоки дубовые. Если не по вырывать резьбы и не разъест блок не качественным тосолом, то они служат вечно.

Влезу немного со своим, если можно.

Год назад при переборке двигателя провёл такую операцию. Заварена трещина между второй и третьей гильзой, потом отшлифовали плоскость блока и посадочные места. Год полёт нормальный - всё гермитично, тосол не уходит. Эксплуатация в основном по грязи чуть более 1000 км.

Сегодня позвонил в НПК Прецизион, который сделал завтуливание распредвала, восстановление постели коленвала на этом блоке. Про трещину эти "порядочные" люди знали и не удивились. Но браться варить аргоном отказались, сказали, что и так нормально эксплуатируется.

Конечно не поленюсь, напишу. Сейчас пока занимаюсь другой машиной. Эту подготовим к сентябрю.

Ну, точно кривой блок.:sad:
Новый 417 блок стоит немногим более 20 тыр. Неоткапиталенный б/у двигатель – от бутылки и тысяч до 5 в базарный день.

Если что-то мудрили с постелями коленвала – надо колокол сцепления проверять и возможно центрировать. Иначе сцепление будет постоянно разваливаться.
И плоскость блока проверьте. Хотя бы просто металлической линейкой.

Извиняюсь, что влажу, но наболевший вопрос.

Можно поподробней для общего развития ? А то уже 3-й диск за 5000 км разваливается (но, вроде бы из за не затянутой коробки, а там глянем), началось всё после капиталки, колокол родной, штифты на месте. При ремонте точили коленвал и блок (гильцы точнее, но их не вынимали).

Тут все просто. Посадочное место КПП в колоколе обрабатывают за один проход с постелями к/в. Если постели зачем-то правили могли сместить ось к/вала и появится несоосность к/вала с первичным валом КПП. В результате после сборки первичный вал КПП не будет перпендикулярен маховику. Ведомый диск будет постоянно работать на изгиб и быстро накроется – поломает или пружины повыскакивают.

Но это не Ваш случай. Шлифовка к/в на это не влияет. Если только шлифовщик когда коренные шейки шлифовал ось к/вала не выставил. Но это уже совсем фантастика. С таким не встречался.
У вас либо диски сцепления плохие – сталкивался, что фрикционные накладки были приклепаны заклепками меньшего диаметра, чем отверстия в диске. Они сдвигались под нагрузкой и диск накрывался.
Может что-то с подшипником в коленвале, куда первичный вал входит либо задиры или ступеньки на шлицах первичного вала КПП – диск подклинивает и его постепенно ломает.
Либо лапки корзины не отрегулированы - прижимает диск неравномерно.

T.B.N, спасибо. Пока около 3-4тыс прошёл, посмотрим.

До капиталки полуоси рвал и резиной дымил, а теперь уже боюсь тронуться быстро.
Корзину поменял на лепестковую, толку нет. 2 диска триал, один какой то ульяновский. Подшипник, что в маховике, менял, тоже на него думал, первичный тоже в норме.

Борюсь с барабашкой. Правда до этого коробка без граверов стояла, и, как снимали её, она была уже полуотпущена. Выламывает пружины из диски.

T.B.N, спасибо. Пока около 3-4тыс прошёл, посмотрим.

Такая мысль. Лапковая корзина регулируется. А лепестковая нет. Для лепестковой корзины нужен диск сцепления определенной толщины. Сам наступал на эти грабли. Когда в корзину ЛУК воткнул триаловский диск сцепления. Работало плохо. Очень тугая педаль была, аж выдавило в вилке место под упор. По этому надо брать корзину с родным диском сцепления.

Треснул блок двигателя: что делать?

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какие преимущества обеспечивает установка дополнительной массы в автомобиле.

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

метод ультразвукового обнаружения;
использование магниточувствительного оборудования;
метод пневматической опрессовки;
поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Рекомендуем также прочитать статью о преимуществах и недостатках установки газобаллонного оборудования на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете о том, стоит ли экономить на бензине и какие последствия для мотора могут возникнуть в результате езды на газу.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

не страдает от температурных перепадов;
способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
не получает значительного напряжения;

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.

УАЗ - трещина в блоке

В общем, имеетсяи уаз-буханка, двигатель 417, при покупке в двигателе вместо масла была эмульсия в замерзшем виде. Сегодня наконец добрались до уазика и скинули голову. Обнаружилось - над четвертым цилиндром голова не была затянута, в цилиндр поступала вода. На зеркале 4-го цилиндра есть ржавчина. Часть прокладки между 2-ым и 3-им цилиндром отсутствует. Также между 2-м и 3-им цилиндром замечена на блоке трещина (фото). Вопрос - может через нее сообщаться система охлаждения и смазочная система? Или собирать двигатель с новой прокладкой и пытаться заводить? Или доставать гильзы и смотреть куда идет трещина? 😊

Надо покупать новый блок - как минимум , а лучше контрактный дизель .

Два моториста глянули фотки, сказали есть смысл рискнуть не менять блок 😊

Конечно есть, только шлифануть обязательно привалочную.

Трещина идет дальше, чем каналы охлаждения, так что попадание охлаждающей жидкости в масло маловероятно ( хотя неизвестно куда трещина выйдет потом, когда увеличится). На мой взгляд - блок лучше все-таки заменить, спокойнее будет. Хотя "из леса доехать до ремонта" такого блока хватит.

задавит прокладкой трещину, с системой смазки в том месте контакта не будет, ставьте смело ничего не будет.

Так и решил 😊 Голову пропылили на фрезерном, завтра соберу с новой прокладкой. Посмотрим, что будет 😊

В этой трещине ничего страшного нет, под ней находиться пустота в которой гуляет охлаждайка. По большому счёту даже если всю перегородку между гильзами выпилть, то на работе движкаэто никак не скажеться.

В общем, только сегодня собрал движок 😊 При первой попытке притянуть голову вылезли 3 шпильки из блока вместе с резьбой.

А если шпильки толще поставить?
Вроде раньше на одни и те же движки ставили тонкие шпильки для граждан и толстые для армии. Если на движке тонкие стоят то наверно можно развернуть и резьбу нарезать под толстые. Ща не помню но кажись тонкие были М12 а толстые М14

Уже сделал, нарезал резьбу на 14 и вкрутил ремонтные шпильки (верх у ремонтных на 12, низ на 14, а родные на 11). Со второго раза голову прикрутил, правда еще одна шпилька наружу в ближайшее время попросилась, но до 7-8 кг/м протянулась, думаю походит еще 😛 Осталось прикрутить карбюратор, восстановить проводку и пробовать заводить 😊

Не слушай иврееф этих, меняй нахер блок, поверь, я их больше тыщи точно перевозил в Механику и Иномотор, не занимайся ложкомойством, тем более на уас он не как на меринос стоит

дык, лучше с разборки какой-нить воткни за пиццот рублей, этот блок тебя подведет в самый неподходящий момент 😞

Да есть двиг откапиталенный, но без доков 😊 Генералка через месяц кончается, нужно с учета снять и поставить 😊

двигу уже не обязательно быть с доками, в гаи на них уже не смотрят

Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.

У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

avtor-1
Совершенно верно, сегодня делал перерегистрацию авто, номер двигателя теперь никому не интересен, инспектор глянул только номера на кузове и шильде.
У меня в свою очередь вопрос к спецам по двигателям: насколько хорош (в принципе) для УАЗа движок от старой Волги ГАЗ-21? Сегодня по программе утилизации утилизировал свой армейский бортовой УАЗ-452 1968г.в., там стоит такой двигатель в отличном состоянии. Стоит ли заморачиваться, чтобы сохранить этот двигатель для последующего такого-же бортового УАЗика?

Имеется в виду двигатель ЗМЗ21? Вроде бы он "практически не отличается от УМЗ451. Оба этих двигателя от 421го отличаются, в первую очердь, объемом(2,4 против 2,9), сечением впускных-выпускных клапанов, коллекторами(однокамерник против двухкамерника) ну и т.д.
Головку блока от УМЗ-421 можно с равным успехом поставить и на УМЗ-451 или ЗМЗ-21."( с УАЗбуки). Конечно мощность маловата и кушает он "нормально", но если "халява" - то почему бы не сохранить( если место есть). Я так хранил двигун от ГАЗ-24 (ну "пригодится" думал) - не пригодился, продал каким-то мужикам из гаражей рядом "за самовывоз" практически, так как за время лежания двигун успел поржаветь изрядно.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Как найти и заделать трещину в блоке цилиндров

Через блок цилиндров автомобильного двигателя проходит несколько каналов жидкостного охлаждения и смазки. Давление в этих системах превышает атмосферное, поэтому требуется полная герметичность. Однако, условия в камере сгорания таковы, что возможно образование механических нарушений целостности металла.

Причины появления трещины в блоке цилиндров

Разрушить прочный металл блока непросто, но его структура имеет ограниченный порог по сопротивляемости. Со временем ситуация усугубляется процессами старения:

в условиях знакопеременных ударных нагрузок возникающими с высокой частотой взрывами рабочей смеси в цилиндрах;
постоянными перепадами температуры, от отрицательной зимой и до превышающей сотню градусов после прогрева двигателя;
температурными деформациями массивных деталей, скрепленных затянутыми на большой момент болтами;
ошибками при неоднократных ремонтах и мехобработке;
грубыми механическими ударами, например, классический случай обрыва и разрушения поршня, когда шатун выходит наружу через стенку блока цилиндров (так называемая «рука друга»).

Трещины могут присутствовать и из-за заводского брака в отливке блока, но на протяжении некоторого времени себя не проявлять, не будучи сквозными.

Симптомы

Проявляется растрескивание металлов в виде смешивания разных рабочих жидкостей и газов:

попадание выхлопного газа, расширяющегося под высоким давлением, в системы смазки и охлаждения;
появление моторного масла в антифризе;
вспенивание и образование эмульсии в картере из-за проникающей туда охлаждающей жидкости.

Как правило, главный внешний симптом один – двигатель начинает перегреваться в самых безобидных ситуациях, даже просто на холостых оборотах без нагрузки.

В одном из цилиндров, а трещины не образуются массово, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения хода рабочих процессов. При эндоскопировании мотора просматриваются изменения на поверхностях деталей, выходящих в камеру сгорания.

Находящийся под давлением расширительный бачок системы охлаждения начинает распирать внутренним давлением выхлопных газов. На поверхности антифриза образуется масляная плёнка, сам он меняет цвет и мутнеет. В расширительном бачке радиатора можно почувствовать характерный запах выхлопа.

В картере повышается уровень масла, само оно приобретает вид эмульсии. Начинает мигать лампа контроля за давлением в системе смазки мотора. Часто падает компрессия, хотя это происходит не всегда.

Уровень антифриза понижается. За машиной возникает облако белого тумана из попадающей в цилиндры охлаждающей жидкости. Кипеть в бачке она начинает задолго до появления необходимой для этого температуры.

Поиск места неисправности

Первичная диагностика проводится без разборки двигателя. Если принято решение на капитальный ремонт, то в этом особой необходимости нет, поскольку неисправность достаточно легко обнаружится по визуально различимым признакам.

Магнитнопорошковая проверка

Ферромагнитный порошок, нанесённый на поверхность детали в подозрительном месте, покажет неоднородность металла при помещении в магнитное поле.

Поле создаётся постоянными магнитами при поднесении их в контролируемую зону. Частички порошка или мелкой стружки начинают концентрироваться вблизи трещины, визуализируя дефект.

Проверка водой

Если залить в систему охлаждения воду и подать некоторое избыточное давление, то она начнёт просачиваться через трещины. На сухой поверхности это хорошо видно. Вместо воды можно использовать отработанный антифриз, обладающий более высокой текучестью.

Диагностика давлением

Наиболее часто применяемый способ заключается в опрессовке деталей. Это означает нагнетание воздуха высоким давлением в систему, где перекрыты все естественные каналы. Газ можно подкрасить для лучшей визуализации при помощи автосервисного дымогенератора.

Как заделать трещину

Далеко не всегда применяется технология герметизации растрескавшегося металла. Как правило, детали заменяют, поскольку остановить процесс разрушения почти невозможно. Но в особых случаях редких или очень дорогих моторов приходится ремонтировать детали.

Электродуговая сварка

Хороший сварщик, обладающий соответствующим оборудованием, вполне способен заварить материал блока до полной герметичности. Варится и чугун, и лёгкий сплав, правда одинаково плохо. Но современные аппараты сварки в среде инертных газов могут обеспечить долговременную герметичность шва.

Важно правильно подобрать присадочный материал и работать на нагретом до высокой температуры блоке. Разогрев и остывание производят постепенно, избегая температурных деформаций. Всё определяется мастерством и опытом исполнителя работы.

Приварка заплаты

При значительных дефектах присадочным материалом для заплавления трещин не обойтись. В таких случаях можно использовать металлическую заплату, которая крепится к блоку на винтах, а затем обваривается до полной герметичности.

Всё это возможно при наружных трещинах, например, если блок пробит оборвавшимся шатуном. Естественно, внутренняя поверхность цилиндров так не ремонтируется.

Использование эпоксидной пасты

Самый примитивный и ненадёжный способ ремонта блоков цилиндров заключается в использовании различных компаундов, обычно эпоксидных, в быту именуемых «холодной сваркой».

Такие объёмные клеевые соединения обладают значительной прочностью и адгезией с материалом блока, но естественно, заменить металл не в состоянии, и сваркой это называют исключительно в рекламных целях. Однако временно заделать утечку таким способом можно, выиграв время, чтобы добраться к месту настоящего ремонта.

В состав эпоксидного компаунда обычно вводят армирующий наполнитель в виде металлического порошка или стружки. Это значительно повышает прочность заплаты. Следует понимать, что это не клеевое соединение, а лишь заполнение дефектов. Сколько-нибудь долгое время эпоксидный состав продержаться на металле не сможет.

Смола наносится с применением усиливающего резьбового крепежа в несколько слоёв. Сразу заливать большое количество не стоит из-за опасности перегрева возникающей химической реакцией и вскипания состава.

Читайте также: